Как да почистите насекоми в макро. Материали по фотография и други теми. И нека светлината да свети върху буболечката

Премахнете буболечките, докато лежите върху мъх, който е абсорбирал цялата карпатска влага? Каква романтика и страст е тук, ще попитат мнозина. Разбира се, можете категорично да кажете на всички, че се занимавате с „ентомологична макро фотография“, но дали обикновеният човек, който просто иска да знае как фотографите работят с насекоми, ще ви разбере? Струва ни се, че най-накрая е дошло времето да поговорим за този труден подвид фотография. Но първо, нека поговорим малко за фотографията като цяло.

За реализъм

Фотографите се учат бързо в наши дни. Особено при цифровите, когато е възможно да контролирате грешките си в реално време. Сега един млад фотограф има всички шансове да прескочи фазата на израстване във фотографията, която отнема два до три пъти повече усилия и часове през филмовите му години. Жанрът, за който ще говорим днес, принадлежи към най-сложните области на съвременната фотография, както технически, така и артистично. Като се има предвид темата за макро фотография на насекоми, решихме да не включваме изображения, които са претоварени с компютърна обработка или с явна пристрастност към „художествения модернизъм“. Ако наистина, чрез фотография, изучаваме малките обитатели на тревистия надземен микрокосмос, ако наистина страстно улавяме кадър с летящо водно конче или пълзяща гъсеница, тогава нека го направим в най-чистата му форма. Има фотограф, има камера и има насекомо. Нека се концентрираме върху описанието само на тези три компонента и да отсеем всички ненужни неща. Естествено ще обърнем повишено внимание на камерата като общ елемент от техническата страна на макро фотографията.

Известният немски фотограф Карл Блосфелд е първият, който използва макро фотография. Той снима детайли на растенията в студиото, постигайки 30-кратно увеличение с помощта на камера, която сам е проектирал. Творбите му са изключително реалистични, но в същото време той се отклонява от установените канони на фотографията на своето време, защото налага на публиката нов начин за гледане на света през обектива на фотоапарата. Поради това мнозина го смятаха за абстрактен свободомислещ и не можеха да оценят в него творец, който се издигна една стъпка над останалите. Сега, когато фотографията отдавна е обслужвала много от нуждите на цивилизацията и камерите могат да снимат както водородни атоми, така и свръхкупове от галактики на разстояния от милиарди светлинни години, можем съвсем съзнателно да говорим за стойността на изображенията. Струва си да говорим за това също, защото сега често сме изправени пред ерата на налагането на псевдо-снимки върху нас, създадени на компютър от различни изрезки от различни изображения, субективно обмислени в композиция.

Така че, ако изображението е снимка и отразява обективен отрязък от събитието, а не е колажирана интерпретация, то вече заслужава внимание като документален факт за случилото се. Но това достатъчно ли е за макро фотография на насекоми? Не, защото, както навсякъде, във фотографията трябва да се търси творчески принцип, който подсъзнателно да привлича зрителя към себе си.

Основният естетически принцип на реалистичната макро фотография трябва да бъде изолацията на изображенията, тяхната лаконичност. Опитът да накараш зрителя да се влюби в гъсеница, която му е отвратителна от детството, е безсмислена. Баналното отвращение и отхвърлянето на човек от гъсеница или други подобни същества може да се корени в сферата на несъзнаваното. Има само един изход - най-надеждното изображение на буболечка, изключително детайлно, от ненатрапчив ъгъл, подчертаващо красотата на формите и шарките. Каквото и да се каже, фотографът, който го отваря, не трябва да се страхува да приклекне на земята и да погледне къде пространството е претъпкано с източници на враждебност. И за да не само се осмелите да погледнете, но и да подчините това пространство, за да създадете красиви портрети на молци, богомолки, гъсеници, дългоносици, скарабеи и паяци, просто трябва да обичате това нещо. Засегнахме само част от темата за етиката на макро фотографията. В допълнение към развитието на правилната нагласа и избора на посока за развитие на собствената ви макрокреативност, има хиляди приложени нюанси. Мокри крака, които се опитват да кълват носа си в локва, дългофокусни макро обективи, вятърът хвърля стрък трева с пеперуда в различни посоки, оскъдно осветление на долните нива на растителност и т.н. Но това е необходима рутинна работа на пътят на всеки творец към шедьовър. Без рутина е невъзможно да се стигне до Бога; без дългосрочна рутина моментите на откровение от срещата с красивото са невъзможни.

Макрораждане

Блосфелд създава своя фотохербарий в продължение на 30 години. Методично, ден след ден, той събира стъбла и цветове на диви растения от полето и след това ги снима на неутрален картонен фон, осветен предимно от дифузна естествена светлина. Карл използва широкоформатен фотоапарат по собствен дизайн с мех, който му позволява да намали разстоянието на фокусиране и да постигне феноменално за това време увеличение - от 4 до 30 пъти спрямо оригинала. Разбира се, фотографирането на мъртви растения в студио и фотографирането на бръмбари-паяци в естествената им среда не е едно и също нещо. Но все пак привържениците на съвременната макро фотография определено трябва да намерят място за нея в своя разказ за историята на прогресивното развитие на жанра. За съжаление, техническите подробности за работата на Blossfeldt не са ни известни. Но ние сме щастливи да ви разкажем за раждането на първия прототип на потребителски макро обектив. До 50-те години на миналия век терминът макрофотография плавно се влива в определението за микрофотография. Последното включва заснемане на филми/фотографии на обекти и техните детайли с електронен или оптичен микроскоп с увеличение 20-3500 пъти. Тоест микрофотографията е под юрисдикцията на науката. Преди това макро фотографията е служила изключително за научни цели. Това се доказва от официалното му определение: заснемане на обекти, техните елементи и конструкции в мащаб от 1:10 до 15:1 с помощта на специални или обикновени обективи. Но фактът е, че за обикновените лещи 15-кратното увеличение е фантастично. Дори и днес водещият потребителски макро обектив на Canon, обективът MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro Photo на стойност 1300 долара, постига само 5x увеличение. Що се отнася до другата крайност, на Запад например фотографските изображения на обекти в мащаб от 1:10 (10-та част от естествения размер) до 1:1 изобщо не се считат за макро фотография, използвайки термина близък план - буквално „отблизо“. Между другото, по този въпрос е малко парадоксално да се използва префиксът „макро“, което означава нещо големи размерикъм типа снимане на малки предмети.

Първият масово достъпен истински макро обектив е роден в Япония. Никон се отличи, или по-скоро известният професор Коан, който си сътрудничи с него. Но причината за създаването на такъв обектив не беше спешната нужда от теренни ентомолози. Веднага след Втората световна война Съединените щати въведоха високотехнологична система за фотоархивиране на исторически значими документи в Япония. Вярно, основният му компонент, оптичната система, нямаше достатъчна разделителна способност. Достатъчно за ясно възпроизвеждане на знаците на писмеността, заимствана от китайците. И сега, след продължителна лабораторна работа, професор Коана представя на обществеността извадка от 70-страничната новела на Ичио Хигучи, заснета с новия Micro Nikkor 50 mm F/3.5. Беше възможно да се види всяка пръчка, диагонал и удар от йероглифи без никакви проблеми. На базата на този обектив през 1956 г. специалисти разработват Micro Nikkor за камери тип S, а през 1961 г. светът вижда неговата любителска версия с фокусно разстояние 55 мм, предназначена за Nikon F. Естествено, развитието на макро фотографията не е само стимулирани от една фирма. Като цяло, в асортимента на всеки сериозен производител на фотографско оборудване има поне сто различни аксесоари, предназначени да улеснят живота на тези, които обичат да изобразяват малки неща в голям мащаб.

Теория отблизо

За да опростим концепцията на темата, нека започнем от определението, че макро снимка трябва да се счита за изображение на обект върху равнината на сензора или филма в естествен размер, т.е. в мащаб 1:1. Увеличаването до такива пропорции е чисто оптична характеристика. Тоест, при формат 35 мм, обективът трябва да може да фокусира върху площ от 24 × 36 мм, а обект с такъв размер трябва да я запълни цялата. Като заменим същото „стъкло“ с цифров SLR фотоапарат с площ на сензора 15 × 22,5 mm, получаваме обект със същите пропорции, само изрязан по краищата. Ако се съдържаше изцяло в сензорна площ, по-малка от 35 мм рамка, вече не би било възможно да се говори за мащаб 1:1. Не бъркайте способността на обектива да фокусира на близки разстояния, възпроизвеждайки обект в реален размер, с фактора на увеличение, осигурен от телеобективите. Последните приближават отдалечени обекти поради голямото си фокусно разстояние, но не е задължително да ги изобразяват в мащаб 1:1. Оптичната система на камерата, например любителска цифрова, може да има макро режим и минимално фокусно разстояние само няколко сантиметра. И все още не осигурява увеличение на естествени размери. Изглежда, че дори в училище по физика са учили: ако разстоянията от обекта до лещата и от лещата до изображението са равни на две от неговите фокусни разстояния, тогава размерите на изображението и обекта също са равни. Не е трудно да се стигне до извода, че по-голямо увеличениеможе да се постигне чрез позициониране на лещата далеч от равнината на филма/сензора. Повечето стандартни лещи се състоят от няколко лещи с асиметричен дизайн и създават резки изображения само когато разстоянието между тях и филма/матрицата е значително по-малко от разстоянието от предната леща до обекта. Или, в краен случай, равно на фокусното разстояние и обектът е в безкрайност. По принцип всяка леща фокусира чрез преместване на своите оптични елементи по-далеч или по-близо до равнината на сензора. На практика един от основните принципи на дизайна на макрообектива се изразява в осигуряването на по-голям диапазон на подвижност на неговите оптични елементи. Ако преместите лещите по-далеч от равнината на сензора, лещата ще фокусира върху обекти, които са по-близо до нея. И обратното. Така че първият случай е основата за разположението на макро елементите на обектива. Като правило конвенционалните макро обективи за SLR фотоапарати с тесен формат ви позволяват да създавате изображения в мащаб 1:1. Ако някой иска да снима прекалено малък бъг, ще трябва да използва допълнителни устройства, за да постигне по-голям мащаб. Това е, в съответствие с горното разсъждение, например преместване на оптичния център на лещата от равнината на филма/матрицата. Повече за това малко по-късно.

Още малко теория

Въпрос: възможно ли е все още да правите истински макро снимки с компактен цифров фотоапарат? Отговор: можете. Например един от водещите макрофотографи в Европа, полякът Марк Плонски, започна с това. Първо той снима Canon PowerShot G1, след това G3. Вярно, веднага разбрах, че за да се получат не само снимки отблизо, а нещо подобно на истински макрос, ще са необходими допълнителни устройства. В крайна сметка е почти невъзможно да се използва макро режимът на компактните модели. Премахването на бъг от разстояние 3-4 см е почти утопично. Той просто няма да ви позволи да се доближите до него. Фокусирането в „теле“ позиция на обектива на камерата на Марк беше възможно само от разстояние няколко десетки сантиметра. Не си струваше дори да мечтаете за увеличение, което би позволило кадърът да бъде класифициран поне в категорията „близък план“. Затова фотографът е използвал приставки с диоптри (макро лещи), които се завинтват върху обектива. Това са единични лещи, които служат като вид увеличителен филтър. Те ви позволяват да намалите разстоянието до снимания обект - да скъсите фокусното разстояние, което води до увеличаване на мащаба. Нека спрем да разберем два ключови термина в макро фотографията. На първо място, минималното фокусно разстояние. Това е разстоянието от равнината на филма/сензора до обекта, по-близо от което фокусирането е невъзможно. И това не е същото като работно разстояние. Той обозначава дължината на сегмента от обекта до предната леща на обектива и, очевидно, зависи от фокусното разстояние на самия обектив и неговата физическа дължина. Работното разстояние, което е твърде малко, е нежелателно, тъй като отново могат да възникнат практически трудности при стрелба близо до насекомото. И не е лесно да го осветите при такива условия - само страничното осветление е ефективно. За справка: 100 мм макро обектив на Canon в мащаб 1:1 ще осигури работно разстояние от приблизително 10 см, докато 180 мм обектив ще бъде повече от 20 см. Но да се върнем към цифрово-компактното макро решение на Марк Плонски. За да постигне максимално увеличение от G3, той завинтва няколко диоптърни приставки с оптична мощност от +1 до +10 върху лещата, използвайки специален адаптер, произведен от Lensmate. Правилото е приставката с максимална оптична мощност да се постави по-близо до обектива. Марк доведе стойността си до +27 наведнъж. Вярно, това беше направено в името на експеримента. Нямаше нужда да говорим за приемливото качество на такива изображения. Между другото, можете да изчислите общия ефект на увеличение от диоптричните филтри, като използвате следната формула: f/(1000/d), където f е максималното фокусно разстояние на лещата, d е стойността в диоптри на приставката. Тоест, Марк се „забърка“ с почти 4-кратно увеличение! това много ли е Наистина би било много, ако неговият G3 първоначално даде мащаб 1:1. Трябва да се отбележи, че от всички допълнителни аксесоари, чиято цел е да увеличат максимално ефективното увеличение на лещата, диоптричните макро приставки имат най-голямо отрицателно въздействиевърху качеството на изображението. Има приставки, състоящи се от два сдвоени оптични елемента. Те са по-скъпи, но също така обикновено се подлагат на по-щателна оптична корекция.

Остри дълбочини

DOF в макро фотографията е специална тема. С увеличаването на мащаба той неизменно намалява. По-удобно е да мислим за дълбочина на рязкост в макро фотографията като малък, ясно изобразен пасаж, разстоянието от най-близката до най-далечната остра точка. Като артистичен похват със сигурност не губи силата си при снимане в мащаб 1:1. Но когато се приближите до обекта на критично къси разстояния, става трудно да се контролира. В допълнение към мащаба, дълбочината на рязкост зависи от размера на така наречения кръг на дисперсия - изкривено изображение на точката, образувано от определена оптична система поради нейното разфокусиране на лъч от лъчи. Установено е, че и най-съвършената леща не може да фокусира перфектно лъчите. Разбира се, до определени граници няма разлика между идеално рязко изображение и леко разфокусирано изображение. Чрез експерименти и изчисления оптичните специалисти установиха следните граници за допустимия диаметър на петното на размазване: за 35 мм филм - 0,033 мм, за среден формат - 0,05 мм. Как е свързано с дълбочината на полето? Връзката следва от следната дефиниция: дълбочината на полето е диапазонът от разстояния по оптичната ос в пространството на обекта, в рамките на който размерът на петното на размазване не надвишава допустимата стойност.

Знаем, че колкото по-голяма е стойността на блендата, толкова по-голям е делът на обектите в полето на фокусиране. Това работи при пейзажна фотография, но при фокусиране от близко разстояние дълбочината на полето се намалява до милиметри. Да речем, че ако снимате в мащаб 1:10, което съответства на фотографска област от 24x36 cm за формат 35 mm и 23x15 cm за сензор с формат Nikon-DX, тогава обхватът на дълбочината на полето ще варира от 4 см при f/5.6 до 15 см при f/22. Но скала 1:1 вече ще бъде маркирана от приблизително следните стойности на дълбочината на рязкост: около милиметър при f/5,6 и не повече от три при f/22 (ако вземем кръга на дисперсията равен на 0,033). И така, какво трябва да направим? Затваря ли блендата до краен предел? Не е решение, тъй като след f/11 дифракционният ефект започва да се появява. Това е явление, наблюдавано, когато светлината се разпространява покрай острите ръбове на непрозрачни или прозрачни тела - в този случай отварянето на блендата, което е придружено от отклонение на нейните лъчи от законите на геометричната оптика. Вълновата природа на светлинните лъчи неизменно се подчинява на законите на физиката и нищо не може да се направи по въпроса. Колкото по-малка е апертурата, толкова по-голям е дифракционният ефект и толкова по-ниска е остротата на изходното изображение. В допълнение, дифракцията ще се влоши, тъй като размерът на отделните сензорни клетки на цифровите фотоапарати намалява. Макро фотографът разполага с практически единственото средство за максимизиране на рязкото пространство на изображението - правилното положение на камерата спрямо обектите. Известни макро фотографи съветват да се научите да мислите в самолети. Винаги трябва да решите кои части от малкия модел искате да бъдат изключително отчетливи на снимката и да поставите камерата успоредно на тях. Колкото по-напред е изместена камерата спрямо оста на равнината на обекта, толкова по-ефективна рязкост ще бъде изразходвана за области, които не съдържат никаква значима визуална информация. Тялото на насекомото е идеално в своята пълнота, прекрасен продукт на природата. Но не е плоско. Може да стане напълно плосък, например, при инцидент под формата на подметка на обувката на човек, която пада върху главата на бедния бръмбар. Тогава, снимайки тази торта отгоре при f/22, вие наистина ще получите остър кадър. Малко за връзката между фокусното разстояние на обектива и нивото на дълбочина на полето. Като цяло с увеличаването му дълбочината на полето намалява. Само ако не вземете предвид мащаба на снимката. Тоест 200 mm обектив, поставен до 100 mm обектив, ще възпроизведе по-малък зрителен ъгъл и в резултат на това ще увеличи картината до по-големи пропорции, губейки дълбочина на рязкост. Въпреки това, ако 100-милиметровият обектив се премести по-близо до обекта, така че и двете очила да осигурят еднакво увеличение, техните дълбочини на рязкост ще бъдат еднакви. Следователно, каквото и да се каже, дългофокусните макро обекти са по-полезни в полеви условия.

Стативът е главата на всичко

Но и по-трудно. И е по-трудно да се направи ясна снимка с него, дори само защото изисква по-къси скорости на затвора. Не забравяйте, че скоростта на затвора трябва да бъде приблизително равна на фокусното разстояние? Но откъде можете да ги вземете, ако при макро снимане често трябва да работите на най-ниските нива - сред тревата, скрити в сянката на храстите, на свой ред, сгушени в короната на дърво. Няма достатъчно светлина и отворите са тесни. Трябва да компенсирате, като използвате по-дълга скорост на затвора. И не можете да го направите без статив. Въпреки че, разбира се, докато го инсталирате, обезопасите камерата, изградите необходимата схема за осветление, всички живи същества в района ще се разпръснат в различни посоки. Търпението обаче е едно от основните лични качества на човек, който се интересува от фотография на насекоми. Не сте сигурни в силата на ръката си? След това само статив. Какви нюанси може да има? Като начало, височината на статива. Вероятно няма да имате нужда от такъв, който е твърде висок (и скъп). Имате нужда от нещо много издръжливо и за предпочитане не много тежко (което все още е синоним на определението скъпо). Известната карбонова серия Gitzo веднага идва на ум. Този материал, освен че е лек, също не замръзва при силен студ. Диаметърът на краката на статива не трябва да е твърде тесен. Стабилността на статива не трябва да се компрометира. Желателно е краката на статива да се огъват под възможно най-широк ъгъл, доближаващ 90?. В крайна сметка е необходимо да се гарантира, че позицията му е възможно най-ниска и завъртете камерата заедно с L-платформата на 90°. Тъй като говорим за аксесоари за статив, които улесняват макро снимането, нека споменем още нещо полезно – релсите за фокусиране. При фокусиране на макрообектив отделни лещи се движат вътре в него по оста на хеликоида - спиралната повърхност. Това увеличава разстоянието между оптичния център и равнината на филма/матрицата, което, както вече разбрахме, води до уголемяване на мащаба на изобразения обект. В сферата на макропропорциите всяка дребна неточност ще доведе до съсипана рамка за снимки. По-безопасно е ръчно да фокусирате върху някакъв достъпен обект, разположен в равнината на нашия модел, и след това просто да преместите камерата заедно с обектива, като по този начин фокусирате до необходимата граница. Фотографите често прибягват до използването на специални релси с милиметрови маркировки. Те се поставят между главата на статива и камерата. Чрез разхлабване на страничните контроли е възможно камерата да се приближава малко по малко до бъга с висока прецизност, контролирайки фокуса през ъгловия визьор.

Дай ми хоби!

Когато снимате с DSLR камера, ъглов визьор, този перископ е незаменимо нещо. Не е нужно да се навеждате назад, за да насочите окото си към окуляра на стандартния визьор на камерата. За тези, които работят с камери със среден формат, е по-лесно да създадат макро рамка, като гледат през визьор. В това отношение удобни са и дигиталните компактни модели с несменяем обектив – тези с разгъващ се LCD дисплей. Въпреки това, както вече разбрахме, наличните за тях макро прикачени файлове не са най-приемливият начин за постигане на увеличен мащаб. Собствениците на компактни камери трябва понякога да обмислят използването на телеконвертор. По принцип основната му цел е да увеличи фокусното разстояние на обектива. При същото работно разстояние на снимане, обектив с телеконвертор ще осигури по-голям мащаб чрез уголемяване на централната част на изображението. Да речем, ако вземем популярния макро обектив Sigma 180 mm f/3.5 с минимално разстояние на фокусиране 46 cm и работно разстояние около 23 cm, тогава след прикрепяне на 2x телеконвертор към него, фокусното разстояние ще се увеличи до 360 mm със същото увеличение на обектива (1:1), и най-важното, наличното работно разстояние ще се удвои. Ако снимате на „нормално“ разстояние за този обектив, 23 см, мащабът ще достигне 2:1. Вярно, телеконверторът намалява апертурата на обектива точно толкова, колкото увеличава фокусното му разстояние. 2x 50 mm телеконвертор за 3x увеличение. Препоръчително е да изберете възможно най-бързия обектив като прикрепен обектив, за да избегнете прекомерно винетиране. Варио обективите не са подходящи за тези цели. Новото работно разстояние на такава връзка ще бъде равно на работното разстояние на допълнителния обектив. Що се отнася до адаптера (на английски се нарича съединителен пръстен), е напълно възможно да го направите сами. Вземете два стари филтъра за резбите на единия и другия обектив, избийте стъклото от тях, залепете ги заедно, като се уверите, че са непрозрачни, и внимателно ги завийте върху лещите. Много хора обичат да експериментират с така наречените „обръщащи се пръстени“. Това също са адаптери, но се закрепват директно към стойката на SLR камера. Използва се обикновен обектив, обърнат само с главата надолу, така че байонетното монтиране да сочи навън. Имайте предвид, че при тази опция за монтаж функцията за измерване на експозицията на камерата изчезва. Може би най-популярният аксесоар, използван за увеличаване на мащаба на макро фотографията, са удължителните пръстени в цялото им разнообразие, които също се намират между байонетния байонет и обектива. В тях няма високотехнологична екзотика, а обикновени кухи метални удължители, приличащи на парчета от тръби. Въпреки относителната си евтиност, тези пръстени са доста по ефективен начинмащабиране. Степента му ще зависи от дължината на пръстена, който просто премества оптичния център на лещата по-далеч от равнината на филма/сензора. Допълнителното увеличение, постигнато чрез използването на удължителни пръстени, е равно на съотношението на общата им дължина към фокусното разстояние на обектива. Лесно е да се види, че макро обективите с късо фокусно разстояние, съчетани с удължителни пръстени, ще ви дадат по-голямо увеличение. Недостатъкът на последното е намаляването на количеството светлина, падащо върху филма/сензора, тъй като диаметърът на блендата спрямо общото фокусно разстояние на комбинацията обектив + удължителни пръстени намалява. TTL измерването на цифровите огледално-рефлексни фотоапарати ще вземе предвид загубата на светлина, като правилно ще изчисли необходимата експозиция.

И нека светлината да свети върху буболечката

Оставете го да се разлее, само бъдете много внимателни. Насекомото е малко и тялото му може да бъде покрито със силно отразяваща, отразяваща черупка. Особено бръмбари, които крият крилата си под него. Осветлението в макро фотографията е цяла наука или, ако искате, изкуство. И тук занаятчиите измислиха толкова много неща, че можеха да посветят специален брой на списанието на темата. Нека определим основните проблеми на осветяването на паякообразни бръмбари, крилати и бръмчащи. Всички те се движат, непрекъснато в някакво търсене (може би смисъла на живота?) и дори бръмбар, застинал на листо, който внимателно те наблюдава, преценява дали си достоен да ти позират, може да му мърда, да потрепва нервно лапа или нещо подобно. Ако не постигнете достатъчно висока скорост на затвора, част от модела ще бъде замъглена. Но необходимата за това широка бленда ще потопи „изобразения“ в мрака на размазването. Затваряме блендата и увеличаваме скоростта на затвора и дори в контекста на използването на всички тези светлорежещи приставки, удължителни пръстени и мехове. Да предположим, че имаме достатъчно късмет да намерим фотогенично насекомо, което изглежда желае да играе ролята на търпелив модел, кацнало върху горния слой тревна растителност, обърнато към слънцето. Навън е естествено лято или най-малкото топла есен. Обедното слънце създава поразителни черно-бели контрасти. Нашата задача е да оптимизираме потоците слънчева светлина, променя качеството му.

Например, създайте дифузно осветление от твърда контрастна светлина. Компании като PhotoFlex или Lumiquest правят специални дифузори, които по същество са диск с прозрачен найлон, опънат върху него. Неговият ефект е подобен на снимане в облачен ден - получената мека светлина се разпределя по-равномерно в областта на кадъра, изглаждайки малки дисбаланси на светлината и сенките. Дифузьорът трябва да се държи възможно най-близо до насекомото, като естествено блокира посоката на падане на слънчевата светлина, така че самият той да не попадне в рамката. Разсейвател, поставен твърде далеч от обекта, практически няма да има ефект, създавайки ненужна сянка в кадъра. Когато се грижите за равномерното осветяване на основния обект, внимавайте за фона, който може да е в сянка или, обратно, да бъде обект на рязко преекспониране, отвличащо вниманието в изображението. В първия случай ще помогне допълнителен дифузьор-рефлектор, във втория, да речем, е разумно да използвате втори дифузьор или, ако светлината е твърде ярка, опитайте се да я засенчите със сянката си. "Фабричният" рефлектор е със същия дизайн като неговия събрат, но вместо прозрачен найлон има лъскава метална или жълта фолиова повърхност. С рефлектора трябва да се работи много внимателно - количеството светлина, което изпраща към обекта, може да бъде прекомерно, особено ако обектът е насекомо с гладки лъскави повърхности. В такива случаи е препоръчително да насочите светлинния лъч успоредно на тях, позволявайки само лек контакт с черупката на бръмбара. Ясно е, че за да работите с тези аксесоари, трябва да имате и двете си ръце свободни – стативът ще ви помогне. Дифузорите и рефлекторите обаче са ефективни при снимане на относително статични сцени. Можете да опитате да използвате компактна версия на дифузера, монтиран на външна светкавица.

Светкавици... Работното разстояние до сниманото насекомо при макро фотография е много малко. Пулсът на външната и вградената светкавица е доста силен и при използване на последната е лесно да се получи сянка от обектива, особено при снимане в големи мащаби. Освен стандартните светкавици има два вида специални светкавици за макро фотография. Това са рингови и двулампови, монтирани на подвижни конзоли. Първите като цяло по своята същност не са точно макрофлейри. Най-малкото не стават за творческа макро фотография. Първоначално са разработени за нуждите на медицината и науката. Както подсказва името му, пръстеновидната светкавица се състои от няколко малки източника, групирани в кръг. За съжаление, за разлика от силата си, посоката на светлината на пръстеновидната светкавица не може да се променя и затова не се използва широко. Съдейки по прегледите, много фотографи намират резултатите от пръстеновидните светкавици за неестествени, твърде стерилни и лабораторни. Насекомото може да изглежда „пластмасово“, извадено от контекста на естественото му местообитание. И самият „контекст“, пръстеновидните светкавици водят до дълбока сянка. Друго нещо са двойните светкавици на независими скоби, като Canon MT-24EX Macro Twin Lite или Nikon SB-R200. При такива светкавици монтажният пръстен е прикрепен директно към ръба на обектива, а контролният блок се намира в гнездото за гореща обувка. От тук, чрез LCD дисплея, можете да контролирате мощността на светкавицата, нейната компенсация и други потребителски функции. Те са успешна находка за производителите, еталон на техническата мисъл в областта на макро осветлението.

Всеки има свой собствен подход или "Пазете се от пчелите!"

И все пак, каквото и да се говори, стана по-лесно да се живее с цифри - без ирония. Безплатните изображения ви позволяват да правите толкова тестови снимки, колкото желаете, като проверявате ефективността на определена оптична верига или осветление при макро фотография с помощта на LCD дисплея и хистограмата. Но не трябва да се подценява сложността на самото макронаправление, особено на ентомологичното му крило. Мнозина смятат, че освен задълбочени технически познания, това изисква и забележителна биологична ерудиция и като цяло широки познания по природни науки. Например, важно е да се разбере, че най-благоприятното време за снимане е рано сутринта при хубаво време. В този час по клоните и листата на дърветата се появяват насекоми, които са абсорбирали влагата от нощта и, полузаспали, излагат мокрите си крила, мустаци и гърбове на слънцето. Ветровитите молци и пеперуди малко се забавят в своята неуловима игривост към вечерта. Богомолките и калинките са относително неподвижни и могат да бъдат „взети“ почти по всяко време на деня. Но мухите, осите, земните пчели са истински ад, особено в задушния и слънчев ден. летен ден. Повечето паяци са слепи, което ги прави по-лесни за приближаване, без да бъдат забелязани. Вярно е, че в тропическите гори не можете да се шегувате с паяци - има много отровни, не знаете на кого ще се натъкнете. В края на краищата, според учените, на Земята са останали няколко милиона неоткрити видове насекоми! Водните кончета също изискват внимателен подход. Те, разбира се, няма да ви ухапят, но ще изчезнат от обектива на камерата за миг. Освен ако двойката не прави любов. Водните кончета имат дълго тяло, така че се опитайте да снимате с възможно най-тесните отвори, така че всичко да попадне в зоната на острота. В краен случай очите на това бързокрило насекомо винаги трябва да са ясно на фокус. Водните кончета веднага отлитат, когато забележат приближаването ви. Не се отчайвайте, поставете вашия макро комплект близо до стъблото на тревата. Днес е хубав ден - водното конче определено ще се върне. И тогава ще трябва да действате бързо. Най-фотогеничната й поза - изправена с вдигнати криле - се запазва за секунда по време на кацане.

Когато слънцето току-що се е издигнало достатъчно високо, пеперудите му предлагат крилата си. След като ги изсушат, те започват ежедневните си дела със завидна ефективност. Това е във ваша полза - пеперудите няма да ви обръщат много внимание. Добре е да имате дълъг макро обектив и твърда ръка: Снимането на крилати красавици не изисква изключително тесни отвори. Самите те са доста плоски, особено със сгънати крила и при добър ъгъл на снимане могат да бъдат напълно в зоната на острота още при f/5.6-f/8.

Пчелите... Има специален разговор за тях, но на този етап е по-добре да ги избягвате и да не пречите на водните кончета да правят любов. Между другото, не забравяйте да включите режима за предварително повдигане на огледалото, преди да освободите затвора на вашия SLR фотоапарат.

© Christina Kurtzke, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/640 сек, f/2.8, ISO 800, ръчна експозиция, матрично измерване. Тъй като обектът не беше срамежлив, фотографът успя да предаде мащаба на заснемането, като засне пеперуда, лежаща на пръста му.

Науката знае за повече от един милион вида насекоми, живеещи на нашата планета, и много от тези малки същества могат да бъдат намерени точно на прага ви. Между другото, всички насекоми принадлежат към типа членестоноги. Отличителни чертиХарактеристиките на насекомото са сегментирано тяло, шест крака, две антени, сложни очи и в някои случаи крила. Има и други същества, като паяци и скорпиони, които също са членестоноги, но не са насекоми. Снимането на насекоми и други миниатюрни същества може да бъде много забавно. Не е нужно да се отдалечавате далеч от дома, за да откриете цял нов свят с макро фотография.

Първото от основните правила на макро фотографията е да се доближите до обекта. За да снимате насекоми, имате нужда от макро обектив, който ви позволява да фокусирате много близо до обекта. С помощта на макро обектив (такива модели, произведени от Nikon, се наричат Micro-NIKKOR) можете да снимате миниатюрни обекти почти в реален размер.

Ще ви е необходим и статив, за да държите камерата стабилна. Това е особено важно, когато използвате телеобектив или бавна скорост на затвора. Ако камерата е монтирана на статив, идеалният метод за снимане е да освободите затвора с помощта на кабелно освобождаване. Някои DSLR фотографи също заключват огледалото в горна позиция, преди да пуснат затвора. Това допълнително подобрява стабилността на камерата. Ако нямате освобождаване на кабела, можете вместо това да използвате режима на самоснимачка на камерата.

В зависимост от разстоянието на заснемане можете да заснемете в кадър цялото насекомо или част от тялото му, като главата или антените. Внимавайте: хапят много насекоми!

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G, 1/100 сек, f/5, ISO 800, програмирана експозиция, матрично измерване. Бавно движещите се насекоми като тази богомолка са чудесни за фотография. Фотографът успява да го проследи, докато обикаля около оградата и прави цяла поредица от снимки от различни ъгли.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1600 сек, f/10, ISO 800, приоритет на диафрагмата, матрично измерване. Когато снимате с 40 мм макро обектив, трябва да се приближите до обекта, но повечето насекоми не обръщат внимание на близостта на камерата (и фотографа), когато събират нектар.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1250 сек, f/10, ISO 800, приоритет на диафрагмата, матрично измерване. Ако не искате да рискувате да снимате насекоми с макро обектив, можете да започнете със същества, които няма да ви ухапят. Колкото по-късо е фокусното разстояние на макро обектива, толкова по-малко трябва да е действителното разстояние до обекта, което трябва да се има предвид при избора на обектив за работа.

Насекомите имат невероятни тела и една от целите на природната макро фотография е да покаже невероятния им живот в целия му цвят и детайлност. За да получи добра макро снимка, фотографът се фокусира върху очите, краката и телата на тези малки създания, както и върху детайлите от техния миниатюрен свят. Например снимка на паяк, дебнещ в центъра на мрежата, може да разкаже по-интересна история.

Цветът на фона играе важна роля в композицията. Ако субектът има тъмен цвят, присъщо на много насекоми, тогава на светъл, размазан фон ще се открои добре и ще привлече вниманието на зрителя.

Техника, която ви позволява да подчертаете насекомо на околния фон, е да използвате малка дълбочина на рязко изобразено пространство. Дълбочината на полето е размерът на зоната на фокус пред и зад основния обект. Дълбочината на полето в изображението се определя от настройката на блендата. Малките отвори като f/2,8 водят до плитка дълбочина на рязкост, което ви позволява да фокусирате точно върху обекта, като оставяте фона извън фокус.

Друга техника, която използват фотографите, е да заснемат ярко осветен обект на тъмен фон. Ако експонирате добре осветен обект, например на ярка дневна светлина или със запълваща светкавица, тъмният фон ще бъде недоекспониран и ще изглежда почти черен. Това ви позволява да получите равномерен тъмен фон, на който обектът ще се откроява ясно.

Но ако и обектът, и фонът са ярко осветени, насекомото може да е трудно да се различи на снимката. В този случай можете да поставите предмет зад насекомото, като например парче плат или лист хартия, който ще действа като преносим студиен фон и ще ви помогне да подчертаете обекта и да го направите различим.

Насекомите са по-активни при топло време: снимайте ги рано сутрин или вечер, когато е по-хладно, и те ще бъдат по-бавни. Естествената светлина по това време на деня също е по-изгодна.

D3S, 1/1000 сек, f/5.6, ISO 200, ръчна експозиция, матрично измерване. Това е същата снимка на пчела върху цвете като вляво, но след изрязване. Изображението може да се композира, докато снимате, но можете също да го изрежете или по друг начин да експериментирате с него на компютъра.

Един от най-вълнуващите аспекти на фотографията е, че тя отваря вратата към светове, които не можем да видим с просто око. Опитите да заснемете тези светове представляват собствени предизвикателства и изискват много по-систематичен подход от други области на фотографията, но резултатите са вълнуващи и си заслужават усилията. Макро фотография на най-многобройните, но най-малко забележими същества на нашата планета - насекомите - страхотен примертова.

За постигане най-добри резултати, трябва да използвате техника, известна като заснемане на няколко снимки на един и същ обект с леко изместена фокусна точка и след това свързване на острите им зони заедно, за да създадете изключително детайлно крайно изображение.

Подготовка за макро фотография с помощта на техниката на стек

Можете лесно да снимате насекоми на бюрото си у дома.

Важно е да имате предвид, че композицията на всяка снимка трябва да бъде еднаква, така че на етапа на обработка на снимката програмата лесно да създаде крайното изображение. За да постигнете това, първо трябва да се подготвите правилно за снимките.

Ще ви трябва просторен работно място, където никой няма да наруши реда на вашето оборудване и има достатъчно място за движение без риск случайно да докоснете нещо. Като минимум се нуждаете от тежък статив и здрава маса, която няма да се движи.

Преди да снимам, правя стрес тест на оборудването си - свалям ръцете си от статива и не поддържам нищо. Цялото оборудване трябва да остане на място и нищо не трябва да пада или да се поврежда.

За да постигнете близко фокусиране, можете да използвате комплект, който се монтира между обектива и камерата. Те могат да бъдат закупени доста евтино. Обикновен 50 mm fifty с макро пръстени е добра начална опция като макро обектив.

Композиция в макро фотография на насекоми

Добрата композиция е това, което ще ви помогне да създадете не просто снимки за научни статии, а по-атрактивни снимки, които носят естетическо удоволствие.

Насекомите са отстранени от най-ниската точка, което го прави по-динамичен. Помислете как ще бъде разчетена вашата снимка. Очите и устата на насекомите представляват фантастична фокусна точка, а ноктите, мандибулите и косата могат да се използват като мощни опорни точки.

Когато се подготвяте да снимате, оставете колкото е възможно повече място около обекта в кадъра. Не забравяйте, че ще трябва да го форсирате, защото макро пръстените ще се появят по периферията на рамката.

Когато съедините снимки в програмата, ще откриете, че програмата ще подравни добре вашите изрязани изображения. Следователно, колкото повече пространство си давате, толкова повече гъвкавост ще имате, за да създадете крайната приятна композиция. В такива случаи камера с висока разделителна способност на матрицата, като например моя Sony Alpha 7R II с 42,4 мегапикселов сензор, ще бъде полезна.

Техника на стекиране за макро фотография

Macro rail ви помага да настроите фино фокуса си

Последователността е ключът. Целта на подреждането е да се създаде поредица от подобни изображения, в които фокусът се променя съвсем леко, за да ви даде достатъчно материал, който може да се съедини на компютъра, за да се постигне желаната дълбочина на полето в крайното изображение. Можете да направите това, като преместите фотоапарата на много малки разстояния към или далеч от обекта, като използвате . Ръчното регулиране на фокуса с помощта на пръстена за фокусиране на обектива в такива случаи е почти невъзможно.

Разположете камерата възможно най-близо до обекта, така че да се отдалечите от него, а не да се приближите. По този начин не е нужно да се притеснявате, че случайно ще докоснете оборудването, ще обезпокоите насекомо или ще провалите кадъра. Използвайте кабела за самоснимачка или настройте таймера на фотоапарата си, за да сте сигурни, че няма трепване, когато натиснете спусъка.

Направете възможно най-много изображения, докато леко движите макро релсата. Може да не използвате всички тези снимки за залагане, но е добре да имате много за избор. Регулирайте експозицията ръчно, в противен случай рискувате да получите различни снимки.

За да получите желаното изображение, е важно да използвате светкавица, тъй като при снимане на затворени отвори няма достатъчно естествена светлина. За щастие, тъй като насекомите са много малки, обикновената външна светкавица ще работи добре.

Поставете светлината върху малък настолен статив възможно най-близо до обекта и експериментирайте. Дайте на светкавицата достатъчно време да се възстанови между снимките. Ако осветлението не е еднакво, няма да може да се комбинират рамките. След като се запознаете с техниката, можете да експериментирате малко. Както при фотоапарата, по-добре е да настроите светкавицата в ръчен режим.

За да започнете, направете 20-30 изображения при f/11 и се уверете, че острата зона в снимките се движи. По-късно можете да използвате по-малка бленда и да получите по-резки изображения, като правите повече снимки, но дълбочината на полето ще бъде по-плитка. В крайна сметка трябва да се стремите да използвате блендата, при която вашият обектив е най-остър, обикновено f/ 4 - f/ 5.6. За да направите това, може да ви трябват 100 снимки, за да получите еднаква острота във всички области на кадъра.

Обработка и съшиване на заснетите снимки

Програмата Helicon Focus ви позволява да експортирате крайния резултат в изходен файл. Тези програми не са лесни за научаване, така че не се обезсърчавайте, ако не получите резултатите, които очаквате веднага. Настройките за радиус и замъгляване могат да бъдат много различни за всяко изображение и можете да намерите най-добрите само чрез опит. Но с течение на времето ще разберете.

Фото естетика при подреждане

Когато създавате изображения чрез наслагване, понякога е изкушаващо да забравите за естетиката и просто да съедините 500 снимки, за да постигнете перфектна острота.

Този метод може да бъде изкусителен, но най-често не създава наистина завладяващ образ. Не трябва да забравяте, че наистина добрите изображения са тези, които успяват да уловят една история. Например, когато снимах обикновен домашен паяк (вижте снимката по-горе), реших да поставя силен акцент върху очите и зъбите му, за да предам жизнеността и движението на паяка - и тази снимка беше създадена чрез комбиниране само на две снимки.

Светлинна схема за макро фотография на насекоми

За тази снимка на калинка настройката беше доста проста, ключът беше изборът на фон. Яркият цвят и нишките от шала създават красив фон за обекта. Използвах две задействащи светкавици - едната с цветен гел, другата покрита с бял картон за омекотяване на основната светлина. И поставих друг лист бял картон отляво на камерата, за да запълня сенките с отразена светлина.

Експериментирайте с фона
Когато станете по-опитни с техниките за подреждане, можете да опитате да използвате цветни гелове или картон, за да оживите наистина вашите снимки с интересно осветление и фон.

Използвайте специална програма за залагане
Специализирана програма като Helicon Focus ще ви позволи да свържете изходните си файлове заедно, така че когато става въпрос за постпродукция, имате много опции. Експериментирайте с комбинирането на файлове, работете с JPEG, преди да преминете директно към източниците.

За свързване на изображения се използва програмата Helicon Focus Pro.

Охладете насекомите
След смъртта телата на насекомите се разлагат изключително бързо, затова е най-добре да ги снимате живи – но не трябва да ги оставяте да мърдат. За заснемане е най-добре да понижите телесната им температура, за да започнат да заспиват и движенията им да се забавят. Колко дълго да държите насекомите в хладилника (или фризера) зависи от техния размер и тегло. Поставете ги вътре пластмасов контейнери проверявайте на всеки 1-5 минути, за да видите колко са се забавили движенията им.

Използвано оборудване за макро фотография

Sony Alpha 7R II
Тъй като подреждането изисква много изрязване, фотоапарат с повече мегапиксели ще ви даде чудесна възможност да направите това и все още да създавате големи файлове за печат. Пълноформатният Alpha 7R II може да създава много ясни и детайлни изображения с правилния обектив.

Macrorelsa
Почти невъзможно е да направите фини промени във фокуса, когато използвате обектива. Макро релса ще ви даде възможността да местите фотоапарата си на много къси разстояния, което ви дава възможност да правите снимки с плавен фокус, които са подходящи за наслагване.

мига
Светкавиците ще ви позволят да използвате малки отвори и ниски ISO. Ниското ISO ще ви осигури по-малко шум и повече място за регулиране на цветовете и експозицията при последваща обработка. Освен това се нуждаете от еднакво осветление на всички снимки, за да ги комбинирате по-късно, което не винаги е възможно с естествена светлина.

Програма Helicon Focus Pro
Въпреки че можете да съедините снимки в друга програма, горещо ви препоръчвам да използвате тази, защото ви позволява да създадете изходен файл от крайния стек, като ви дава повече опции за редактиране.

Автор на статията е Микаел Бък, базиран в Лондон редакционен и рекламен фотограф. Работил е повече от десет години като фотожурналист за издания като TImes, Mail on Sunday и The Metro. В момента работи на комисионна основа за британски национални публикации, високопоставени компании и големи марки.

Оси

Съвет #1

Дори и да не сте алергични, когато планирате да премахнете осите, носете със себе си антиалергични лекарства. Можете лесно да издържите ужилване от оса, но ако случайно изплашите насекомо, то незабавно ще предаде алармен сигнал на всички оси наблизо. В този случай рискувате да станете мишена на цяло гнездо на оси.

Съвет #2

Не пушете, когато снимате оси, не носете парфюм преди снимки. Дрехите трябва да покриват тялото колкото е възможно повече. Ръкавите са с маншети, за да не може осата да излети в дупката.

Съвет #3

Не носете вълнени дрехи. Оса може лесно да се оплете в космите. Не забравяйте да покриете врата си. Най-опасни са ухапванията по врата. Шапката също е задължителна. Косата трябва да е изцяло прибрана под шапка или шапка. Осите често се оплитат в косата и, когато са уплашени, жилят.

Бях ужилен три пъти през август миналото лято. Първият път, когато оса се оплете във вълната на пуловер. Другите двама - увлечен от снимане, посегнах към спринцовка със стръв, грабнах я без да гледам и ме ухапаха. неприятно...

Пчели

Казват, че глупаците са късметлии. Това е моят случай. За един снимачен ден успях да наруша всички съществуващи правила за работа с пчели. Благодарение на Сергей Таланов навреме разбрах, че съм постъпил изключително неблагоразумно и съм спрял опасни експерименти.

На тази снимка пчелите се готвят да атакуват. Как можете да разберете кой е обектът на интерес за армията от пчели? Напуснах кошера буквално минута преди атаката, без да разбирам заплахата, която е надвиснала над мен.

Снимах, докато стоях пред входа на кошера в дъжда, което предизвика ужасно недоволство сред пчелите.

Не можете да стоите пред входа, още по-малко да разположите оборудване, да поставите статив и т.н.

Облеклото, както при снимане на оси, трябва да е подходящо (вижте информация за осите)

Антиалергичните лекарства винаги трябва да са под ръка.

Кърлежи

Тези микроскопични същества могат да причинят много проблеми. Кърлежите са преносители на заболявания като енцефалит, борелиоза и др. Няма да ви разказвам ужасни истории, но повярвайте ми, няма много хубави неща.

Така че облеклото за макро лов трябва да е подходящо. Костюмите против кърлежи вече са в продажба. Не знам колко надеждни са се доказали, но аз предпочитам камуфлажа и го напоявам със спрейове против кърлежи.

Дива природа

Дивата природа... е дива природа. Докато снимате цветя на лятната си вила, всичко е наред. Но рано или късно ще искате да излезете в гората и в търсене на нови места за стрелба, да се скитате по-дълбоко.

Точно това направих. Е, какво да вземем от москвич, който пътува на максимум пионерски лагерив детството? Когато се чуе учтиво, тихо ръмжене зад вас, в пълна тишина, това е страшно. Попаднах на образована мечка. Той се държеше точно както е посочено в бележките в интернет за правилно поведениепри среща с диви животни. Мечката ясно прочете бележката. аз не.

Още по-неблагоразумно от моя страна беше решението да се скитам из овесената нива. Е, как? Уши, слънце, аромат, природа и така нататък, така нататък. Тогава за първи път в живота си видях диви свине. Мама, татко и деца. Мисля, че ще ми повярвате, че вероятно съм счупил всички възможни рекорди по бягане. За щастие, за къси разстояния. Джипът стоеше наблизо...

Запомнете: пчела, оса, мравка, мечка или дива свиня – всички те са на своя територия. И ние сме на гости. Не забравяйте за това и всичко ще бъде наред!

Успех на теб!

За автора

Техника: Обектив Pentax K10D, SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2.8 100mm WR

Миналата седмица и ние пуснахме тема. Време е да го продължим и да поговорим за характеристиките на фотографирането на различни насекоми.

Преди всичко, в продължение на предишната част, бих искал да предложа някои технически съвети:

1. Когато правите макро фотография, използвайте защитен филтър. Цветята и крилете на пеперудата съдържат прашец, активен химикал, който може да повреди антирефлексното покритие на вашия обектив. За тази цел се препоръчва използването на най-простия и евтин UV филтър.
2. Когато снимате макро от близко разстояние при хубаво, слънчево време, в повечето случаи трябва да снимате на задно осветление. За да избегнете възможността от отблясъци, ви съветваме да използвате сенник.
3. Погрижете се за фона. Тъмният фон изглежда изгодно, но е необходимо добро осветление на самия обект. Светъл фон се използва в случаите, когато е необходимо да се покаже силуетът на обекта, докато самият фон трябва да е добре осветен. Цветният фон работи върху контрастите на топли и студени тонове, например, „изстисквайки“ обекти с по-топли тонове на преден план. Сивият фон работи добре, за да подчертае цвета на основния обект.

Навиците на насекомите

Опитът ще ви научи да оценявате ситуацията предварително и избирателно да подхождате към избора на обекти. Например в ясни, слънчеви дни потърсете насекоми, почиващи по върховете на растенията. Това ще ви помогне да избегнете разсейващи сенки сред листата. Погледнете внимателно фона и се опитайте да изберете обекти, които ще бъдат ясно видими на фона на гъсти стъбла. Не винаги е възможно, но
Като компромис изберете внимателно дълбочината на рязкост и малко по-ниско увеличение, за да можете по-добре да контролирате композицията и по-късно да кадрирате снимката.

В ясни, слънчеви дни потърсете насекоми високо върху стъблата на растителността, тъй като няма да се налага да се справяте с тежки сенки там. Използвайте по-дълги лещи с удължителни пръстени в много ясни или горещи дни, за да увеличите работното разстояние от обектива до обекта. Това е практично само когато снимате големи насекоми с коефициент на увеличение до половината от естествения размер.

Огледайте сенниковидните съцветия, тъй като те привличат малки бръмбари и насекоми. Рано сутрин посетете бреговете на малки езера и потоци, където може да се крият водни кончета.

Не ограничавайте времето за снимане до средата на деня, когато температурите на въздуха са най-високи; Отидете на фотолов много рано сутрин или късно следобед, когато стане по-хладно. Може да успеете да намерите насекоми, които са по-толерантни към вашето присъствие.

В облачни, мрачни дни, когато температурата на въздуха не е толкова висока, си струва да потърсите сред земната растителност големи насекоми, които често почиват, криейки се сред листата и тревата. Често е възможно да снимате от статив, освен ако не забележите растителност наблизо.

Едно грешно движение и обектът ще скочи и ще изчезне в тревата. С повече висока температуранасекомите стават активни и е по-трудно да се доближите до тях незабелязано.

Работата с насекоми, които почиват за дълги периоди върху стъблата на растенията, може да бъде по-продуктивна, особено докато усъвършенствате уменията си. Много опитни фотографи на насекоми ще ви кажат, че всичко е свързано с умна комбинация от полеви умения и наблюдение.

Пеперуди

Пеперудите, както много други насекоми, са привлечени от светлина. Те са редовни посетители на градините; Някои от по-големите видове, като ястребовите молци, често са обект на фотографи поради атрактивните си цветове.

Ярката светлина, падаща от отворен прозорец на банята в топла, влажна нощ през лятото, ще привлече молци и други насекоми в стаята.

Гъсеници

Гъсениците (ларвите) на пеперудите са по-внимателни от техните възрастни роднини. Някои могат да бъдат открити случайно от време на време, но повечето са скрити, така че рядко биват забелязвани. Можете да намерите най-често срещаните видове, като внимателно прегледате листата и клоните на ниските дървета и храсти.

Заснемането на гъсеници може да стане доста досадно. След като ги обезпокоите, те се свиват и минава много време, преди да се разгърнат отново. Най-добре е да ги оставите сами да се настанят по най-удобния за тях начин.

Водни кончета

Мнозина смятат водните кончета за едни от най-много атрактивни гледкинасекоми Техните цветове на дъгата и уменията им за пилотиране ни правят особено щастливи.

Малко езерце в градината със сигурност ще представлява интерес за най-често срещаните видове водни кончета, но повечето от тях изискват много специфични условия на живот.

Влажни зони, езера и други сладководни басейни са най-често срещаните места, където ще можете да видите и снимате водни кончета. Ранното ставане и внимателното оглеждане на растителността около малко езерце или уединен бряг на езеро често разкрива почиващи възрастни, които са нощували предишната нощ.

Водните кончета Darter са много по-често срещани от големите водни кончета. Те почиват на цели ята и е много по-лесно да ги намерите. Ако температурата на въздуха падне под прага за началото на полета им, тези насекоми остават неподвижни, докато се затопли, така че можете да се приближите и дори да използвате статив.

Много водни кончета и пеперуди имат отличителни навици и търпението и внимателното наблюдение ще разкрият техните традиционни модели на поведение.

Някои пеперуди предпочитат определени цветя и ще пренебрегнат други, докато някои водни кончета неизменно ще се върнат към едно или друго изолирано „любимо“ стръкче трева близо до езерце или поток. Дори основното разбиране на поведението и навиците на вашите цели ще ви помогне да подобрите шансовете си за успех.

Скакалци и щурци

Най-често това са летни видове, срещащи се в много местообитания. Те прекарват по-голямата част от времето си сред гъста растителност. Най-лесно се намират в топли слънчеви дни, когато мъжките започват да „пеят“, търкайки различни части на тялото си една в друга. Този поведенчески детайл е известен като чуруликане или стридулация. Ясно различим звук е характерен за всеки вид; скоро опитът ще ви помогне да разпознаете насекомите по техния „глас“. Изплашете ги от ниската растителност и се опитайте да ги накарате да се преместят на по-открито място, където има по-голям шанс да получите добра снимка.

Бръмбарите, еднодневките, скиталките и скиталките са еднакво привлекателни, но поради малкия си размер са много по-малко известни. Те могат да бъдат намерени, когато се окажат на съцветия или почиват сред растителност, където си струва да ги разгледате по-отблизо.

Предмети

Насекомите се трансформират от яйца в ларва, от ларва в какавида, от какавида във възрастно насекомо. Всичко това се нарича метаморфоза. Можете да получите интересна поредица от изображения на този процес, въпреки че ще са необходими много усилия, за да намерите обекта в природата на различни етапи.

Някои любители на макро фотографията на насекоми излизат от тази ситуация, като самостоятелно „отглеждат“ насекоми, които ще станат обект на фотография.

Един от вариантите за създаване на условия за заснемане е да се засади растение, което ще стане храна за ларвите.

В процеса на растеж на насекомите най-интересният момент е може би момента, в който се появяват крилата. Има насекоми като пеперуди или рогати бръмбари, които стават възрастни от какавида (пълна метаморфоза), и водни кончета и цикади, които директно стават възрастни от ларви, без да преминават през стадия на какавида (непълна метаморфоза). Така или иначе, трансформацията е драматична.

Снимано с Nikon D3100, NIKKOR Helios 44-2 и макро пръстени

Ако искате да създадете истинско произведение на изкуството, тогава трябва да добавите средата, за да завършите картината. Да речем, ако вземем пеперуда като пример, тогава присъствието на цвете в рамката ще създаде не само снимка на пеперуда, а пълноценна сцена, в която околният фон компетентно ще допълни основния обект, позволявайки да издигнете снимката си на по-високо ниво.

Има много начини за снимане на насекоми, но за съжаление няма конкретна техника, която да работи във всяка ситуация. Има много фактори, които трябва да вземете предвид, като размера и навиците на насекомото, оборудването, което имате на ваше разположение, и метеорологичните условия в момента. Много е важно да се научите да наблюдавате поведението на различни насекоми, за да можете да правите успешни снимки на терен.

Най-ефективният подход е да концентрирате усилията си върху една група насекоми наведнъж; Това ще ви помогне да придобиете опит и увереност при използването на оборудването за камера.

Традиционни благодарности на фотографите, предоставили снимки за тази публикация, т.е.