Konu: “Kostümün tarihi.”

Amaç: Öğrencilere moda tarihini tanıtmak.

Ders hedefleri:

• Eğitici:
Moda gelişimi ve değişen tarzların tarihi hakkında fikir vermek, bilgiyi derinleştirme arzusu geliştirmek.
• Eğitici:
ufkunuzu genişletin; kişisel kendi kendine eğitimi geliştirin.
• Eğitici:
konu için olumlu motivasyon yaratmak; Estetik zevki geliştirin.

Ekipman: çalışma kitapları, bilgisayar, multimedya projektörü, “Kostüm Tarihi” sunumu.

1. Öğrencilerin derse hazır olup olmadıklarının kontrol edilmesi.
2. Dersin konusunun ve amacının açıklanması.

Moda nedir?

(“Moda” - bizim için Latince'den çevrilmiş, belirli zevklerin geçici hakimiyeti anlamına gelir)

Sizce moda her zaman var mıydı yoksa bir gün ortaya mı çıktı?

Model oluşturmaya çalışan kişilere ne denir?

Hangi ünlü moda tasarımcılarını tanıyorsunuz?

Giyimin gelişim tarihi ve günlük uygulamalar bizi, ünlü moda tasarımcılarından sıradan sanatçılara kadar, insanları giydirme sanatında herkesin sanatçı olması gerektiğine ikna ediyor. Sanatsal görevi anlamadan, tasarım ve teknoloji gibi gerekli özel bilgilere mükemmel hakimiyetle bile başarıya ulaşmak imkansızdır. Öncelikle içtenlikle isterseniz, kendi içinizde bir sanatçı yetiştirebilirsiniz; ikincisi, bilgi biriktirmek - bilgelik ve ufuklar asla zarar vermez. Üçüncüsü, tüm bilgilere yaratıcı bir şekilde yaklaşın - karşılaştırın, seçin, birleştirin.

Öncelikle giyimin tarihi, modanın nasıl değiştiği hakkında minimum fikir sahibi olmanız gerekir (slayt 1).

Temel kavramları tanımlayalım:

Kostüm,
stil,
Moda (slayt 2).

Modanın parlak bir kelebek gibi her gün bir gün yaşadığı genel olarak kabul edilir. Ortaya çıktı, kafaları çevirdi ve sonra gitti. Ancak bu çok basit olur ve moda tek satırlık sadeliği kabul etmez. Her zaman değişim ihtiyacını doğuran ve yeni bir modanın ortaya çıkmasına katkıda bulunan koşullar ortaya çıkar.

Slaytlara ilişkin ek bilgiler.

1. Antik Yunan stili(slayt 3, 4).

Elbise o zamanın moda kurallarına göre kesilmemişti. Yunan giyimi, kelimenin modern anlamıyla özel dikim takım elbiseyi bilmiyordu. Bu dönem, kumaşların plastik özelliklerinin perdelik kumaşların karmaşık ritimlerinde tanımlanmasıyla karakterize edildi. Bazı yerlerde tokalarla tutturulmuş dikdörtgen kumaş parçaları, kıyafetlerin altında hafifçe görülebilen vücudun şeklini vurgulamıyordu. Bu elbiselere farklı adlar verildi: chiton, himation, toga, tunik. Zaten eski zamanlarda renklerin kendi sembolik anlamları vardı; örneğin aristokrasiye beyaz renk verildi ve siyah, mor, koyu yeşil ve gri üzüntüyü ifade etti. Yeşil ve kahverengi renkler köylülerin ortak çiçekleriydi. Aristokratların gardıroplarında değerli metallerden yapılmış kemerler, altın ve fildişinden yapılmış iğneler, kolyeler ve bilezikler bulunurdu. Bu sadece rafine zevke değil aynı zamanda o dönemin teknik olgunluğuna da tanıklık ediyor.

2. Gotik tarz (slayt 5).

Giyimde dikey çizgilerin vurgulanmasından oluşuyordu. Ortaçağ kadınlarının elbisesi çok yüksek bir bele, uzun bir yakaya, dar uzun kollara ve genellikle yalnızca bir tarafı pilili bir eteğe sahipti. Etek aşağı doğru genişleyerek uzun bir kuyruk haline geldi. En etkileyici olanı, Gotik bir katedralin kulelerine benzeyen koni biçimli "şapkalar" ile başın süslenmesiydi. Erkekler, vücutlarını belirginleştiren kısa bir ceket ve dar pantolon giyiyordu. Sivri burunlu ayakkabılar kıyafeti tamamladı. O dönemin gösterişli kıyafetleri brokar, kumaş ve pahalı kadifeden yapılmış, bunlar nakış ve kürklerle tamamlanmıştır.

3. Rönesans (slayt 6, 7, 8).

Rönesans modası, Rönesans'ın beşiği olan İtalya'da ortaya çıktı. Bu tarz anıtsal bir figürle karakterize edilir. Kadın kıyafetleri geniş ve rahat hale gelir, boyun ve kollar açığa çıkar. Rönesans modası, teorisyenlerinin söylediği gibi, her şeyden önce zengin olmalıydı. Ve bu zenginlik sadece pahalı kumaşlarda ve desenlerde değil aynı zamanda kolların tasarımında da kendini gösteriyordu. 15. yüzyıldan kalma bir Rönesans elbisesinin önce dirseklerde, sonra kol deliğinde bulunan dar, zarif kolu kesildi. Muhtemelen bu kaprisli detay, zamanın el becerisine ve hareketliliğe özel önem verme zorunluluğuyla açıklanabilir. Bu dönemde ilk kez kadın giyim deseni kesin olarak bölmeye başladı uzun etek ve genellikle bağcıklı bir korsaj. Kadın elbiseleri metal bir korse ve metal halkalı dar bir jüpon üzerine sıkıca çekildi. Erkek kıyafeti şövalye kostümü olarak stilize edildi. Ancak ortaçağ şövalyesinin yerini saten, brokar ve kadifeden yapılmış saray kıyafeti giyen bir beyefendi aldı. Erkeklerin kısa pantolonları pamuk yünü, kıtık ve samanla doldurulmuştu. Sert dantel yakalar boynu derinden koruyordu. Bu kıyafetler pek rahat değildi. Ayakkabılar deriden yapılmaya, incilerle, kurdelelerle, bağcıklarla ve tokalarla süslenmeye başlıyor.

4. Barok (slayt 9, 10).

Barok giyim, karmaşıklık ve katmanlarla karakterize edildi. Kadın kıyafeti, şekillerin kontrastıyla ayırt edildi: İnce, ince bir figür, kabarık kubbeli bir etekle birleştirildi. Korseler bağlanmaya başlandı. Kollar giyimde önemli bir rol oynuyor; neredeyse dirseğe kadar uzanan çanta şeklinde dantelli manşetlerle tamamlanıyor. Kadın elbiseçemberlerdeki geniş eteklerden kurtuldu, çizgiler daha yumuşak ve pürüzsüz hale geldi. Erkekler için İspanyol tarzı, diz altına kadar uzanan, boru şeklinde, kısa, kabarık pantolonlar ve onlarla birlikte ayakkabılar da değişti. Genellikle dizlerin üzerinde, çanta şeklinde uzatılmış yüksek askeri botlar dantelle doldurulmuştu. Cavaliers uzun kıvırcık saçlar, tüylerle süslenmiş yumuşak, düz keçe bir şapka ve bir pelerin giyer. Hem erkekler hem de kadınlar kıyafetlerinde dantel kullanıyor. Takı artık eskisinden çok daha az popüler. Ancak genel olarak o dönemin kıyafetleri birçok açıdan önceki dönemlerin kıyafetlerinden daha basittir.

5. Rokoko (slayt 11, 12).

Bu, seri giyim üretiminin ve moda aksesuarlarında uzmanlaşmış ticaretin yaygınlaştığı bir dönemdi. Bu andan itibaren İngiltere'de kabarık etek kelimesi tanındı. O zamanlar şekli çok sayıda iç etekle desteklenen, büzgülü, kubbeli bir etek şeklini aldı. Bunları çoğunlukla elle yapmak sonsuz zaman aldı. Dikiş makinelerinin gelişmesiyle birlikte yapay kabarık etek ortaya çıktı. Rokoko kıyafetleri Barok kıyafetlere göre büyük değişikliklere uğramamıştır. Yalnızca çizgiler daha da sofistike ve zarif hale geldi.

6. Klasisizm (slayt 13, 14).

Klasisizm yönündeki tüm eğilimlerin antik çağa doğru mantıksal bir geçişi yaşanıyor. Kadın modası, antik çağ kültünü neredeyse koşulsuz olarak kabul etti. Bölünme açığa çıkar. Yeni stil, katı çizgiler, net oranlar ve formların sadeliği ile karakterize ediliyor.

7. İmparatorluk stili (slayt 15, 16).

Kadın bedenini korseden kurtardı. Elbise hafif, şeffaftı, havadar muslin ve kambrik kumaşlardan yapılmıştı ve göğsün altında bele sıkıca oturarak figürün doğal inceliğini vurguluyordu. Kafanın şekli, bir ağa yerleştirilmiş veya örgülü, ortadan ayrılmış, düzgünce taranmış saçlarla vurgulanır. Tek dekorasyon buklelerdi. Cameo, kolye ve gerdanlık şeklindeki takılar büyük ilgi görüyor. Kafaya çeşitli şekillerde başlıklar ve şapkalar takılır. Bu dönemde erkek takım elbiseleri sadeleştirilmiş, gösteriş ve lüks yerine iyi dikim ve şıklık ön planda tutulmuştur. Kuyruk kaplaması genellikle koyu renkteydi. Gömleklerin yüksek yakaları ve "kafayı uygun, onurlu bir konumda destekleyen" bir kravatları var. Günlük takım bir silindir şapka ile tamamlandı. Ayakkabılar alçak, düz, topuklu değil.

8. Romantizm (slayt 17, 18).

Kendimizi “üslupların çürümesinin” başladığı bir çağda buluyoruz. Elbisenin içinde kabarık etek yeniden beliriyor - kalçalar benzeri görülmemiş boyutlara çıkıyor, vücut neredeyse elbisenin kıvrımlı şekli altında gizleniyor. Belin vurgulanması için yine korselere ihtiyaç duyulmaktadır. İnce belin optik izlenimini daha da artırmak için kollar genişletildi. O kadar büyüktüler ki, karşılık gelen "şişkin görünümlerinin" balina kemiği tarafından desteklenmesi gerekiyordu. Tekrar mücevherlere ilgi duymaya başlarlar; İnci, kolye, broş ve dekoratif taraklardan yapılan ürünler oldukça popülerdi. Şekil olarak kasketlere benzeyen şapkalar çiçekler, kurdeleler ve fırfırlarla süslendi. Çok açık bir boyun, kafanın "vurgulanmasına" olanak tanır ve ardından karmaşık saç modelleri yeniden kullanılmaya başlandı. Çok yetenekliydiler, genellikle dekoratif mimariye benziyorlardı. Kışın paltonun yerini kalın yünlü kumaşlardan yapılmış palto şeklinde elbiseler alır. Elbisenin üzerine sadece geniş pelerinler giyilirdi. Yüksek topuklu bağcıklı botun görünmesi için eteğin uzunluğu kısaltıldı. Erkek takımı daha ölçülü hale geliyor. Frak, uzun pantolon, vazgeçilmez silindir şapka ve bağlamasına artık daha fazla önem verilen bir kravattan oluşuyor. Dış giyim, kaban, şekle göre dikilir. Ayaklarına alçak ayakkabılar ve yüksek çizmeler giydiler. Modadaki en büyük çılgınlık fraklardı.

9. Modern (slayt 19, 20, 21).

Elbisenin şeklinde hızlı bir değişiklik - hafif, yarı oturandan ağır, yoğun, kabarık kollu, alt gövdeyi görsel olarak genişleten telaşlı. Muhafazakar modanın gereksinimi stilize bir kadındı - bir çiçek, salonların, tiyatroların kadını, bu kadın hala korse ile bağlıydı. Öte yandan, destekçilerinin zararlılığından bahsettiği ve giyilmesini yasaklamaya çalıştığı korselere karşı gerçek bir hareket başlıyor. 19. yüzyılın sonunda moda, geniş etekli ve "jambon şeklinde" kollu yeni bir giyim türü yarattı ve Art Nouveau tarzında kıyafetler yaratılmasına yardımcı oldu (şekle "S şeklinde" bir şekil verdi).

10. Garson (slayt 22).

Modada radikal bir değişiklik var - eteğin uzunluğunun ve saç uzunluğunun azalması nedeniyle kadın figürünün silueti tamamen değişti. Kostüm artık kasıtlı olarak iki parçaya bölünmüş durumda: korse ve etek. Eteğin uzunluğu dizleri ancak aşıyor. Bel kısmı yanlara doğru düştüğünden korsaj daha uzun olur. Yaka derin ve kollar onlarca yıl sonra yeniden çıplak. Bir çeşit yarı kız, yarı çocuksu figür moda. Kadın ve oğlan özenle spora gidiyor, fokstrot ve Charleston dansı yapıyor. Fazla kilolarla mücadele ediyor çünkü ideali artık uzun boylu, ince bir kadın. Moda tarihinin en büyük haberi, çıplak ipek şeffaf çoraplar ve zarif sivri uçlu ayakkabıların yer aldığı açık bacaklardı. Bu kıyafetlere başın derinliklerine yerleştirilmiş geniş kenarlı şapkalar eşlik ediyordu. Özellikle abiye tasarımında kostüm takıları ve takılar önemli rol oynamıştır. İnciler ve mercanlar, ipek üzerine zengin işlemeler ve en iyi krep de Çin, Paris'in en iyi salonları tarafından geniş bir seçki halinde sunuldu ve bu alanda tonu belirlemeye devam etti. Ancak lüks modanın yanı sıra, hem spor hem de gündelik giyim olan uzun pantolonlar, günümüze kadar kalan etekler, kazaklar kadın modasına da nüfuz ediyor. Erkek modası her ne kadar özel yeniliklere imkan sağlamasa da yine de ortadalar. Yeni kıyafetler moda - yelekli siyah bir ceket ve çizgili pantolon. Özel günlerde ise modern halkın beğenisine uygun bir smokini tercih ediyorlar. Silindir şapka ve melon şapka yerini yumuşak keçe şapkaya bırakıyor. Daha önce yalnızca seküler bir takım elbisenin kabul edilebildiği bir ortamda, yavaş yavaş spor tarzı giyim hakim olmaya başladı.

Sonuç: (slayt 23 )

Antik çağlardan günümüze kadar giyimin tarihi, tüm insanlık tarihinin yansıtıldığı bir “ayna”dır. Her ülke, her halk, gelişiminin belirli dönemlerinde, insanların giyimine kendi damgasını, kendine has özelliklerini bırakır. Her yeni tarz, toplumun gelişimindeki bir sonraki aşamadan bahseder.

Kabarık etek, ince çelik kasnaktan yapılmış çerçeveli geniş bir etektir.
Telaş, geniş bir eteğin yanı sıra daha dolgun bir figür vermek için altına yerleştirilen bir peddir.

Öğrencilerle aşağıdaki sorular üzerine sohbet:

Hangi yeni şeyleri öğrendin?
- Hangi tarzlara aşinaydınız?
- Bugün giyimde hangi stilleri görüyorsunuz?

Edebiyat

1. Melnikova L.V. “Tekstil İşleme”, 9-10. sınıf öğrencileri için ders kitabı, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., “Kostüm Tarihi”, M., 1986.
3. Kolyadich E.K., “Dünya kostüm, moda ve stil tarihi”, Eğitim, 1999.
4. Orlova L.V., “Modanın ABC'si”, M., Eğitim, 1989.

Moda, insanların hayatlarına uzun ve derin bir şekilde girmiştir; kelimenin tam anlamıyla her yönüyle kendini gösterir - kıyafetler, saç modelleri, araba aksesuarları ve hatta mutfak aletleri, ancak yine de daha çok kıyafetlerle ilişkilendirilir. Modanın tarihi antik çağlarda başlar, bu nedenle bugün olduğu gibi kabul edilmektedir. Peki insanlar ne zaman buna ihtiyaç duydular ve bu kavram ortaya çıktı?

Tarihçiler giyimin ortaya çıkışı ile moda arasında bir paralellik kurarlar çünkü bu kavramlar insanlığın tüm yolunu yansıtır. Ve her eyalet farklı zamanlarda bu olgunun oluşumuna katkıda bulundu.

Bir bin yıldan fazla bir süre önce insanlar kıyafetlere sahip olmaya başladı; o zamanlar onları olumsuz hava koşullarından koruyan işlevsel şeylerdi. Ama yavaş yavaş ona daha estetik bir görünüm kazandırmaya başladılar, belki de moda tarihi o zamandan beri başladı.

Modanın kökleri çok eski uygarlıklara dayansa da 17. yüzyıldan itibaren Fransa'da küresel boyuta ulaştı.

Arkeolojik araştırma

Arkeolojik kazılara göre giyim uygarlığın şafağında ortaya çıkmıştır. Daha sonra insanlar bunu yapmak için doğal kökenli malzemeleri sabitlemek için kullandıkları bitki ipliklerini veya hayvan sinirlerini kullandılar. Yapraklar, ağaç kabuğu, deriler ve saman kullanıldı. Başlıklar da mevcuttu ve bazen oldukça sıra dışı olabiliyorlardı. Devekuşu yumurtası kabukları ve kurutulmuş kaplumbağa kabuklarından yapılmıştır.

İnsanların bir şeyler dikmek için kullandıkları kemik iğnesini kullanmayı 30-10 yıl önce öğrendikleri, o zaman dünyanın her yerinde yerleşimin gerçekleştiği kesin olarak biliniyor.

Araştırmacılar, bir erkek ve 9 ve 13 yaşlarında iki çocuğun kalıntılarının bulunduğu Sungir mezarından çok sayıda arkeolojik malzeme elde etti. Yeniden yapılanma sayesinde kıyafetlerini restore etmek mümkün oldu; bir yetişkin için tabaklanmış deri ve deriden yapılmış bir gömlek ve pantolondu.

Ayrıca tüm kıyafetler mamut fildişinden yapılmış boncuklarla zengin bir şekilde işlenmiştir. Buluntuların kesin yaşını belirlemek mümkün olmadı ancak 25 ila 33 bin yıl arasında değişiyor.

Moda gelişiminin tarihinde farklı dönemler vardır - önemli bir yükselişten pratik yok oluşa kadar, ancak ikincisi gerçekleşmedi. Doğal olarak ilk kıyafetler çok ilkeldi ancak aletlerin gelişmesiyle şekil ve tasarımlarda karmaşıklıklar ortaya çıktı.

Zanaatkarlar, kürk ve deri işleme yöntemlerini geliştirdiler, dokuma kumaşların nasıl yapıldığını öğrendiler, bunları renklendirmek için doğal pigmentler elde ettiler, ürünler üzerinde kıvrımlar ve kıvrımlar yaptılar. Ve savaşlar, farklı devletlerin geleneklerinin diğer ülkelere nüfuz etmesine katkıda bulundu.

Orta Çağ ve Rönesans

Kostüm ve modanın tarihi birbirinden ayrılamaz, çünkü ulusal kıyafetler öyledir. Bir kişinin sınıf üyeliğinden, medeni durumundan ve servetinden bahsediyordu. Her ne kadar diğer milletlerden bazı detayları ödünç alma süreci her zaman gerçekleşmiş olsa da, halkların büyük önem taşıyan kendi gelenekleri vardır.

Antik Roma çöktüğünde, Orta Çağ adı verilen yeni bir tarih döneminin zamanı geldi. Doğal olarak değişimler modayı da etkiledi. O dönemde farklı bölgelerde yaşayan insanlar mükemmel kıyafetler giyerlerdi.

Erken dönemde sadeliği ve biraz ilkelliği ile ayırt ediliyordu. Ve bu 11. yüzyıla kadar devam etti. X-XIII yüzyıllarda dikiş becerilerinin gelişmesinde bir artış oldu ve tamamen yeni modeller giderek daha sık ortaya çıkmaya başladı.

Bazı tarihçiler, modanın kökeninin, kostümlerin özel bir yük taşımayan ve yalnızca dekoratif işlevlere sahip unsurlarla süslenmeye başladığı 12.-13. Yüzyıllara dayandığından eminler.

15. yüzyılda moda tarihi hızla gelişmeye başlamış, terzilik sanatı günümüze kadar ulaşmış. yeni seviye. İşte o zaman model tasarımı başladı ve teknolojik süreçler önemli ölçüde daha karmaşık hale geldi. Adil seks için kıyafet şeklini kökten etkileyen kesimin temellerini ilk atan Batı Avrupa oldu.

Daha sonraki Orta Çağlar, moda da dahil olmak üzere dünyadaki yenilenmeyle karakterize edilir, güncellenmiş silüetler ve modeller ortaya çıkar. Uzmanlar, modayı sosyo-psikolojik bir olgu olarak düşünürsek kökenlerinin bu dönemde ortaya çıktığını belirtiyor.

16. ve 17. yüzyılların başında Avrupa modelleri İspanyol moda ve stil temellerinden etkilendi. Bu döneme İspanya'nın Altın Çağı denmesi boşuna değil - devlet ekonomide başarıya ulaşmayı ve dünya sahnesinde siyasi liderlerden biri olmayı başardı. Doğal olarak, bu ülkenin halk ulusal kostümü büyük ilgi gördü; birçok unsuru diğer ülkelerdeki modeller için ödünç alındı.

16. yüzyılın sonlarında moda başka bir ülkenin, yani İtalya'nın akımlarından etkilenmeye başladı. Burada dokumacılık oldukça gelişmişti ve birçok moda tutkunu yerel malzemeler elde etmeye çalışıyordu. İtalyan kadife, saten, tafta ve narin danteller zengin halk arasında benzeri görülmemiş bir popülerliğe sahipti. Trend belirleyicilerin iki bölge olduğu ortaya çıktı: 15. yüzyılda Floransa; 16. yüzyılda Venedik inisiyatifi devraldı.

Daha fazla gelişme

Rönesans sırasında moda tarihi yeni bir değişime uğradı - sonuçta giyime adanmış basılı yayınlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar size ne giyeceğinizi, nasıl makyaj yapacağınızı ve şu anda moda trendlerinin gereksinimlerini karşılayan şeyleri söyleyen bir tür referans kılavuzuydu.

Ve İtalya edebiyatında, hatta felsefi incelemelerde bile kıyafetlere, mücevherlere ve diğer güzellik ve lüks özelliklerine atıflar olmasına rağmen, modern konseptte hala bir moda yoktu. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yoğun gelişimi 17. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmaya başladı ve bu sırada ulusal kostüm başka bir düzlemde kaybolmaya başladı.

Modern moda trendleri Büyük Louis döneminde güçlü bir güç haline gelen ülkenin ekonomik ve politik gücünün büyümesiyle kolaylaştırılan Fransa'da bu dönemde ortaya çıktı.

Siyasi ve kültürel bir merkez haline gelen Fransa, modanın başkenti olmaktan kendini alamadı. Üstelik bu olgu tesadüfi ya da kendiliğinden bir olay değil, bu kadar gelişmiş bir ülkenin yaşamının temel bir bileşenidir.

Bu nedenle, modanın ilk yaratıcıları, devletin ülkenin bölgesel genişlemesini, kültürel ve politik düzeyini gözetecek şekilde politikalar izleyen Kral Louis XIV ve bakanı Jean-Baptiste Colbert olarak kabul ediliyor.

Daha sonra kurulan ve yeni gelişen birçok endüstri devlet birimleri haline geldi ve hükümet bunların faaliyetlerini kontrol etti. Bu, moda dünyasında önemli bir dönüm noktasına yol açtı; giyim üretimi dağıtımından ayrıldı. Lüks malların satın alınmasını kontrol eden kararnameler içeren bir yasal çerçeve ortaya çıktı. O dönemde modanın merkezi kraliyet sarayıydı.

O zamanlar savaşlar sık ​​sık yaşanıyordu ve bir bütün olarak sektörü etkiliyordu, ancak Fransa trend belirleyici olmayı ve başkenti Paris ise bir kültür merkezi olmayı başardı.

17.-19. yüzyıllarda giyim tarzları ve modelleri önemli değişikliklere uğradı, bazen daha karmaşık hale geldi, bazen çok kısa ve öz hale geldi. 19. yüzyılın ortalarında moda tarihi bir dönüm noktası yaşadı. Önemli olaylar elementlerin nüfuzunu içerir erkek gardırop dişilde ortaya çıkışın temelleri atıldı spor giyim Ayrıca modelleri basitleştirmeye yönelik genel bir eğilim de vardır.

Moda tarihinin ikonik kişilikleri

Bir moda kahramanının tarihine dikkat çekiyor - Charles Frederick Worth, Fransız moda tasarımcısı, doğuştan İngiliz. Paris'te bir örgüt kurdu: Sendika Yüksek moda Mevcut moda evlerini birleştiren. Bu örgüt günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Moda alanındaki bir diğer ünlü kişilik ise, yalnızca yeni modeller yaratmakla kalmayıp aynı zamanda Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaşayanların yaşam tarzını değiştiren bir reformcu olarak kabul edilen Fransa'dan bir moda tasarımcısı olan Paul Poiret'tir.

Moda kahramanının tarihi, moda trendleri üzerinde önemli etkisi olan yetenekli modacılardan oluşan bir galaksinin ortaya çıkmasına ivme kazandırdı. Ayrıca isimleri hala saygı uyandırıyor ve çalışmaları modern bir devam buldu - bunlar Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin ve diğerleri.

Moda tarihi sadece kıyafetlerin görünümü değil, insan yaşamının tüm alanlarını etkileyen ve ataların varlığının çeşitli ayrıntılarını bulmamızı sağlayan derin bir kültürel katmandır.

Kitabın yazarı:

Kitabın açıklaması

1941 tarihli orijinal Berlin baskısından yayınlanmıştır. Moda, stil ve kıyafet seçimi konuları her insanı bir dereceye kadar ilgilendirir. Bir kişinin kostümü onun imajı, onun yaşam tarzıdır. Ulusal, tarihi kostüm, halkın imajı, dönemin somutlaşmış imajıdır.

Dünyada kostüm tarihi üzerine hem birçok profesyonel araştırmacı (tarihçiler ve sanatçılar, yazarlar ve film yapımcıları) hem de en geniş okuyucu çevresi için referans kitabı haline gelen pek çok parlak, ciddi kitap var.

Bu kitaplar arasında Alman uzmanlar Wolfgang Brun ve Max Tilke'nin şimdiye kadar Rus okuyucu tarafından bilinmeyen, kapsamı ve materyal analizi açısından benzersiz çalışmaları öne çıkıyor. Bugün bu kitap Rusya'da yayınlanıyor, onu tanıma fırsatını kaçırmayın.

Okuyun ve bakın, zevkinizi, stil ve moda hakkındaki fikirlerinizi hatırlayın ve şekillendirin - sonuçta kitap, sizi geçmiş dönemlerin harika dünyasına çekecek ve günlük yaşamın gizli güzelliğiyle size ilham verecek beş binden fazla illüstrasyon içeriyor.

Yazarlar, tarihi ve halk kostümü resimlerinin yanı sıra, okuyucuları tüm zamanların en önemli giyim türlerinin temel özelliklerini yansıtan kalıpları tanımaya davet ediyor. Kitap "Oko" yayınevinin katılımıyla yayımlandı (Çeviri, Resim 1995). Desteklerinden dolayı okurlarımıza teşekkür ederiz.

İyi okumalar!

1941 tarihli orijinal Berlin baskısından yayınlanmıştır. Moda, stil ve kıyafet seçimiyle ilgili sorular her insanı bir dereceye kadar ilgilendirir. Bir kişinin kostümü onun imajı, onun yaşam tarzıdır. Ulusal, tarihi kostüm, halkın imajı, dönemin somutlaşmış imajıdır. Dünyada kostüm tarihi üzerine hem birçok profesyonel araştırmacı (tarihçiler ve sanatçılar, yazarlar ve film yapımcıları) hem de en geniş okuyucu çevresi için referans kitabı haline gelen pek çok parlak, ciddi kitap var. Bu kitaplar arasında Alman uzmanlar Wolfgang Brun ve Max Tilke'nin şimdiye kadar Rus okuyucu tarafından bilinmeyen, kapsamı ve materyal analizi açısından benzersiz çalışmaları öne çıkıyor. Bugün bu kitap Rusya'da yayınlanıyor, onu tanıma fırsatını kaçırmayın. Kitap "Oko" yayınevinin katılımıyla yayınlandı (çeviri, sanat eseri 1995).

Dosya e-posta adresinize gönderilecektir. Elinize ulaşması 1-5 dakika kadar sürebilir.

Dosya Kindle hesabınıza gönderilecektir. Elinize ulaşması 1-5 dakika kadar sürebilir.
Lütfen bizim eklemeniz gerektiğini unutmayın. YENİ e-posta [e-posta korumalı] Onaylanan e-posta adreslerine.

Devamını oku.

Antik Çağdan Günümüze WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLİN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke Antik Çağdan kalma TARİHİ KOSTÜM modern zamanlardan önce EKSMO, MOSKOVA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Almanca'dan çeviri G. A SVETLICHNOY Bilimsel danışman S.B. SOROCHAN Sanatsal tasarım 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Çeviri, sanatsal tasarım. Yayınevi "Oko", 1995. © Kapak tasarımı. AOZT yayınevi "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Yayıncılardan İnsanlık en basit kumaşları yapmayı ve en basit giysileri dikmeyi öğrendiğinde, takım elbise yalnızca hava koşullarından korunma aracı değil, aynı zamanda bir araç haline geldi. aynı zamanda karmaşık kavramları ifade eden bir işaret, bir sembol sosyal hayat. Giyim, kişinin uyruğunu ve sınıfını, mülkiyet durumunu ve yaşını, zamanla başkalarına iletilebilecek mesaj sayısını, kumaşın rengi ve kalitesi, kostümün süsü ve şekli, kıyafetlerin varlığı veya yokluğu ile gösteriyordu. bazı detaylar ve süslemeler katlanarak arttı. Takım elbise, örneğin bir kadının evlenme yaşına ulaşıp ulaşmadığını, nişanlı olup olmadığını, belki de zaten evli olup olmadığını ve çocuk sahibi olup olmadığını belirleyebiliyordu. Ancak yalnızca aynı insan topluluğuna mensup olanlar tüm bu işaretleri çaba harcamadan okuyabilir ve çözebilirdi çünkü bunlar günlük iletişim sürecinde öğrenildi. Her tarihsel çağda her ulus, yüzyıllar boyunca kültürel temasların, teknolojinin gelişmesinin ve ticari ilişkilerin genişlemesinin etkisi altında gelişen kendi sembol sistemini geliştirmiştir. Diğer sanat türleriyle karşılaştırıldığında kostümün bir başka önemli niteliği daha var - insanların hayatındaki olaylara, manevi alandaki değişen estetik ve ideolojik eğilimlere geniş çapta ve neredeyse anında yanıt verme yeteneği. Bir heykeltıraşın, mimarın, sanatçının, yazarın planlarının şekillenmesi için bazen uzun bir sürenin geçmesi gerekir. Kostüm anında değişir ve bu değişiklikler insanların yaşamının derin özünü ortaya çıkarır. Max Tilke ve Wolfgang Wroon'un eşsiz eseri "Antik Çağdan Modern Zamanlara Kostümün Tarihi" baskımızı okuyuculara sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kitap ilk kez yarım yüzyıldan fazla bir süre önce yayımlandı ve şu anda bibliyografik olarak nadir bulunuyor. En geniş okuyucu çevreleri, içinde seleflerimizin yaşamlarının gerçekleştiği nesnel ortam hakkında bilgi bulacak ve yalnızca geçmiş dönemlerin büyüklüğüyle değil, aynı zamanda onların günlük yaşamlarının ruhuyla da aşılanacak. Tabii ki, bu kitap kapsamlı olduğunu iddia edemez, ancak kapsamı ansiklopedik olan materyali, kostüm ve aksesuarların işlevlerini kendi dönemi bağlamında maksimum düzeyde gösterecek şekilde seçilmiştir; burada aslında anlamsal anlam vardır. insan kıyafetleri oluşur. Yazarların önsözü İnsan kıyafeti kesinlikle bir kabuk değildir. dış işaret veya tesadüfi, önemsiz bir ekleme: insanların maddi çevresinin geri kalanından (ev, daire, mobilya, ev eşyaları) çok daha büyük ölçüde, onların bireysel varoluşunun, belirli bir grubun varlığının doğrudan bir simgesidir, bütün bir ulus ya da bütün bir çağ. Tarihi bir kostüm geçmişin gerçek bir aynası ise, o zaman ona tamamlayıcı bir katkı da modern kıyafetler yaşayan birçok halkın psikolojilerinin temel özelliklerini çeşitliliğiyle bize açığa vuruyor. Antik Çağ'dan 20. yüzyılın başına kadar dört bine yakın kostümün yer aldığı iki yüz tablolu bu kitap iki bölümden oluşuyor. İlki (Tablo 1 - 126) antik çağlardan modern zamanlara kadar tarihi kıyafetleri incelemektedir. Bunlar, özellikle Orta Çağ'ın sonlarından itibaren az çok modaya konu olan "değişen kıyafetler". İkinci bölüm (Tablo 127 - 200), yalnızca küçük değişikliklere uğrayan ve tarihi kostümün aksine oldukça "sabit" kıyafetler olan, eyalet ve coğrafi sınırlara ve diğer birçok faktöre bağlı olarak değişen halk ve ulusal kostümlerdir. Yayınımız yalnızca bilimsel (kostüm tarihi, halk çalışmaları) değil, aynı zamanda esas olarak pratik olarak - tiyatroda, sinemada, yeni giyim modelleri oluştururken, uygulamalı grafiklerde (örneğin kitap illüstrasyonu) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ekler - örnek desenleri içeren ek tablolar - kostümlerin yeniden yaratılmasında da yardımcı olabilir. Ayrıca ayrıntılı bir indeks, tavsiyeye ihtiyaç duyanlar için belirli dönemlere ve halklara ait kostümlerin yanı sıra çeşitli aksesuarların aranmasını da büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Aynı şekilde giyim öğrencisi de burada ana türlerine ilişkin talimatlar bulacaktır. genel özellikler ve açıklamalar. YÜZYILLARDIR MISIR'DA KOSTÜM Nil Vadisi'ndeki iklim, bu tür giysilere hiç ihtiyaç duymuyordu - "utancı örtmek" için yeterliydi. Zaten Mısır'ın varlığının ilk dönemlerinde ve özellikle de Yeni Krallık'a kadar olan tarihsel dönemde, erkekler, en azından kamu hizmetinde olanlar, kemerin ortasında öne bağlanan ilkel perdelik kumaşlar kullanıyorlardı. Başlangıçta öyleydi dar şerit deri, bağlı veya dokuma kamış sapları (“şeritli kemer”). Daha sonra "şeritli kemer" kısmen önlükle değiştirildiğinde, geriye yalnızca vücudun etrafına sarılıp bağlanan dar bir malzeme parçası kaldı. Nüfusun alt katmanları, perdelik görevi görmeye devam eden bir kemerle birlikte bir önlük giyiyordu. Eski ve Yeni Krallıklar arasındaki dönemde önlük her yerde bulunan karakteristik bir temel giysi haline geldi. Önlük, kıvrımlar halinde toplanmış orta kısmı öndeki vücuda uygulanan, geri kalanı vücudun etrafına sarılan ve serbest ucu orta kısmın altından geçirilen bir kumaş parçasıydı. Kayış ayrıca ucun hareket etmesini de engelledi. Orta kısmın şekli trapez, üçgen veya yelpaze şeklindedir. Giysinin bu kısmı aynı zamanda çok sayıda anıtın da gösterdiği gibi tören kıyafetlerinde (bir tanrının veya kralın önlüğü) çok önemli bir rol oynadı. Soylu insanlar kemerli daha rafine bir önlük (tören önlüğü) giyerlerdi. Yavaş yavaş, üst gövdeyi örtmesi gereken aprona başka giyim unsurları da eklendi. İlk başta kemerden göğse kadar uzanan bir perdelikti - prototipi omuzlara atılan bir hayvan derisi olan bir tür yelek. Bu “yelek” kraliyet giysisinin önemli bir parçasıydı. Yeni Krallık döneminde, dar bir "yelek" yerine, baş ve kollar için üstte ve yanlarda delikler bulunan, kolsuz, çantaya benzer geniş bir gömlek ortaya çıktı. Bu gömlek şu veya bu tarzda bir önlükle birlikte giyilirdi. Hakim modaya uygun olarak çeşitli değişikliklere tabi tutuldu. Yeni Krallık'ın başlangıcından önce, her sınıftan kadın, göğüs altından başlayan ve kayışlarla tutturulan, ayak bileklerine kadar uzanan kapalı bir gömlek giyiyordu. Yalnızca şekli farklıydı ve bu da kendisini esas olarak göğüsteki çeşitli boyun çizgisi biçimlerinde gösteren bir miktar "moda değişkenliği" gerektiriyordu. Orta Krallık döneminde çıplak göğüslere olan eğilim özellikle dikkat çekiciydi. Gömlek her zaman vücuda tam oturuyordu, ancak mezarlardaki kabartmalara bakılırsa hareketi kısıtlamadı. 5. hanedan mezarlarında kama yakalı gömlekler ve uzun kollu, gecelik olarak kullanılması gerekiyordu. Thutmose III'ün saltanatından önce soylu kadınlar da basit bir gömlek giyiyordu. Daha sonra hızlı bir değişim yaşandı. Gömlek, erkekler için önlüğün basit formlarına benzer şekilde, çalışan kadınlar için kaybolur veya yalnızca giysi olarak korunur. Gömleğin yerini tamamen farklı bir kıyafet alıyor - görünüşe göre Eski Krallık döneminde hem erkek hem de kadın soyluların kıyafetlerinin bir parçası olan bir pelerin. Pelerinin yeni modifikasyonunun bir ucu sol omuz üzerinden, diğer ucu sağda koltuk altından geçiyor. İlk başta pelerin bir gömleğin üzerine giyilirdi, ancak yavaş yavaş onu vücuda sarma yöntemi geliştikçe gömlek gereksiz hale geldi. Mısırlı kadın kıyafetlerinin daha da gelişmesi, öncelikle vücudun üst kısmını her iki taraftan örtmekten ibaretti: kadın, daha önce olduğu gibi, pelerini vücuda, sol ve sağ kısımları önde farklı uzunluklara sahip olacak şekilde uyguladı. daha uzun olanı sağ kısmı sol omzun üzerinden atıldı, ancak üst kısmı değil, arkadan geçen alt ucu altından geçti sağ el ileri ve burada pelerinin daha dar olan sol kısmının üst ucuna bağlanıyordu. Bu sayede göğüs üzerinde güçlü bir kayış oluşturuldu; sol omuzdaki gevşek kumaş parçası herhangi bir şekilde düzenlenebiliyordu, bu da yalnızca döşenme şekli farklı olan çeşitli giysi biçimleriyle sonuçlanıyordu. Hem kadınlar hem de erkekler takı takıyordu: özel bir tutku duydukları, rengarenk boncuklardan yapılmış bir yaka kolye; dirsek üstünde, bileklerde ve ayak bileklerinde bilezikler. Giysi malzemesi beyaz keten ve pamuklu kumaştı. Asurlular, Babilliler, Sümerler, Hititler Eski Mısırlılar için önlükle aynı anlama gelen, daha sonraki değişikliklerle Asurlular için dizlere kadar uzanan, omuzlarda dikişli ve omuzlarda dikişli gömlek eteği Asurlular için. kısa kollu. Yetkililer ve saray mensupları için bu süre ayak bileklerine kadar daha uzundu. Genellikle, beyaz ketenden yapılmış ve belki de pamuktan veya yünden yapılmış saçak ve püsküllere bakılırsa bu gömleğe ek olarak, eğik 7 ve spiral şeklinde bağlanmış renkli malzemeden bir şerit vardı ve uçları gizlenmişlerdi. Yüksek rütbeli memurların ayırt edici özelliği, bir veya her iki omuza takılan geniş saçaklı bir atkıydı; diğerlerinin tümü için saçak, giysinin yalnızca alt kenarına dikildi. Max Tilke'nin oryantal kostümün tarihi üzerine yaptığı araştırmada ortaya koyduğu gibi Asur pelerini dikilmiş giysiler ancak dikdörtgen bir kumaş parçası olabilir çeşitli boyutlar ve ya sadece omuzları ve vücudun üst kısmını ya da tüm figürü sarar. Prototipi hayvan derisiydi - ilk başta tüylü, daha sonra pürüzsüz, yumuşak yünlü, kenarları uygun tipte bir saçakla kesilmiş. Somalililer hala örgü gibi bükülmüş ince deri şeritlerden oluşan saçaklı kırmızı toprak boyası deri pelerinler giyiyorlar. Daha sonra hayvan derilerinin yerini kolayca istenilen şekli alan yünlü yağmurluklar aldı. Antik Babil'in nüfusu ise Sümerler, M.Ö. 3000 civarında. Hala deriden yapılmış pelerinler giyerken tasvir edilirken, büyük dokuma pelerinler 2550 civarında kullanılmaya başlandı. Asur kraliyet pelerini o kadar büyük değil ama püsküller ve püsküllerle zengin bir şekilde dekore edilmiş. Burada ilk kez antik süsleme sanatı - süsleme - ortaya çıkıyor. Pelerin omuzlardan serbestçe düşüyor. Göçebe Samiler ayrıca kırmızı desenli kumaştan yapılmış pelerinleri de kolaylıkla kullandılar. Babil-Asur kadınları dar kollu bir gömleğin üzerine saçaklı bir pelerin giyerlerdi. Saç ve sakal, çoğu zaman aralarından geçen zarif örgülerle ustaca küçük bukleler halinde şekillendirildi. Diadem veya halka taç, kralın yakası ve altın kulplu uzun, koni şeklinde keçe bir şapka takmadığı zamanlarda kullandığı dekorasyondu. Burada zaten gönye veya tacın prototipini görebilirsiniz. YAHUDİ İbranice erkek giyim kural olarak, farklı uzunluklara sahip olabilen, kolsuz veya kısa kollu yün bir gömlek, bir kemer ve dikdörtgen bir pelerin veya dört köşesi Yahudi kanunları tarafından püsküllerle süslenmesi öngörülen bir pelerinden oluşuyordu. Daha sonra buna daha zengin bir tanesi eklendi dış giyim veya ikinci iç çamaşırı. Saç bantlarının yanı sıra şapkalar da takıldı. Görünüşe göre Mısır etkisi altında olan rahiplerin kıyafetleri, kısa pantolon veya önlük, uzun kollu beyaz keten bir iç çamaşırı, birkaç dönüşlü renkli bir kemer ve açık bir yük taşıyan manşonun etrafına sarılan yüksek bir kafa bandından oluşuyordu. Uzun pantolonlar varsa Perslerden ödünç alınmıştır ve örneğin İşaya peygamber bu kıyafeti ulusal bulmayarak reddetmiştir. Başrahip ayrıca dizlere kadar uzanan kolsuz bir dış giysi giyiyordu ve bunun üzerine, omuzlara altınla bağlanan bir ön ve arka panelden oluşan efod veya omuz pedi adı verilen bir giysi giyiyordu. oniksli tokalar ve altın kemer yakalandı. Efodun göğsüne dört sıra halinde bağlandı taşlar, her sırada üç tane, İsrail'in 12 kabilesini simgeliyor. Kafa bandına eklenen, üzerinde "Rab'be Kutsal" yazan altın bir alın bandı vardı. Kadınlar da benzer fakat daha uzun bir iç çamaşırı ve yine başlarını kapatan dikdörtgen bir pelerin giyerlerdi. Kadınların tüm kıyafetleri genişti ve yere kadar uzanıyordu. Kadınlar ayrıca parlak takılar ve yaygın olarak kullanılan kozmetik ürünleri de kullanıyorlardı. Peygamberlerin kitaplarında bu konuda karakteristik olumsuz ifadeler bulunmaktadır. ESKİ PERS. İSKİTLİLER, PARTİLER VE SARMATİLER Asur krallığının yıkılmasından ve başkenti Ninova'nın (MÖ 612) Babilliler ve daha sonra (MÖ 550) Persler tarafından fethedilecek olan İranca konuşan Medler kabilesi tarafından fethinden sonra, kültür Sami kabilelerin bir kısmı İranca konuşan kabilelere geçti. Bu kabileler Dicle'nin doğu yakasından İndus Nehri'ne, Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne kadar olan bölgede yaşıyorlardı. Medler, Babillilerle ittifak halinde Asur krallığını yok etti; Persler ise Medyan'dır. Medler, Asur kültürünü Perslere aktardılar ve Herodot'un bildirdiğine göre onların kendi kıyafetleri Perslerin yanına gitti. Bunu Pasargadae ve Persepolis anıtlarında görüyoruz. Başlangıçta İran kıyafetlerinin malzemesi koyun derisiydi. Daha sonra Cyrus ve haleflerinin askeri seferleri sonucunda İran'da pamuk ve ipekten yapılmış yabancı kumaşlar ortaya çıktı ve yün işlemeye başlandı. Medyan-Fars erkek kıyafetleri (kadın kıyafetleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz) prensip olarak Babil tarzında kuşaklı bir gömlek (veya gömlek-etek) idi, yalnızca daha geniş ve kolları aşağıya doğru genişliyordu. Kral ve saray mensupları için zengin bir şekilde dekore edilmişti. Altında diz boyu, daha dar ve daha kapalı, dar uzun kollu, belden kuşaklı, alacalı süslemeli renkli kumaştan ikinci bir gömlek etek vardı. Bu gömlek etek aslında eski Perslerin halk giysisiydi. Tamamen yeni bir unsur eklendi - uzun pantolonlar, bacaklara orta derecede sıkı. Bu uzun pantolonlar, Perslerin, İskitlerin, Lidyalıların, Frigyalıların vb. ait olduğu bir grup Hint-Avrupa halkının ayırt edici bir özelliğidir. Bu savaşçı göçebeler Batı'ya ilerledikçe, bu giyim unsuru yeni yerlere kök saldı. ama pratikte Küçük Asya'nın ötesine geçemedi. Burada, Küçük Asya'da pantolonlar, Truva atlarının ve diğer kabilelerin ünlü Lidya-İskit kıyafetlerinin bir parçasıdır; örneğin Yunan vazoları üzerindeki resimlerden de anlaşılacağı üzere. Bu temelde - pantolonlar (Galya "bracea"), Romalılar, bu giysiyi kullanan tüm sözde barbar halklara - İran'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'in kuzey kıyılarına ve Avrupa genelinde Galya'ya - verdi. takma ad "braccati" ("esinti giyenler") " - yabancı, yabancılar). Kostüm tarihi açısından, bu tür giyim iki açıdan önemlidir: bir yandan Mısır ve (daha sonra) Hint önlüklerine, diğer yandan Yunanlıların ve Romalıların çok sayıdaki pelerinlerine tezat olarak. kıvrımlar ve pitoresk perdeler. Basit bir İranlı, kısa kapalı bir gömlek eteği ve pantolonuna ek olarak, bağcıklı orta boy veya yüksek sivri uçlu ayakkabılar giyiyordu ve kafasında küresel bir deri başlık veya yalnızca bir bandaj 8, ustaca düzenlenmiş sıkı bukleleri tutuyordu. saç; sakal ve saç, çeşitli bakım yöntemleri kullanılarak yetiştiriliyordu: Persler arasında, daha önce Medler arasında olduğu gibi, kozmetik ve tütsü kullanma sanatı (bunlar çoğunlukla Arabistan tarafından sağlanıyordu) aynı derecede yüksek bir gelişme düzeyine ulaştı. Asil bir İranlı, içinde merhemler, yağlar, rujlar ve tütsü bulunan bir kutu olmadan sefere çıkmazdı; kralın kendine ait olanı vardı kozmetik aslan yağı, palmiye şarabı, safran ve aromatik yağdan yapılmıştır. Kemerin üzerinde korumasız kısa saplı geniş bir hançer asılıydı; Benzer şekle sahip silahlar İran'da hâlâ kullanılıyor. Gerçek silahlar bir yay, bir mızrak, bir kılıç ve (daha az sıklıkla) bir baltadan oluşuyordu. Perslerin kıyafetleri çoğunlukla deriden yapıldığından, yüksek, dörtgen bir okçu kalkanı vücudu korumaya yeterliydi. Daha sonra etek ve pantolonlar demir pullarla kaplanmaya başladı, ardından demir ve bronzdan yapılmış göğüslükler ve miğferler ortaya çıktı. Atların baş, göğüs, yan ve bacaklarını da zırhla korumaya başladılar. Görüntülerin ve belgesel kanıtların yokluğunda, İran kadın giyimini ancak erkek giyimine benzeterek yeniden inşa edebiliriz. Açıkçası, aynı zamanda geniş, uzundu ve kıvrımlar halinde toplanmıştı. Zengin işlemeli ayakkabılardan, altın işlemeli yatak örtüsünden ve şapka benzeri başlıklardan bahsetmek gerekir. Kral ve kraliçe bir taç takıyordu. Kadın giyimindeki kumaşların özellikle yumuşak ve ince olduğu ve ustaca terbiye edildiği varsayılmalıdır. Kral ve kraliçe, özellikle daha sonra Sasani döneminde meşhur olan, zengin desenli, parlak ipek kumaşları tercih ediyordu. Orta Çağ'da, Sasani döneminde, anlatılan Med-Pers giyim türü en üst düzeyde mükemmelliğe ulaşmış, süsleme zenginliği ve çeşitliliği sayesinde özel bir ihtişam elde etmiştir. İskitler, Partlar ve Sarmatlar Kuzey Karadeniz bölgesinin eski nüfusuydu. Göçebe bir halk olan İskitler sadece Kırım'a ve Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleştiler. Görünüşe göre tarih öncesi çağlarda büyük bir devlet yaratmışlar ve tarihe ancak 7. yüzyılda girmişler. M.Ö., Batı Asya'yı işgal ettiklerinde. 3. yüzyılın sonlarından itibaren. M.Ö. Sarmatyalılar onlara baskı yapmaya başladı. İskitlerle akraba bir kabile olan Partlar, Perslerin kuzeydoğusunda (MÖ 256 - MS 226) Arşak hanedanı tarafından yönetilen bağımsız bir devlet kurdular. Sarmatyalılar (veya Sauromatyalılar), Güney Rusya'da 3. - 4. yüzyıllarda yaşayan göçebe bir halktır (atlılar). Hunların baskısı altında ortadan kayboldu. Tüm bu göçebeler, Persler gibi, genellikle işlemeli veya metal kaplamalı uzun, orta derecede geniş pantolonlar giyiyordu ve bunların üstünde ayak bileklerinden bağlanan yumuşak deri ayak bileği botları vardı. İskitler kısa, kemerli bir kürk veya deri ceket önü açıktı ve soldan sağa bir tokası vardı. Bu eğik tutturma sayesinde İskit ceketi, bildiğimiz en eski kaftan biçimi olarak kabul edilebilir - uzun, önü açık, kollu kuşaklı bir ceket, ön kısımları üst üste binen ve ya hiç bağlanmamış ya da birbirine bağlı kurdeleler veya gizli tutturucular ile (çapraz başvuru Çin, Mançular, Moğolların kıyafetleri). İskitlerin kol üst kısmında, Bizans imparatorlarının kıyafetlerinde, Turfan Havzası sakinlerinin kaftan ceketlerinde ve 14. yüzyıl İran-Moğol kıyafetlerinde bulunanlara benzer işlemeler vardı. Kafalarına, öne doğru kolayca bükülebilen, arkadan daha derine çekilen ve önden çenenin altına bağlanan, koni şeklinde bir deri başlık takmışlardı. Ana silah ok ve yaydı. TUNÇ ÇAĞI XIX - XVIII. Yüzyılların KRETO-MİNO GİYSİLERİ. M.Ö. Merkezleri Girit ve Miken olan Ege Denizi'nin kültürel alanında, daha sonraki Helen dönemiyle hiçbir ortak yanı olmayan giyim unsurları ortaya çıkıyor. Erkek giyimi, duvar resimleri, taş oymalar ve altın rölyeflerden de anlaşılacağı üzere oldukça sadeydi. Bir önlük, deri bir kemerden geçerek kalçaları sarıyor ve uylukları kapatıyordu; ayakkabılar ayak bileklerine bağlanan bağcıklarla sabitlendi. Sıkı bir kafa bandıyla tutturulmuş uzun, pürüzsüz saçları tutamlar halinde sırtından aşağıya doğru akıyordu. Alnın üzerinde iki veya üç dik bukle yükseldi. Önlük, öne doğru açılı olarak düşecek şekilde giyilirdi ve dikey kenarı, kalçadan diğer bacağın dizine kadar eğik bir şekilde uzanırdı. Kumaş, dokuma renkli bir desenle süslenmiştir. Günlük kıyafetlerdi; tatillerde erkekler uzun renkli etekler giyerlerdi ve üzerlerine ağ benzeri bir bornoz giyerlerdi. Buna ek olarak, mühürlerde, kalçadan dizlere kadar her iki bacağı da kaplayan geniş bir çantaya benzeyen bir giysi görüntüsü var - muhtemelen Giritlilerin ve adadaki Yunanlıların hala giydiği geniş, çanta benzeri pantolonun bir prototipi. Bugün. Kadınlar kalçadan ayağa kadar fırfır gibi üst üste yerleştirilmiş kumaş parçalarından oluşan bir etek giyerlerdi: üstte kısa bir etek vardı, altında daha uzun bir etek vardı, böylece geniş bir yatay şerit çıkıntı yapıyordu ve böylece ayaklara kadar - eteğin sonraki her kısmı, üstündekinin altında bitiyordu. Üst gövde çıplaktı veya kollu kısa bir ceketle kaplıydı ve ön kısmı göğsü açıkta bırakan derin bir kesimle kaplıydı ve bu da beldeki sıkı bağcık sayesinde yükseltilmişti. Girit, Tiryns ve Miken kraliyet saraylarında lüks ihtiyacı, büyük miktarda mücevherin ortaya çıkmasına neden oldu: parmaklara altın yüzükler takıldı; sözde "ada taşları" - steatit, akik, porfir, ametist, jasperden oluşan yuvarlak plakalar - ortasından delinmiş, bir ipliğe dizilmiş ve kolye olarak giyilmiştir; yüzükler ve taşlar oyulmuş resimlerle süslenmiştir. Ayrıca kehribar ve akik boncuk parçalarından kolyeler yapılmıştır. Altın kolyeler ve zincirler için kilitler bulundu. Küpeler, taçlar, saç tokaları ve elbise iğneleri de dekorasyon görevi görüyordu. YUNANİSTAN Yunanlıların eski "Homeros öncesi" kıyafetlerinin bir unsuru, kuzeyden gelen Dorian kabilesinin 9 Hellas'a yanlarında getirdiği dörtgen yünlü atkıdır. Erkek için de kadın için de aynıydı ama erkek giysisi olarak hlena, kadın giysisi olarak da peplos deniyordu. Vücudun etrafına sarıldı ve saç tokalarıyla omuzlara sabitlendi. Bu, tamamen orijinal bir prensibe göre, kesmeden ve dikmeden yaratılan sözde Dorian kıyafetiydi. Bu prensip eski Helen kültürünün keşfi olarak düşünülebilir. Görünüşe göre erkekler hlen altında kalçalarına bağlanan dar bir önlük giyiyorlardı. Daha sonra, bu önlüğün yerine, ilk önce en doğudaki Yunan kabilesi olan İyonyalılar arasında, Sami Doğu'dan ödünç alınan ve peplos ve at kuyruğu ile keskin bir tezat oluşturan bir giyim unsuru ortaya çıktı - bir tunik: istisnasız her yere dikilmiş bir gömlek etek Kısa sürede ustalıkla döşenen kıvrımlarla süslenmeye başlandı. Boru şeklindeki şekli ve kasıtlı zarafeti ile bu keten giysi, gerçek Helen kıyafetinin özgür karakterine aykırı olarak, Yunan kostüm tarihinin erken safhasında, sözde arkaik dönemde baskın hale geldi. Yunan-Pers savaşları uyanıncaya kadar İyonya dünyasında diğer kabileler arasında yayıldı, Helenler ve "barbarlar" arasındaki karşıtlığın bilinciyle birlikte ulusal kıyafetlere duyulan özlem de bu saf, orijinal haliyle geri dönüşüne yol açtı. Dor kabileleri arasında, özellikle de Sparta'da nasıl korunduğu. Ancak ödünç alınan unsurlar tamamen reddedilmedi; klasik Yunan kıyafetlerinde yeni bir bütünlük içinde çiçek açmak için orijinal unsurlarla birleştiler. Herodot'a göre, daha önce de belirtildiği gibi, antik Dorian'ın kısmen yerini alan İyon kıyafetleri, Pisistratus döneminde (MÖ 560 - 527) Atina'da tanıtıldı. İyonya chitonu, Yunanlıların iğnesiz giyebileceği ilk kapalı giysiydi. Kısa bir chiton servis edildi günlük kıyafetler, uzun - çoğunlukla yaşlılar ve asil insanlar için şenlikli bir kıyafet, ancak savaş arabaları bunu yarışmalar sırasında da giyiyordu; nihayet trenli bir chiton adadaki Rumlara aitti. Kadın gardıropİyon modası sayesinde çok daha zengin hale geldi: Dorian peplos ile birlikte önemli bir rol oynayan işlemeli keten chiton'a ek olarak, bir dizi yeni form ortaya çıktı; örneğin, şekil olarak benzer kollu, özel dikilmiş ve dikilmiş dış giyim. modern bluzlar ve ceketler. Bu İyonyalı kadın kıyafetlerinin sadece zarif ve keskin değil, aynı zamanda zengin ve zarif olduğunu da düşünmek gerekir, çünkü sadece saf beyaz keten kullanmakla kalmayıp aynı zamanda lüks oryantal kumaşların yanı sıra süslemelerle de dekore edilmiştir. İyonya kıyafeti, daha önce de belirtildiği gibi, Yunan-Pers savaşları ve ulusal bilincin uyanmasından sonra arka plana itildi. Reform Sparta ile başladı ve az ya da çok Attika'nın tamamını kapsıyordu. Şimdi iyi durumda sadelik ve kısıtlama dikkate alınmaya başlandı. Dorian tarzının İyonya ile birleşimi şu şekilde hayal edilmelidir: Dorian tarzı kumaşların güçlü gerginliğini ve sıkı uyumunu terk ederek kıvrımlara serbestçe düşme fırsatı verdi ve İyon tarzı aşırı, yapay karmaşıklığını kaybetti. Bu nedenle perdeliklerin pitoreskliğinde 10 puan aldı. Bu birleşme sonucunda 5. ve 4. yüzyıllarda görülen klasik Yunan giyim tarzı ortaya çıktı. NgE'ye. Sadece modanın emirlerinden tamamen bağımsız olan - kaba dalgalı ağır perdelik çizgileri olan veya kolayca yüzen veya her zaman koşullara uygun olarak hareket eden yumuşak kıvrımlara sahip - altında nefes alan vücuda kendi hayatını yaşama fırsatı veren bu kıyafet. Aşağıdaki ayrıntılar hakkında daha fazla şey söylemek gerekir. Adamın lehengası dizlerine kadar uzanıyor ve kuşaklanıyor. Kadının külleri tüm vücudunu kaplıyor. Kumaş parçasının üstteki üçte birlik kısmı veya çeyreği dışarı doğru katlanır, ardından parçanın tamamı dikey olarak ikiye katlanır. Kat yerinin üst noktası sol omzun altına yerleştirilir ve her iki tarafındaki kenar kısımları omuz üzerine çıkarılarak buraya sabitlenir (bir toka veya iğne ile); daha sonra panelin ön ve arka kısımları sağ omuzda aynı şekilde bağlanır. Peplos da kuşaklı olabilir. Bununla birlikte, özellikle Sparta'da korunan bu eski Dorian peplos formu kısa sürede değiştirildi: sağdaki yan kenarlar kalçadan aşağıya doğru dikilmeye başlandı, böylece kuşaklı bir tür dar etek ortaya çıktı. belinde. Omuzlarda dikişli bir gömlek olan Chiton, başlangıçta hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilirdi, erkekler - kemersiz, sol omzunu kaplayan bir pelerinle birlikte - bir himation. Bir kadının tuniğinin dikilmesine gerek yoktu - daha sonra omuzlardan tokalarla sabitlendi. Belden (veya - daha sonra - göğsün altından) bir kemerle, bazen kemerin üzerine bir kat malzeme asılacak şekilde (ko1rob - yeşil, rahim, rahim; sinüs) almaya başladılar. ayrı bir pelerin şeklinde. Bununla birlikte gerçek bir pelerin de giydiler (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р