Temat: „Historia kostiumu”.

Cel: zapoznanie uczniów z historią mody.

Cele Lekcji:

• Edukacyjny:
dać wyobrażenie o historii rozwoju mody i zmieniających się stylów, rozwinąć chęć pogłębiania wiedzy.
• Edukacyjny:
poszerzaj swoje horyzonty; rozwijać samokształcenie osobiste.
• Edukacyjny:
stworzyć pozytywną motywację dla przedmiotu; pielęgnować gust estetyczny.

Wyposażenie: zeszyty ćwiczeń, komputer, rzutnik multimedialny, prezentacja „Historia ubioru”.

1. Sprawdzenie gotowości uczniów do zajęć.
2. Określenie tematu i celu lekcji.

Co to moda?

(„Moda” – przetłumaczona z łaciny oznacza dla nas chwilową przewagę pewnych gustów)

Czy uważasz, że moda istniała od zawsze, czy pojawiła się pewnego dnia?

Jak nazywają się ludzie, którzy pracują nad tworzeniem modeli?

Jakich znanych projektantów mody znasz?

Historia rozwoju ubioru i codzienna praktyka przekonują nas, że w sztuce ubierania ludzi artystą powinien być każdy, od znanych projektantów mody po zwykłych performerów. Bez zrozumienia zadania artystycznego nie da się osiągnąć sukcesu, nawet przy doskonałej znajomości tak niezbędnej specjalistycznej wiedzy, jak projektowanie i technologia. Możesz rozwinąć w sobie artystę, jeśli, po pierwsze, szczerze tego chcesz; po drugie, gromadzenie wiedzy - erudycja i horyzonty nigdy nie zaszkodzą. Po trzecie, podejdź do wszelkiej wiedzy kreatywnie – porównuj, wybieraj, łącz.

Najpierw musisz zapoznać się z minimum pomysłów na temat historii odzieży, jak zmieniła się moda (slajd 1).

Zdefiniujmy podstawowe pojęcia:

Kostium,
Styl,
Moda (slajd 2).

Powszechnie przyjmuje się, że moda, jak jasny motyl, żyje dzień po dniu. Pojawiła się, odwróciła głowy - a potem zniknęła. Byłoby to jednak zbyt proste, a moda nie uznaje jednoliniowej prostoty. Za każdym razem pojawiają się okoliczności, które powodują potrzebę zmian i przyczyniają się do pojawienia się nowej mody.

Dodatkowe informacje o slajdach.

1. Styl starożytnej Grecji(slajd 3, 4).

Sukienka nie była skrojona według ówczesnych kanonów mody. Odzież grecka nie znała garnituru szytego na miarę, we współczesnym tego słowa znaczeniu. Czas ten charakteryzował się rozpoznaniem właściwości plastycznych tkanin w skomplikowanych rytmach draperii. Prostokątne kawałki materiału, zapinane miejscami na zatrzaski, nie podkreślały kształtu ciała, który był lekko widoczny pod ubraniem. Szaty te nazywano inaczej: chiton, himation, toga, tunika. Już w czasach starożytnych kolory miały swoje własne znaczenie symboliczne; na przykład kolor biały był przypisywany arystokracji, a czarny, fioletowy, ciemnozielony i szary wyrażały smutek. Zielony i brązowe kolory były pospolitymi kwiatami mieszkańców wsi. Arystokraci mieli w swojej garderobie paski z metali szlachetnych, szpilki ze złota i kości słoniowej, naszyjniki i bransoletki. Świadczy to nie tylko o wyrafinowanym smaku, ale także o dojrzałości technicznej tamtej epoki.

2. Styl gotycki (slajd 5).

Polegała ona na podkreślaniu pionowych linii w ubiorze. Strój kobiet średniowiecznych miał bardzo wysoką talię, wydłużony dekolt, wąskie długie rękawy i spódnicę, zwykle plisowaną tylko z jednej strony. Spódnica poszerzała się w dół i przechodziła w długi tren. Najbardziej wyrazista była dekoracja głowy w postaci stożkowatych „czapek”, które przypominały wieże gotyckiej katedry. Mężczyźni nosili krótką kurtkę i obcisłe spodnie podkreślające ich sylwetkę. Strój dopełniły buty z szpiczastym noskiem. Błyskotliwe stroje tamtej epoki szyto z brokatu, sukna i drogiego aksamitu, które uzupełniano haftami i futrami.

3. Renesans (slajd 6, 7, 8).

Moda renesansowa narodziła się we Włoszech, kolebce renesansu. Styl ten charakteryzuje się monumentalną figurą. Odzież damska staje się szeroka i wygodna, odsłaniając szyję i ramiona. Moda renesansowa, jak twierdzili jej teoretycy, przede wszystkim musiała być bogata. A bogactwo to przejawiało się nie tylko w drogich tkaninach i wzorach, ale także w projektowaniu rękawów. Wąski, elegancki rękaw XV-wiecznej sukni renesansowej, najpierw w łokciach, a następnie w podkroju pachy, został rozcięty. Prawdopodobnie ten kapryśny szczegół można wytłumaczyć wymogiem czasu, aby zwrócić szczególną uwagę na zręczność i mobilność. Po raz pierwszy w tym okresie Ubrania Damskie zaczęto ściśle dzielić wzór na długa spódnica i gorset, często sznurowany. Sukienki damskie były ciasno naciągnięte na metalowy gorset i obcisłą halkę z metalowymi obręczami. Garnitur męski stylizowany był na strój rycerski. Ale średniowiecznego rycerza zastąpił pan w dworskim stroju z satyny, brokatu i aksamitu. Męskie krótkie spodnie wypchane były watą, pakem i słomą. Sztywne koronkowe kołnierzyki głęboko chroniły szyję. Te ubrania nie były szczególnie wygodne. Buty zaczynają być wykonane ze skóry, ozdobione perłami, wstążkami, sznurowadłami i klamrami.

4. Barok (slajdy 9, 10).

Ubiór barokowy charakteryzował się złożonością i warstwami. Strój damski wyróżniał się kontrastem kształtów: szczupłą, smukłą sylwetkę połączono z puszystą wypukłą spódnicą. Zaczęto sznurować gorsety. W ubiorze znaczącą rolę odgrywają rękawy, których uzupełnieniem są mankiety z koronką w formie torebki, sięgające niemal do łokcia. Sukienka damska pozbyłam się szerokich spódnic na obręczach, linie stały się bardziej miękkie i gładsze. Dla mężczyzn hiszpańskie, krótkie, bufiaste spodnie w kształcie rurek wydłużonych poniżej kolan, a wraz z nimi zmieniane były buty. Wysokie buty wojskowe, często powyżej kolan, wydłużone w formie torby, wypełnione były koronką. Kawalerzyści noszą długie kręcone włosy, miękki, płaski filcowy kapelusz ozdobiony piórami i płaszcz. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety używają koronek do swoich ubrań. Biżuteria jest obecnie znacznie mniej popularna niż wcześniej. Jednak ogólnie rzecz biorąc, ubiór tamtych czasów jest pod wieloma względami prostszy niż ubiór z poprzednich epok.

5. Rokoko (slajdy 11, 12).

Był to okres, w którym upowszechniła się masowa produkcja odzieży i specjalistyczny handel dodatkami modowymi. Od tego czasu słowo krynolina stało się znane w Anglii. Wtedy to przybrała formę marszczonej, wypukłej spódnicy, której kształt podtrzymywały liczne halki. Ich wykonanie, głównie ręczne, zajmowało nieskończoną ilość czasu. Wraz z udoskonaleniem maszyn do szycia pojawiła się sztuczna krynolina. Odzież rokokowa nie uległa większym zmianom w porównaniu do odzieży barokowej. Jedynie linie stały się jeszcze bardziej wyrafinowane i eleganckie.

6. Klasycyzm (slajdy 13, 14).

Następuje logiczne przejście wszystkich tendencji skłaniających się ku klasycyzmowi w stronę starożytności. Moda kobieca niemal bezwarunkowo przyjęła kult starożytności. Dekolt jest odsłonięty. Nowy styl charakteryzuje się surowymi liniami, wyraźnymi proporcjami i prostotą form.

7. Styl Empire (slajdy 15, 16).

Uwolnił kobiece ciało z gorsetu. Sukienka była lekka, przezroczysta, uszyta ze zwiewnej tkaniny muślinowej i batystowej, ściśle przylegająca do talii pod biustem, podkreślająca naturalną smukłość sylwetki. Kształt głowy podkreślają gładko zaczesane włosy z przedziałkiem na środku, które zostały ułożone w siateczkę lub splecione w warkocz. Jedyną ozdobą były loki. Dużym zainteresowaniem cieszy się biżuteria w postaci kamei, naszyjników i chokerów. Na głowie noszone są czapki i kapelusze o różnych kształtach. W tym okresie garnitury męskie zostały uproszczone, a głównym wymaganiem stało się dobre krawiectwo i elegancja, a nie przepych i luksus. Frak z reguły był koloru ciemnego. Koszule mają wysoki kołnierzyk i krawat, który „podtrzymuje głowę w odpowiedniej, dostojnej pozycji”. Dopełnieniem dziennego garnituru był cylinder. Buty są niskie, płaskie, bez obcasów.

8. Romantyzm (slajdy 17, 18).

Żyjemy w epoce, w której rozpoczyna się „upadek stylów”. W sukience ponownie pojawia się krynolina – biodra powiększają się do niespotykanych rozmiarów, ciało jest niemal ukryte pod obłym kształtem sukienki. Gorsety znów są wymagane, aby podkreślić talię. Aby jeszcze bardziej optycznie podkreślić wąską talię, rękawy zostały poszerzone. Były tak duże, że odpowiadający im „obrzęk” musiał być podparty fiszbinami. Znowu zaczynają interesować się biżuterią; Dużą popularnością cieszyły się wyroby z pereł, naszyjniki, broszki i ozdobne grzebienie. Kapelusze, kształtem zbliżone do czapek, zdobiono kwiatami, wstążkami i falbankami. Bardzo otwarta szyja pozwala „podkreślić” głowę, po czym ponownie zaczęto stosować skomplikowane fryzury. Byli bardzo zręczni, często przypominając na przykład architekturę dekoracyjną. Zimą płaszcz zastępują płaszcze – kształtne sukienki wykonane z grubych wełnianych tkanin. Na suknię zakładano jedynie szerokie peleryny. Długość spódnicy została skrócona tak, aby widoczny był sznurowany but na wyższym obcasie. Garnitur męski staje się bardziej powściągliwy. W skład fraka wchodzą długie spodnie, niezbędny cylinder i krawat, którego wiązaniem poświęca się teraz jeszcze większą uwagę. Odzież wierzchnia, płaszcze, szyte są zgodnie z figurą. Na nogach nosili niskie buty i wysokie buty. Największym hitem w modzie były surduty.

9. Nowoczesne (slajdy 19, 20, 21).

Szybka zmiana kształtu sukni - z lekkiej, pół dopasowanej na ciężką, gęstą, z bufiastymi rękawami, z fiszbiną optycznie powiększającą dolną część tułowia. Wymogiem mody konserwatywnej była kobieta stylizowana – kwiat, kobieta salonów, teatrów, ta kobieta, wciąż związana w gorsecie. Z drugiej strony rozpoczyna się prawdziwy ruch przeciwko gorsetom, którego zwolennicy mówili o jego szkodliwości i zabiegali o zakaz jego noszenia. Pod koniec XIX w. moda stworzyła nowy rodzaj ubioru z rozkloszowaną spódnicą i rękawami „w kształcie szynki”, co pomogło stworzyć ubrania w stylu secesyjnym (nadając sylwetce kształt „w kształcie litery S”).

10. Garson (slajd 22).

Następuje radykalna zmiana w modzie - sylwetka kobiecej sylwetki uległa całkowitej zmianie ze względu na zmniejszenie długości spódnicy i długości włosów. Kostium jest teraz celowo podzielony na dwie części - stanik i spódnicę. Długość spódnicy ledwo zakrywa kolana. Talia opada na boki, dzięki czemu stanik staje się dłuższy. Dekolt jest głęboki, a ramiona po wielu dziesięcioleciach znów są nagie. W modzie jest rodzaj pół dziewczęcej, pół chłopięcej sylwetki. Kobieta i chłopak pilnie uprawiają sport, tańczą fokstrota i charlestona. Zmaga się z nadwagą, bo ideałem jest teraz wysoka, szczupła kobieta. Największą nowością w historii mody były odsłonięte nogi, do których zaprezentowano przezroczyste jedwabne pończochy w kolorze nude i eleganckie buty ze szpicem. Strojom tym towarzyszyły kapelusze z szerokim rondem, osadzone głęboko na głowie. Biżuteria kostiumowa i biżuteria odegrały ważną rolę w projektowaniu zwłaszcza strojów wieczorowych. Perły i korale, bogate hafty na jedwabiu i najlepsza krepa de Chine oferowały w dużym wyborze najlepsze paryskie salony, które nadal nadawały ton tej okolicy. Ale wraz z modą luksusową do mody damskiej przenikają długie spodnie, zarówno sportowe, jak i domowe, spódnice, swetry, które pozostają w niej do dziś. Moda męska, choć nie daje możliwości specjalnych innowacji, są one nadal oczywiste. W modzie są nowe ubrania - czarna marynarka z kamizelką i spodnie w paski. Na specjalne okazje wolą smoking, który swoją linią odpowiada gustom współczesnej publiczności. Cylinder i melonik ustępują miejsca miękkiemu filcowemu kapeluszowi. Stopniowo w środowisku, w którym wcześniej akceptowalny był tylko świecki garnitur, zaczął dominować ubiór sportowy.

Wniosek: (slajd 23 )

Historia ubioru od czasów starożytnych po współczesność jest „lustrem”, w którym odbija się cała historia ludzkości. Każdy kraj, każdy naród w pewnych okresach swojego rozwoju pozostawia swój ślad, swoje specyficzne cechy na ubiorze ludzi. Każdy nowy styl mówi o kolejnym etapie rozwoju społeczeństwa.

Krynolina to szeroka spódnica ze stelażem wykonanym z cienkiej stalowej obręczy.
Gorset to szeroka spódnica, a także umieszczona pod nią poduszka, która daje pełniejszą sylwetkę.

Rozmowa z uczniami na następujące pytania:

Czego nowego się nauczyłeś?
- Jakie style znałeś?
- Jakie style widzisz dzisiaj w ubiorze?

Literatura

1. Melnikova L.V. „Przetwórstwo Tekstyliów”, podręcznik dla uczniów klas 9-10, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., „Historia kostiumu”, M., 1986.
3. Kolyadich E.K., „Światowa historia kostiumu, mody i stylu”, Edukacja, 1999.
4. Orlova L.V., „ABC mody”, M., Edukacja, 1989.

Moda od dawna i głęboko wkracza w życie ludzi, objawia się dosłownie we wszystkich aspektach – ubraniach, fryzurach, akcesoriach samochodowych, a nawet gadżetach kuchennych, choć wciąż częściej kojarzona jest z ubraniami. Historia mody zaczyna się w czasach starożytnych, dlatego dziś uważa się ją za oczywistość. Ale kiedy ludzie poczuli taką potrzebę i pojawiła się ta koncepcja?

Historycy dokonują porównania między pojawieniem się odzieży i mody, ponieważ koncepcje te odzwierciedlają całą drogę ludzkości. I każdy stan w różnym czasie przyczynił się do powstania tego zjawiska.

Ponad tysiąc lat temu ludzie zaczęli nosić ubrania, wówczas były to rzeczy funkcjonalne, chroniące je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Ale stopniowo zaczęto nadawać mu bardziej estetyczny wygląd i być może od tego czasu zaczęła się historia mody.

Pomimo tego, że korzenie mody sięgają starożytnych cywilizacji, to już w XVII wieku we Francji nabrała ona skali globalnej.

Badania archeologiczne

Według wykopalisk archeologicznych odzież powstała u zarania cywilizacji. Do jego wykonania używano wówczas nici roślinnych lub ścięgien zwierzęcych, którymi spinano materiały pochodzenia naturalnego. Wykorzystywano liście, korę drzew, skórki i słomę. Nie zabrakło także nakryć głowy, czasem dość nietypowych. Robiono je ze skorup jaj strusich i suszonych skorup żółwi.

Niezawodnie wiadomo, że nauczyli się używać igły kostnej, której ludzie używali do szycia, 30-10 lat temu, wtedy to osadnictwo miało miejsce na całej ziemi.

Badacze uzyskali wiele materiału archeologicznego z pochówku Sungir, w którym odkryto szczątki mężczyzny i dwójki dzieci w wieku 9 i 13 lat. Dzięki rekonstrukcji udało się odrestaurować ich strój, dla osoby dorosłej była to koszula i spodnie wykonane z garbowanych skór.

Ponadto wszystkie ubrania były bogato haftowane koralikami z kości mamuta. Nie udało się określić dokładnego wieku znalezisk, ale waha się on od 25 do 33 tysięcy lat.

Historia rozwoju mody ma różne okresy - od znacznego wzrostu po praktyczne wyginięcie, jednak to drugie nie miało miejsca. Oczywiście pierwsze ubrania były bardzo prymitywne, jednak wraz z udoskonalaniem narzędzi nastąpiła komplikacja kształtów i wzorów.

Rzemieślnicy udoskonalili metody obróbki futer i skór, nauczyli się wytwarzania tkanin, pozyskiwali naturalne pigmenty do ich barwienia oraz wykonywali fałdy i plisy na wyrobach. A wojny przyczyniły się do tego, że tradycje różnych państw przeniknęły do ​​​​innych krajów.

Średniowiecze i renesans

Historia kostiumu i mody jest nierozerwalna, bo strój narodowy jest, jaki jest. Mówiło o przynależności klasowej danej osoby, jej stanie cywilnym i bogactwie. Pomimo tego, że proces zapożyczania niektórych szczegółów od innych narodowości zawsze miał miejsce, jednak narody mają swoje własne tradycje, które mają ogromne znaczenie.

Kiedy starożytny Rzym upadł, przyszedł czas na nowy etap historii, który nazwano średniowieczem. Naturalnie zmiany dotknęły także modę. W tamtych czasach ludzie mieszkający w różnych regionach nosili doskonałe ubrania.

We wczesnym okresie wyróżniała się prostotą i pewną prymitywnością. I tak trwało aż do XI wieku. W wiekach X-XIII nastąpił gwałtowny rozwój umiejętności krawieckich i coraz częściej zaczęły pojawiać się zupełnie nowe modele.

Niektórzy historycy są przekonani, że początki mody sięgają XII-XIII w., kiedy to zaczęto ozdabiać stroje elementami, które nie przenosiły specjalnego obciążenia i pełniły wyłącznie funkcje dekoracyjne.

W XV wieku historia mody zaczęła się szybko rozwijać, a sztuka krawiectwa osiągnęła nowy poziom. Wtedy też rozpoczęło się projektowanie modeli, a procesy technologiczne stały się znacznie bardziej złożone. Europa Zachodnia jako pierwsza położyła podwaliny pod krojenie, które radykalnie wpłynęło na kształt ubioru płci pięknej.

Późniejsze średniowiecze charakteryzuje się odnową na świecie, w tym w modzie, pojawiają się zaktualizowane sylwetki i modele. Eksperci zauważają, że jeśli uznamy modę za zjawisko społeczno-psychologiczne, to jej początki mają miejsce w tym okresie.

Na przełomie XVI i XVII wieku na modele europejskie wpływała hiszpańska moda i podstawy stylu. Nie bez powodu okres ten nazwano Złotym Wiekiem Hiszpanii – państwu udało się osiągnąć sukces gospodarczy i stać się jednym z przywódców politycznych na arenie światowej. Naturalnie, ludowy strój narodowy tego kraju przyciągał uwagę, wiele jego elementów zostało zapożyczonych dla modeli z innych krajów.

Pod koniec XVI wieku na modę zaczęły wpływać trendy innego kraju, a mianowicie Włoch. Tkactwo było tu dobrze rozwinięte, a wielu fashionistek poszukiwało lokalnych materiałów. Włoski aksamit, satyna, tafta i delikatna koronka cieszyły się niespotykaną popularnością wśród zamożnej publiczności. Głównymi wyznacznikami trendów okazały się dwa regiony: w XV wieku inicjatywę przejęła Florencja;

Dalszy rozwój

W okresie renesansu historia mody zyskała nowy zwrot – wszak zaczęły pojawiać się drukowane publikacje poświęcone odzieży. Były to swego rodzaju poradniki, informujące w co się ubrać, jak wykonać makijaż i co aktualnie odpowiada wymogom trendów mody.

I chociaż w literaturze włoskiej, nawet w traktatach filozoficznych, pojawiają się odniesienia do strojów, biżuterii i innych atrybutów piękna i luksusu, wciąż nie było mody na nowożytną koncepcję. Jego intensywny rozwój w rozwiniętych krajach Europy zaczął następować w połowie XVII wieku, kiedy to strój narodowy zaczął zanikać na inny poziom.

Nowoczesny trendy w modzie powstał w tym okresie we Francji, czemu sprzyjał wzrost potęgi gospodarczej i politycznej kraju, który stał się potężną potęgą za panowania Ludwika Wielkiego.

Stając się centrum politycznym i kulturalnym, Francja nie mogła powstrzymać się od zostania stolicą mody. Co więcej, zjawisko to nie było przypadkowe czy spontaniczne, ale stanowiło istotny element życia tak rozwiniętego kraju.

Za pierwszych twórców mody uważa się więc króla Ludwika XIV i jego ministra Jean-Baptiste Colberta, którzy prowadzili politykę w taki sposób, aby państwo dbało o ekspansję terytorialną kraju, jego poziom kulturowy i polityczny.

Następnie wiele powstałych i dopiero powstających gałęzi przemysłu stało się jednostkami państwowymi, a rząd kontrolował ich działalność. Doprowadziło to do ważnego kamienia milowego w świecie mody – oddzielono produkcję odzieży od jej dystrybucji. Pojawiły się ramy prawne - dekrety kontrolujące zakup dóbr luksusowych. W tamtym czasie ośrodkiem mody był dwór królewski.

W tamtym czasie wojny były częstym zjawiskiem i miały wpływ na całą branżę, mimo to Francja zdołała pozostać trendsetterem, a jej stolica, Paryż, ośrodkiem kulturalnym.

W XVII-XIX w. style i modele ubiorów uległy znaczącym zmianom, czasem stając się bardziej złożone, czasem bardzo lakoniczne. W połowie XIX wieku historia mody przeżyła swój punkt zwrotny. Do ważnych wydarzeń zalicza się przenikanie pierwiastków męska szafa w kobiecości położono podwaliny pod pojawienie się odzież sportowa, istnieje też ogólna tendencja do upraszczania modeli.

Ikoniczne osobowości w historii mody

Przytacza historię bohatera mody – Charlesa Fredericka Wortha, francuskiego projektanta mody, z urodzenia Anglika. Założył w Paryżu organizację – Syndykat Wysoka moda, która zjednoczyła istniejące domy mody. Organizacja ta istnieje do dziś.

Kolejną znaną osobistością w dziedzinie mody jest Paul Poiret, projektant mody z Francji, uważany za reformatora, który nie tylko stworzył nowe modele, ale także zmienił styl życia mieszkańców krajów europejskich i Ameryki.

Historia bohatera mody dała impuls do pojawienia się całej galaktyki utalentowanych projektantów, którzy mieli znaczący wpływ na trendy w modzie. Ponadto ich nazwiska wciąż budzą szacunek, a ich twórczość znalazła współczesną kontynuację - są to Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin i inni.

Historia mody to nie tylko wygląd ubrań, to głęboka warstwa kulturowa, która wpływa na wszystkie sfery ludzkiego życia i pozwala poznać najróżniejsze szczegóły istnienia przodków.

Autor książki:

Opis książki

Opublikowano na podstawie oryginalnego wydania berlińskiego z 1941 r. Kwestie mody, stylu i wyboru ubioru interesują w mniejszym czy większym stopniu każdego człowieka. Kostium człowieka to jego wizerunek, jego styl życia. Strój narodowy, historyczny jest wizerunkiem ludu, ucieleśnionym obrazem epoki.

Na świecie istnieje wiele błyskotliwych, poważnych książek o historii ubioru, które stały się podręcznikami zarówno dla wielu profesjonalnych badaczy – historyków i artystów, pisarzy i filmowców – jak i dla najszerszego kręgu czytelników.

Wśród tych książek wyróżnia się praca niemieckich specjalistów Wolfganga Bruna i Maxa Tilke, wyjątkowa pod względem ujęcia i analizy materiału, nieznanego dotychczas rosyjskiemu czytelnikowi. Dziś ta książka jest publikowana w Rosji, nie przegap okazji, aby się z nią zapoznać.

Czytaj i patrz, zapamiętuj i kształtuj swój gust, swoje wyobrażenia o stylu i modzie - w końcu książka zawiera ponad pięć tysięcy ilustracji, które wciągną Cię w cudowny świat minionych epok i zainspirują dyskretnym pięknem codzienności.

Oprócz ilustracji strojów historycznych i ludowych autorki zapraszają czytelników do zapoznania się z wzorami odzwierciedlającymi główne cechy najważniejszych rodzajów ubioru wszechczasów. Książka ukazała się przy współudziale wydawnictwa „Oko” (tłum., okładka 1995). Dziękujemy naszym czytelnikom za wsparcie.

Miłej lektury!

Opublikowano na podstawie oryginalnego wydania berlińskiego z 1941 r. Kwestie mody, stylu i wyboru ubioru interesują w mniejszym czy większym stopniu każdego człowieka. Kostium człowieka to jego wizerunek, jego styl życia. Strój narodowy, historyczny jest wizerunkiem ludu, ucieleśnionym obrazem epoki. Na świecie istnieje wiele błyskotliwych, poważnych książek o historii ubioru, które stały się podręcznikami zarówno dla wielu profesjonalnych badaczy – historyków i artystów, pisarzy i filmowców – jak i dla najszerszego kręgu czytelników. Wśród tych książek wyróżnia się praca niemieckich specjalistów Wolfganga Bruna i Maxa Tilke, wyjątkowa pod względem ujęcia i analizy materiału, nieznanego dotychczas rosyjskiemu czytelnikowi. Dziś ta książka jest publikowana w Rosji, nie przegap okazji, aby się z nią zapoznać. Książka ukazała się przy współudziale wydawnictwa „Oko” (tłumaczenie, okładka 1995).

Plik zostanie wysłany na Twój adres e-mail. Otrzymanie przesyłki może zająć od 1 do 5 minut.

Plik zostanie przesłany na Twoje konto Kindle. Otrzymanie przesyłki może zająć od 1 do 5 minut.
Pamiętaj, że musisz dodać nasz NOWY e-mail [e-mail chroniony] na zatwierdzone adresy e-mail. Czytaj więcej.

Możesz napisać recenzję książki i podzielić się swoimi doświadczeniami. Inni czytelnicy zawsze będą zainteresowani Twoją opinią na temat przeczytanych przez Ciebie książek. Niezależnie od tego, czy dana książka Ci się podobała, czy nie, jeśli przedstawisz swoje szczere i szczegółowe przemyślenia, ludzie znajdą nowe książki, które będą dla nich odpowiednie.

US) C i OD STAROŻYTNOŚCI DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke HISTORIA KOSTIUM Z starożytności ty przed czasami współczesnymi EKSMO, MOSKWA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Tłumaczenie z języka niemieckiego G. A SVETLICHNOY Konsultant naukowy S.B. SOROCHAN Projekt artystyczny 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Tłumaczenie, projekt artystyczny. Wydawnictwo „Oko”, 1995. © Projekt okładki. Wydawnictwo AOZT „EXMO”, 1995 ISBN 5-85585-394-2 Od wydawców Gdy tylko ludzkość nauczyła się wytwarzać najprostsze tkaniny i szyć najprostszą odzież, garnitur stał się nie tylko środkiem ochrony przed warunkami atmosferycznymi, ale także także znak, symbol wyrażający złożone pojęcia życie towarzyskie. Ubiór wskazywał na narodowość i klasę danej osoby, jej stan majątkowy i wiek, a z czasem także na liczbę komunikatów, jakie kolor i jakość tkaniny, ozdoba i kształt stroju, obecność lub brak kostiumu wskazywały na narodowość i klasę danej osoby. niektóre detale i dekoracje rosły wykładniczo. Na podstawie garnituru można było stwierdzić, czy kobieta osiągnęła na przykład wiek odpowiedni do zawarcia małżeństwa, czy była zaręczona, a może już zamężna i czy posiada dzieci. Ale tylko ci, którzy należeli do tej samej wspólnoty ludzi, mogli bez wysiłku przeczytać i rozszyfrować wszystkie te znaki, ponieważ nauczyli się ich w procesie codziennej komunikacji. Każdy naród w każdej epoce historycznej wykształcił swój własny system symboliki, który ewoluował na przestrzeni wieków pod wpływem kontaktów kulturowych, doskonalenia technologii i rozwoju stosunków handlowych. W porównaniu z innymi rodzajami sztuki kostium ma jeszcze jedną ważną cechę - zdolność do szerokiego i niemal natychmiastowego reagowania na wydarzenia z życia ludzi, na zmieniające się trendy estetyczne i ideologiczne w sferze duchowej. Aby plany rzeźbiarza, architekta, artysty, pisarza nabrały kształtu, czasami musi upłynąć długi okres czasu. Kostium zmienia się natychmiast, a zmiany te ujawniają głęboką istotę ludzkiego życia. Ze szczególną przyjemnością oddajemy w ręce czytelników nasze wydanie wyjątkowego dzieła Maxa Tilke i Wolfganga Wroona „The History of Costume from Antiquity to Modern Times”. Książka ta została opublikowana po raz pierwszy ponad pół wieku temu i obecnie stanowi rzadkość bibliograficzną. Najszersze kręgi czytelników odnajdą w niej informacje o obiektywnym środowisku, w jakim toczyło się życie naszych poprzedników, przesycone nie tylko wielkością minionych epok, ale także duchem ich codzienności. Książka ta nie może oczywiście pretendować do miana wyczerpującej, jednak jej materiał, o charakterze encyklopedycznym, dobrany jest w taki sposób, aby maksymalnie ukazać funkcje stroju i akcesoriów w kontekście epoki, w której de facto znaczenie semantyczne powstaje odzież ludzka. Przedmowa autorów Ubranie ludzkie to wcale nie skorupa, znak zewnętrzny lub przypadkowy, nieistotny dodatek: w znacznie większym stopniu niż reszta materialnego otoczenia ludzi (dom, mieszkanie, meble, przedmioty gospodarstwa domowego) stanowi bezpośredni symbol ich indywidualnej egzystencji, istnienia określonej grupy, cały naród lub całą epokę. Jeśli kostium historyczny jest prawdziwym zwierciadłem przeszłości, to jest jego integralnym dodatkiem nowoczesne ubrania wielu żyjących ludów, odsłaniając nam w swojej różnorodności główne cechy ich psychologii. Książka ta, zawierająca dwieście tabel, przedstawiających prawie cztery tysiące strojów od starożytności do początków XX wieku, składa się z dwóch części. Pierwsza (tabela 1 – 126) dotyczy ubioru historycznego od czasów starożytnych po czasy współczesne. Są to „przebieranki”, które w mniejszym lub większym stopniu – zwłaszcza od schyłku średniowiecza – podlegają modzie. Drugą część (tabele 127 - 200) stanowią stroje ludowe i narodowe, które uległy jedynie niewielkim zmianom i w przeciwieństwie do stroju historycznego są strojem dość „stałym”, różniącym się w zależności od granic państwowych i geograficznych oraz wielu innych czynników. Nasza publikacja ma charakter nie tylko naukowy (historia ubioru, folklorystyczny), ale przede wszystkim praktyczny - do wykorzystania w teatrze, kinie, przy tworzeniu nowych modeli ubiorów, w grafice użytkowej (np. ilustracja książkowa). W odtworzeniu strojów mogą pomóc także załączniki – dodatkowe tabele z przykładowymi wzorami. Ponadto szczegółowy indeks powinien znacznie ułatwić wyszukiwanie strojów określonych epok i ludów, a także różnych akcesoriów osobom potrzebującym porady. Podobnie badacz ubioru znajdzie tu najczęściej wskazówki dotyczące jego głównych rodzajów Ogólna charakterystyka i opisy. KOSTIUM W EGIPCIE OD WIEKÓW Klimat w Dolinie Nilu wcale nie wymagał ubioru jako takiego – wystarczył, aby „zakryć wstyd”. Już w początkach istnienia Egiptu, a zwłaszcza w epoce historycznej, aż do Nowego Państwa, mężczyźni, przynajmniej ci w służbie publicznej, używali prymitywnej draperii, mocowanej z przodu na środku pasa. Pierwotnie tak było wąski pasek skórzane, wiązane lub tkane łodygi trzciny („pasek z listwą”). Kiedy później „pasek z naszywką” został częściowo zastąpiony fartuchem, pozostał jedynie wąski kawałek materiału, który owinięto wokół ciała i zawiązano. Niższe warstwy ludności nosiły fartuch wraz z paskiem, który nadal służył jako draperia. W okresie między Starym a Nowym Królestwem fartuch stał się wszechobecnym, charakterystycznym podstawowym ubraniem. Fartuch był kawałkiem materiału, którego środkową część, zebraną w fałdy, nakładano z przodu na ciało, resztę owijano wokół ciała, a wolny koniec przechodził pod część środkową. Pasek zapobiegał także przesuwaniu się końcówki. Kształt środkowej części jest trapezowy, trójkątny lub wachlarzowy. Ta część ubioru odgrywała także bardzo ważną rolę w szatach ceremonialnych (fartuch boga lub króla), o czym świadczą liczne pomniki. Osoby szlacheckie nosiły bardziej wyrafinowany fartuch (fartuch ceremonialny) z paskiem. Stopniowo do fartucha dodawane były kolejne elementy ubioru, które miały zakrywać górną część ciała. Początkowo była to draperia sięgająca od pasa do piersi – rodzaj kamizelki, której pierwowzorem była skóra zwierzęca przerzucona przez ramiona. Ta „kamizelka” była ważną częścią szaty królewskiej. W epoce Nowego Państwa zamiast obcisłej „kamizelki” pojawiła się szeroka, przypominająca torbę koszula bez rękawów, z otworami u góry i po bokach na głowę i ramiona. Tę koszulę noszono razem z fartuchem tego czy innego stylu. Zgodnie z panującą modą ulegał różnym zmianom. Przed początkiem Nowego Państwa kobiety wszystkich klas nosiły zamkniętą koszulę sięgającą do kostek, która zaczynała się pod klatką piersiową i była utrzymywana na paskach. Zmieniał się jedynie jej kształt, co wiązało się z pewną „zmiennością mody”, która objawiała się głównie różnymi formami dekoltu na piersi. W okresie Państwa Środka szczególnie widoczna była tendencja do odsłoniętych piersi. Koszula zawsze ściśle przylegała do ciała, jednak sądząc po płaskorzeźbach w grobowcach, nie krępowała ruchów. W grobowcach V dynastii koszule z dekoltem w kształcie klina i długie rękawy, które miały służyć jako bielizna nocna. Przed panowaniem Totmesa III szlachcianki również nosiły prostą koszulę. Potem nastąpiła szybka zmiana. Koszula zanika lub zostaje zachowana jedynie jako odzież dla pracujących kobiet, podobnie jak proste formy fartucha dla mężczyzn. Miejsce koszuli zajmuje zupełnie inny rodzaj ubioru – płaszcz, który najwyraźniej już w czasach Starego Państwa był częścią stroju szlacheckiego – zarówno męskiego, jak i damskiego. Jeden koniec nowej modyfikacji płaszcza przechodzi przez lewe ramię, drugi przechodzi pod pachę po prawej stronie. Początkowo pelerynę zakładano na koszulę, jednak stopniowo, w miarę udoskonalania sposobu jej owijania wokół ciała, koszula stała się zbędna. Dalsza ewolucja ubioru kobiet egipskich polegała przede wszystkim na zakrywaniu górnej części ciała z obu stron: kobieta, podobnie jak poprzednio, nakładała płaszcz na ciało w taki sposób, że jego lewa i prawa część miały z przodu różną długość, po którego dłuższa prawa część została przerzucona przez lewe ramię, ale nie górnym, ale dolnym końcem, który przechodził wzdłuż pleców, przechodził pod prawa ręka do przodu i tu łączyło się z górnym końcem węższej lewej części płaszcza. W ten sposób nad klatką piersiową powstał mocny pas; luźny kawałek materiału na lewym ramieniu można było dowolnie układać, co dawało różnorodne formy ubioru, różniące się jedynie sposobem ułożenia. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni nosili biżuterię: kołnierz-naszyjnik wykonany z wielobarwnych koralików, do których mieli szczególną pasję; bransoletki nad łokciem, na nadgarstkach i kostkach. Materiałem na ubrania był biały len i tkanina bawełniana. Asyryjczycy, Babilończycy, Sumerowie, Hitowie. Dla starożytnych Egipcjan znaczenie fartucha z późniejszymi modyfikacjami, dla Asyryjczyków spódnica koszulowa sięgająca do kolan, ze szwem na ramionach i krótkie rękawy. U urzędników i dworzan była dłuższa – do kostek. Zwykle oprócz tej koszuli wykonanej z białego lnu, a być może sądząc po frędzlach i frędzlach, także z bawełny lub wełny, znajdował się pasek kolorowego materiału, który był wiązany ukośnie i spiralnie, a końce były ukryte. Znakiem rozpoznawczym wysokich urzędników była szeroka chusta z frędzlami, noszona na jednym lub obu ramionach; w przypadku wszystkich pozostałych frędzle przyszyto tylko do dolnej krawędzi ubrania. Jak ustalił Max Tilke w swoich badaniach nad historią stroju orientalnego, peleryna asyryjska taka nie jest szyte ubrania, ale prostokątny kawałek materiału, który może mieć różne rozmiary i otula albo tylko ramiona i górną część tułowia, albo całą sylwetkę. Jej pierwowzorem była skóra zwierzęca – początkowo kudłata, później gładka, z miękką wełną, obszyta wzdłuż krawędzi odpowiednim rodzajem frędzli. Somalijczycy nadal noszą skórzane płaszcze w kolorze ochry z frędzlami z cienkich pasków skóry skręconych jak warkocze. Następnie skóry zwierzęce zastąpiono wełnianymi płaszczami przeciwdeszczowymi, które z łatwością przybrały pożądany kształt. Jeśli populacja starożytnego Babilonu, Sumerów, około 3000 pne. Chociaż nadal przedstawiano ich w płaszczach wykonanych ze skór, duże tkane płaszcze weszły do ​​użytku około 2550 roku. Asyryjski płaszcz królewski nie jest tak duży, ale jest bogato zdobiony frędzlami i frędzlami. Tutaj po raz pierwszy pojawia się starożytna sztuka zdobnicza - ozdoba. Płaszcz swobodnie opada z ramion. Koczowniczy Semici chętnie używali także peleryn z tkaniny w czerwony wzór. Kobiety babilońsko-asyryjskie nosiły płaszcz z frędzlami na koszuli z wąskimi rękawami. Włosy i brodę umiejętnie ułożono w małe loki, często przeplatane wdzięcznym warkoczem. Diadem, czyli korona w kształcie obręczy, był ozdobą króla, gdy nie nosił on wysokiej, filcowej czapki w kształcie stożka, z klapą i złotą głowicą. Tutaj można już zobaczyć prototyp mitry lub tiary. ŻYDZI Hebrajski Męska odzież składała się z reguły z wełnianej koszuli bez rękawów lub z krótkim rękawem, która mogła mieć różną długość, paska i prostokątnej peleryny lub płaszcza, którego cztery rogi zgodnie z prawem żydowskim miały być ozdobione frędzlami. Później dodano do tego bogatszy odzież wierzchnia lub drugą bieliznę. Oprócz opasek na głowę noszono także kapelusze. Strój kapłanów – najwyraźniej znajdujących się pod wpływem egipskim – składał się z krótkich spodni lub fartucha, białej lnianej bielizny z długimi rękawami, kolorowego paska w kilku zwojach i wysokiej opaski na głowę owiniętej wokół otwartego rękawa nośnego. Jeśli są długie spodnie, są one pożyczone od Persów i na przykład prorok Izajasz odrzucił to ubranie, nie uważając go za narodowe. Arcykapłan nosił ponadto szatę wierzchnią bez rękawów, sięgającą do kolan, a na niej tzw. efod, czyli naramiennik, składający się z przedniego i tylnego panelu, które na ramionach były łączone złotem zapinki z onyksami i chwycono złoty pas. Na piersi efodu były zamocowane w czterech rzędach klejnoty, po trzy w każdym rzędzie, symbolizujące 12 pokoleń Izraela. Do opaski dołączona była złota opaska na czoło z napisem „Świętość dla Pana”. Kobiety nosiły podobną, ale dłuższą bieliznę i prostokątną pelerynę zakrywającą również głowę. Wszystkie ubrania damskie były szerokie i sięgały do ​​ziemi. Kobiety nosiły także błyszczącą biżuterię i szeroko stosowane kosmetyki. W księgach proroków można znaleźć charakterystyczne negatywne wypowiedzi na ten temat. STAROŻYTNA PERSJA. Scytowie, Partowie i Sarmaci Po upadku królestwa asyryjskiego i zdobyciu jego stolicy Niniwy (612 p.n.e.) przez Babilończyków i irańskojęzyczne plemię Medów, które później (550 p.n.e.) zostały podbite przez Persów, kultura plemion semickich przeszło w ręce plemion irańskojęzycznych. Plemiona te żyły na terytorium od wschodniego brzegu Tygrysu po Indus, od Kaukazu po Zatokę Perską. Medowie w sojuszu z Babilończykami zniszczyli królestwo asyryjskie; Persowie z kolei są Medianami. Medowie przekazali kulturę asyryjską Persom i, jak donosi Herodot, także ich własne ubrania udał się do Persów. Widzimy to na pomnikach Pasargady i Persepolis. Początkowo materiałem na perską odzież była skóra owcza. Później, w wyniku wypraw wojennych Cyrusa i jego następców, w Persji pojawiły się obce tkaniny z bawełny i jedwabiu i rozpoczęto obróbkę wełny. Ubiór męski środkowo-perski (o ubiorze damskim praktycznie nic nie wiemy) to w zasadzie koszula (lub spódnica koszulowa) zapinana na wzór babiloński, tylko obszerniejsza i z rękawami rozszerzanymi ku dołowi. Dla króla i jego dworzan był bogato zdobiony. Pod spodem druga spódnica koszulowa, do kolan, węższa i bardziej zamknięta, z wąskimi długimi rękawami, przepasana w talii paskiem, uszyta z kolorowej tkaniny z pstrokatą lamówką. Ta koszulowa spódnica była w rzeczywistości strojem ludowym starożytnych Persów. Dodano do tego zupełnie nowy element – ​​długie spodnie, umiarkowanie obcisłe w nogach. Te długie spodnie są cechą charakterystyczną całej grupy ludów indoeuropejskich, do której należą Persowie, Scytowie, Lidyjczycy, Frygowie itp. Gdy ci wojowniczy nomadzi przenieśli się na Zachód, ten element ubioru zakorzenił się w nowych miejscach , ale praktycznie nie wykraczał poza Azję Mniejszą . Tutaj, w Azji Mniejszej, spodnie są częścią słynnego stroju lidyjsko-scytyjskiego Trojan i innych plemion, o czym świadczą chociażby malowidła na wazach greckich. Na tej podstawie – spodnie (galijskie „bracea”) Rzymianie przekazali wszystkim tzw. ludom barbarzyńskim, które używały tego elementu ubioru – od Persji przez Kaukaz po północne wybrzeże Morza Czarnego i w całej Europie do Galii – pseudonim „braccati” („nosiciele wiatru”)” - obcy, obcy). Dla historii ubioru ten rodzaj ubioru jest ważny z dwojakiego punktu widzenia: jako kontrast z jednej strony z fartuchem egipskim, a później indyjskim, z drugiej zaś z przylądkami Greków i Rzymian z ich licznymi fałdy i malownicze draperie. Prosty Pers, oprócz krótkiej, zapinanej na koszulę, spódnicy i spodni, nosił sznurowane buty średniej wysokości lub wysoko spiczaste, a na głowie - kulistą skórzaną czapkę lub tylko bandaż, 8 który podtrzymywał umiejętnie ułożone ciasne loki włosy; brodę i włosy uprawiano różnymi sposobami pielęgnacji: u Persów, podobnie jak wcześniej u Medów, równie wysoki poziom rozwoju osiągnęła sztuka posługiwania się kosmetykami i kadzidłami (dostarczanych głównie przez Arabię). Szlachetny Pers nie wyruszał na kampanię bez pudełka z maściami, olejkami, szminkami i kadzidłami; król miał swoje narzędzia kosmetyczne, sporządzony z lwiego tłuszczu, wina palmowego, szafranu i aromatycznego oleju. Na pasku wisiał szeroki sztylet z krótką rękojeścią bez osłony; broń o podobnym kształcie jest nadal noszona w Iranie. Rzeczywista broń składała się z łuku, włóczni, miecza i (rzadziej) topora. Ponieważ odzież Persów była w większości wykonana ze skóry, do ochrony ciała wystarczała wysoka, czworokątna tarcza łucznicza. Później spódnicę i spodnie zaczęto pokrywać żelaznymi łuskami, potem pojawiły się napierśniki i hełmy wykonane z żelaza i brązu. Zaczęto także chronić głowę, klatkę piersiową, boki i nogi koni zbroją. Wobec braku zdjęć i dokumentów możemy zrekonstruować ubiór perskich kobiet jedynie przez analogię do ubioru męskiego. Oczywiście był też szeroki, długi i zebrany w fałdy. Na uwagę zasługują bogato haftowane buty, haftowana złotem narzuta i nakrycie głowy przypominające czapkę. Król i królowa nosili tiarę. Należy założyć, że tkaniny na odzież damską były szczególnie miękkie i cienkie, a ich wykończenie było umiejętne. Król i królowa woleli błyszczące jedwabne tkaniny o bogatych wzorach, które stały się szczególnie sławne później, za czasów Sasanidów. W średniowieczu, w epoce sasańskiej, opisywany typ ubioru medyjsko-perskiego rozwinął się do najwyższego stopnia doskonałości, osiągając szczególny blask dzięki bogactwu i różnorodności dekoracji. Scytowie, Partowie i Sarmaci byli starożytną populacją północnego regionu Morza Czarnego. Scytowie, będąc ludem koczowniczym, osiedlili się tylko na Krymie i na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Podobno w czasach prehistorycznych stworzyli duże państwo, a do historii weszli dopiero w VII wieku. p.n.e., kiedy najechali Azję Zachodnią. Od końca III wieku. PNE. Sarmaci zaczęli ich naciskać. Partowie, plemię spokrewnione ze Scytami, utworzyli niezależne państwo w północno-wschodniej Persji (256 p.n.e. - 226 r. n.e.), rządzone przez dynastię Arsacidów. Sarmaci (lub Sauromatowie) to lud koczowniczy (jeźdźcy) w południowej Rosji, który żył w III - IV wieku. zniknął pod naporem Hunów. Wszyscy ci koczownicy, podobnie jak Persowie, nosili długie, umiarkowanie szerokie spodnie, często haftowane lub z metalowymi nakładkami, a na nich zakładano miękkie skórzane botki wiązane w kostce. Scytowie nosili krótkie futro z paskiem lub skórzana kurtka , który był otwarty z przodu i miał jedno zapięcie od lewej do prawej. Dzięki temu ukośnemu zapięciu kurtkę scytyjską można uznać za najstarszą znaną nam formę kaftanu - długą, otwartą z przodu, zapinaną na pasek kurtkę z rękawami, której przednie części zachodzą na siebie i albo nie są w ogóle zapięte, albo są połączone ze wstążkami lub ukrytymi zapięciami (por. odzież Chińczyków, Mandżurów, Mongołów). Scytowie mieli haft w górnej części rękawa, podobny do tego, który można znaleźć na stroju cesarzy bizantyjskich, a także na kurtkach kaftanów mieszkańców Kotliny Turfan oraz na odzieży irańsko-mongolskiej z XIV wieku. Na głowie nosili skórzaną czapkę w kształcie stożka, łatwo pochyloną do przodu, która z tyłu była głębiej wciągnięta i wiązana z przodu pod brodą. Główną bronią był łuk i strzały. ODZIEŻ KRYTOMINOJSKA Z WIEKU BRĄZU XIX - XVIII w. PNE. W przestrzeni kulturowej Morza Egejskiego, którego ośrodkami była Kreta i Mykeny, pojawiają się elementy ubioru niemające nic wspólnego z późniejszymi helleńskimi. Ubiór męski, jak widać z malowideł ściennych, rzeźb w kamieniu i złotych płaskorzeźb, był bardzo prosty. Ze skórzanego paska wokół bioder schodził fartuch, zakrywający uda; buty zabezpieczono sznurowadłami wiązanymi wokół kostek. Długie, gładkie włosy, spięte ciasną opaską, spływały pasmami na plecy. Dwa lub trzy strome loki unosiły się nad czołem. Fartuch noszony był w ten sposób, że opadał z przodu pod kątem, a jego pionowa krawędź przebiegała ukośnie od biodra do kolana drugiej nogi. Tkaninę ozdobiono tkanym kolorowym wzorem. To było ubranie codzienne; na wakacjach mężczyźni nosili długie kolorowe spódnice, a na nich szatę przypominającą siateczkę. Dodatkowo na pieczęciach widnieje wizerunek elementu ubioru przypominającego szeroką torbę zakrywającą obie nogi od bioder do kolan - prawdopodobnie prototyp szerokich, workowatych spodni, które do dziś noszą Kreteńczycy i wyspiarski Grecy Dzisiaj. Kobiety nosiły spódnicę od bioder do stóp, składającą się z kawałków materiału ułożonych jeden na drugim niczym falbany: na górze spódnica krótka, pod nią dłuższa, tak że wystawał szeroki, poziomy pas, i tak aż do stóp - każda kolejna część spódnicy kończyła się poniżej tej nad nią. Górna część tułowia była naga lub przykryta krótką kurtką z rękawami i głębokim wycięciem z przodu, odsłaniającym klatkę piersiową, którą dodatkowo uniesiono dzięki ciasnemu wiązaniu w pasie. Potrzeba luksusu na dworach królewskich Krety, Tiryns i Myken spowodowała pojawienie się ogromnej ilości biżuterii: na palcach noszono złote pierścionki; tak zwane „kamienie wyspowe” - zaokrąglone płytki ze steatytu, agatu, porfiru, ametystu, jaspisu - zostały wywiercone pośrodku, nawleczone na nić i noszone jako naszyjniki; pierścienie i kamienie ozdobiono rzeźbionymi wizerunkami. Dodatkowo wykonywano naszyjniki z kawałków bursztynu i agatów. Znaleziono złote wisiorki i zamki do łańcuszków. Jako ozdoby służyły także kolczyki, tiary, spinki do włosów i ubrania. GRECJA Elementem starożytnego „przedhomeryjskiego” ubioru Greków jest czworokątna wełniana chusta, którą przybyłe z północy plemię Dorów 9 przywiozło ze sobą do Hellady. Dotyczyło to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, ale jako odzież męską nazywano ją hlena, a jako odzież damską – peplos. Owijano go wokół ciała i zabezpieczono na ramionach spinkami do włosów. Była to tzw. odzież dorycka, tworzona według zupełnie autorskiej zasady – bez cięcia i szycia. Zasadę tę można uznać za odkrycie starożytnej kultury helleńskiej. Podobno pod końskim włosiem mężczyźni nosili wąski fartuch zawiązany wokół bioder. Następnie w miejsce tego fartucha pojawiło się najpierw najbardziej wysunięte na wschód plemię greckie - Jonowie - element ubioru zapożyczony z semickiego Wschodu i ostro kontrastujący z peplos i skrzypem - tunika: spódnica koszulowa, wszyta wszędzie, bez wyjątku, które wkrótce zaczęto ozdabiać umiejętnie ułożonymi fałdami. Ten lniany strój, o cylindrycznym kształcie i zamierzonym wdzięku, sprzeczny ze swobodnym charakterem stroju prawdziwie helleńskiego, zaczął dominować już na wczesnym etapie historii stroju greckiego, w tzw. okresie archaicznym. Przez świat joński rozprzestrzenił się wśród innych plemion, aż obudziły się wojny grecko-perskie, a wraz z nimi świadomość sprzeciwu Hellenów i „barbarzyńców”, a także głód narodowego ubioru i doprowadziły do ​​jego powrotu w tej czystej, pierwotnej formie , w jaki sposób zachował się wśród plemion doryckich, zwłaszcza w Sparcie. Jednak zapożyczone elementy nie zostały całkowicie odrzucone - połączyły się z oryginalnymi, aby rozkwitnąć w nowej jedności w klasycznym stroju greckim. Odzież jońska, która częściowo zastąpiła, jak już wspomniano, starożytny dorian, według Herodota, została sprowadzona do Aten za panowania Pizystrata (560 - 527 p.n.e.). Chiton joński był pierwszym zamkniętym ubraniem, które Grecy mogli nosić bez szpilek. Podano krótki chiton Zwykłe ubrania, długi – strój głównie odświętny dla osób starszych i szlachetnych, ale woźnicy nosili go także podczas zawodów; wreszcie chiton z pociągiem należał do wyspiarskich Greków. Damska garderoba dzięki modzie jońskiej stało się znacznie bogatsze: oprócz haftowanego lnianego chitonu, który odgrywał ważną rolę wraz z peplos doryckimi, pojawiło się szereg nowych form, jak np. szyta na miarę odzież wierzchnia z rękawami, kształtem zbliżona do nowoczesne bluzki i kurtki. Trzeba pomyśleć, że ta jońska odzież damska była nie tylko elegancka i pikantna, ale także bogata i elegancka, ponieważ używano nie tylko czystego białego lnu, ale także dekorowano lamówkami, a także luksusowymi orientalnymi tkaninami. Oddział joński, jak już wspomniano, został zepchnięty na dalszy plan po wojnach grecko-perskich i przebudzeniu świadomości narodowej. Reforma rozpoczęła się od Sparty i objęła w większym lub mniejszym stopniu całą Attykę. Teraz w dobrej formie zaczęto rozważać prostotę i powściągliwość. Fuzję stylu doryckiego z jońskim należy sobie wyobrazić w ten sposób: w stylu doryckim zrezygnowano z silnego napięcia i ścisłego dopasowania tkanin, dając fałdom możliwość swobodnego opadania, a styl joński stracił swoje nadmierne, sztuczne wyrafinowanie, dlatego zdobyli 10 punktów w malowniczości draperii. W wyniku tego połączenia powstał klasyczny styl ubioru greckiego, jaki pojawił się w V i IV wieku. do NgE. Dopiero ten ubiór, całkowicie niezależny od nakazów mody – z grubo pofalowanymi liniami ciężkich draperiów, albo swobodnie unoszący się w powietrzu, albo z ruchomymi miękkimi fałdami, zawsze odpowiadającymi okolicznościom – dawał oddychającemu pod nim ciału możliwość życia własnym życiem. Trzeba powiedzieć więcej o następujących szczegółach. Lehenga mężczyzny sięga do kolan i jest przepasana. Popiół kobiety spowija całą jej sylwetkę. Górną jedną trzecią lub ćwiartkę kawałka materiału składa się na zewnątrz, a następnie cały kawałek składa się na pół w pionie. Górny punkt fałdy umieszcza się pod lewym ramieniem, a odcinki krawędzi po obu jego stronach wyciąga się na ramię i mocuje tutaj (zapinką lub szpilką); następnie przednia i tylna część panelu są połączone w ten sam sposób na prawym ramieniu. Peplos można również przepasać. Jednak ta starożytna forma peplos doryckiego, zachowana zwłaszcza w Sparcie, została wkrótce zmodyfikowana: boczne krawędzie po prawej stronie zaczęto wszywać od bioder do dołu, tak że powstał rodzaj obcisłej spódnicy, która była zapinana na pasek w talii. Chiton – koszula ze szwem na ramionach – była początkowo noszona zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, mężczyźni – bez paska, wraz z peleryną zakrywającą lewe ramię – himation. Tuniki damskiej nie trzeba było szyć – wtedy zapinano ją na zatrzaski na ramionach. Zaczęto go podnosić pasem w pasie (lub – później – pod klatką piersiową) w taki sposób, że nad pasem wisiał fałd materiału (ko1rob – gren, macica, macica, zatoka), który czasem zabierał formie oddzielnej peleryny. Wraz z nią nosili także prawdziwą pelerynę (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р