Téma: „A jelmez története”.

Cél: bevezetni a tanulókat a divattörténetbe.

Az óra céljai:

• Nevelési:
képet adjon a divatfejlődés és a változó stílusok történetéről, alakítson ki vágyat az ismeretek elmélyítésére.
• Nevelési:
bővítse látókörét; személyes önképzés fejlesztése.
• Nevelési:
pozitív motivációt teremteni a tantárgy számára; ápolják az esztétikai ízlést.

Eszközök: munkafüzetek, számítógép, multimédiás projektor, előadás „A jelmez története”.

1. A tanulók órára való felkészültségének ellenőrzése.
2. Az óra témájának és céljának megfogalmazása.

Mi a divat?

(A „divat” - latinból fordítva számunkra bizonyos ízlések átmeneti túlsúlyát jelenti)

Szerinted a divat mindig is ott volt, vagy csak egy napon jelent meg?

Hogy hívják azokat az embereket, akik modellalkotáson dolgoznak?

Milyen híres divattervezőket ismersz?

A ruházat fejlődésének története és a mindennapi gyakorlat arról győz meg bennünket, hogy az emberöltöztetés művészetében a híres divattervezőktől a hétköznapi előadókig mindenkinek művésznek kell lennie. A művészi feladat megértése nélkül még az olyan szükséges speciális ismeretek kiváló ismerete mellett sem lehet sikert elérni, mint a tervezés és a technológia. Művészt művelhetsz magadban, ha először is őszintén akarod; másodszor a tudás felhalmozása - a műveltség és a horizont soha nem árt. Harmadszor, kreatívan közelítsen minden tudáshoz - hasonlítsa össze, válassza ki, kombinálja.

Először is meg kell ismerkednie egy minimális ötlettel a ruházat történetéről, arról, hogyan változott a divat (1. dia).

Határozzuk meg az alapfogalmakat:

Kosztüm,
Stílus,
Divat (2. dia).

Általánosan elfogadott, hogy a divat, mint egy fényes pillangó, egy napról a másikra él. Megjelent, megfordult – aztán eltűnt. Ez azonban túl egyszerű lenne, és a divat nem ismeri el az egyvonalas egyszerűséget. Minden alkalommal vannak olyan körülmények, amelyek változást igényelnek, és hozzájárulnak egy új divat megjelenéséhez.

További információk a diákhoz.

1. Ógörög stílus(3., 4. dia).

A ruhát nem az akkori divatkánonok szerint vágták. A görög ruházat nem ismert egy szabott öltönyt, a szó mai értelmében. Ezt az időt a szövetek plasztikus tulajdonságainak azonosítása jellemezte a drapériák összetett ritmusában. A néhol kapoccsal rögzített téglalap alakú szövetdarabok nem hangsúlyozták ki a test formáját, ami enyhén látszott a ruhák alatt. Ezeket a köntösöket másképpen hívták: chiton, himation, tóga, tunika. A színeknek már az ókorban megvolt a maguk szimbolikus jelentése; például a fehér színt az arisztokráciához rendelték, a fekete, lila, sötétzöld és szürke pedig szomorúságot fejeztek ki. Zöld és barna színek a falusiak közönséges virágai voltak. Az arisztokraták ruhásszekrényükben nemesfémből készült övek, arany és elefántcsont tűk, nyakláncok és karkötők voltak. Ez nemcsak a kifinomult ízlésről, hanem a korszak technikai érettségéről is tanúskodik.

2. Gótikus stílus (5. dia).

Ez abból állt, hogy hangsúlyozta a függőleges vonalakat a ruházatban. A középkori nők ruhája igen magas derékvonalú, hosszúkás dekoltázsú, keskeny hosszú ujjú, és általában csak az egyik oldalán redőzött szoknya volt. A szoknya lefelé szélesedett, és hosszú vonattá változott. A legkifejezőbb a fej kúp alakú „kalapokkal” díszítése volt, amely egy gótikus katedrális tornyaira emlékeztetett. A férfiak rövid kabátot és szűk nadrágot viseltek, amelyek körvonalazták az alakjukat. A hegyes orrú cipők egészítették ki az öltözéket. A korszak mutatós ruhái brokátból, szövetből és drága bársonyból készültek, amelyeket hímzéssel és szőrmével egészítettek ki.

3. Reneszánsz (6., 7., 8. dia).

A reneszánsz divat Olaszországból, a reneszánsz bölcsőjéből ered. Ezt a stílust monumentális alak jellemzi. A női ruházat széles és kényelmes lesz, szabaddá teszi a nyakat és a karokat. A reneszánsz divatnak, ahogy teoretikusai mondták, mindenekelőtt gazdagnak kellett lennie. És ez a gazdagság nemcsak drága szövetekben és mintákban mutatkozott meg, hanem az ujjak kialakításában is. Egy 15. századi reneszánsz ruha keskeny, elegáns ujját először a könyökénél, majd a karfánál vágták le. Valószínűleg ez a szeszélyes részlet azzal magyarázható, hogy a kézügyességre és a mobilitásra különös figyelmet kell fordítani az idő követelményével. Ebben az időszakban először Női Ruházat elkezdte szigorúan felosztani a mintát hosszú szoknyaés egy míder, gyakran fűzve. A női ruhákat egy fémfűzőn és egy szűk alsószoknyán, fém karikákkal húzták szorosan. A férfi öltönyt lovagi jelmezre stilizálták. De a középkori lovagot egy szaténból, brokátból és bársonyból készült udvari ruhás úriember váltotta fel. A férfiak rövidnadrágját vattával, kóccel és szalmával tömték. A merev csipkegallérok mélyen védték a nyakat. Ezek a ruhák nem voltak különösebben kényelmesek. A cipőket bőrből kezdik készíteni, gyöngyökkel, szalagokkal, fűzőkkel és csatokkal díszítve.

4. Barokk (9., 10. dia).

A barokk ruházatot a komplexitás és a rétegzettség jellemezte. A női ruhát a formák kontrasztja jellemezte: vékony, karcsú alakot bolyhos kupolás szoknyával kombináltak. A mídereket elkezdték befűzni. Az ujjak kiemelkedő szerepet játszanak a ruházatban, ezeket csipkés mandzsetták egészítik ki, amelyek szinte könyökig érnek. Női ruha megszabadult a széles szoknyáktól a karikákon, a vonalak lágyabbak és simábbak lettek. Férfiaknak spanyol, rövid, puffos nadrág, térd alatt meghosszabbított cső alakú nadrág, és ezzel együtt cipőcsere is. A magas, gyakran térd feletti, táska formájú katonai csizmát csipkével töltötték ki. A lovasok hosszú göndör hajat, puha lapos, tollal díszített filckalapot és köpenyt viselnek. Mind a férfiak, mind a nők csipkét használnak ruházatukhoz. Az ékszerek ma már sokkal kevésbé népszerűek, mint korábban. Általában azonban az akkori ruházat sok tekintetben egyszerűbb, mint a korábbi korok ruházata.

5. Rokokó (11., 12. dia).

Ez volt az az időszak, amikor széles körben elterjedt a ruházati cikkek tömeggyártása és a divatkiegészítők speciális kereskedelme. Ettől kezdve a krinolin szó vált ismertté Angliában. Ekkor alakult ki egy domború, kupolás szoknya, melynek formáját számos alsószoknya támasztotta alá. Elkészítésük, többnyire kézzel, végtelenül sok időt vett igénybe. A varrógépek fejlesztésével megjelent a mesterséges krinolin. A rokokó ruházat nem szenvedett jelentős változást a barokk ruházathoz képest. Csak a vonalak lettek még kifinomultabban elegánsak.

6. Klasszicizmus (13., 14. dia).

Minden klasszicizmusra hajló irányzat logikus átmenete az antikvitás felé zajlik. A női divat szinte feltétel nélkül elfogadta az ókor kultuszát. A hasítás látható. Az új stílust szigorú vonalvezetés, letisztult arányok, formai egyszerűség jellemzi.

7. Empire stílus (15., 16. dia).

Megszabadította a női testet a fűzőtől. A ruha könnyű, áttetsző volt, légies muszlin és kambrikus anyagokból készült, és a mell alatt szorosan illeszkedik a derékhoz, kihangsúlyozva az alak természetes karcsúságát. A fej formáját kiemeli a simára fésült, középen elválasztott haj, amelyet hálóba helyeztek vagy befontak. Az egyetlen díszítés a fürtök voltak. Nagy érdeklődésre tartanak számot a cameo, nyaklánc és nyaklánc formájú ékszerek. A fejen különféle formájú sapkák és kalapok viselhetők. Ebben az időszakban a férfi öltönyök leegyszerűsödtek, a jó szabás és az elegancia lett a fő követelmény, nem pedig a pompa és a luxus. A frakk általában sötét színű volt. Az ingek magas gallérral és nyakkendővel rendelkeznek, amely „megfelelő, méltó helyzetben tartja a fejet”. A nappali öltönyt egy cilinder egészítette ki. A cipő alacsony, lapos, sarok nélkül.

8. Romantika (17., 18. dia).

Olyan korszakban találjuk magunkat, amikor elkezdődik a „stílusok hanyatlása”. A krinolin ismét megjelenik a ruhában - a csípő soha nem látott méretűre nő, a test szinte el van rejtve a ruha gömbölyded formája alatt. A derék hangsúlyozásához ismét fűző szükséges. Hogy a vékony derék optikai benyomása még nagyobb legyen, az ujjakat kiszélesítették. Olyan nagyok voltak, hogy megfelelő „duzzadt megjelenésüket” bálnacsonttal kellett alátámasztani. Újra érdeklődni kezdenek az ékszerek iránt; Nagy népszerűségnek örvendtek a gyöngyből készült termékek, nyakláncok, brossok, díszfésűk. A sapkákhoz hasonló formájú kalapokat virágokkal, szalagokkal és szálkával díszítették. A nagyon nyitott nyak lehetővé teszi a fej „kiemelését”, majd újra elkezdték használni az összetett frizurákat. Nagyon ügyesek voltak, gyakran hasonlítottak például a dekoratív építészethez. Télen a kabátot felöltők váltják fel - vastag gyapjúszövetből készült formájú ruhák. Csak széles köpenyt viseltek a ruhán. A szoknya hosszát lerövidítették, így láthatóvá vált a magasabb sarkú fűzős csizma. A férfi öltöny visszafogottabbá válik. A frakkban megtalálható a hosszú nadrág, az elmaradhatatlan cilinder és a nyakkendő, melynek megkötésére most még nagyobb figyelmet fordítanak. Felsőruházat, kabát, az ábra szerint varrva. Alacsony cipőt és magas csizmát viseltek a lábukon. A divat legnagyobb őrülete a kabátok voltak.

9. Modern (19., 20., 21. dia).

A ruha alakjának gyors változása - könnyű, félig testhezállóról nehézre, sűrűre, puffadt ujjakkal, nyüzsgésekkel, amelyek vizuálisan megnövelik a törzs alsó részét. A konzervatív divat követelménye egy stilizált nő volt - virág, szalonok, színházak nője, ez a nő, még mindig fűzőbe kötve. Másrészt megindul egy igazi mozgalom a fűző ellen, melynek hívei annak ártalmasságáról beszéltek, viselésének betiltására törekedtek. A 19. század végén a divat egy újfajta ruhadarabot hozott létre kiszélesedő szoknyával és „sonka alakú” ujjakkal, elősegítve a szecessziós stílusú ruhák megalkotását (az alaknak „S” formát adva).

10. Garson (22. dia).

Radikális változás van a divatban - a női alak sziluettje teljesen megváltozott a szoknya hosszának és a haj hosszának csökkenése miatt. A jelmez most szándékosan két részre van osztva - egy míderre és egy szoknyára. A szoknya hossza alig fedi a térdeket. A derékvonal oldalra esik, így a melltartó hosszabb lesz. A nyakkivágás mély, a karok hosszú évtizedek után ismét csupaszok. Divatban van egyfajta félig lányos, félig fiús figura. A nő és a fiú szorgalmasan sportolnak, foxtrottot és Charlestont táncolnak. Súllyal küszködik, mert az ideális most egy magas, karcsú nő. A divattörténelem legnagyobb híre a szabad lábszár volt, amelyen meztelen selyem áttetsző harisnya és elegáns hegyes cipő volt látható. Ezeket a ruhákat széles karimájú kalapok kísérték, amelyek mélyen a fejen voltak. A ruhaékszerek és ékszerek különösen az estélyi ruhák tervezésében játszottak fontos szerepet. A legjobb párizsi szalonok nagy választékban kínálták a gyöngyöket és korallokat, gazdag selyemhímzéseket és a legfinomabb krepp de Chine-t, ami továbbra is megadta az alaphangot ezen a területen. A luxusdivat mellett azonban behatolnak a női divatba a hosszú nadrágok, mind a sport-, mind a nappaliruházat, szoknyák, pulóverek, amelyek mindmáig megmaradtak. Férfi divat, bár különleges újításokra nem ad lehetőséget, ezek mégis nyilvánvalóak. Az új ruhák divatosak - fekete kabát mellényekkel és csíkos nadrág. Különleges alkalmakra inkább a szmokingot részesítik előnyben, amely vonalában megfelel a modern közízlésnek. A cilinder és kalap átadja helyét egy puha filckalapnak. Fokozatosan a sportszerű ruházat kezdett uralkodni egy olyan környezetben, ahol korábban csak a világi öltöny volt elfogadható.

Következtetés: (23. dia )

A ruházat története az ókortól napjainkig egy „tükör”, amelyben az emberiség teljes története tükröződik. Minden ország, minden nép fejlődésének bizonyos időszakaiban rányomja bélyegét, sajátos vonásait az emberek ruházatára. Minden új stílus a társadalom fejlődésének következő szakaszáról beszél.

A Crinoline egy széles szoknya, vékony acél karikából készült kerettel.
A nyüzsgés egy széles szoknya, valamint egy alátét, amely teltebb alakot ad.

Beszélgetés a tanulókkal a következő kérdésekről:

Milyen új dolgokat tanultál?
- Milyen stílusokat ismertél?
- Milyen stílusokat lát ma az öltözködésben?

Irodalom

1. Melnikova L.V. „Textilfeldolgozás”, tankönyv 9-10. osztályos tanulóknak, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., „A jelmez története”, M., 1986.
3. Koljadich E.K., „A viselet, a divat és a stílus világtörténete”, Oktatás, 1999.
4. Orlova L.V., „A divat ABC”, M., Oktatás, 1989.

A divat régóta és mélyen beépült az emberek életébe, szó szerint minden szempontból megnyilvánul - ruhákban, frizurákban, autókiegészítőkben és még konyhai eszközökben is, de még gyakrabban ruhákhoz kötik. A divat története az ókorban kezdődik, így ma már természetesnek tartják. De mikor érezték az emberek ennek szükségét, és ez a koncepció született?

A történészek párhuzamot vonnak a ruházat és a divat megjelenése között, mert ezek a fogalmak az emberiség egész útját tükrözik. És minden állam különböző időpontokban járult hozzá ennek a jelenségnek a kialakulásához.

Több mint egy évezreddel ezelőtt az embereknek ruhájuk volt, akkor azok funkcionális dolgok voltak, amelyek megvédték őket a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól. De fokozatosan kezdtek esztétikusabb megjelenést kölcsönözni neki, talán ettől kezdve kezdődött a divat története.

Annak ellenére, hogy a divat gyökerei az ókori civilizációkig nyúlnak vissza, Franciaországban a 17. századra globális léptéket öltött.

Régészeti kutatás

A régészeti ásatások szerint a ruházat a civilizáció hajnalán keletkezett. Aztán az emberek növényi szálakat vagy állati inakat használtak az elkészítéséhez, amivel természetes eredetű anyagokat rögzítettek. Leveleket, fakérget, bőrt és szalmát használtak. A fejdíszek is jelen voltak, és néha egészen szokatlanok voltak. Strucctojás héjából és szárított teknősbékahéjból készültek.

Megbízhatóan tudható, hogy 30-10 éve tanulták meg használni a csonttűt, amellyel az emberek varrtak, ekkor történt a betelepülés az egész földön.

A kutatók rengeteg régészeti anyagot szereztek a sungiri temetkezésből, amelyben egy férfi és két, 9 és 13 éves gyermek maradványait fedezték fel. Az újjáépítésnek köszönhetően sikerült helyreállítani az öltözéket, egy felnőtt számára cserzett bőrből és bőrből készült ing és nadrág volt.

Ezenkívül minden ruhát gazdagon hímeztek mamut elefántcsontból készült gyöngyökkel. A leletek pontos korát nem sikerült megállapítani, de 25-33 ezer év között változik.

A divatfejlődés történetének különböző időszakai vannak - a jelentős felemelkedéstől a gyakorlati kihalásig, ez utóbbi azonban nem történt meg. Természetesen az első ruhák nagyon primitívek voltak, azonban az eszközök fejlesztésével a formák és a formatervezés bonyolítása következett be.

A kézművesek továbbfejlesztették a szőrme és bőr megmunkálási módszereit, megtanulták a szőtt szövetek készítését, természetes pigmenteket szereztek ezek színezéséhez, valamint hajtogatásokat és hajtogatásokat készítettek a termékeken. És a háborúk hozzájárultak ahhoz, hogy a különböző államok hagyományai behatoltak más országokba.

Középkor és reneszánsz

A viselet és a divat története elválaszthatatlan egymástól, mert a nemzeti öltözék az, ami. Egy személy osztályhovatartozásáról, családi állapotáról és vagyonáról beszélt. Annak ellenére, hogy bizonyos részleteket más nemzetiségektől kölcsönöznek, mindig is megtörtént, azonban a népeknek megvannak a saját hagyományai, amelyek nagy jelentőséggel bírnak.

Amikor az ókori Róma elesett, eljött az ideje a történelem új fordulójának, amelyet középkornak neveztek. A változások természetesen a divatot is érintették. Abban az időben a különböző vidékeken élők kiváló ruhát viseltek.

A korai időszakban egyszerűsége és némi primitívsége jellemezte. És ez így ment egészen a 11. századig. A X-XIII. században a varrási készségek fejlődése felgyorsult, és egyre gyakrabban kezdtek megjelenni teljesen új modellek.

Egyes történészek biztosak abban, hogy a divat eredete a 12-13. századra nyúlik vissza, amikor a jelmezeket olyan elemekkel kezdték díszíteni, amelyek nem viseltek különösebb terhelést, és kizárólag dekoratív funkciót töltöttek be.

A 15. században a divattörténet rohamos fejlődésnek indult, és elérte a szabászat művészete új szint. Ekkor kezdődött a modelltervezés, és a technológiai folyamatok jelentősen bonyolultabbá váltak. Nyugat-Európa volt az első, amely lefektette a vágás alapjait, ami radikálisan befolyásolta a szép nem ruházatának formáját.

A későbbi középkort a megújulás jellemzi a világban, így a divatban is, megjelennek a megújult sziluettek, modellek. A szakértők megjegyzik, hogy ha a divatot szociálpszichológiai jelenségnek tekintjük, akkor eredete ebben az időszakban következik be.

A 16-17. század fordulóján az európai modelleket a spanyol divat és stílus alapjai befolyásolták. Nem véletlenül nevezték ezt az időszakot Spanyolország aranykorának - az államnak sikerült sikereket elérnie a gazdaságban, és a világ egyik politikai vezetőjévé vált. Természetesen az ország népviselete nagy figyelmet keltett, számos elemét kölcsönözték más országok modelljeinek.

A 16. század végén a divatot egy másik ország, nevezetesen Olaszország trendjei kezdték befolyásolni. A szövés jól fejlett volt itt, és sok divatos igyekezett helyi anyagokat beszerezni. Az olasz bársony, szatén, taft és finom csipke példátlan népszerűségnek örvend a gazdag közönség körében. Két régió bizonyult a fő irányadónak: a 15. században Firenze a 16. században Velence vette át a kezdeményezést.

További fejlődés

A reneszánsz idején a divat története új fordulatot kapott - végül is megjelentek a ruházatnak szentelt nyomtatott kiadványok. Ezek egyfajta referenciakönyvek és útmutatók voltak, megmondták, mit kell viselni, hogyan kell sminkelni, és mi felel meg a mai divatirányzatok követelményeinek.

És bár az olasz irodalomban, még a filozófiai értekezésekben is vannak utalások az öltözékekre, ékszerekre és a szépség és a luxus egyéb tulajdonságaira, a modern koncepcióban még mindig nem volt divat. Intenzív fejlődése a fejlett európai országokban a 17. század közepén indult meg, ekkor kezdett a népviselet más síkba halványodni.

Modern divat trendek ebben az időszakban keletkezett Franciaországban, amit elősegített a Nagy Lajos uralkodása alatt erős hatalommá vált ország gazdasági és politikai hatalmának növekedése.

Politikai és kulturális központtá válva Franciaország nem tehetett róla, hogy a divat fővárosává vált. Ráadásul ez a jelenség nem véletlen vagy spontán volt, hanem egy ilyen fejlett ország életének lényeges eleme.

A divat első alkotóinak tehát XIV. Lajos királyt és miniszterét, Jean-Baptiste Colbertet tartják, akik úgy folytatták a politikát, hogy az állam gondoskodott az ország területi terjeszkedéséről, kulturális és politikai szintjéről.

Ezután számos, megalakult és feltörekvő iparág állami egységgé alakult, és a kormány ellenőrizte tevékenységüket. Ez egy fontos mérföldkőhöz vezetett a divatvilágban - a ruházati gyártás elkülönült a forgalmazástól. Megjelent a jogszabályi keret - a luxuscikkek vásárlását ellenőrző rendeletek. Abban az időben a divat központja a királyi udvar volt.

Abban az időben a háborúk gyakoriak voltak, és az egész iparágat befolyásolták, de Franciaországnak sikerült trendalakítónak maradnia, fővárosa Párizs pedig kulturális központ.

A 17-19. században a ruházati stílusok és modellek jelentős változásokon mentek keresztül, hol összetettebbé, hol nagyon lakonikussá váltak. A 19. század közepén a divattörténet fordulópontját élte meg. A fontos események közé tartozik az elemek behatolása férfi gardrób a nőneműben a megjelenés alapjait tették le sportruházat, és általános tendencia a modellek egyszerűsítésére is.

Ikonikus személyiségek a divattörténetben

Megjegyzi egy divathős történetét – Charles Frederick Worth francia divattervező, születése szerint angol. Párizsban szervezett alapított – a Szindikátust Divatos, amely a meglévő divatházakat egyesítette. Ez a szervezet ma is létezik.

A divat területén egy másik híres személyiség Paul Poiret francia divattervező, akit reformernek tartanak, aki nemcsak új modelleket hozott létre, hanem megváltoztatta az európai országok és Amerika lakóinak életmódját is.

A divathős története lendületet adott a tehetséges couturierek egész galaxisának megjelenéséhez, akik jelentős hatással voltak a divatirányzatokra. Emellett nevük továbbra is tiszteletet kelt, munkájuk pedig modern folytatásra talált - ezek Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin és mások.

A divat története nemcsak a ruhák megjelenése, hanem egy mély kulturális réteg, amely az emberi élet minden területére hatással van, és lehetővé teszi, hogy megismerjük az ősök létezésének különféle részleteit.

A könyv szerzője:

A könyv leírása

Az 1941-es eredeti berlini kiadásból jelent meg. A divat, a stílus és a ruhaválasztás kérdései valamilyen szinten mindenkit érdekelnek. Az ember jelmeze az imázsa, az életstílusa. A nemzeti, történelmi viselet a népkép, a kor megtestesült képe.

A világban számos fényes, komoly könyv létezik a viselettörténetről, amelyek mind számos hivatásos kutató - történészek és művészek, írók és filmesek -, mind pedig a legszélesebb olvasói kör számára lettek referenciakönyvek.

Ezek közül a könyvek közül kiemelkedik Wolfgang Brun és Max Tilke német specialisták, az anyag feldolgozásában és elemzésében egyedülálló munkája, amely eddig ismeretlen volt az orosz olvasó számára. Ma ezt a könyvet Oroszországban adják ki, ne hagyja ki a lehetőséget, hogy megismerkedjen vele.

Olvass és nézz, emlékezz és alakítsd ki ízlésedet, elképzeléseidet a stílusról és a divatról – elvégre a könyv több mint ötezer illusztrációt tartalmaz, amelyek a letűnt korok csodálatos világába ragadnak, és a hétköznapok diszkrét szépségére inspirálnak.

A szerzők a történelmi és népviselet illusztrációi mellett olyan minták megismerésére invitálják az olvasókat, amelyek minden idők legfontosabb ruhatípusainak fő jellemzőit tükrözik. A könyv az "Oko" kiadó közreműködésével jelent meg (fordítás, műalkotás 1995.) Köszönjük olvasóink támogatását.

Jó olvasást!

Az 1941-es eredeti berlini kiadásból jelent meg. A divat, a stílus és a ruhaválasztás kérdései valamilyen szinten mindenkit érdekelnek. Az ember jelmeze az imázsa, az életstílusa. A nemzeti, történelmi viselet a népkép, a kor megtestesült képe. A világban számos fényes, komoly könyv létezik a viselettörténetről, amelyek mind számos hivatásos kutató - történészek és művészek, írók és filmesek -, mind pedig a legszélesebb olvasói kör számára lettek referenciakönyvek. Ezek közül a könyvek közül kiemelkedik Wolfgang Brun és Max Tilke német specialisták, az anyag feldolgozásában és elemzésében egyedülálló munkája, amely eddig ismeretlen volt az orosz olvasó számára. Ma ez a könyv Oroszországban jelenik meg, ne hagyja ki a lehetőséget, hogy megismerkedjen vele. A könyv az "Oko" kiadó közreműködésével jelent meg (fordítás, műalkotás 1995).

A fájlt elküldjük az Ön e-mail címére. Akár 1-5 percig is eltarthat, mire megkapja.

A fájl elküldésre kerül a Kindle-fiókjába. Akár 1-5 percig is eltarthat, mire megkapta.
Felhívjuk figyelmét, hogy hozzá kell adnia a mi ÚJ email [e-mail védett] jóváhagyott e-mail címekre. Olvass tovább.

Írhat egy könyvkritikát, és megoszthatja tapasztalatait. A többi olvasót mindig érdekelni fogja az Ön véleménye az Ön által olvasott könyvekről. Akár szerette a könyvet, akár nem, ha őszinte és részletes gondolatait adja, akkor az emberek megtalálják a számukra megfelelő könyveket.

US) C i AZ ŐSI IDŐKIG WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNLINGANG STO TUME az ókorból modern idők előtt EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 Fordítás németből G. A SVETLICHNOY Tudományos tanácsadó S.B SOROCHAN Művészeti tervezés 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 művész. "Oko" kiadó, 1995. © Borítóterv. AOZT kiadó "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 A kiadóktól Amint az emberiség megtanulta a legegyszerűbb szövetek készítését és a legegyszerűbb ruhadarabok varrását, az öltöny nemcsak az időjárás elleni védelem eszközévé vált, hanem jel, összetett fogalmakat kifejező szimbólum is társasági élet. A ruházat jelezte egy személy nemzetiségét és osztályát, vagyoni helyzetét és életkorát, valamint idővel azon üzenetek számát, amelyeket a szövet színe és minősége, a jelmez dísze és alakja, a ruházat megléte vagy hiánya közvetíthet másoknak. egyes részletek és díszítések exponenciálisan növekedtek . Az öltönyből kiderülhet, hogy egy nő például elérte-e a házasságkötési kort, eljegyezte-e, esetleg már házas, és vannak-e gyermekei. De mindezeket a jeleket csak az tudta erőfeszítés nélkül elolvasni és megfejteni, aki ugyanahhoz az emberközösséghez tartozott, mert a mindennapi kommunikáció során tanulták meg őket. Minden nemzet minden történelmi korszakban kidolgozta a saját szimbólumrendszerét, amely évszázadok során a kulturális kapcsolatok, a technológia fejlődése és a kereskedelmi kapcsolatok bővülése hatására alakult ki. Más művészeti típusokhoz képest a jelmeznek van egy másik fontos tulajdonsága - az a képesség, hogy széles körben és szinte azonnal reagáljon az emberek életében bekövetkezett eseményekre, a szellemi szféra változó esztétikai és ideológiai irányzataira. Ahhoz, hogy egy szobrász, építész, művész, író tervei formát öltsenek, néha hosszú időnek kell eltelnie. A jelmez azonnal megváltozik, és ezek a változások felfedik az emberek életének mély lényegét. Külön örömmel mutatjuk be az olvasóknak Max Tilke és Wolfgang Wroon egyedülálló munkájának, „A viseletek története az ókortól a modern időkig” című kiadásunkat. Ez a könyv több mint fél évszázaddal ezelőtt jelent meg először, és mára bibliográfiai ritkaságnak számít. A legszélesebb olvasói körök tájékozódhatnak benne arról, hogy milyen objektív környezetben zajlottak elődeink élete, és nemcsak letűnt korok nagyszerűsége, hanem mindennapjaik szelleme is áthatja. Természetesen ez a könyv nem állíthatja a teljesség igényét, de enciklopédikus terjedelmét szolgáló anyagát úgy válogatták össze, hogy a jelmez és a kiegészítők funkcióit a maga korának kontextusában maximálisan megmutassa, ahol tulajdonképpen a szemantikai jelentés. emberi ruházatból alakul ki. A szerzők előszava Az emberi ruha egyáltalán nem kagyló, külső jel vagy véletlenszerű, jelentéktelen kiegészítés: az emberek többi tárgyi környezeténél (ház, lakás, bútor, háztartási cikkek) sokkal nagyobb mértékben szimbolizálja egyéni létüket, egy bizonyos csoport létezését, egy egész nemzet vagy egy egész korszak. Ha egy történelmi jelmez a múlt igazi tükre, akkor annak szerves kiegészítője az modern ruhák sok élő népé, sokszínűségében feltárva előttünk pszichológiájuk fő vonásait. Két részből áll ez a kétszáz táblás könyv, amely az ókortól a 20. század elejéig csaknem négyezer viseletet mutat be. Az első (1-126. táblázat) a történelmi viseletet vizsgálja az ókortól a modern időkig. Ezek "váltóruhák", amelyek többé-kevésbé - főleg a középkor vége óta - ki vannak téve a divatnak. A második rész (127-200. táblázat) a népviselet és a népviselet, amelyek csak kisebb változásokon estek át, és a történelmi viselettel ellentétben meglehetősen „stabil” ruházat, amely az állam- és földrajzi határoktól és sok egyéb tényezőtől függően változik. Kiadványunk nemcsak tudományos (viselettörténet, népismeret), hanem elsősorban gyakorlati jellegű - színházi, mozi, új ruhamodellek készítésekor, alkalmazott grafikában (például könyvillusztráció) való felhasználásra. A jelmezek újraalkotásában a mellékletek - további táblázatok mintamintákkal - szintén segíthetnek. Emellett egy részletes tárgymutatónak nagyban meg kell könnyítenie a tanácsra szorulók számára az egyes korok és népek jelmezei, valamint a különféle kiegészítők felkutatását. Ugyanígy a ruhahallgató itt talál leginkább instrukciókat a fő típusaira vonatkozóan Általános jellemzőkés leírások. SZÁZADOK EGYIPTOM KÖVETKEZTETÉSE A Nílus völgyének éghajlata egyáltalán nem igényelte a ruházatot – ez elég volt „elfedni a szégyent”. Már Egyiptom létezésének korai időszakában, és különösen a történelmi korszakban, egészen az Újbirodalomig, a férfiak, legalábbis a közszolgálatban lévők, primitív drapériákat használtak, amelyeket az öv közepére rögzítettek. Eredetileg az volt keskeny vonal bőr, kötözött vagy szövött nádszár („szalagos öv”). Amikor a „csíkos övet” később részben felváltotta a kötény, csak egy keskeny anyagdarab maradt, amelyet a test köré tekertek és megkötöttek. A lakosság alsóbb rétegei kötényt és övet viseltek, amely továbbra is drapériaként szolgált. Az Ó- és Újbirodalom közötti időszakban a kötény mindenütt jellemző alapruha lett. A kötény szövetdarab volt, melynek középső részét hajtásokba gyűrve elől a testre helyezték, a többit a test köré tekerték, a szabad végét pedig a középső rész alatt vezették át. Az öv a végének elmozdulását is megakadályozta. A középső rész formája trapéz, háromszög vagy legyező alakú. A ruházatnak ez a része az ünnepi ruhákban is nagyon fontos szerepet töltött be (isten vagy király köténye), amit számos emlékmű bizonyít. A nemesek rafináltabb kötényt (szertartási kötényt) viseltek övvel. Fokozatosan más ruhaelemek is kerültek a köténybe, amelyeknek a felsőtestet kellett volna takarniuk. Eleinte az övtől a mellig terjedő drapéria volt - egyfajta mellény, amelynek prototípusa egy vállra vetett állatbőr volt. Ez a „mellény” fontos része volt a királyi ruhának. Az Újbirodalom korában a szűk „mellény” helyett egy széles, táskaszerű, ujjatlan ing jelent meg, felül és oldalt lyukakkal a fej és a karok számára. Ezt az inget ilyen vagy olyan stílusú köténnyel együtt viselték. Az uralkodó divatnak megfelelően különféle változtatásokon esett át. Az Újbirodalom kezdete előtt a nők minden osztályból zárt, bokáig érő inget viseltek, amely a mellkas alatt kezdődött, és hevederekkel tartották. Csak a formája változott, ami bizonyos „divatváltoztatást” jelentett, ami főként a mellkas nyakkivágásának különböző formáiban nyilvánult meg. A Középbirodalom idején különösen szembetűnő volt a csupasz mellre való hajlam. Az ing mindig szorosan illeszkedett a testhez, azonban a sírok domborműveiből ítélve nem korlátozta a mozgást. V. dinasztia sírjaiban ék alakú nyakkivágású ingek ill. hosszú ujjú, amelyeknek hálóruhaként kellett volna szolgálniuk. III. Thutmosz uralkodása előtt a nemesi nők is egyszerű inget viseltek. Aztán gyors változás következett be. Az ing eltűnik, vagy csak dolgozó nők ruházataként őrzi meg, hasonlóan a férfiak kötényének egyszerű formáihoz. Az ing helyét egy teljesen másfajta öltözet veszi át - egy köpeny, amely nyilván már az Óbirodalom korában is a nemesség - férfi és női - viselet része volt. A köpeny új módosításának egyik vége a bal vállon, a másik a jobb oldalon a hónalj alatt halad át. A köpenyt eleinte ingre hordták, de fokozatosan, ahogy javult a test köré tekercselés módja, az ing feleslegessé vált. Az egyiptomi női ruházat további fejlődése elsősorban a felső testrész mindkét oldali eltakarásából állt: a nő a korábbiakhoz hasonlóan a köpenyt úgy vitte fel a testére, hogy a bal és jobb oldali része eltérő hosszúságú legyen elől. melyik a hosszabb a jobb részt átdobták a bal vállra, de nem a felsővel, hanem az alsó végével, ami végighaladt a háton, áthaladt alatta jobb kéz előre és itt a köpeny keskenyebb bal részének felső végével csatlakozott. Ily módon erős hevedert alakítottak ki a mellkas felett; a bal váll bő szövetdarabja tetszőlegesen elrendezhető volt, ami sokféle ruházati formát eredményezett, amelyek csak a lefektetés módjában tértek el egymástól. Nők és férfiak egyaránt viseltek ékszereket: sokszínű gyöngyökből készült gallér-nyakláncot, amelyhez különös szenvedélye volt; karkötők a könyök felett, a csuklón és a bokán. A ruházat anyaga fehér vászon és pamutszövet volt. ASSZÍROK, BABILONOK, SUMEROK, HITTEK Ugyanaz a jelentés, mint a kötény és annak későbbi módosításai az ókori egyiptomiaknál, az asszíroknál a térdig érő ingszoknya, a vállakon és a varrással. rövidujjú. A tisztviselők és az udvaroncok számára ez hosszabb volt - bokáig. Általában ezen a fehér vászonból készült ingen kívül, esetleg a rojtokból és a bojtokból ítélve, szintén pamutból vagy gyapjúból, volt egy színes anyagú csík is, amit ferdén 7 és spirálban kötöttek össze, és a végeit. rejtettek voltak. A magas rangú tisztviselők megkülönböztető jele a széles, rojtos sál volt, amelyet az egyik vagy mindkét vállán hordtak; az összes többinél a rojtot csak a ruha alsó szélére varrták. Max Tilke a keleti viselet történetének kutatásában megállapította, hogy az asszír köpeny nem varrott ruhákat, hanem egy téglalap alakú szövetdarab, amely lehet különféle méretekés vagy csak a vállakat és a felsőtestet, vagy az egész alakot beborítja. Prototípusa állatbőr volt - eleinte bozontos, később sima, puha gyapjúval, széle mentén megfelelő típusú rojttal díszítve. A szomáliak még mindig vörös okker bőr köpenyt viselnek, vékony bőrcsíkokkal, amelyek fonatszerűen csavarodnak. Ezt követően az állatbőröket gyapjú esőkabátokra cserélték, amelyek könnyen felvették a kívánt formát. Ha az ókori Babilon lakossága, a sumérok, ie 3000 körül. Míg még bőrből készült köpenyben ábrázolták őket, 2550 körül kezdték használni a nagy szövött köpenyeket. Az asszír királyi köpeny nem olyan nagy, de rojtokkal és bojtokkal gazdagon díszített. Itt jelenik meg először a díszítés ősi művészete - ornamentika. A köpeny szabadon esik le a vállról. A nomád szemiták szívesen használtak piros mintás szövetből készült köpenyt is. A babiloni-asszír nők keskeny ujjú ing felett rojtos köpenyt viseltek. A haját és a szakállát ügyesen apró fürtökbe formázták, gyakran kecses fonattal futott át rajtuk. A diadém vagy a karikakorona a király dísze volt, amikor nem viselt magas, kúp alakú filc sapkát, hajtókával és arany karikával. Itt már látható a gérvágó vagy tiara prototípusa. ZSIDÓK Héber Férfiruházat rendszerint egy ujjatlan vagy rövid ujjú gyapjúingből állt, amely különböző hosszúságú lehetett, egy övből és egy téglalap alakú köpenyből, vagy egy köpenyből, amelynek négy sarkát a zsidó törvények előírták, hogy bojtokkal díszítsék. Később ehhez egy gazdagabbat is hozzáadtak felsőruházat vagy második fehérnemű. A fejpántok mellett kalapot is viseltek. A papok öltözéke - nyilván egyiptomi befolyás alatt - rövid nadrágból vagy kötényből, hosszú ujjú fehér vászon alsóneműből, több fordulatú színes övből és magas fejpántból állt, amelyet nyitott teherhordó ujjra tekertek. Ha van hosszú nadrág, azt a perzsáktól kölcsönözték, és például Ézsaiás próféta elutasította ezt a ruhát, nem tekintve nemzetinek. A főpap ezen kívül egy ujjatlan, térdig érő felsőruhát viselt, a tetején pedig az úgynevezett efódot, vagyis vállpárnát, amely egy elülső és hátsó panelből állt, amelyeket a vállán arannyal kötöttek össze. kapcsokat ónixszel, és megragadták az arany övet. Az efód mellrészére négy sorban rögzítették drágaköveket, minden sorban három, Izrael 12 törzsét jelképezi. A fejpánthoz egy arany szemöldökpánt is került, „Szentség az Úrnak” felirattal. A nők hasonló, de hosszabb alsóneműt és téglalap alakú köpenyköpenyt viseltek, amely a fejet is eltakarta. Minden női ruha széles volt és a földig ért. A nők fényes ékszereket és széles körben használt kozmetikumokat is viseltek. A próféták könyveiben jellemző negatív kijelentések vannak ezzel kapcsolatban. ŐSI PERZIA. SZKÍTÁK, PARTHAUSOK ÉS SZARMATÁK Az asszír királyság bukása és fővárosa Ninive (Kr. e. 612) elfoglalása után a babilóniaiak és a később (Kr. e. 550) a perzsák által meghódított médek iráni nyelvű törzse, a kultúra. a sémi törzsek iráni nyelvű törzsekhez kerültek. Ezek a törzsek a Tigris keleti partjától az Indusig, a Kaukázustól a Perzsa-öbölig terjedő területen éltek. A médek a babilóniaiakkal szövetségben elpusztították az asszír királyságot; a perzsák viszont mediánok. A médek az asszír kultúrát adták át a perzsáknak, és mint Hérodotosz beszámol, az ő kultúrájuknak saját ruhákátment a perzsákhoz. Pasargadae és Persepolis emlékművein látjuk. Kezdetben a perzsa ruházat anyaga báránybőr volt. Később Cyrus és utódai katonai hadjáratai eredményeként Perzsiában megjelentek a pamutból és selyemből készült külföldi szövetek, és megkezdődött a gyapjúfeldolgozás. A medián-perzsa férfiruházat (a női ruházatról gyakorlatilag semmit sem tudunk) elvileg babiloni stílusban övozott ing (vagy ingszoknya) volt, csak tágasabb és lefelé ívelő ujjakkal. A király és udvaroncai számára gazdagon díszítették. Alatta egy második ing-szoknya, térdig érő, keskenyebb és zártabb, keskeny hosszú ujjú, derékban övvel, színes anyagból, tarka szegéllyel. Ez az ing-szoknya valójában az ókori perzsák népviselete volt. Egy teljesen új elemmel egészül ki - hosszú nadrág, közepesen szűk a lábára. Ez a hosszú nadrág az indoeurópai népek egész csoportjának sajátossága, amelyhez a perzsák, szkíták, lídek, frígek stb. tartoznak. Mivel ezek a harcias nomádok Nyugatra költöztek, ez a ruhaelem új helyeken honosodott meg , de gyakorlatilag nem ment túl Kis-Ázsián . Itt, Kis-Ázsiában a nadrág a trójaiak és más törzsek híres líd-szkíta öltözékének része, amit például a görög vázákon lévő festmények is tanúsítanak. Ezen az alapon - nadrág (gall "bracea") - a rómaiak minden úgynevezett barbár népnek, akik ezt a ruhadarabot használták - Perzsiától a Kaukázuson át a Fekete-tenger északi partjáig és Európa-szerte Galliáig - adták a becenév "braccati" ("szellő viselők") " - idegenek, idegenek). A jelmeztörténet szempontjából ez a ruhatípus két szempontból is fontos: egyrészt az egyiptomi és (későbbi) indiai kötény kontrasztjaként, másrészt a görögök és rómaiak köpenyeinek sokaságával. redők és festői drapériák. Egy egyszerű perzsa a rövid zárt ing-szoknya és nadrág mellett közepes magasságú vagy magas hegyes, fűzős cipőt viselt, fején pedig gömb alakú bőrsapkát vagy csak kötést, 8 amely megtartotta az ügyesen elrendezett szűk fürtöket. haj; a szakállat és a hajat különféle gondozási eszközökkel növesztették: a perzsáknál, mint korábban a médeknél, a kozmetikumok és a füstölők kezelésének művészete (főleg Arábia szállította) ugyanolyan magas szintű fejlődést ért el. Egy előkelő perzsa nem indult hadjáratra kenőcsök, olajok, rúzsok és tömjének doboza nélkül; a királynak megvolt a sajátja kozmetikai eszközök, oroszlánzsírból, pálmaborból, sáfrányból és aromás olajból készült. Az övön egy széles tőr függött, rövid fogantyúval, védőburkolat nélkül; hasonló formájú fegyvereket még ma is viselnek Iránban. A tulajdonképpeni fegyverek íjból, lándzsából, kardból és (ritkábban) baltából álltak. Mivel a perzsák ruházata többnyire bőrből készült, a test védelmére egy magas, négyszögletes íjászpajzs is elegendő volt. Később a szoknyát és a nadrágot vas pikkelyekkel kezdték bevonni, majd megjelentek a vasból és bronzból készült mellvértek, sisakok. A lovak fejét, mellkasát, oldalát és lábát is elkezdték páncélzattal védeni. Képek és okirati bizonyítékok hiányában a perzsa női ruházatot csak a férfiruházati hasonlattal tudjuk rekonstruálni. Nyilvánvalóan széles is volt, hosszú és gyűrött. Említést érdemel a gazdagon hímzett cipő, az aranyhímzésű ágytakaró és a sapkaszerű fejdísz. A király és a királyné tiarát viselt. Feltételezhető, hogy a női ruházat szövetei különösen lágyak és vékonyak voltak, ügyes kivitelezéssel. A király és a királyné a fényes, gazdag mintájú selyemszöveteket részesítette előnyben, amelyek különösen később, a szászánidák idején váltak híressé. A középkorban, a szászáni korszakban a leírt medián-perzsa ruházati típus a tökéletesség legmagasabb fokára fejlődött, a díszítés gazdagságának és változatosságának köszönhetően különleges pompát kapott. A szkíták, pártusok és szarmaták a Fekete-tenger északi részének ősi lakossága voltak. A szkíták nomád népként csak a Krím-félszigeten és a Fekete-tenger északi partján telepedtek le. Úgy tűnik, a történelem előtti időkben nagy államot hoztak létre, és csak a 7. században léptek be a történelembe. Kr. e., amikor megszállták Nyugat-Ázsiát. 3. század végétől. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. A szarmaták nyomni kezdték őket. A pártusok, a szkítákkal rokon törzs, Perzsia északkeleti részén (Kr. e. 256 - i.sz. 226) önálló államot alkottak, amelyet az Arszakida-dinasztia uralt. A szarmaták (vagy szauromaták) egy nomád nép (lovasok) Dél-Oroszországban, akik a 3-4. a hunok nyomására eltűnt. Mindezek a nomádok, akárcsak a perzsák, hosszú, közepesen széles nadrágot viseltek, gyakran hímzett vagy fémbetéttel, és a tetejükön puha bőr bokacsizmát kötöttek a bokára. A szkíták rövid, öves bundát ill bőrkabát , amely elöl nyitott volt, és balról jobbra egy kapocs volt. Ennek a ferde rögzítésnek köszönhetően a szkíta kabát a kaftán legrégebbi, általunk ismert formájának tekinthető - egy hosszú, elöl nyitott, öves ujjú kabát, amelynek elülső részei átfedik egymást, és vagy egyáltalán nincsenek rögzítve, vagy össze vannak kötve. szalagokkal vagy rejtett kötőelemekkel (vö. kínaiak, mandzsuk, mongolok ruházatával). A szkíták ujjának felső részét a bizánci császárok viseletéhez hasonló hímzéssel látták el, valamint a Turfán-medence lakóinak kaftánkabátjain és a 14. századi iráni-mongol ruházaton. A fejen könnyen előrehajló, kúp alakú bőrsapkát viseltek, amelyet hátul mélyebbre húztak, elöl az áll alatt megkötötték. A fő fegyver az íj és a nyíl volt. BRONZKOR KRITO-MINÓZI RUHÁZAT XIX - XVIII. század. IDŐSZÁMÍTÁSUNK ELŐTT. Az Égei-tenger kultúrterében, melynek központja Kréta és Mükéné volt, olyan ruhaelemek jelennek meg, amelyeknek semmi közük a későbbi hellénekhez. A férfiruházat, amint az a falfestményeken, kőfaragványokon és aranydomborműveken is látható, nagyon egyszerű volt. Bőrövről kötény futott a csípő körül, eltakarva a combot; a cipőket a bokára kötött fűzőkkel rögzítették. Hosszú, sima haj, szoros fejpántban tartotta, tincsekben folyt le a hátán. Két-három meredek fürt emelkedett a homlok fölé. A kötényt úgy viselték, hogy elöl ferdén esett, függőleges széle pedig ferdén futott a csípőtől a másik láb térdéig. Az anyagot szőtt színes mintával díszítették. Mindennapi ruhák voltak; ünnepnapokon a férfiak hosszú színes szoknyát viseltek, és rajtuk - hálószerű köntöst. Ezenkívül a pecséteken egy ruhaelem képe látható, amely úgy néz ki, mint egy széles táska, amely mindkét lábát a csípőtől a térdig takarja - valószínűleg a krétaiak és a szigeti görögök által még mindig hordott széles, táskaszerű nadrág prototípusa. Ma. A nők csípőtől talpig szoknyát hordtak, amely sallangszerűen egymásra helyezett anyagdarabokból állt: felül rövid szoknya volt, alatta hosszabb, így széles vízszintes csík nyúlt ki, és így le a lábfejig - minden további rész a szoknya alatt végződött a felette lévő rész alatt. A felsőtest meztelen volt, vagy egy rövid ujjú kabát fedte, elöl mély kivágással, ami szabadon hagyta a mellkast, ami szintén megemelkedett a szoros derékfűzésnek köszönhetően. Kréta, Tiryns és Mükéné királyi udvaraiban a luxus igénye hatalmas mennyiségű ékszer megjelenését idézte elő: az ujjakon aranygyűrűket hordtak; az úgynevezett „szigetkövek” - lekerekített szteatit, achát, porfír, ametiszt, jáspis lemezek - középre fúrták, cérnára fűzték és nyakláncként hordták; gyűrűket és köveket faragott képekkel díszítettek. Emellett borostyán és achát gyöngyökből készültek nyakláncok. Arany medálokat és lánczárakat találtak. Fülbevalók, tiarák, hajtűk és ruhatűk is díszként szolgáltak. GÖRÖGORSZÁG A görögök ősi „homérosz előtti” ruházatának egyik eleme a négyszögletű gyapjúsál, amelyet az északról érkező dór törzs 9 hozott magával Hellászba. Ugyanaz volt a férfiaknál és a nőknél is, de férfiruhaként hlena-nak, női ruházatként peplos-nak hívták. A test köré tekerték, és a vállánál hajtűkkel rögzítették. Ez volt az úgynevezett Dorian ruha, teljesen eredeti elv szerint - vágás és varrás nélkül. Ez az elv az ókori hellén kultúra felfedezésének tekinthető. Úgy látszik, a lószőr alatt a férfiak keskeny kötényt viseltek csípőjük köré kötve. Aztán e kötény helyén először a legkeletibb görög törzs - a jónok - jelent meg a szemita keletről kölcsönzött, a peplosszal és a zsurlóval élesen elütő ruhaelem - egy tunika: ing-szoknya, kivétel nélkül mindenhol varrva, amelyet hamarosan elkezdtek ügyesen lerakott redőkkel díszíteni . Ez a vászonruha csőszerű formájával és szándékos kecsességével, ellentétben a valódi hellén öltözék szabad jellegével, a görög viselet történetének korai szakaszában, az úgynevezett archaikus korszakban vált uralkodóvá. A jón világon keresztül terjedt el más törzsek között, mígnem a görög-perzsa háborúk felébredtek a hellének és a „barbárok” szembenállásának tudata, a nemzeti öltözék iránti vágy, és a tiszta, eredeti formában való visszatéréshez vezetett. , hogyan őrizték meg a dór törzsek körében, különösen Spártában. A kölcsönzött elemeket azonban nem utasították el teljesen – összeolvadtak az eredetiekkel, hogy új egységben virágozzanak ki a klasszikus görög öltözékben. A jón ruhát, amely részben felváltotta, mint már említettük, az ókori dórit, Hérodotosz szerint, Pisistratus uralkodása alatt (Kr. e. 560 - 527) vezették be Athénban. A jón-kiton volt az első zárt ruhadarab, amelyet a görögök tű nélkül viselhettek. Egy rövid chiton szolgált fel alkalmi ruhák, hosszú - főleg idősek és előkelő emberek ünnepi viselete, de a kocsisok is viselték a versenyeken; végül egy chiton vonattal a szigeti görögöké volt. Női gardrób a jón divatnak köszönhetően sokkal gazdagabb lett: a dór peplokkal együtt fontos szerepet játszó hímzett vászon-chiton mellett számos új forma jelent meg, például a szabott és varrott ujjú felsőruházat, amely alakja hasonló modern blúzok és kabátok. Azt kell gondolni, hogy ez a jón női ruha nem csak elegáns és pikáns, hanem gazdag és elegáns is volt, hiszen nemcsak tiszta fehér vászont használtak, hanem díszítéssel, valamint luxus keleti szövetekkel is. A jón öltözet, mint már említettük, a görög-perzsa háborúk és a nemzettudat ébredése után háttérbe szorult. A reform Spártával kezdődött, és - kisebb-nagyobb mértékben - az egész Attikára kiterjedt. Most jó formában az egyszerűség és a visszafogottság kezdett mérlegelni. A dór stílus és a jón fúziót így kell elképzelni: a dór stílus elhagyta a szövetek erős feszültségét és szoros illeszkedését, lehetőséget adva a redőknek a szabad esésre, a ión stílus pedig elvesztette túlzott, mesterséges kifinomultságát, ezért nyertek 10-et a drapéria festőiségében. Ennek az egyesülésnek az eredményeként alakult ki a görög öltözködés klasszikus stílusa, amely az 5. és 4. században jelenik meg. hogy NgE. Csak ez a divat diktátumaitól teljesen független - a nehéz drapériák durván hullámos vonalaival, vagy könnyen lebegő, vagy a körülményeknek mindig megfelelő mozgó puha redőkkel - ruházata adott lehetőséget az alatta lélegző testnek arra, hogy saját életét élje. A következő részletekről többet kell elmondani. A férfi lehenga térdig ér és fel van övezve. A nő hamuja beborítja egész alakját. Az anyagdarab felső harmadát vagy negyedét kifelé hajtjuk, majd az egész darabot függőlegesen félbehajtjuk. A hajtás felső pontját a bal váll alá helyezzük, és a két oldalán lévő élszakaszokat kihúzzuk a vállra, és itt rögzítjük (kapoccsal vagy tűvel); majd a panel elülső és hátulsó része a jobb vállon ugyanúgy össze van kötve. A peplokat is fel lehetett övezni. A dór peplosnak ez az ősi, különösen Spártában őrzött formája azonban hamarosan módosult: a jobb oldali széleket csípőtől lefelé kezdték varrni, így egyfajta testhezálló szoknya keletkezett, amelyet övvel bekötöttek. a derékban. Chiton - vállvarrással ellátott ing - kezdetben férfiak és nők egyaránt hordták, férfiak - öv nélkül, bal vállát borító köpennyel együtt - himation. Egy női tunikát nem kellett varrni – akkor vállkapcsokkal rögzítették. Egy övvel kezdték felvenni a deréknál (vagy - később - a mellkas alatt) úgy, hogy az övre egy anyagredő lógott (ko1rob - gren, womb, womb; sinus), ami néha elvitte a külön köpeny formája. Ezzel együtt igazi köpenyt is viseltek (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р