Տրիխոլոգիա 04.08.2020
0 (0ձայներ)

Թիլկեի զգեստների պատմությունը. Նորաձևության պատմությունը միջնադարյան հրվանդանից մինչև ժամանակակից հագուստի ոճ: Միջնադար և Վերածնունդ

Թեմա՝ «Հագուստի պատմություն».

Նպատակը. ուսանողներին ծանոթացնել նորաձևության պատմությանը:

Դասի նպատակները.

  • Ուսումնական:
    • պատկերացում տալ նորաձևության զարգացման պատմության և ոճերի փոփոխության մասին, զարգացնել գիտելիքները խորացնելու ցանկություն:
  • Ուսումնական:
    •      ընդլայնել ձեր հորիզոնները; զարգացնել անձնական ինքնակրթությունը.
  • Ուսումնական:
    •      ստեղծել դրական մոտիվացիա առարկայի համար; զարգացնել գեղագիտական ​​ճաշակը.

Սարքավորումներ՝ աշխատանքային տետրեր, համակարգիչ, մուլտիմեդիա պրոյեկտոր, «Հագուստի պատմություն» ներկայացում:

ԴԱՍԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

I. Դասի կազմակերպում.

1. Աշակերտների պատրաստվածության ստուգում դասին.
2. Դասի թեմայի և նպատակի շարադրանք.

II. Զրույց ուսանողների հետ հետևյալ հարցերի շուրջ.

Ինչ է նորաձեւությունը:

(«Նորաձևություն» - մեզ համար լատիներենից թարգմանված նշանակում է որոշակի ճաշակի ժամանակավոր գերակայություն)

Ի՞նչ եք կարծում, նորաձեւությունը միշտ եղել է, թե՞ պարզապես հայտնվել է մի օր:

Ինչպե՞ս են կոչվում այն ​​մարդիկ, ովքեր աշխատում են մոդելների ստեղծման վրա:

Ո՞ր հայտնի մոդելավորողների եք ճանաչում:

III. Նոր նյութի բացատրություն («Հագուստի պատմություն» ներկայացման սլայդների ցուցադրում.

Հագուստի զարգացման պատմությունը և առօրյա պրակտիկան մեզ համոզում են, որ մարդկանց հագնվելու արվեստում բոլորը պետք է լինեն նկարիչ՝ հայտնի մոդելավորողներից մինչև սովորական կատարողներ: Առանց գեղարվեստական ​​առաջադրանքը հասկանալու, անհնար է հաջողության հասնել նույնիսկ այնպիսի անհրաժեշտ հատուկ գիտելիքների գերազանց տիրապետման դեպքում, ինչպիսիք են դիզայնը և տեխնոլոգիան: Դուք կարող եք արվեստագետ մշակել ձեր մեջ, եթե նախ և առաջ անկեղծորեն ցանկանում եք. երկրորդ՝ կուտակել գիտելիք՝ էրուդիցիան ու հորիզոնները երբեք չեն վնասում: Երրորդ, ստեղծագործաբար մոտենալ բոլոր գիտելիքներին` համեմատել, ընտրել, համադրել:

Նախ, դուք պետք է ծանոթանաք հագուստի պատմության մասին նվազագույն գաղափարներին, թե ինչպես է փոխվել նորաձևությունը (սլայդ 1):

Եկեք սահմանենք հիմնական հասկացությունները.

Կոստյումներ,
Ոճ,
Նորաձևություն (սլայդ 2):

Ընդհանրապես ընդունված է, որ նորաձեւությունը, ինչպես վառ թիթեռը, ապրում է մեկ օր: Նա հայտնվեց, գլուխը շրջեց, և հետո նա գնաց: Այնուամենայնիվ, սա չափազանց պարզ կլիներ, և նորաձևությունը չի ճանաչում մեկ գծի պարզությունը: Ամեն անգամ լինում են հանգամանքներ, որոնք փոփոխության անհրաժեշտություն են առաջացնում և նպաստում նոր նորաձեւության ի հայտ գալուն։

Լրացուցիչ տեղեկություններ սլայդների համար:

1. Հին հունական ոճ(սլայդ 3, 4):

Զգեստը կտրված չէր այն ժամանակվա նորաձեւության կանոններով։ Հունական հագուստը հարմարեցված կոստյում չգիտեր՝ բառի ժամանակակից իմաստով։ Այս անգամ հատկանշական էր գործվածքների պլաստիկ հատկությունների նույնականացումը վարագույրների բարդ ռիթմերում: Գործվածքի ուղղանկյուն կտորները, տեղ-տեղ ամրացված ճարմանդներով, չէին ընդգծում մարմնի ձևը, որը մի փոքր երևում էր հագուստի տակ։ Այս խալաթներն այլ կերպ էին կոչվում՝ խիտոն, հիմիոն, տոգա, տունիկա։ Արդեն հին ժամանակներում գույներն ունեին իրենց խորհրդանշական նշանակությունը. օրինակ՝ արիստոկրատիային վերագրվում էր սպիտակ գույնը, իսկ սևը, մանուշակագույնը, մուգ կանաչն ու մոխրագույնը տխրություն էին արտահայտում։ Կանաչ և շագանակագույն գույներգյուղացիների սովորական ծաղիկներն էին։ Արիստոկրատներն իրենց զգեստապահարանում ունեին թանկարժեք մետաղներից պատրաստված գոտիներ, ոսկուց և փղոսկրից պատրաստված գնդիկներ, վզնոցներ և ապարանջաններ։ Սա վկայում է ոչ միայն նուրբ ճաշակի, այլեւ այդ դարաշրջանի տեխնիկական հասունության մասին։

2. Գոթական ոճ (սլայդ 5):

Այն բաղկացած էր հագուստի մեջ ուղղահայաց գծերի ընդգծումից: Միջնադարյան կանանց զգեստն ուներ շատ բարձր գոտկատեղ, երկարավուն դեկոլտե, նեղ երկար թեւեր և կիսաշրջազգեստ, սովորաբար միայն մի կողմից ծալքավոր։ Կիսաշրջազգեստը լայնացավ դեպի ներքև և վերածվեց երկար գնացքի։ Ամենաարտահայտիչը գլխի ձևավորումն էր կոնաձև «գլխարկներով», որոնք հիշեցնում էին գոթական տաճարի աշտարակները։ Տղամարդիկ կրում էին կարճ բաճկոն և կիպ տաբատ, որը ուրվագծում էր նրանց կազմվածքը: Հագուստը լրացրել են սրածայր կոշիկները։ Այդ դարաշրջանի փայլուն հագուստները պատրաստված էին բրոշադից, կտորից և թանկարժեք թավշից, որոնք լրացվում էին ասեղնագործությամբ և մորթիներով։

3. Վերածնունդ (սլայդ 6, 7, 8):

Վերածննդի նորաձեւությունը ծագել է Իտալիայում՝ Վերածննդի օրրանում։ Այս ոճին բնորոշ է մոնումենտալ կերպարը։ Կանացի հագուստը դառնում է լայն և հարմարավետ՝ մերկացնելով պարանոցն ու ձեռքերը։ Վերածննդի նորաձեւությունը, ինչպես ասում էին նրա տեսաբանները, առաջին հերթին պետք է հարուստ լիներ։ Եվ այս հարստությունը դրսևորվում էր ոչ միայն թանկարժեք գործվածքների ու նախշերի, այլև թևերի ձևավորման մեջ։ 15-րդ դարի Վերածննդի դարաշրջանի զգեստի նեղ, էլեգանտ թեւը, սկզբում արմունկների, իսկ հետո թեւատակերի մոտ, կտրված էր: Հավանաբար, այս քմահաճ դետալը կարելի է բացատրել ճարտարությանը և շարժունակությանը հատուկ ուշադրություն դարձնելու ժամանակի պահանջով։ Այս ընթացքում առաջին անգամ կանացի հագուստսկսեց խստորեն բաժանել օրինակը երկար կիսաշրջազգեստև կրծկալ, հաճախ ժանյակավոր: Կանացի զգեստները ամուր ձգված էին մետաղյա կորսետի և մետաղական օղակներով կիպ շապիկի վրայից։ Տղամարդկանց կոստյումը ոճավորված էր որպես ասպետի զգեստ: Սակայն միջնադարյան ասպետին փոխարինեց մի ջենթլմեն՝ ատլասե, բրոշադ և թավշյա զգեստով։ Տղամարդկանց կարճ շալվարները լցոնված էին բամբակյա բուրդով, քարշակով և ծղոտով: Կոշտ ժանյակավոր մանյակները խորապես պաշտպանում էին պարանոցը։ Այս հագուստներն առանձնապես հարմարավետ չէին։ Կոշիկները սկսում են պատրաստել կաշվից՝ զարդարված մարգարիտներով, ժապավեններով, ժանյակներով և ճարմանդներով։

4. Բարոկկո (սլայդ 9, 10):

Բարոկկո հագուստը բնութագրվում էր բարդությամբ և շերտերով: Կանացի հանդերձանքն առանձնանում էր ձևերի հակադրությամբ՝ բարակ, սլացիկ կազմվածքը համադրվում էր փափկամազ գմբեթավոր կիսաշրջազգեստի հետ։ Կրծքագեղձերը սկսեցին ժանյակավորվել։ Հագուստի մեջ կարևոր դեր են խաղում թևերը, որոնք լրացվում են ժանյակով պայուսակի տեսքով, որոնք հասնում են գրեթե մինչև արմունկը։ Կանացի զգեստազատվեց օղակների լայն կիսաշրջազգեստներից, գծերը դարձան ավելի մեղմ ու հարթ։ Տղամարդկանց համար իսպանական կարճ, փքված տաբատներ՝ խողովակների տեսքով, որոնք երկարում էին ծնկներից ցած, որոնց հետ միասին փոխվում էին կոշիկները։ Զինվորական բարձր կոշիկները, հաճախ ծնկներից վեր, երկարաձգված պայուսակի տեսքով, լցված էին ժանյակով։ Կավալիերները կրում են երկար գանգուր մազեր, փետուրներով զարդարված փափուկ հարթ գլխարկ և թիկնոց։ Ե՛վ տղամարդիկ, և՛ կանայք իրենց հագուստի համար օգտագործում են ժանյակ։ Զարդերն այժմ շատ ավելի քիչ տարածված են, քան նախկինում: Սակայն, ընդհանուր առմամբ, այն ժամանակվա հագուստը շատ առումներով ավելի պարզ է, քան նախորդ դարաշրջանների հագուստները։

5. Ռոկոկո (սլայդ 11, 12):

Սա այն շրջանն էր, երբ լայն տարածում գտան հագուստի զանգվածային արտադրությունը և նորաձևության աքսեսուարների մասնագիտացված առևտուրը։ Այս պահից սկսած Անգլիայում հայտնի դարձավ կրինոլին բառը։ Հենց այդ ժամանակ այն ստացավ հավաքված, գմբեթավոր կիսաշրջազգեստի տեսք, որի ձևն ամրացված էր բազմաթիվ շապիկներով։ Դրանք, հիմնականում ձեռքով պատրաստելը, անսահման ժամանակ է պահանջել։ Կարի մեքենաների կատարելագործմամբ ի հայտ եկավ արհեստական ​​կրինոլինը։ Ռոկոկո հագուստը մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել՝ համեմատած բարոկկո հագուստի հետ: Միայն գծերը դարձան էլ ավելի նրբագեղ:

6. Կլասիցիզմ (սլայդ 13, 14):

Կատարվում է դեպի կլասիցիզմ հակված բոլոր միտումների տրամաբանական անցում դեպի հնություն։ Կանացի նորաձեւությունը գրեթե անվերապահորեն ընդունեց հնության պաշտամունքը: Ճեղքվածքը բացահայտված է։ Նոր ոճին բնորոշ են խիստ գծերը, հստակ համամասնությունները, ձևերի պարզությունը։

7. Կայսրության ոճ (սլայդ 15, 16):

Կանացի մարմինն ազատեց կորսետից. Զգեստը թեթև էր, թափանցիկ, կարված էր օդային մուսլինից և կամբրիկ կտորներից և ամուր տեղավորվում էր գոտկատեղին կիսանդրու տակ՝ ընդգծելով կազմվածքի բնական նիհարությունը։ Գլխի ձևն ընդգծվում է սահուն սանրված, մեջտեղից բաժանված մազերով, որոնք դրվել են ցանցի մեջ կամ հյուսել։ Միակ զարդարանքը գանգուրներն էին։ Մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում զարդերը կամեոյի, վզնոցների, չոկերների տեսքով։ Գլխին կրում են տարբեր ձևի գլխարկներ և գլխարկներ։ Այս ժամանակաշրջանում տղամարդկանց կոստյումները պարզեցվեցին, և ոչ թե շքեղությունն ու շքեղությունը, այլ լավ դերձակը և նրբագեղությունը: Ֆրակը, որպես կանոն, սովորաբար մուգ էր։ Շապիկներն ունեն բարձր օձիքներ և փողկապ, որը «գլուխը պահում է պատշաճ, արժանապատիվ դիրքում»։ Ցերեկային կոստյումը լրացվում էր գլխարկով։ Կոշիկները ցածր են, հարթ, առանց կրունկների։

8. Ռոմանտիզմ (սլայդ 17, 18):

Մենք հայտնվում ենք մի դարաշրջանում, երբ սկսվում է «ոճերի քայքայումը»: Կրինոլինը կրկին հայտնվում է զգեստի մեջ՝ կոնքերը մեծանում են աննախադեպ չափերի, մարմինը գրեթե թաքնված է զգեստի կորաձև ձևի տակ։ Գոտկատեղն ընդգծելու համար կրկին կորսետներ են պահանջվում։ Բարակ գոտկատեղի օպտիկական տպավորությունն էլ ավելի մեծացնելու համար թեւերը լայնացան։ Նրանք այնքան մեծ էին, որ նրանց համապատասխան «ուռած տեսքը» պետք է ապահովվեր կետի ոսկորով։ Նրանք նորից սկսել են հետաքրքրվել զարդերով; Շատ տարածված էին մարգարիտներից, վզնոցներից, բրոշներից և դեկորատիվ սանրերից պատրաստված արտադրանքները։ Գլխարկները, որոնք իրենց ձևով նման են գլխարկներին, զարդարված էին ծաղիկներով, ժապավեններով և թմբուկներով: Շատ բաց վիզը թույլ է տալիս «ընդգծել» գլուխը, իսկ հետո նորից սկսեցին կիրառել բարդ սանրվածքներ։ Նրանք շատ հմուտ էին, հաճախ նմանվում էին, օրինակ, դեկորատիվ ճարտարապետությանը։ Ձմռանը վերարկուն փոխարինում են վերարկուները՝ հաստ բրդյա գործվածքներից պատրաստված ձևավորված զգեստներ։ Զգեստի վրա միայն լայն թիկնոցներ են եղել։ Կիսաշրջազգեստի երկարությունն այնպես է կրճատվել, որ ավելի բարձր կրունկներով ժանյակավոր երկարաճիտ կոշիկները տեսանելի են դառնում։ Տղամարդկանց կոստյումն ավելի զուսպ է դառնում։ Ֆրակը ներառում է երկար տաբատ, անփոխարինելի գլխարկ և փողկապ, որոնց կապելուն այժմ էլ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում։ Վերնահագուստը՝ վերարկուները, կարվում են ըստ նկարի։ Նրանք ցածր կոշիկներ էին հագնում, իսկ ոտքերին՝ բարձր կոշիկներ։ Նորաձևության ամենամեծ մոլուցքը ֆրակ վերարկուներն էին:

9. Ժամանակակից (սլայդ 19, 20, 21):

Զգեստի ձևի արագ փոփոխություն՝ թեթև, կիսահեղուկից մինչև ծանր, խիտ, փքված թեւքերով, թևերով, որոնք տեսողականորեն մեծացնում էին ստորին իրանը: Պահպանողական նորաձեւության պահանջը ոճավորված կինն էր՝ ծաղիկ, սրահների, թատրոնի կին, այս կինը՝ դեռ կորսետով կապած։ Մյուս կողմից սկսվում է կորսետների դեմ իրական շարժում, որի կողմնակիցները խոսում էին դրա վնասակարության մասին և ձգտում արգելել կրելը։ 19-րդ դարի վերջում նորաձևությունը ստեղծեց հագուստի նոր տեսակ՝ բացված կիսաշրջազգեստով և «խոզապուխտաձև» թևերով՝ օգնելով ստեղծել Արտ Նովո ոճով հագուստ (ֆիգուրին տալով «S-աձև» ձև)։

10. Գարսոն (սլայդ 22):

Նորաձևության մեջ արմատական ​​փոփոխություն կա՝ իգական սեռի ուրվագիծն ամբողջությամբ փոխվել է կիսաշրջազգեստի և մազերի երկարության կրճատման պատճառով։ Կոստյումն այժմ միտումնավոր բաժանված է երկու մասի` թիկնոցի և կիսաշրջազգեստի: Կիսաշրջազգեստի երկարությունը հազիվ է ծածկում ծնկները։ Գոտկատեղը իջնում ​​է կողքերին, այդպիսով կրծկալը դառնում է ավելի երկար։ Վզնոցը խորն է, իսկ ձեռքերը տասնամյակներ անց կրկին մերկ են։ Նորաձևության մեջ է մի տեսակ կիսաղջկա, կիսատղայական կազմվածք։ Կինն ու տղան ջանասիրաբար զբաղվում են սպորտով, պարում են ֆոքստրոտ և Չարլսթոն։ Նա պայքարում է ավելորդ քաշի դեմ, քանի որ իդեալն այժմ բարձրահասակ, բարեկազմ կինն է։ Նորաձևության պատմության ամենամեծ նորությունը մերկ ոտքերն էին, որոնց վրա պատկերված էին մերկ մետաքսե թափանցիկ գուլպաներ և էլեգանտ սրածայր կոշիկներ: Այս հանդերձանքները ուղեկցվում էին լայն եզրերով գլխարկներով, որոնք դրված էին գլխի խորքում։ Հատկապես երեկոյան զգեստի ձևավորման մեջ կարևոր դեր են խաղացել զգեստների զարդերը և զարդերը։ Մարգարիտներն ու մարջանները, մետաքսի վրա հարուստ ասեղնագործությունը և լավագույն կրեպ դե Չայնը ներկայացված էին փարիզյան լավագույն սրահների մեծ ընտրանիով, որոնք շարունակեցին երանգ հաղորդել այս ոլորտում: Սակայն շքեղ նորաձեւության հետ մեկտեղ կանացի նորաձեւության մեջ են թափանցում երկար տաբատները, ինչպես սպորտային, այնպես էլ լաունջներ, կիսաշրջազգեստները, սվիտերները, որոնք մնում են դրանում մինչ օրս։ Տղամարդկանց նորաձևություն, թեեւ այն առանձնահատուկ նորամուծությունների հնարավորություններ չի տալիս, այնուամենայնիվ դրանք ակնհայտ են։ Նորաձևության մեջ է նոր հագուստը՝ սև բաճկոն ժիլետով և գծավոր տաբատ։ Հատուկ առիթների համար նրանք նախընտրում են սմոքինգ, որն իր շարքում համապատասխանում է ժամանակակից հասարակության ճաշակին։ Վերևի գլխարկը և գավաթի գլխարկը իրենց տեղը զիջում են փափուկ ֆետրե գլխարկին: Աստիճանաբար հագուստի սպորտային տեսակը սկսեց գերակշռել մի միջավայրում, որտեղ նախկինում ընդունելի էր միայն աշխարհիկ կոստյումը։

Եզրակացություն. (սլայդ 23 )

Հագուստի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը «հայելին» է, որում արտացոլված է մարդկության ողջ պատմությունը: Յուրաքանչյուր երկիր, յուրաքանչյուր ժողովուրդ իր զարգացման որոշակի ժամանակահատվածներում թողնում է իր հետքը, իր առանձնահատկությունները մարդկանց հագուստի վրա։ Յուրաքանչյուր նոր ոճ խոսում է հասարակության զարգացման հաջորդ փուլի մասին։

Կրինոլինը լայն կիսաշրջազգեստ է, որի շրջանակը պատրաստված է բարակ պողպատե օղակից:
Աշխույժը լայն կիսաշրջազգեստ է, ինչպես նաև դրա տակ դրված բարձիկ՝ ավելի լիարժեք կազմվածք տալու համար:

IV. Դասի ամփոփում

Զրույց ուսանողների հետ հետևյալ հարցերի շուրջ.

Ի՞նչ նոր բաներ ես սովորել:
- Ո՞ր ոճերին էիք ծանոթ:
-Ի՞նչ ոճեր եք տեսնում այսօր հագուստի մեջ:

V. Աշխատատեղերի մաքրում.

գրականություն

  1. Մելնիկովա Լ.Վ. «Տեքստիլի վերամշակում», դասագիրք 9-10-րդ դասարանների աշակերտների համար, Մ., 1986:
  2. Կամինսկայա Ն.Մ., «Կոստյումների պատմություն», Մ., 1986:
  3. Կոլյադիչ Է.Կ., «Կոստյումների, նորաձևության և ոճի համաշխարհային պատմություն», Կրթություն, 1999 թ.
  4. Օրլովա Լ.Վ., «Նորաձևության ABC», Մ., Կրթություն, 1989:

Նորաձևությունը վաղուց և խորապես մտել է մարդկանց կյանք, այն դրսևորվում է բառացիորեն բոլոր առումներով՝ հագուստ, սանրվածք, մեքենայի աքսեսուարներ և նույնիսկ խոհանոցային գաջեթներ, բայց դեռ ավելի հաճախ այն ասոցացվում է հագուստի հետ։ Նորաձևության պատմությունը սկսվում է հին ժամանակներից, ուստի այսօր այն համարվում է սովորական: Բայց ե՞րբ մարդիկ զգացին դրա կարիքը, և առաջացավ այս հայեցակարգը։

Պատմաբանները զուգահեռ են անցկացնում հագուստի և նորաձևության առաջացման միջև, քանի որ այս հասկացություններն արտացոլում են մարդկության ողջ ուղին: Եվ յուրաքանչյուր պետություն տարբեր ժամանակներում նպաստել է այս երեւույթի ձեւավորմանը։

Ավելի քան մեկ հազարամյակ առաջ մարդիկ սկսեցին հագուստ ունենալ, այնուհետև դրանք ֆունկցիոնալ իրեր էին, որոնք պաշտպանում էին եղանակային անբարենպաստ պայմաններից: Բայց աստիճանաբար նրանք սկսեցին դրան ավելի էսթետիկ տեսք հաղորդել, գուցե հենց այդ ժամանակվանից էլ սկսվեց նորաձեւության պատմությունը։

Չնայած այն հանգամանքին, որ նորաձեւության արմատները հասնում են հին քաղաքակրթություններին, այն համաշխարհային մասշտաբ է ձեռք բերել Ֆրանսիայում 17-րդ դարում:

Հնագիտական ​​հետազոտություն

Ըստ հնագիտական ​​պեղումների՝ հագուստն առաջացել է քաղաքակրթության արշալույսին։ Այնուհետև մարդիկ այն պատրաստելու համար օգտագործում էին բուսական թելեր կամ կենդանիների թելեր, որոնք ամրացնում էին բնական ծագման նյութերը։ Օգտագործվել են տերևներ, ծառերի կեղև, կաշի և ծղոտ։ Ներկա էին նաև գլխազարդեր, որոնք երբեմն բավականին անսովոր էին։ Դրանք պատրաստվում էին ջայլամի ձվի կճեպից և կրիայի չոր պատյաններից։

Հուսալիորեն հայտնի է, որ նրանք սովորել են օգտագործել ոսկրային ասեղը, որը մարդիկ օգտագործում էին իրեր կարելու համար, 30-10 տարի առաջ, հենց այդ ժամանակ էլ բնակեցումը տեղի ունեցավ ամբողջ երկրով մեկ։

Հետազոտողները բազմաթիվ հնագիտական ​​նյութեր են ձեռք բերել Սունգիրի թաղումից, որտեղ հայտնաբերվել են տղամարդու և երկու երեխաների՝ 9 և 13 տարեկան մնացորդներ։ Վերակառուցման շնորհիվ հնարավոր եղավ վերականգնել նրանց հագուստը մեծահասակների համար, դա արևածաղկի կաշվից և շապիկն էր:

Բացի այդ, բոլոր հագուստները առատորեն ասեղնագործված էին մամոնտի փղոսկրից պատրաստված ուլունքներով: Գտածոների ստույգ տարիքը պարզել չի հաջողվել, սակայն այն տատանվում է 25-ից 33 հազար տարի։

Նորաձևության զարգացման պատմությունը տարբեր ժամանակաշրջաններ ունի՝ զգալի վերելքից մինչև գործնական անհետացում, սակայն վերջինս տեղի չունեցավ: Բնականաբար, առաջին հագուստները շատ պարզունակ էին, սակայն գործիքների կատարելագործմամբ առաջացան ձևերի և ձևերի բարդացում։

Արհեստավորները կատարելագործեցին մորթիների և կաշվի մշակման մեթոդները, սովորեցին հյուսված գործվածքներ պատրաստել, ստացան բնական պիգմենտներ դրանք ներկելու համար, պատրաստեցին ծալքեր և ծալքեր։ Իսկ պատերազմները նպաստեցին նրան, որ տարբեր պետությունների ավանդույթները թափանցեցին այլ երկրներ։

Միջնադար և Վերածնունդ

Տարազի և նորաձևության պատմությունն անբաժանելի է, քանի որ ազգային հագուստն այն է, ինչ կա: Այն խոսում էր մարդու դասակարգային պատկանելության, նրա ամուսնական կարգավիճակի և հարստության մասին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այլ ազգերից որոշ մանրամասներ փոխառելու գործընթացը միշտ էլ տեղի է ունեցել, այնուամենայնիվ, ժողովուրդներն ունեն իրենց ավանդույթները, որոնք մեծ նշանակություն ունեն։

Երբ Հին Հռոմն ընկավ, եկավ պատմության նոր փուլի ժամանակը, որը կոչվում էր միջնադար: Բնականաբար, փոփոխություններն ազդեցին նաեւ նորաձեւության վրա։ Այն ժամանակ տարբեր շրջաններում ապրող մարդիկ գերազանց հագուստ էին կրում։

Վաղ շրջանում այն ​​առանձնանում էր իր պարզությամբ և որոշ պարզունակությամբ։ Եվ այսպես շարունակվեց մինչև 11-րդ դարը։ X-XIII դարերում կարի հմտությունների զարգացում նկատվեց և ավելի ու ավելի հաճախ սկսեցին հայտնվել բոլորովին նոր մոդելներ։

Որոշ պատմաբաններ վստահ են, որ նորաձևության ծագումը սկսվում է 12-13-րդ դարերից, երբ տարազները սկսեցին զարդարվել այնպիսի տարրերով, որոնք հատուկ բեռ չէին կրում և ունեին բացառապես դեկորատիվ գործառույթներ:

15-րդ դարում նորաձևության պատմությունը սկսեց արագ զարգանալ, և դերձակության արվեստը հասավ. նոր մակարդակ. Հենց այդ ժամանակ էլ սկսվեց մոդելի նախագծումը, և տեխնոլոգիական գործընթացները զգալիորեն բարդացան: Արևմտյան Եվրոպան առաջինն էր, որ դրեց կտրման հիմքերը, ինչը արմատապես ազդեց գեղեցիկ սեռի հագուստի ձևի վրա:

Հետագա միջնադարն աշխարհում բնութագրվում է նորացումով, այդ թվում՝ նորաձևության մեջ, ի հայտ են գալիս նորացված ուրվանկարներ և մոդելներ։ Մասնագետները նշում են, որ եթե նորաձևությունը դիտարկենք որպես սոցիալ-հոգեբանական երևույթ, ապա դրա սկզբնավորումը տեղի է ունենում հենց այս շրջանում։

16-17-րդ դարերի վերջում եվրոպական մոդելները կրել են իսպանական նորաձևության և ոճի հիմունքների ազդեցությունը: Իզուր չէ, որ այս շրջանը կոչվել է Իսպանիայի ոսկե դար՝ պետությանը հաջողվել է հաջողությունների հասնել տնտեսության մեջ և դառնալ համաշխարհային ասպարեզի քաղաքական առաջատարներից մեկը։ Բնականաբար, այս երկրի ժողովրդական տարազը մեծ ուշադրություն է գրավել դրա շատ տարրեր այլ երկրների մոդելների համար:

16-րդ դարի վերջում նորաձեւությունը սկսեց ազդվել մեկ այլ երկրի՝ մասնավորապես Իտալիայի միտումներից։ Հյուսելը լավ զարգացած էր այստեղ, և շատ նորաձեւասերներ ձգտում էին տեղական նյութեր ձեռք բերել: Իտալական թավիշը, ատլասը, տաֆտան և նուրբ ժանյակը աննախադեպ ժողովրդականություն էին վայելում հարուստ հասարակության շրջանում: Պարզվեց, որ երկու շրջաններ են եղել հիմնական միտումները. 15-րդ դարում, Ֆլորենցիան 16-րդ դարում, նախաձեռնությունը ստանձնել է Վենետիկը:

Հետագա զարգացում

Վերածննդի դարաշրջանում նորաձևության պատմությունը նոր շրջադարձ ստացավ. ի վերջո, սկսեցին հայտնվել տպագիր հրատարակություններ, որոնք նվիրված էին հագուստին: Սրանք որոշակի տեղեկատու գրքեր և ուղեցույցներ էին, որոնք պատմում էին, թե ինչ հագնել, ինչպես դիմահարդարել և ինչն է համապատասխանում այսօրվա նորաձևության միտումների պահանջներին:

Եվ չնայած Իտալիայի գրականության մեջ, նույնիսկ փիլիսոփայական տրակտատներում, կան հղումներ հանդերձանքների, զարդերի և գեղեցկության և շքեղության այլ ատրիբուտների մասին, այնուամենայնիվ ժամանակակից հայեցակարգում նորաձևություն չկար: Նրա ինտենսիվ զարգացումը զարգացած եվրոպական երկրներում սկսեց տեղի ունենալ 17-րդ դարի կեսերին, այդ ժամանակ ազգային տարազը սկսեց գունաթափվել մեկ այլ հարթության մեջ:

Ժամանակակից նորաձեւության միտումներըայս ժամանակաշրջանում առաջացավ Ֆրանսիայում, որին նպաստեց երկրի տնտեսական և քաղաքական հզորության աճը, որը դարձավ հզոր տերություն Լյուդովիկոս Մեծի օրոք։

Դառնալով քաղաքական ու մշակութային կենտրոն՝ Ֆրանսիան չէր կարող չդառնալ նորաձեւության մայրաքաղաք։ Ընդ որում, այս երեւույթը պատահական կամ ինքնաբուխ չէր, այլ նման զարգացած երկրի կյանքի էական բաղադրիչ։

Այսպիսով, նորաձեւության առաջին ստեղծողները համարվում են թագավոր Լյուդովիկոս XIV-ը և նրա նախարար Ժան-Բատիստ Կոլբերը, ովքեր այնպիսի քաղաքականություն են վարել, որ պետությունը հոգացել է երկրի տարածքային ընդլայնման, նրա մշակութային և քաղաքական մակարդակի համար։

Այնուհետև ստեղծված և նոր ձևավորվող բազմաթիվ արդյունաբերություններ դարձան պետական ​​միավորներ, և կառավարությունը վերահսկում էր նրանց գործունեությունը։ Սա հանգեցրեց նորաձևության աշխարհում կարևոր իրադարձություն. հագուստի արտադրությունն առանձնացավ դրա բաշխումից: Հայտնվեց օրենսդրական դաշտ՝ շքեղ ապրանքների գնումը վերահսկող հրամանագրեր։ Այն ժամանակ նորաձեւության կենտրոնը թագավորական պալատն էր։

Այն ժամանակ պատերազմները հաճախակի երևույթ էին, և դրանք ազդեցին արդյունաբերության վրա որպես ամբողջություն, սակայն Ֆրանսիան կարողացավ մնալ տենդենցի հեղինակ, իսկ նրա մայրաքաղաքը՝ Փարիզը՝ մշակութային կենտրոն:

17-19-րդ դարերում հագուստի ոճերն ու մոդելները ենթարկվել են զգալի փոփոխությունների՝ երբեմն դառնալով ավելի բարդ, երբեմն՝ խիստ լակոնիկ։ 19-րդ դարի կեսերին նորաձեւության պատմությունն իր շրջադարձային պահը ապրեց։ Կարևոր իրադարձությունները ներառում են տարրերի ներթափանցումը տղամարդկանց զգեստապահարանիգականում հիմքերը դրվեցին առաջացման համար սպորտային հագուստ, և կա նաև մոդելների պարզեցման ընդհանուր միտում։

Նորաձևության պատմության խորհրդանշական անձնավորություններ

Նշում է նորաձևության հերոսի՝ Չարլզ Ֆրեդերիկ Ուորտի պատմությունը, ֆրանսիացի մոդելավորող, ծնունդով անգլիացի: Փարիզում հիմնել է կազմակերպություն՝ Սինդիկատ Բարձր նորաձևություն, որը միավորել է գործող նորաձեւության տները։ Այս կազմակերպությունը գոյություն ունի մինչ օրս։

Նորաձևության ոլորտում մեկ այլ հայտնի անձնավորություն է ֆրանսիացի մոդելավորող Փոլ Պուարեն, ով համարվում է բարեփոխիչ, ով ոչ միայն նոր մոդելներ է ստեղծել, այլև փոխել է եվրոպական երկրների և Ամերիկայի բնակիչների կենսակերպը։

Նորաձևության հերոսի պատմությունը խթան է տվել տաղանդավոր կուտյուրիստների մի ամբողջ գալակտիկայի առաջացմանը, որոնք զգալի ազդեցություն են ունեցել նորաձևության միտումների վրա: Բացի այդ, նրանց անունները դեռ հարգանք են ներշնչում, և նրանց աշխատանքը ժամանակակից շարունակություն է գտել՝ դրանք են Կոկո Շանելը, Ժան Պատուն, Ժաննա Լանվինը և այլք:

Նորաձևության պատմությունը միայն հագուստի արտաքին տեսքը չէ, այն խորը մշակութային շերտ է, որն ազդում է մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտների վրա և թույլ է տալիս պարզել նախնիների գոյության տարբեր մանրամասներ։

Գրքի հեղինակ.

Գրքի նկարագրությունը

Հրատարակվել է 1941 թվականի բեռլինյան հրատարակությունից։ Նորաձևության, ոճի և հագուստի ընտրության հարցերը այս կամ այն ​​չափով հետաքրքրում են յուրաքանչյուր մարդու: Մարդու զգեստը նրա կերպարն է, ապրելակերպը։ Ազգային, պատմական տարազը ժողովրդի կերպարն է, դարաշրջանի մարմնավորված կերպարը։

Աշխարհում կան տարազների պատմության վերաբերյալ շատ վառ, լուրջ գրքեր, որոնք դարձել են տեղեկատու ինչպես բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ հետազոտողների՝ պատմաբանների և նկարիչների, գրողների և կինոգործիչների, այնպես էլ ընթերցողների ամենալայն շրջանակի համար:

Այդ գրքերի մեջ առանձնանում է գերմանացի մասնագետներ Վոլֆգանգ Բրունի և Մաքս Թիլկեի՝ նյութի լուսաբանմամբ և վերլուծությամբ եզակի աշխատանքը, որը մինչ այժմ անհայտ էր ռուս ընթերցողին։ Այսօր այս գիրքը լույս է տեսնում Ռուսաստանում, բաց մի թողեք դրա հետ ծանոթանալու հնարավորությունը։

Կարդացեք և նայեք, հիշեք և ձևավորեք ձեր ճաշակը, ձեր պատկերացումները ոճի և նորաձևության մասին. ի վերջո, գիրքը պարունակում է ավելի քան հինգ հազար նկարազարդումներ, որոնք ձեզ կգրավեն անցած դարաշրջանների հրաշալի աշխարհ և կոգեշնչեն ձեզ առօրյա կյանքի զուսպ գեղեցկությամբ:

Բացի պատմական և ժողովրդական տարազի նկարազարդումներից, հեղինակները հրավիրում են ընթերցողներին ծանոթանալ նախշերի, որոնք արտացոլում են բոլոր ժամանակների հագուստի ամենակարևոր տեսակների հիմնական առանձնահատկությունները: Գիրքը հրատարակվել է «Օկո» հրատարակչության մասնակցությամբ (թարգմանություն, գեղարվեստական ​​աշխատանք 1995 թ. Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր ընթերցողներին աջակցության համար):

Ուրախ ընթերցում:

Բրուն Վոլֆգանգ, Թիլկե Մաքս

Հրատարակվել է 1941 թվականի Բեռլինի բնօրինակ հրատարակությունից։ Նորաձևության, ոճի և հագուստի ընտրության հարցերը այս կամ այն ​​չափով հետաքրքրում են յուրաքանչյուր մարդու: Մարդու զգեստը նրա կերպարն է, ապրելակերպը։ Ազգային, պատմական տարազը ժողովրդի կերպարն է, դարաշրջանի մարմնավորված կերպարը։ Աշխարհում կան տարազների պատմության վերաբերյալ շատ վառ, լուրջ գրքեր, որոնք դարձել են տեղեկատու ինչպես բազմաթիվ պրոֆեսիոնալ հետազոտողների՝ պատմաբանների և արվեստագետների, գրողների և կինոգործիչների, այնպես էլ ընթերցողների ամենալայն շրջանակի համար: Այդ գրքերի մեջ առանձնանում է գերմանացի մասնագետներ Վոլֆգանգ Բրունի և Մաքս Թիլկեի՝ նյութի լուսաբանմամբ և վերլուծությամբ եզակի աշխատանքը, որը մինչ այժմ անհայտ էր ռուս ընթերցողին։ Այսօր այս գիրքը լույս է տեսնում Ռուսաստանում, բաց մի թողեք դրա հետ ծանոթանալու հնարավորությունը։ Գիրքը լույս է տեսել «Օկո» հրատարակչության մասնակցությամբ (թարգմանություն, գեղարվեստական ​​գործ 1995 թ.)։

Ֆայլը կուղարկվի ձեր էլ. Այն կարող է տևել մինչև 1-5 րոպե մինչև այն ստանալը:

Ֆայլը կուղարկվի ձեր Kindle հաշվին: Այն կարող է տևել մինչև 1-5 րոպե մինչև այն ստանալը:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ դուք պետք է ավելացնեք մեր ՆՈՐէլ [էլփոստը պաշտպանված է] հաստատված էլփոստի հասցեներին: Կարդալ ավելին.

Դուք կարող եք գրել գրքի ակնարկ և կիսվել ձեր փորձով: Մյուս ընթերցողներին միշտ կհետաքրքրի ձեր կարծիքը ձեր կարդացած գրքերի վերաբերյալ: Անկախ նրանից, թե դուք սիրել եք գիրքը, թե ոչ, եթե դուք արտահայտեք ձեր անկեղծ և մանրամասն մտքերը, մարդիկ կգտնեն նոր գրքեր, որոնք հարմար են իրենց համար:

ԱՄՆ) C i ՀԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱՐԴԻ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐ WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNSTW Y տարազ հնությունից Մինչև արդի ժամանակները EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 Թարգմանություն գերմաներենից G. A SVETLICHNOY Գիտական ​​խորհրդատու S.B SOROCHAN Գեղարվեստական ​​ձևավորում 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-9. Հրատարակչություն «Օկո», 1995. © Շապիկի ձևավորում. AOZT հրատարակչություն «EXMO», 1995 ISBN 5-85585-394-2 Հրատարակիչներից Հենց որ մարդկությունը սովորեց պատրաստել ամենապարզ գործվածքները և կարել ամենահասարակ հագուստը, կոստյումը դարձավ ոչ միայն եղանակից պաշտպանվելու միջոց, այլև. նաև նշան, բարդ հասկացություններ արտահայտող խորհրդանիշ սոցիալական կյանքը. Հագուստը ցույց էր տալիս մարդու ազգությունն ու դասը, նրա ունեցվածքը և տարիքը, ինչպես նաև ժամանակի ընթացքում հաղորդագրությունների քանակը, որոնք կարող էին փոխանցվել ուրիշներին գործվածքի գույնի և որակի, տարազի զարդարանքի և ձևի, առկայության կամ բացակայության պատճառով: որոշ դետալներ և դեկորացիաներ երկրաչափական աճ են գրանցել: Կոստյումը կարող էր ցույց տալ, թե արդյոք կինը, օրինակ, հասել է ամուսնության տարիքի, նշանված է, թե գուցե արդեն ամուսնացած է և երեխաներ ունի: Բայց միայն նրանք, ովքեր պատկանում էին մարդկանց միևնույն համայնքին, կարող էին կարդալ և վերծանել այս բոլոր նշանները առանց ջանքերի, քանի որ դրանք սովորել էին ամենօրյա հաղորդակցության գործընթացում: Յուրաքանչյուր ժողովուրդ յուրաքանչյուր պատմական դարաշրջանում մշակել է խորհրդանիշների իր համակարգը, որը դարերի ընթացքում զարգացել է մշակութային շփումների, տեխնոլոգիաների կատարելագործման և առևտրային հարաբերությունների ընդլայնման ազդեցության տակ: Արվեստի այլ տեսակների համեմատ տարազն ունի ևս մեկ կարևոր հատկություն՝ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին լայնորեն և գրեթե ակնթարթորեն արձագանքելու ունակությունը, հոգևոր ոլորտում գեղագիտական ​​և գաղափարական ուղղությունների փոփոխմանը: Որպեսզի քանդակագործի, ճարտարապետի, նկարչի, գրողի ծրագրերը կայանան, երբեմն պետք է երկար ժամանակ անցնի։ Տարազը փոխվում է ակնթարթորեն, և այդ փոփոխությունները բացահայտում են մարդկանց կյանքի խորը էությունը։ Առանձնահատուկ հաճույքով ընթերցողներին ենք ներկայացնում Մաքս Թիլկեի և Վոլֆգանգ Վրունի եզակի ստեղծագործության մեր հրատարակությունը՝ «Կոստյումների պատմությունը հնությունից մինչև ժամանակակից ժամանակներ»։ Այս գիրքն առաջին անգամ լույս է տեսել ավելի քան կես դար առաջ և այժմ մատենագիտական ​​հազվադեպություն է: Ընթերցողների ամենալայն շրջանակները դրանում տեղեկատվություն կգտնեն այն օբյեկտիվ միջավայրի մասին, որում անցել են մեր նախորդների կյանքը և տոգորված կլինեն ոչ միայն անցած դարաշրջանների մեծությամբ, այլև նրանց առօրյայի ոգով։ Իհարկե, այս գիրքը չի կարող հավակնել սպառիչ լինելուն, սակայն դրա նյութը, հանրագիտարանային ծավալով, ընտրված է այնպես, որ առավելագույնս ցույց տա տարազի և աքսեսուարների գործառույթները իր ժամանակի համատեքստում, որտեղ, ըստ էության, իմաստային իմաստը. ձևավորվում է մարդկային հագուստ. Հեղինակների նախաբանը Մարդկային հագուստն ամենևին էլ պատյան չէ, արտաքին նշանկամ պատահական, աննշան հավելում. այն շատ ավելի մեծ չափով, քան մարդկանց մնացած նյութական միջավայրը (տուն, բնակարան, կահույք, կենցաղային իրեր) ներկայացնում է նրանց անհատական ​​գոյության, որոշակի խմբի գոյության ուղղակի խորհրդանիշ, մի ամբողջ ազգ կամ մի ամբողջ դարաշրջան: Եթե ​​պատմական զգեստը անցյալի իսկական հայելին է, ապա դրա անբաժանելի հավելումն է ժամանակակից հագուստբազմաթիվ կենդանի ժողովուրդների՝ իր բազմազանության մեջ մեզ բացահայտելով նրանց հոգեբանության հիմնական հատկանիշները։ Այս գիրքը իր երկու հարյուր սեղաններով, որտեղ ներկայացված են հնությունից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը գրեթե չորս հազար տարազ, բաղկացած է երկու մասից. Առաջինը (Աղյուսակ 1 - 126) ուսումնասիրում է պատմական տարազը հնագույն ժամանակներից մինչև նոր ժամանակներ: Սրանք «փոխվող հագուստներ» են, որոնք քիչ թե շատ, հատկապես միջնադարի վերջից, ենթակա են նորաձեւության։ Երկրորդ մասը (Աղյուսակներ 127 - 200) ժողովրդական և ազգային տարազներն են, որոնք ենթարկվել են միայն չնչին փոփոխությունների և, ի տարբերություն պատմական տարազի, բավականին «կայուն» հագուստ են՝ կախված պետական ​​ու աշխարհագրական սահմաններից և բազմաթիվ այլ գործոններից։ Մեր հրատարակությունը ընկալվում է ոչ միայն որպես գիտական ​​(տարազների պատմություն, ժողովրդական ուսումնասիրություններ), այլ նաև, հիմնականում, գործնական՝ օգտագործելու համար թատրոնում, կինոյում, հագուստի նոր մոդելներ ստեղծելիս, կիրառական գրաֆիկայում (օրինակ՝ գրքերի նկարազարդում): Հավելվածները՝ լրացուցիչ աղյուսակներ՝ օրինակելի նախշերով, կարող են նաև օգնել վերստեղծել տարազները: Բացի այդ, մանրամասն ինդեքսը պետք է մեծապես նպաստի որոշակի դարաշրջանների և ժողովուրդների տարազների, ինչպես նաև տարբեր աքսեսուարների որոնմանը խորհրդատվության կարիք ունեցողների համար: Նույն կերպ հագուստի աշակերտն այստեղ կգտնի ամենաշատ հրահանգները դրա հիմնական տեսակների վերաբերյալ Ընդհանուր բնութագրերև նկարագրություններ։ ԴԱՐԵՐ ՀԱՄԱԶԳԵՐ ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ Նեղոսի հովտի կլիման ամենևին էլ չէր պահանջում հագուստ, որպես այդպիսին, դա բավական էր «ամոթը ծածկելու համար»: Արդեն Եգիպտոսի գոյության վաղ շրջանում, և հատկապես պատմական դարաշրջանում, մինչև Նոր Թագավորությունը, տղամարդիկ, գոնե հանրային ծառայության մեջ գտնվողները, օգտագործում էին պարզունակ շղարշ, որը ամրացված էր ճակատին գոտու կեսին: Ի սկզբանե այդպես էր նեղ շերտկաշվե, կապած կամ հյուսված եղեգի ցողուններ («շերտով գոտի»): Երբ «շերտավոր գոտին» հետագայում մասամբ փոխարինվեց գոգնոցով, մնաց նյութի մի նեղ կտոր, որը փաթաթվեց մարմնին և կապեց։ Բնակչության ստորին խավերը գոտիի հետ կրում էին գոգնոց, որը շարունակում էր ծառայել որպես վարագույր։ Հին և Նոր թագավորությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում գոգնոցը դարձավ ամենուր բնորոշ հիմնական հագուստը: Գոգնոցը գործվածքի կտոր էր, որի միջին մասը, ծալքերով հավաքված, քսում էին դիմացի մարմնին, մնացածը փաթաթում էին մարմնին, իսկ ազատ ծայրն անցնում էին միջին մասի տակով։ Գոտին նույնպես խանգարում էր ծայրի շարժմանը։ Միջին մասի ձևը տրապեզոիդ է, եռանկյունաձև կամ հովհարաձև։ Հագուստի այս հատվածը շատ կարևոր դեր է խաղացել նաև ծիսական զգեստների մեջ (աստծո կամ թագավորի գոգնոց), ինչի մասին են վկայում բազմաթիվ հուշարձաններ։ Ազնվական մարդիկ կրում էին ավելի նուրբ գոգնոց (հանդիսավոր գոգնոց) գոտիով։ Աստիճանաբար գոգնոցին ավելացան հագուստի այլ տարրեր, որոնք պետք է ծածկեին մարմնի վերին մասը։ Սկզբում դա գոտիից դեպի կրծքավանդակը գնացող վարագույր էր՝ մի տեսակ ժիլետ, որի նախատիպը ուսերին գցված կենդանու կաշին էր։ Այս «ժիլետը» թագավորական զգեստի կարևոր մասն էր։ Նոր Թագավորության դարաշրջանում կիպ «ժիլետի» փոխարեն հայտնվեց պայուսակի նման լայն վերնաշապիկ՝ առանց թևերի՝ վերևում անցքերով, իսկ կողքերը՝ գլխի և ձեռքերի համար։ Այս վերնաշապիկը կրում էին այս կամ այն ​​ոճի գոգնոցի հետ միասին։ Գերակշռող մոդայի համաձայն՝ այն ենթարկվել է տարբեր փոփոխությունների։ Մինչ Նոր Թագավորության սկիզբը, բոլոր դասերի կանայք հագնում էին մինչև կոճերը հասնող փակ վերնաշապիկ, որը սկսվում էր կրծքավանդակի տակից և պահվում էր ժապավեններով։ Միայն նրա ձևն էր տարբերվում, ինչը ենթադրում էր որոշակի «նորաձևության փոփոխականություն», որն արտահայտվում էր հիմնականում կրծքավանդակի պարանոցի տարբեր ձևերով։ Միջին թագավորության ժամանակ հատկապես նկատելի էր հակումը դեպի մերկ կրծքերը։ Շապիկը միշտ սերտորեն տեղավորվում էր մարմնին, սակայն, դատելով դամբարանների ռելիեֆներից, այն չէր սահմանափակում շարժումը։ 5-րդ դինաստիայի դամբարաններում սեպաձև վզնոցով շապիկներ և. երկար թեւեր, որոնք պետք է ծառայեին որպես գիշերային հագուստ։ Մինչ Թութմոս III-ի գահակալությունը, ազնվական կանայք նույնպես կրում էին պարզ վերնաշապիկ։ Հետո արագ փոփոխություն տեղի ունեցավ. Վերնաշապիկը անհետանում է կամ պահպանվում է միայն որպես հագուստ աշխատող կանանց համար, ինչպես տղամարդկանց համար նախատեսված գոգնոցի պարզ ձևերը։ Վերնաշապիկի տեղը զբաղեցնում է բոլորովին այլ տեսակի հագուստ՝ թիկնոց, որը, ըստ երևույթին, արդեն Հին Թագավորության դարաշրջանում ազնվականության հագուստի մի մասն էր՝ և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց: Թիկնոցի նոր մոդիֆիկացիայի մի ծայրն անցնում է ձախ ուսի վրայով, մյուսը՝ աջի թեւատակով։ Սկզբում թիկնոցը հագնում էին վերնաշապիկի վրայով, սակայն աստիճանաբար, երբ բարելավվեց այն մարմնին փաթաթելու եղանակը, վերնաշապիկը դարձավ ավելորդ։ Եգիպտական ​​կանանց հագուստի հետագա էվոլյուցիան հիմնականում բաղկացած էր մարմնի վերին հատվածը երկու կողմից ծածկելուց. կինը, ինչպես նախկինում, այնպես էր քսում թիկնոցը մարմնին, որ նրա ձախ և աջ մասերը տարբեր երկարություններ ունեին առջևից, հետո: որն ավելի երկար աջ մասը գցված էր ձախ ուսի վրայով, բայց ոչ վերին, այլ ստորին ծայրով, որն անցնում էր մեջքի երկայնքով, անցնում էր տակով։ աջ ձեռքառաջ և այստեղ այն կապված էր թիկնոցի ավելի նեղ ձախ մասի վերին ծայրի հետ։ Այսպիսով, կրծքավանդակի վրա ձևավորվեց ամուր ժապավեն; Ձախ ուսի ազատ կտորը կարելի էր դասավորել ցանկացած ձևով, ինչի արդյունքում հագուստի տարբեր ձևեր էին հայտնվում, որոնք տարբերվում էին միայն դրվածքով: Ե՛վ կանայք, և՛ տղամարդիկ զարդեր էին կրում՝ բազմերանգ ուլունքներից պատրաստված օձիք-վզնոց, որով նրանք առանձնահատուկ կիրք ունեին. թեւնոցներ արմունկի վերևում, դաստակներին և կոճերին: Հագուստի նյութը սպիտակ սպիտակեղեն և բամբակյա գործվածք էր։ ԱՍՈՐԻՆԵՐ, ԲԱԲԵԼՈՆՑԻՆԵՐ, ՇՈՒՄԵՐՆԵՐ, ՀԻՏԵՐ Նույն նշանակությունը, ինչ գոգնոցն իր հետագա փոփոխություններով հին եգիպտացիների համար, ասորիների համար մինչև ծնկները հասնող վերնաշապիկ-փեշը, ուսերին կարով և կարճ թեւեր. Պաշտոնյաների և պալատականների համար դա ավելի երկար էր՝ մինչև կոճերը: Սովորաբար սպիտակ սպիտակեղենից կարված այս վերնաշապիկից և, հավանաբար, դատելով ծոպերից ու ծոպերից՝ նաև բամբակից կամ բրդից, կար գունավոր նյութի շերտագիծ, որը կապվում էր թեք 7 և պարույրով, իսկ ծայրերը. թաքնված էին. Բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարբերակիչ նշանը լայն ծոպերով շարֆն էր, որը կրում էին մեկ կամ երկու ուսերին. Մնացած բոլորի համար ծոպը կարված էր միայն հագուստի ստորին եզրին: Ինչպես հաստատել է Մաքս Թիլկեն արևելյան տարազների պատմության վերաբերյալ իր հետազոտության մեջ, ասորական հրվանդանն այդպես չէ կարված հագուստ, բայց ուղղանկյուն գործվածքի կտոր, որը կարող է ունենալ տարբեր չափսերև պարուրում է կամ միայն ուսերն ու մարմնի վերին մասը, կամ ամբողջ կազմվածքը: Դրա նախատիպը կենդանու կաշվից էր՝ սկզբում բրդոտ, հետագայում հարթ, փափուկ բուրդով, եզրի երկայնքով կտրված համապատասխան տեսակի ծայրով: Սոմալեցիները դեռևս հագնում են կարմիր օխրայի կաշվե թիկնոցներ՝ հյուսերի պես ոլորված կաշվե բարակ շերտերով: Հետագայում կենդանիների կաշին փոխարինվեց բրդյա անձրեւանոցներով, որոնք հեշտությամբ ստացան ցանկալի ձեւը։ Եթե ​​հին Բաբելոնի բնակչությունը՝ շումերները, շուրջ 3000 մ.թ.ա. Մինչ նրանք դեռ պատկերված էին կաշվից պատրաստված թիկնոցներով, մեծ գործած թիկնոցները սկսեցին օգտագործվել մոտ 2550 թվականին: Ասորական թագավորական թիկնոցն այնքան էլ մեծ չէ, բայց առատորեն զարդարված է ծոպերով և թմբիկներով։ Այստեղ առաջին անգամ ի հայտ է գալիս հարդարման հնագույն արվեստը՝ զարդանախշը։ Թիկնոցն ազատորեն ընկնում է ուսերից։ Քոչվոր սեմիտները նույնպես հեշտությամբ օգտագործում էին կարմիր նախշով գործվածքից պատրաստված թիկնոցներ։ Բաբելոնա-ասորի կանայք նեղ թևերով վերնաշապիկի վրա կրում էին ծայրերով թիկնոց: Մազերն ու մորուքը հմտորեն հարդարվում էին փոքր գանգուրներով, հաճախ նրբագեղ հյուսերով: Դիադեմը կամ օղակի թագը թագավորի զարդն էր, երբ նա չուներ բարձրահասակ, կոնաձև ֆետրե գլխարկ՝ շրթունքով և ոսկյա ցողունով։ Այստեղ արդեն կարելի է տեսնել միտրայի կամ տիարայի նախատիպը։ ՀՐԵԱՆԵՐ Եբրայերեն տղամարդկանց հագուստբաղկացած էր, որպես կանոն, բրդյա անթև կամ կարճ թևերով վերնաշապիկից, որը կարող էր ունենալ տարբեր երկարություններ, գոտի և ուղղանկյուն թիկնոց կամ թիկնոց, որի չորս անկյունները հրեական օրենքով նախատեսված էր զարդարել թակոցներով։ Հետագայում սրան ավելացավ ավելի հարուստը վերնազգեստկամ երկրորդ ներքնազգեստ: Բացի գլխաշորերից, կրում էին նաև գլխարկներ։ Քահանաների հագուստը, ըստ երևույթին, եգիպտական ​​ազդեցության տակ էր, բաղկացած էր կարճ տաբատից կամ գոգնոցից, սպիտակ սպիտակեղեն ներքնազգեստից՝ երկար թեւերով, գունավոր գոտիով մի քանի պտույտներով և բարձր գլխաշորից, որը պտտվում էր բաց կրող թեւով։ Եթե ​​կան երկար տաբատներ, ապա դրանք փոխառված են պարսիկներից, և, օրինակ, Եսայի մարգարեն մերժել է այս հագուստը՝ այն ազգային չհամարելով։ Քահանայապետը կրում էր նաև անթև վերնազգեստ, որը հասնում էր մինչև ծնկները, իսկ դրա վերևում այսպես կոչված էֆոդը կամ ուսադիրը, որը բաղկացած էր առջևի և հետևի վահանակից, որոնք ուսերին միացված էին ոսկով։ ճարմանդներ օնիքսներով և բռնեցին ոսկե գոտի: Եփոդի կրծքին չորս շարքով ամրացված էին գոհարներ, յուրաքանչյուր շարքում երեքը՝ խորհրդանշելով Իսրայելի 12 ցեղերը։ Գլխի ժապավենին ավելացվել է ոսկե ժապավեն՝ «Սրբություն Տիրոջը» մակագրությամբ։ Կանայք հագնում էին նմանատիպ, բայց ավելի երկար ներքնազգեստ և ուղղանկյուն թիկնոց-թիկնոց, որը նույնպես ծածկում էր գլուխը։ Կանացի բոլոր հագուստները լայն էին և հասնում էին գետնին։ Կանայք կրում էին նաև փայլուն զարդեր և լայնորեն օգտագործվող կոսմետիկա։ Մարգարեների գրքերում կան բնորոշ բացասական հայտարարություններ այս հարցի վերաբերյալ: ՀԻՆ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ. ՍԿՅԹՆԵՐԸ, ՊԱՐԹԵՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՐՄԱՏՆԵՐԸ Ասորեստանի թագավորության անկումից և նրա մայրաքաղաք Նինվեի (մ.թ.ա. 612 թ.) գրավումից հետո բաբելոնացիները և մեդացիների իրանալեզու ցեղը, որոնք հետագայում (մ.թ.ա. 550 թ.) նվաճվեցին պարսիկների կողմից, մշակույթը. սեմական ցեղերից անցել է իրանախոս ցեղերին։ Այս ցեղերն ապրում էին Տիգրիսի արևելյան ափից մինչև Ինդոս, Կովկասից մինչև Պարսից ծոց ընկած տարածքում։ Մարերը, բաբելոնացիների հետ դաշինք կնքելով, կործանեցին Ասորեստանի թագավորությունը; պարսիկներն իրենց հերթին մեդացիներ են։ Մարերը ասորական մշակույթը փոխանցել են պարսիկներին և, ինչպես հաղորդում է Հերոդոտոսը, նրանց սեփական հագուստանցավ պարսիկների մոտ։ Մենք դա տեսնում ենք Պասարգադի և Պերսեպոլիսի հուշարձանների վրա։ Սկզբում պարսկական հագուստի նյութը ոչխարի կաշին էր։ Հետագայում Կյուրոսի և նրա հաջորդների ռազմական արշավների արդյունքում Պարսկաստանում հայտնվեցին բամբակից և մետաքսից պատրաստված օտար գործվածքներ և սկսվեց բրդի մշակումը։ Միջին-պարսկական տղամարդկանց հագուստը (մենք գործնականում ոչինչ չգիտենք կանացի հագուստի մասին) սկզբունքորեն բաբելոնյան ոճով գոտիավորված վերնաշապիկ էր (կամ վերնաշապիկ-փեշ), միայն ավելի ընդարձակ և դեպի ներքև բացվող թեւքերով։ Թագավորի և նրա պալատականների համար այն առատորեն զարդարված էր։ Ներքևում դրված էր երկրորդ վերնաշապիկը, մինչև ծնկները հասնող, ավելի նեղ և ավելի փակ, նեղ երկար թեւերով, գոտին գոտկատեղով, գունավոր գործվածքից՝ խայտաբղետ եզրագծերով։ Այս վերնաշապիկ-փեշն իրականում հին պարսիկների ժողովրդական հագուստն էր: Դրան ավելացվել է բոլորովին նոր տարր՝ երկար տաբատ՝ ոտքերին չափավոր կիպ։ Այս երկար տաբատները հնդեվրոպական ժողովուրդների մի ամբողջ խմբի բնորոշ հատկանիշն են, որոնց պատկանում են պարսիկները, սկյութները, լիդիացիները, փռյուգիացիները և այլն , բայց այն գործնականում դուրս չեկավ Փոքր Ասիայի սահմաններից : Այստեղ՝ Փոքր Ասիայում, տաբատները տրոյացիների և այլ ցեղերի հայտնի լիդիա-սկյութական հագուստի մի մասն են, ինչի մասին վկայում են, օրինակ, հունական ծաղկամանների վրա նկարները: Այս հիման վրա՝ տաբատներ (գալերեն «բրասեա»), հռոմեացիները տվել են բոլոր այսպես կոչված բարբարոս ժողովուրդներին, ովքեր օգտագործում էին այս հագուստը՝ Պարսկաստանից Կովկասով մինչև Սև ծովի հյուսիսային ափը և ամբողջ Եվրոպայում մինչև Գալիա. մականուն «braccati» («breeze wearers») «- օտար, օտարներ): Տարազի պատմության համար հագուստի այս տեսակը կարևոր է երկու առումով. որպես հակադրություն, մի կողմից, եգիպտական ​​և (հետագայում) հնդկական գոգնոցին, մյուս կողմից՝ հույների և հռոմեացիների թիկնոցներին իրենց բազմաթիվությամբ։ ծալքեր և գեղատեսիլ վարագույրներ: Պարզ պարսիկը, բացի կարճ փակ վերնաշապիկից և տաբատից, կրում էր միջին բարձրության կամ բարձր սրածայր կոշիկներ՝ ժանյակներով, իսկ գլխին՝ գնդաձև կաշվե գլխարկ կամ միայն վիրակապ, 8, որը պահում էր հմտորեն դասավորված կիպ գանգուրները։ մազեր; մորուքն ու մազերը աճեցվում էին նրանց խնամքի տարբեր միջոցներով. պարսիկների մոտ, ինչպես ավելի վաղ մարերի մոտ, նույնքան բարձր մակարդակի էր զարգացել կոսմետիկայի և խունկի հետ աշխատելու արվեստը (դրանք մատակարարվում էր հիմնականում Արաբիայի կողմից): Ազնվական պարսիկը արշավի չի գնացել առանց քսուքների, յուղերի, շրթներկերի ու խունկի տուփի; թագավորն ուներ իր սեփականը կոսմետիկ գործիքներ, պատրաստված առյուծի ճարպից, արմավենու գինուց, զաֆրանից և անուշաբույր յուղից։ Գոտու վրա կախված էր լայն դաշույնը՝ կարճ բռնակով, առանց պահակի; Իրանում դեռևս կրում են նմանատիպ ձևի զենքեր։ Իրական զենքերը բաղկացած էին աղեղից, նիզակից, սրից և (ավելի հազվադեպ) կացնից։ Քանի որ պարսիկների հագուստը հիմնականում կաշվից էր, մարմինը պաշտպանելու համար բավական էր բարձր, քառանկյուն նետաձիգ վահանը։ Հետագայում կիսաշրջազգեստն ու տաբատը սկսեցին պատել երկաթե թեփուկներով, հետո հայտնվեցին երկաթից ու բրոնզից պատրաստված կրծքազարդերը և սաղավարտները։ Նրանք նաև սկսեցին զրահով պաշտպանել ձիերի գլուխները, կուրծքը, կողերն ու ոտքերը։ Պատկերների և վավերագրական ապացույցների բացակայության դեպքում մենք կարող ենք միայն պարսկական կանացի հագուստը վերականգնել տղամարդկանց հագուստի անալոգիայով: Ակնհայտ է, որ այն նույնպես լայն էր, երկար և ծալքերով հավաքված։ Պետք է նշել առատ ասեղնագործված կոշիկները, ոսկե ասեղնագործ անկողնու ծածկոցը և գլխարկի նման գլխազարդը։ Թագավորն ու թագուհին տիարա էին կրում։ Պետք է ենթադրել, որ կանացի հագուստի գործվածքները հատկապես փափուկ և բարակ էին, հմուտ հարդարմամբ։ Թագավորն ու թագուհին նախընտրում էին փայլուն մետաքսե գործվածքները՝ հարուստ նախշերով, որոնք հատկապես հայտնի դարձան ավելի ուշ՝ Սասանյանների օրոք։ Միջնադարում՝ Սասանյան դարաշրջանում, մեդիա-պարսկական հագուստի նկարագրված տեսակը կատարելության բարձրագույն աստիճանի է զարգացել՝ դեկորացիայի հարստության ու բազմազանության շնորհիվ ձեռք բերելով առանձնահատուկ շքեղություն։ Սկյութները, պարթևները և սարմատները հյուսիսային սևծովյան տարածաշրջանի հնագույն բնակչությունն էին։ Սկյութները, լինելով քոչվոր ժողովուրդ, բնակություն են հաստատել միայն Ղրիմում և Սև ծովի հյուսիսային ափին։ Ըստ երևույթին, նախապատմական ժամանակներում նրանք ստեղծել են մեծ պետություն, և պատմության մեջ մտել միայն 7-րդ դարում։ մ.թ.ա., երբ նրանք ներխուժեցին Արեւմտյան Ասիա։ 3-րդ դարի վերջից։ մ.թ.ա. Սարմատները սկսեցին սեղմել նրանց։ Պարթևները՝ սկյութների հետ ազգակցական ցեղը, Պարսկաստանի հյուսիս-արևելքում (Ք.ա. 256 - մ.թ. 226) կազմեցին անկախ պետություն, որը ղեկավարում էր Արշակյան դինաստիան։ Սարմատները (կամ սաուրոմատները) քոչվոր ժողովուրդ (ձիավորներ) են Հարավային Ռուսաստանում, որոնք 3-4-րդ դդ. անհետացել է հոների ճնշման տակ։ Այս բոլոր քոչվորները, ինչպես պարսիկները, հագնում էին երկար, չափավոր լայն տաբատներ, հաճախ ասեղնագործված կամ մետաղյա ծածկոցներով, իսկ դրանց վրա դրված էին կաշվե փափուկ երկարաճիտ կոշիկներ, որոնք կապում էին կոճերին։ Սկյութները կրում էին կարճ, գոտիավոր մորթի կամ կաշվե բաճկոն , որը բաց էր առջևից և ուներ մեկ ճարմանդ՝ ձախից աջ։ Այս թեք ամրացման շնորհիվ սկյութական բաճկոնը կարելի է համարել մեզ հայտնի կաֆտանի ամենահին ձևը՝ երկար, առջևից բաց, գոտիավոր թևերով բաճկոն, որի առջևի մասերը համընկնում են և կամ ընդհանրապես չեն ամրացվում, կամ կապված են: ժապավեններով կամ թաքնված ամրացումներով (տես չինացիների, մանջուսների, մոնղոլների հագուստ): Սկյութները թևի վերին մասում ասեղնագործություն ունեին, որը նման էր բյուզանդական կայսրերի հագուստին, ինչպես նաև Թուրֆանի ավազանի բնակիչների կաֆտան-ժակետներին և 14-րդ դարի իրանա-մոնղոլական հագուստին։ Գլխին նրանք հագնում էին կոնաձև կաշվե գլխարկ, որը հեշտությամբ թեքվում էր առաջ, որն ավելի խորն էր քաշվում ետևում և կապում առջևից՝ կզակի տակ։ Հիմնական զենքը աղեղն ու նետն էր։ ԲՐՈՆԶԻ ԴԱՐԻ ԿՐԻՏՈՄԻՆՈՅԱՆ ՀԱԳՈՒՍՏ XIX - XVIII դդ. մ.թ.ա. Էգեյան ծովի մշակութային տարածքում, որի կենտրոններն էին Կրետեն և Միկենան, ի հայտ են գալիս հագուստի տարրեր, որոնք ոչ մի ընդհանուր բան չունեն հետագա հելլենականների հետ։ Տղամարդկանց հագուստը, ինչպես երևում է պատի նկարներից, քարի փորագրություններից և ոսկյա ռելիեֆներից, շատ պարզ էր։ Կաշվե գոտուց գոգնոցը վազում էր կոնքերի շուրջը՝ ծածկելով ազդրերը. կոշիկները ամրացված էին կոճերին կապած ժանյակներով։ Երկար, հարթ մազեր, ամուր բռնած գլխի ժապավենի մեջ, թելերով հոսում էին նրա մեջքին: Երկու-երեք ուղղաձիգ գանգուրներ բարձրացան ճակատից վեր։ Գոգնոցն այնպես էր հագնում, որ այն անկյան տակ էր ընկնում առջևից, իսկ ուղղահայաց ծայրը թեք էր ազդրից մինչև մյուս ոտքի ծունկը։ Գործվածքը զարդարված էր հյուսված գունավոր նախշով։ Դա ամենօրյա հագուստ էր; Տոնական օրերին տղամարդիկ հագնում էին երկար գունավոր կիսաշրջազգեստներ, իսկ դրանց վրա՝ ցանցանման խալաթ։ Բացի այդ, կնիքների վրա կա հագուստի տարրի պատկեր, որը նման է լայն պայուսակի, որը ծածկում է երկու ոտքերը կոնքերից մինչև ծնկները, հավանաբար լայն, պայուսակի նման շալվարների նախատիպը, որը կրետացիներն ու կղզու հույները դեռ կրում են: այսօր. Կանայք հագնում էին կիսաշրջազգեստ՝ կոնքերից մինչև ոտքերը՝ կազմված նյութի կտորներից, որոնք իրար վրա դրված էին փեշերի պես. վերևում կար կարճ կիսաշրջազգեստ, տակը՝ ավելի երկար, այնպես, որ լայն հորիզոնական շերտ էր դուրս ցցված և այլն։ մինչև ոտքերը - յուրաքանչյուր հաջորդ մասի կիսաշրջազգեստն ավարտվում էր դրա վրայից ներքև: Վերին մարմինը մերկ էր կամ ծածկված թևերով կարճ բաճկոնով և առջևի խորը կտրվածքով, որը բաց էր թողնում կուրծքը, որը նույնպես բարձրանում էր գոտկատեղի ամուր ժանյակների շնորհիվ։ Կրետեի, Տիրինսի և Միկենայի թագավորական պալատներում շքեղության անհրաժեշտությունը առաջացրեց հսկայական քանակությամբ զարդերի տեսք. մատների վրա կրում էին ոսկյա մատանիներ; այսպես կոչված «կղզու քարերը»՝ ստեատիտի, ագատի, պորֆիրիի, ամեթիստի, հասպիսի կլորացված թիթեղները, փորված էին մեջտեղում, կապում թելի վրա և կրում որպես վզնոց. մատանիներն ու քարերը զարդարված էին փորագրված պատկերներով։ Բացի այդ, վզնոցներ էին պատրաստում սաթի և ագատի ուլունքներից։ Հայտնաբերվել են ոսկյա կախազարդեր և շղթաների կողպեքներ։ Որպես զարդարանք ծառայում էին նաև ականջօղեր, դիադամներ, մազակալներ և շորեր։ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ Հույների հնագույն «նախահոմերական» հագուստի տարրը քառանկյուն բրդյա շարֆն է, որը հյուսիսից եկած դորիական ցեղը 9 իր հետ բերել է Հելլադ: Տղամարդկանց և կանանց համար նույնն էր, բայց որպես տղամարդու հագուստ կոչվում էր հլենա, իսկ որպես կանացի հագուստ՝ պեպլոս։ Այն փաթաթված էր մարմնի շուրջը և ամրացված ուսերին մազակալներով: Սա այսպես կոչված Dorian հագուստն էր՝ ստեղծված միանգամայն օրիգինալ սկզբունքով՝ առանց կտրելու ու կարելու։ Այս սկզբունքը կարելի է համարել հին հելլենական մշակույթի բացահայտում։ Ըստ երևույթին, ձիու մազերի տակ տղամարդիկ իրենց կոնքերին կապած նեղ գոգնոց էին կրում։ Այնուհետև այս գոգնոցի տեղում սկզբում հայտնվեց ամենաարևելյան հունական ցեղը՝ հոնիացիները, հայտնվեց հագուստի տարր, որը փոխառված էր սեմական արևելքից և կտրուկ հակադրվում էր պեպլոսին և ձիու պոչին՝ շապիկ-փեշ, կարված ամենուր, առանց բացառության, որը շուտով սկսեց զարդարվել հմտորեն դրված ծալքերով . Այս վուշե հագուստն իր խողովակաձև ձևով և կանխամտածված նրբագեղությամբ, հակառակ իսկական հելլենական հագուստի ազատ բնույթին, գերիշխող դարձավ հունական տարազի պատմության վաղ փուլում, այսպես կոչված, արխայիկ ժամանակաշրջանում: Հոնիական աշխարհում այն ​​տարածվեց այլ ցեղերի մեջ, մինչև արթնացան հունա-պարսկական պատերազմները, հելլենների և «բարբարոսների» հակադրության գիտակցության հետ մեկտեղ, ինչպես նաև ազգային հագուստի տենչը և բերեց նրա վերադարձին այդ մաքուր, օրիգինալ ձևով։ , թե ինչպես է այն պահպանվել դորիական ցեղերի մեջ, հատկապես Սպարտայում։ Այնուամենայնիվ, փոխառված տարրերն ամբողջությամբ չմերժվեցին. դրանք միաձուլվեցին սկզբնականների հետ՝ դասական հունական հագուստի նոր միասնության մեջ ծաղկելու համար: Հոնիական հագուստը, որը մասամբ փոխարինեց, ինչպես արդեն նշվեց, հնագույն Դորիանը, ըստ Հերոդոտոսի, ներմուծվել է Աթենքում Պիսիստրատոսի օրոք (մ.թ.ա. 560 - 527 թթ.): Հոնիական խիտոնն առաջին փակ հագուստն էր, որը հույները կարող էին կրել առանց քորոցների: Մատուցվեց կարճ խիտոն պատահական հագուստ, երկար - հիմնականում տոնական հանդերձանք տարեցների և ազնվական մարդկանց համար, բայց կառապանները այն կրում էին նաև մրցումների ժամանակ. վերջապես, գնացքով քիտոնը պատկանում էր կղզու հույներին: Կանացի զգեստապահարանԻոնական նորաձևության շնորհիվ այն շատ ավելի հարստացավ. ի լրումն ասեղնագործված սպիտակեղենի խիտոնի, որը կարևոր դեր խաղաց դորիական պեպլոսի հետ միասին, հայտնվեցին մի շարք նոր ձևեր, օրինակ՝ կարված և կարված վերնազգեստ՝ թեւերով, որոնք նման էին ձևին։ ժամանակակից բլուզներ և բաճկոններ. Պետք է կարծել, որ այս իոնական կանացի հագուստը ոչ միայն նրբագեղ ու կծու էր, այլև հարուստ և էլեգանտ, քանի որ դրանք օգտագործում էին ոչ միայն մաքուր սպիտակ սպիտակեղեն, այլև զարդարված զարդարված, ինչպես նաև արևելյան շքեղ գործվածքներ: Հոնիական հանդերձանքը, ինչպես արդեն նշվեց, հետին պլան մղվեց հունա-պարսկական պատերազմներից և ազգային գիտակցության արթնացումից հետո։ Բարեփոխումը սկսվեց Սպարտայից և, այս կամ այն ​​չափով, ընդգրկեց ամբողջ Ատտիկան: Հիմա լավ վիճակումպարզությունն ու զսպվածությունը սկսեցին դիտարկել: Dorian ոճի միաձուլումը Ionian-ի հետ պետք է պատկերացնել այսպես. Dorian ոճը հրաժարվեց գործվածքների ուժեղ լարվածությունից և սերտ ներդաշնակությունից՝ ծալքերին ազատ ընկնելու հնարավորություն տալով, իսկ հոնիական ոճը կորցրեց իր չափազանց, արհեստական ​​բարդությունը, դրա համար էլ նրանք հաղթեցին 10-ը վարագույրի գեղատեսիլության մեջ: Այս միաձուլման արդյունքում առաջացավ հունական հագուստի դասական ոճը, ինչպես այն հայտնվում է 5-րդ և 4-րդ դարերում։ դեպի NgE. Միայն այս հագուստը, որը լիովին անկախ է նորաձևության թելադրանքից՝ ծանր վարագույրների կոպիտ ալիքաձև գծերով, կամ հեշտությամբ լողացող, կամ շարժվող փափուկ ծալքերով, միշտ համապատասխան հանգամանքներին, հնարավորություն էր տալիս դրա տակ շնչող մարմնին ապրել իր կյանքով: Հարկ է ավելին ասել հետեւյալ մանրամասների մասին. Տղամարդու լեհենգան հասնում է ծնկներին ու գոտեպնդվում։ Կնոջ մոխիրը պարուրում է նրա ամբողջ կազմվածքը։ Գործվածքի վերին երրորդը կամ քառորդը ծալվում է դեպի դուրս, այնուհետև ամբողջ կտորը ծալվում է ուղղահայաց կիսով չափ: Ծալքի վերին կետը դրվում է ձախ ուսի տակ, և դրա երկու կողմերի եզրերի հատվածները դուրս են բերվում ուսի վրա և ամրացվում այստեղ (ճարմանդով կամ քորոցով); ապա վահանակի առջևի և հետևի մասերը նույն կերպ միացված են աջ ուսի վրա: Պեպլոսը նույնպես կարող էր գոտեպնդվել։ Այնուամենայնիվ, դորիական պեպլոսի այս հնագույն ձևը, որը պահպանվել էր հատկապես Սպարտայում, շուտով ձևափոխվեց. աջ կողմի կողային ծայրերը սկսեցին կարվել ազդրից մինչև ներքև, այնպես որ առաջացավ մի տեսակ փակ կիսաշրջազգեստ, որը գոտիավորված էր: գոտկատեղում. Չիտոն՝ ուսերին կարով վերնաշապիկ, սկզբում կրում էին և՛ տղամարդիկ, և՛ կանայք, տղամարդիկ՝ առանց գոտի կապելու, ձախ ուսը ծածկող թիկնոցի հետ միասին՝ հիմիացիա։ Կնոջ զգեստը պետք չէր կարել, այնուհետև այն ամրացրին ուսերին ճարմանդներով։ Նրանք սկսեցին այն գոտիով վերցնել գոտկատեղից (կամ ավելի ուշ՝ կրծքավանդակի տակ) այնպես, որ նյութի ծալքը կախված էր գոտու վրա (ko1rob - գրեն, արգանդ, արգանդ; սինուս), որը երբեմն վերցնում էր առանձին թիկնոցի ձև: Դրա հետ մեկտեղ նրանք նաև իսկական թիկնոց էին կրում (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р



Խորհուրդ ենք տալիս կարդալ



Առնչվող գրառումներ

Ինքնուրույն ջեռոցի ձեռնոցներ խոհանոցի համար - գաղափարներ, խորհուրդներ և օրինակներ Կատարեք ինքներդ աքաղաղի ջեռոցի ձեռնաշղթա գործվածքից
գեղեցկություն և առողջություն 2024-02-14 01:41:40

Ինքնուրույն ջեռոցի ձեռնոցներ խոհանոցի համար - գաղափարներ, խորհուրդներ և օրինակներ Կատարեք ինքներդ աքաղաղի ջեռոցի ձեռնաշղթա գործվածքից

Փոսախցիկներն անհրաժեշտ են յուրաքանչյուր խոհանոցում, այնպես որ կարող եք դրանք պատրաստել ոչ միայն ձեզ համար, այլև որպես նվեր ձեր ընտանիքին և ընկերներին: Այս հոդվածում մենք...