매크로에서 곤충을 청소하는 방법. 사진 및 기타 주제에 관한 자료. 그리고 벌레에 빛을 비춰주세요

카르파티아의 수분을 모두 흡수한 이끼 위에 누워서 벌레를 제거하시겠습니까? 여기에 어떤 종류의 로맨스와 열정이 있는지 많은 사람들이 묻습니다. 물론 당신은 "곤충학 매크로 사진"에 종사하고 있다고 모든 사람에게 단호하게 말할 수 있지만 사진 작가가 곤충과 함께 작업하는 방법을 알고 싶은 평범한 사람이 당신을 이해할 수 있습니까? 마침내 이 어려운 사진 하위 유형에 대해 이야기할 때가 온 것 같습니다. 하지만 먼저 일반적인 사진에 대해 조금 이야기 해 보겠습니다.

현실감을 위해

요즘 사진가들은 빨리 배웁니다. 특히 디지털에서는 실수를 실시간으로 통제할 수 있는 기회가 있을 때 더욱 그렇습니다. 이제 젊은 사진작가는 영화를 찍는 동안 2~3배의 노력과 시간이 더 소요된 사진계의 성장 단계를 뛰어넘을 수 있는 모든 기회를 갖게 되었습니다. 오늘 이야기할 장르는 기술적으로나 예술적으로나 현대 사진의 가장 복잡한 영역에 속합니다. 곤충의 매크로 사진이라는 주제를 고려하여 우리는 컴퓨터 처리에 과부하가 걸리거나 "예술 모더니즘"에 대한 명백한 편견이 있는 이미지를 포함하지 않기로 결정했습니다. 우리가 실제로 사진을 통해 풀이 무성한 지상 소우주의 작은 주민들을 연구한다면, 날아다니는 잠자리나 기어다니는 애벌레의 프레임을 정말 열정적으로 포착한다면, 가장 순수한 형태로 촬영해 봅시다. 사진작가가 있고, 카메라가 있고, 벌레가 있습니다. 이 세 가지 구성 요소만 설명하는 데 집중하고 불필요한 것은 모두 제거하겠습니다. 당연히 우리는 매크로 사진의 기술적 측면의 일반적인 요소로서 카메라에 더 많은 관심을 기울일 것입니다.

독일의 유명한 사진가 Karl Blossfeldt는 매크로 사진을 최초로 사용한 사람입니다. 그는 스튜디오에서 식물의 세부 사항을 촬영했으며, 자신이 디자인한 카메라를 사용하여 30배 확대했습니다. 그의 작품은 극도로 사실적이지만 동시에 카메라 렌즈를 통해 대중에게 세상을 보는 새로운 방식을 제시했기 때문에 당시 사진의 기존 표준에서 벗어났습니다. 이를 위해 많은 사람들은 그를 추상적인 자유사상가로 여겼고 나머지보다 한 단계 더 발전한 창조자를 그에게서 인정할 수 없었습니다. 이제 사진은 오랫동안 문명의 많은 필요를 충족시켜 왔고 카메라는 수십억 광년 거리에 있는 수소 원자와 은하계의 초은하단을 모두 촬영할 수 있으므로 우리는 이미지의 가치에 대해 꽤 의식적으로 이야기할 수 있습니다. 이제 우리는 주관적으로 생각하여 구성으로 생각한 다양한 이미지의 다양한 스크랩으로 컴퓨터에서 생성 된 의사 사진을 우리에게 부과하는 시대에 자주 직면하기 때문에 이것에 대해 이야기 할 가치가 있습니다.

따라서 그 이미지가 사진이고 사건의 객관적인 단면을 반영하고 있으며 콜라주된 해석이 아니라면 그것은 이미 일어난 일에 대한 다큐멘터리적 사실로서 주목받을 가치가 있다. 하지만 곤충 매크로 사진 촬영에는 이 정도로 충분할까요? 아니요, 다른 곳과 마찬가지로 사진에서도 무의식적으로 시청자를 끌어들이는 창의적인 원리를 찾아야 하기 때문입니다.

사실적인 매크로 사진의 미학적 기본 원칙은 이미지의 분리, 간결함입니다. 어릴 때부터 혐오스러웠던 애벌레를 시청자가 사랑에 빠지게 만들려는 노력은 무의미하다. 애벌레나 다른 유사한 생물에 대한 사람의 진부한 혐오감과 거부감은 무의식의 영역에 뿌리를 두고 있을 수 있습니다. 탈출구는 단 하나뿐입니다. 눈에 띄지 않는 각도에서 매우 상세하고 모양과 패턴의 아름다움을 강조하는 가장 신뢰할 수있는 버그 이미지입니다. 무슨 말을 하든, 그것을 여는 사진가는 땅에 웅크려 적개심의 근원으로 가득 찬 공간을 바라보는 것을 두려워해서는 안 됩니다. 그리고 감히 볼 수 있을 뿐만 아니라 이 공간을 정복하여 나방, 사마귀, 유충, 바구미, 풍뎅이, 거미의 아름다운 초상화를 만들려면 이 것을 사랑해야 합니다. 우리는 매크로 사진 윤리 주제의 일부만 다루었습니다. 올바른 태도를 개발하고 자신의 거시적 창의성을 개발하기 위한 방향을 선택하는 것 외에도 수천 가지의 뉘앙스가 적용됩니다. 웅덩이에 코를 쪼아 넣으려는 젖은 발, 장초점 매크로 렌즈, 나비와 함께 풀잎을 다른 방향으로 던지는 바람, 식물의 낮은 층에 부족한 조명 등. 그러나 이것은 필요한 작업 루틴입니다. 창작자가 걸작을 향한 길. 루틴 없이는 하나님께 나아갈 수 없으며, 장기적인 루틴 없이는 아름다운 것을 만나는 계시의 순간도 불가능합니다.

대생

Blossfeldt는 30년에 걸쳐 사진관을 만들었습니다. 그는 날마다 체계적으로 들판에서 야생 식물의 줄기와 꽃을 수집한 다음 자연광이 대부분 비춰지는 무채색 판지 배경에서 사진을 찍었습니다. Karl은 자신이 디자인한 벨로우즈가 있는 대형 포맷 카메라를 사용하여 초점 거리를 줄이고 그 당시 원본에 비해 4~30배에 달하는 경이적인 배율을 달성할 수 있었습니다. 물론, 스튜디오에서 죽은 식물을 촬영하는 것과 자연 서식지에서 거미벌레를 촬영하는 것은 같은 것이 아닙니다. 그러나 그럼에도 불구하고 현대 매크로 사진의 지지자들은 장르의 진보적 발전의 역사에 대한 이야기에서 확실히 그 자리를 찾아야 합니다. 불행하게도 Blossfeldt의 작업에 대한 기술적 세부 사항은 우리에게 알려져 있지 않습니다. 그러나 우리는 소비자용 매크로 렌즈의 첫 번째 프로토타입 탄생에 대해 알려드리게 되어 기쁘게 생각합니다. 지난 세기 50년대까지 매크로사진이라는 용어는 마이크로사진의 정의로 자연스럽게 흘러들어갔습니다. 후자에는 20-3500배 배율의 전자 또는 광학 현미경을 사용하여 물체와 그 세부 사항에 대한 필름/사진이 포함됩니다. 즉, 현미경 사진은 과학의 관할권에 속합니다. 이전에는 매크로 사진이 과학적 목적으로만 사용되었습니다. 이는 특수 또는 일반 렌즈를 사용하여 1:10에서 15:1 비율로 물체, 요소 및 구조를 촬영한다는 공식적인 정의로 입증됩니다. 그러나 문제는 일반 렌즈의 경우 15배 배율이 환상적이라는 것입니다. 오늘날에도 Canon의 주력 소비자 매크로 렌즈인 $1,300 MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro Photo 렌즈는 5배 배율만 달성합니다. 다른 극단의 경우, 예를 들어 서양에서는 1:10(자연 크기의 10분의 1)에서 1:1까지의 물체 사진 이미지는 클로즈업이라는 용어를 사용하여 전혀 매크로 사진으로 간주되지 않습니다. 말 그대로 '클로즈업'. 그건 그렇고, 뭔가를 의미하는 접두사 "매크로"를 사용하는 것은 다소 역설적입니다. 큰 사이즈작은 물체를 촬영하는 유형.

최초로 공개적으로 이용 가능한 진정한 매크로 렌즈가 일본에서 탄생했습니다. Nikon은 두각을 나타냈으며 오히려 유명한 Koan 교수와 협력하여 두각을 나타냈습니다. 그러나 그러한 렌즈를 만든 이유는 제2차 세계 대전 직후 미국이 일본에서 역사적으로 중요한 문서를 보관하는 첨단 기술 시스템을 도입했기 때문이 아닙니다. 사실, 주요 구성 요소인 광학 시스템의 해상도가 충분하지 않았습니다. 한문에서 차용한 문자를 선명하게 재현하기에 충분합니다. 그리고 이제 오랜 실험실 연구 끝에 Koana 교수는 새로운 Micro Nikkor 50mm F/3.5를 사용하여 재촬영된 Ichio Higuchi의 70페이지 분량의 중편 소설 샘플을 대중에게 선보입니다. 모든 막대, 대각선, 상형문자의 획을 문제 없이 볼 수 있었습니다. 이 렌즈를 기반으로 1956년 전문가들이 S형 카메라용 Micro Nikkor를 개발했으며, 1961년에는 Nikon F용으로 초점 거리가 55mm인 아마추어 버전이 세상에 나타났습니다. 당연히 매크로 사진의 발전은 한 회사에서 자극을 받았습니다. 일반적으로 모든 심각한 사진 장비 제조업체의 구색에는 작은 것을 대규모로 묘사하려는 사람들의 삶을 더 쉽게 만들기 위해 설계된 최소 100가지의 다양한 액세서리가 있습니다.

이론을 닫습니다

주제의 개념을 단순화하기 위해 매크로 사진은 센서 또는 필름 평면에 있는 물체의 실물 크기 이미지, 즉 1:1 비율로 간주되어야 한다는 정의부터 시작하겠습니다. 이러한 비율로 확대되는 것은 순전히 광학적 특성입니다. 즉, 35mm 포맷의 경우 렌즈는 24×36mm의 영역에 초점을 맞출 수 있어야 하고, 이 크기의 물체가 그것을 다 채워야 한다. 동일한 "유리"를 센서 영역이 15×22.5mm인 디지털 SLR 카메라로 교체하면 가장자리만 잘린 동일한 비율의 물체를 얻을 수 있습니다. 35mm 프레임보다 작은 센서 영역 안에 완전히 담겼다면 더 이상 1:1 스케일을 논할 수 없을 것입니다. 가까운 거리에 초점을 맞춰 실물 크기의 피사체를 재현하는 렌즈의 능력과 망원 렌즈가 제공하는 배율을 혼동하지 마십시오. 후자는 초점 거리가 크기 때문에 멀리 있는 물체를 더 가까이 가져오지만 반드시 1:1 비율로 묘사하지는 않습니다. 아마추어 디지털 카메라와 같은 카메라의 광학 시스템에는 매크로 모드가 있고 최소 초점 거리가 몇 센티미터에 불과할 수 있습니다. 그리고 여전히 증가를 제공하지 않습니다 자연 크기. 학교 물리학에서도 그들은 가르친 것 같습니다. 물체에서 렌즈까지의 거리와 렌즈에서 이미지까지의 거리가 초점 거리의 2와 같으면 이미지와 물체의 크기도 같습니다. '라는 결론을 내리는 것은 어렵지 않다. 더 높은 배율이는 렌즈를 필름/센서 평면에서 멀리 배치하여 얻을 수 있습니다. 대부분의 표준 렌즈는 비대칭 디자인의 여러 렌즈로 구성되며, 렌즈와 필름/매트릭스 사이의 거리가 전면 렌즈에서 피사체까지의 거리보다 현저히 가까울 때만 선명한 이미지를 생성합니다. 또는 극단적인 경우 초점 거리와 같고 물체는 무한대에 있습니다. 원칙적으로 모든 렌즈는 광학 요소를 센서 평면에 더 가까이 이동하여 초점을 맞춥니다. 실제로 매크로 렌즈 설계의 기본 원리 중 하나는 광학 요소의 더 넓은 범위의 이동성을 제공하는 것으로 표현됩니다. 렌즈를 센서면에서 더 멀리 이동하면 렌즈는 더 가까운 물체에 초점을 맞춥니다. 그 반대. 따라서 첫 번째 경우는 매크로 렌즈 요소 레이아웃의 기초입니다. 일반적으로 내로우 포맷 SLR 카메라용 기존 매크로 렌즈를 사용하면 1:1 비율로 이미지를 생성할 수 있습니다. 너무 작은 벌레의 사진을 찍고 싶다면 더 큰 규모를 얻기 위해 추가 장치를 사용해야 합니다. 즉, 위의 추론에 따라 예를 들어 렌즈의 광학 중심을 필름/매트릭스 평면에서 멀어지게 이동합니다. 이에 대해서는 잠시 후에 자세히 설명합니다.

조금 더 이론

질문: 컴팩트 디지털 카메라를 사용하여 실제 매크로 사진을 찍는 것이 여전히 가능합니까? 대답: 할 수 있습니다. 예를 들어, 유럽의 대표적인 매크로 사진가 중 한 명인 Pole Mark Plonski는 이것으로 시작했습니다. 먼저 그는 Canon PowerShot G1을 촬영한 다음 G3를 사용했습니다. 사실, "클로즈업" 사진뿐만 아니라 실제 매크로와 유사한 사진을 얻으려면 추가 장치가 필요하다는 것을 즉시 깨달았습니다. 결국 컴팩트 모델의 매크로 모드를 사용하는 것은 거의 불가능합니다. 3~4cm 거리에서 버그를 제거하는 것은 거의 유토피아적입니다. 그는 당신이 그에게 그렇게 가까이 다가가는 것을 허락하지 않을 것입니다. Mark의 카메라 렌즈의 "망원" 위치에 초점을 맞추는 것은 수십 센티미터의 거리에서만 가능했습니다. 프레임이 적어도 "클로즈업" 범주로 분류될 수 있을 정도로 증가하는 것은 꿈꿀 가치도 없었습니다. 따라서 사진작가는 렌즈에 나사로 고정하는 디옵터 부착 장치(매크로 렌즈)를 사용했습니다. 일종의 확대 필터 역할을 하는 단일 렌즈입니다. 이를 통해 촬영 중인 피사체까지의 거리를 줄일 수 있습니다. 초점 거리가 짧아져 규모가 커집니다. 이제 매크로 사진의 두 가지 주요 용어를 이해해 보겠습니다. 우선, 최소 초점 거리입니다. 필름/센서면에서 피사체까지의 거리로, 초점을 맞출 수 없는 거리보다 가깝습니다. 그리고 이것은 작업 거리와 동일하지 않습니다. 이는 피사체에서 렌즈 전면 렌즈까지의 세그먼트 길이를 나타내며, 분명히 렌즈 자체의 초점 거리와 물리적 길이에 따라 달라집니다. 너무 짧은 작업 거리는 바람직하지 않습니다. 왜냐하면 곤충 가까이에서 촬영할 때 실질적인 어려움이 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 그러한 조건에서는 조명을 켜는 것이 쉽지 않습니다. 측면 조명만이 효과적입니다. 참고로 1:1 비율의 100mm Canon 매크로 렌즈는 약 10cm의 작동 거리를 제공하는 반면 180mm 렌즈는 20cm 이상입니다. 그러나 Mark Plonsky의 디지털 컴팩트 매크로 솔루션으로 돌아가 보겠습니다. G3에서 최대 배율을 달성하기 위해 그는 Lensmate에서 만든 특수 어댑터를 사용하여 +1에서 +10까지의 광학 배율을 가진 여러 디옵터 부착 장치를 렌즈에 고정했습니다. 원칙적으로는 최대 광학 출력을 갖춘 부착 장치를 렌즈에 더 가깝게 배치해야 한다는 것입니다. Mark는 한 번에 그 값을 +27로 가져왔습니다. 사실, 이것은 실험을 위해 수행되었습니다. 그러한 이미지의 수용 가능한 품질에 대해 말할 필요가 없었습니다. 그런데 다음 공식을 사용하여 디옵터 필터의 전체 확대 효과를 계산할 수 있습니다: f/(1000/d), 여기서 f는 렌즈의 최대 초점 거리이고, d는 부착물의 디옵터 값입니다. 즉, Mark는 거의 4배의 확대율로 "손을 댔습니다"! 많이요? 그의 G3가 처음에 1:1 비율을 제공했다면 정말 많았을 것입니다. 렌즈의 유효 배율을 최대화하는 것이 목적인 모든 추가 액세서리 중에서 디옵터 매크로 부착 장치가 가장 좋습니다. 부정적인 영향이미지 품질에 대해. 두 쌍의 광학 요소로 구성된 부착물이 있습니다. 가격은 더 비싸지만 일반적으로 더 철저한 광학 교정을 거칩니다.

날카로운 깊이

매크로 사진의 DOF는 특별한 주제입니다. 규모가 커질수록 항상 감소합니다. 매크로 사진에서 피사계 심도는 작고 명확하게 묘사된 통로, 즉 가장 가까운 지점에서 가장 먼 지점까지의 거리로 생각하는 것이 더 편리합니다. 예술적 기법으로서 1:1 스케일로 촬영해도 확실히 그 위력을 잃지 않습니다. 그러나 매우 짧은 거리에서 물체에 접근하면 제어하기가 어려워집니다. 스케일 외에도 피사계 심도는 소위 분산원(광선 빔의 초점 흐림으로 인해 특정 광학 시스템에 의해 형성된 지점의 왜곡된 이미지)의 크기에 따라 달라집니다. 아무리 완벽한 렌즈라도 광선의 초점을 완벽하게 맞출 수는 없다는 사실이 입증되었습니다. 물론 특정 한계까지는 완벽하게 선명한 이미지와 약간 초점이 맞지 않는 이미지 사이에 차이가 없습니다. 실험과 계산을 통해 광학 전문가들은 허용되는 흐림 지점 직경에 대해 다음과 같은 한계를 설정했습니다. 35mm 필름의 경우 - 0.033mm, 중형 포맷의 경우 - 0.05mm. 피사계 심도와 어떤 관련이 있습니까? 연결은 다음 정의에 따릅니다. 피사계 심도는 흐림 지점의 크기가 허용 값을 초과하지 않는 개체 공간의 광축 거리 범위입니다.

조리개 값이 클수록 초점 영역 내 물체의 비율이 커진다는 것을 알고 있습니다. 이는 풍경 사진에서 작동하지만 가까운 거리에 초점을 맞추면 피사계 심도가 밀리미터로 줄어듭니다. 35mm 포맷의 경우 24x36cm, Nikon-DX 포맷 센서의 경우 23x15cm의 사진 영역에 해당하는 1:10 스케일로 촬영하는 경우 피사계 심도 범위가 달라집니다. f/5.6에서 4cm부터 f/22에서 15cm까지. 그러나 1:1 스케일은 이미 대략 다음과 같은 피사계 심도 값으로 표시됩니다. f/5.6에서는 약 1밀리미터, f/22에서는 3밀리미터를 넘지 않습니다(분산원을 0.033으로 가정할 경우). 그럼 우리는 어떻게 해야 할까요? 조리개를 한계까지 닫으시겠습니까? f/11 이후에는 회절 효과가 나타나기 시작하므로 해결책이 아닙니다. 이는 빛이 불투명하거나 투명한 물체의 날카로운 모서리를 지나 전파될 때 관찰되는 현상입니다. 이 경우 조리개 개구부는 기하 광학 법칙에서 광선의 편차를 동반합니다. 광선의 파동 특성은 변함없이 물리 법칙을 따르며 이에 대해 아무것도 할 수 없습니다. 조리개가 작을수록 회절 효과는 커지고 출력 이미지의 선명도는 낮아집니다. 또한, 디지털 카메라의 개별 센서 셀 크기가 감소함에 따라 회절 현상이 악화됩니다. 매크로 사진가는 선명한 이미지 공간을 최대화할 수 있는 사실상 유일한 수단, 즉 피사체에 대한 카메라의 정확한 위치를 가지고 있습니다. 유명한 매크로 사진가들은 비행기에서 생각하는 법을 배우라고 조언합니다. 사진에서 매우 선명하게 만들고 싶은 작은 모델의 부분을 항상 결정하고 카메라를 해당 부분과 평행하게 배치해야 합니다. 카메라가 물체 평면의 축에서 더 멀리 오프셋될수록 중요한 시각적 정보가 포함되지 않은 영역에서 더 효과적인 선명도가 낭비됩니다. 곤충의 몸은 완전성이 이상적이며 자연의 훌륭한 산물입니다. 그러나 그것은 평평하지 않습니다. 예를 들어 사람의 신발 밑창이 불쌍한 딱정벌레의 머리에 떨어지는 사고로 완전히 평평하게 만들 수 있습니다. 그런 다음 f/22에서 이 케이크를 위에서 촬영하면 실제로 선명한 프레임을 얻을 수 있습니다. 렌즈의 초점 거리와 피사계 심도 수준 사이의 관계에 대해 조금 설명합니다. 일반적으로 심도가 증가할수록 피사계 심도는 감소합니다. 사진의 규모를 고려하지 않은 경우에만 가능합니다. 즉, 100mm 렌즈 옆에 200mm 렌즈를 배치하면 더 작은 화각이 재현되고 결과적으로 사진이 더 큰 비율로 확대되어 피사계 심도가 손실됩니다. 그러나 100mm 렌즈를 피사체에 더 가까이 이동하여 두 안경이 동일한 배율을 제공하면 피사계 심도가 동일해집니다. 따라서 어떤 사람이 말하든 장초점 매크로 개체는 현장 조건에서 더 유용합니다.

삼각대는 모든 것의 머리입니다

그러나 또한 더 어렵습니다. 그리고 더 짧은 셔터 속도가 필요하기 때문에 선명한 사진을 찍는 것이 더 어렵습니다. 셔터 속도는 초점 거리와 거의 같아야 한다는 것을 기억하십니까? 그러나 매크로를 촬영할 때 가장 낮은 수준, 즉 풀 사이, 덤불 그늘에 숨겨져 차례로 나무 캐노피에 자리 잡은 가장 낮은 수준에서 작업해야 하는 경우 어디서 얻을 수 있습니까? 빛이 충분하지 않고 조리개가 좁습니다. 더 긴 셔터 속도를 사용하여 보상해야 합니다. 그리고 삼각대 없이는 할 수 없습니다. 물론 설치하고 카메라를 고정하고 필요한 조명 구성표를 구축할 때까지는 해당 지역의 모든 생명체가 다른 방향으로 흩어질 것입니다. 그러나 인내심은 곤충 사진에 관심이 있는 사람의 주요 개인 자산 중 하나입니다. 손의 힘이 확실하지 않습니까? 그렇다면 삼각대만 있으면 됩니다. 우선 삼각대의 높이에 어떤 차이가 있을까요? 너무 크고 값비싼 제품은 필요하지 않을 것입니다. 내구성이 매우 뛰어나고 너무 무겁지 않은 것이 필요합니다(이는 여전히 비싸다는 정의와 동의어입니다). 유명한 Gitzo 카본 시리즈가 즉시 떠오릅니다. 이 소재는 가벼울 뿐만 아니라 극한의 추위에도 얼지 않습니다. 삼각대 다리의 직경이 너무 좁아서는 안 됩니다. 삼각대 안정성이 손상되어서는 안 됩니다. 삼각대의 다리는 가능한 한 넓은 각도(90°에 가까워짐)로 구부러지는 것이 바람직합니다. 결국 위치를 최대한 낮게 유지하고 L 플랫폼과 함께 카메라를 90° 회전시키는 것이 필요합니다. 매크로 사진 촬영을 더 쉽게 해주는 삼각대 액세서리에 대해 이야기하고 있으므로 또 다른 유용한 것, 즉 초점 레일에 대해 언급하겠습니다. 매크로 렌즈의 초점을 맞추면 개별 렌즈가 나선형 표면인 나선형 축을 따라 렌즈 내부로 이동합니다. 이는 광학 중심과 필름/매트릭스 평면 사이의 거리를 증가시키며, 이는 우리가 이미 알고 있듯이 묘사된 물체의 규모를 확대시킵니다. 거시적 비율의 영역에서는 사소한 부정확성으로 인해 사진 프레임이 망가질 수 있습니다. 모델 평면에 있는 접근 가능한 일부 물체에 수동으로 초점을 맞춘 다음 렌즈와 함께 카메라를 이동하여 필요한 한계까지 초점을 맞추는 것이 더 안전합니다. 사진가들은 종종 밀리미터 표시가 있는 특수 레일을 사용합니다. 삼각대 헤드와 카메라 사이에 위치합니다. 측면 컨트롤을 느슨하게 하면 카메라를 고정밀도로 벌레에 조금씩 더 가까이 가져갈 수 있으며, 코너 뷰파인더를 통해 초점을 제어할 수 있습니다.

나에게 취미를 주세요!

DSLR 카메라, 앵글 뷰파인더로 촬영할 때 이 잠망경은 필수입니다. 카메라 표준 뷰파인더의 접안렌즈에 눈을 맞추기 위해 몸을 뒤로 구부릴 필요가 없습니다. 중형 카메라를 사용하는 사람들은 샤프트 뷰파인더를 통해 매크로 프레임을 구축하는 것이 더 쉽습니다. 이러한 점에서 교체 불가능한 렌즈를 갖춘 디지털 컴팩트 모델, 즉 플립형 LCD 디스플레이를 갖춘 모델도 편리합니다. 그러나 우리가 이미 알고 있듯이, 사용 가능한 매크로 첨부 파일은 규모를 늘리는 데 가장 적합한 방법이 아닙니다. 컴팩트 카메라 소유자는 때때로 텔레컨버터 사용을 고려해야 합니다. 원칙적으로 주요 목적은 렌즈의 초점 거리를 늘리는 것입니다. 동일한 촬영 거리에서 텔레컨버터가 있는 렌즈는 이미지의 중앙 부분을 확대하여 더 큰 배율을 제공합니다. 예를 들어, 최소 초점 거리가 46cm이고 작동 거리가 약 23cm인 인기 있는 Sigma 180mm f/3.5 매크로 렌즈에 2x 텔레컨버터를 부착하면 초점 거리가 360mm로 늘어납니다. 동일한 렌즈 배율(1:1)로, 가장 중요한 점은 사용 가능한 작동 거리가 두 배로 늘어난다는 것입니다. 이 렌즈의 "정상" 거리인 23cm에서 촬영하면 배율은 2:1에 도달합니다. 사실, 텔레컨버터는 초점 거리를 늘리는 만큼 렌즈 조리개를 정확하게 줄입니다. 3배 줌을 위한 2개의 50mm 텔레컨버터. 과도한 비네팅을 방지하려면 가능한 가장 빠른 렌즈를 부착 렌즈로 선택하는 것이 좋습니다. 줌 렌즈는 이러한 목적에 적합하지 않습니다. 이러한 연결의 새로운 작동 거리는 추가 렌즈의 작동 거리와 동일합니다. 어댑터 (영어로는 커플 링이라고 함)는 직접 만드는 것이 가능합니다. 하나의 렌즈와 다른 렌즈의 스레드에 대해 두 개의 오래된 필터를 가져다가 유리를 두드려서 서로 붙이고 불투명한지 확인한 다음 조심스럽게 렌즈에 나사로 고정합니다. 많은 사람들이 소위 "역전 링(reversing ring)"을 실험하는 것을 좋아합니다. 이것도 어댑터이지만 SLR 카메라 마운트에 직접 부착됩니다. 일반 렌즈가 사용되며 총검 마운트가 바깥쪽을 향하도록 거꾸로 뒤집혀 있습니다. 이 장착 옵션을 사용하면 카메라의 노출 측정 기능이 사라집니다. 아마도 매크로 사진의 규모를 늘리는 데 사용되는 가장 인기 있는 액세서리는 총검 마운트와 렌즈 사이에도 있는 다양한 확장 링일 것입니다. 그 안에는 하이테크 이국주의가 없으며 단지 파이프 스크랩처럼 보이는 평범한 중공 금속 확장물이 있습니다. 상대적으로 저렴한 가격에도 불구하고 이 반지는 상당히 효과적인 방법업스케일링. 그 범위는 링의 길이에 따라 달라지며, 이는 단순히 렌즈의 광학 중심을 필름/센서 평면에서 더 멀리 이동시킵니다. 확장 링을 사용하여 얻은 추가 배율은 전체 길이와 렌즈의 초점 거리의 비율과 같습니다. 연장 링과 결합된 짧은 초점 거리의 매크로 렌즈가 더 큰 줌을 제공한다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 후자의 단점은 렌즈 + 확장 링 조합의 전체 초점 거리와 관련하여 조리개 직경이 감소하기 때문에 필름/센서에 들어오는 빛의 양이 감소한다는 것입니다. 디지털 SLR의 TTL 측광은 빛 손실을 고려하여 필요한 노출을 정확하게 계산합니다.

그리고 벌레에 빛을 비춰주세요

흘리게 놔두세요. 아주 조심하세요. 곤충은 작으며 몸은 반사율이 높은 반사 껍질로 덮여 있을 수 있습니다. 특히 그 아래에 날개를 숨기는 딱정벌레. 매크로 사진의 조명은 전체 과학이거나 원하는 경우 예술입니다. 그리고 여기서 장인들은 잡지의 특별호를 주제에 바칠 수있을 정도로 많은 것을 생각해 냈습니다. 날개 달린 딱정벌레와 윙윙 거리는 거미 딱정벌레의 주요 문제를 결정합시다. 그들은 모두 어떤 종류의 탐색(어쩌면 삶의 의미일까요?)을 하면서 끊임없이 움직입니다. 잎사귀에 얼어붙은 딱정벌레조차도 당신을 조심스럽게 관찰하고 당신이 당신을 위해 포즈를 취할 가치가 있는지 평가하고 콧수염을 움직이고 경련을 일으킬 수 있습니다. 긴장해서 발을 딛거나 뭔가. 셔터 속도가 충분히 빠르지 않으면 모델의 일부가 흐려집니다. 그러나 이를 위해 필요한 넓은 조리개는 "묘사된" 것을 흐릿한 어둠 속으로 빠뜨릴 것입니다. 우리는 조리개를 닫고 셔터 속도를 높이며, 이러한 모든 경량 절단 장치, 확장 링 및 벨로우즈를 사용하는 상황에서도 마찬가지입니다. 운이 좋게도 태양을 바라보는 초목의 상층부에 자리잡고 환자 모델의 역할을 기꺼이 수행할 것 같은 광합성 곤충을 발견했다고 가정해 보겠습니다. 밖은 당연히 여름이고, 적어도 따뜻한 가을입니다. 한낮의 태양은 눈에 띄는 흑백 대비를 만들어냅니다. 우리의 임무는 흐름을 최적화하는 것입니다 햇빛, 품질을 변경하세요.

예를 들어, 뚜렷한 대비를 이루는 빛으로 확산 조명을 만듭니다. PhotoFlex나 Lumiquest와 같은 회사는 투명한 나일론을 그 위에 얹은 디스크인 특수 디퓨저를 만듭니다. 그 효과는 흐린 날에 촬영하는 것과 유사합니다. 결과적으로 부드러운 빛이 프레임 영역 전체에 더욱 고르게 분포되어 작은 빛과 그림자의 불균형이 완화됩니다. 디퓨저는 곤충에 최대한 가깝게 배치하여 햇빛의 입사 방향을 자연스럽게 차단하여 프레임 자체에 빠지지 않도록 해야 합니다. 피사체에서 너무 멀리 배치된 디퓨저는 사실상 효과가 없으며 프레임에 불필요한 그림자가 생성됩니다. 주 피사체의 균일한 조명을 관리하면서 배경에 주의를 기울이십시오. 배경은 그림자 속에 있거나 반대로 과다 노출되어 이미지의 주의를 산만하게 할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 보완적인 디퓨저-반사경이 도움이 될 것입니다. 두 번째 경우에는 두 번째 디퓨저를 사용하는 것이 합리적입니다. 또는 빛이 너무 밝으면 그림자로 가리려고 노력하는 것이 합리적입니다. "공장" 반사경은 대응 제품과 동일한 디자인을 가지고 있지만 투명한 나일론 대신 반짝이는 금속성 또는 노란색 호일 같은 표면을 가지고 있습니다. 반사판은 매우 조심스럽게 다루어야 합니다. 반사판이 물체에 보내는 빛의 양이 과도할 수 있으며, 특히 물체가 매끄럽고 반짝이는 표면을 가진 곤충인 경우 더욱 그렇습니다. 그러한 경우에는 빛의 광선을 평행하게 하여 딱정벌레 껍질에 살짝만 닿도록 하는 것이 좋습니다. 이러한 액세서리를 사용하려면 양손이 자유로워야 합니다. 삼각대가 도움이 될 것입니다. 그러나 상대적으로 정적인 장면을 촬영할 때는 디퓨저와 반사경이 효과적입니다. 외장 플래시에 장착된 컴팩트 버전의 디퓨저를 사용해 볼 수 있습니다.

깜박임... 매크로 사진에서 촬영된 곤충까지의 작동 거리는 매우 작습니다. 외장 플래시와 내장 플래시의 펄스는 매우 강하며, 후자를 사용하면 특히 대규모로 촬영할 때 렌즈에서 그림자가 생기기 쉽습니다. 표준 플래시 외에도 매크로 촬영을 위한 두 가지 유형의 특수 플래시가 있습니다. 이는 이동식 브래킷에 장착된 링과 2개의 램프입니다. 일반적으로 첫 번째는 본질적으로 정확히 매크로 플레어가 아닙니다. 적어도 창의적인 매크로 사진 촬영에는 적합하지 않습니다. 그들은 원래 의학과 과학의 필요를 위해 개발되었습니다. 이름에서 알 수 있듯이 링 플래시는 원 안에 그룹화된 여러 개의 작은 소스로 구성됩니다. 하지만 아쉽게도 링플래시는 그 힘과 달리 빛의 방향을 바꿀 수 없기 때문에 널리 사용되지는 않습니다. 리뷰에 따르면 많은 사진가들은 링 플래시의 결과가 부자연스럽고 너무 무균적이며 실험실과 같다고 생각합니다. 곤충은 자연 서식지의 맥락에서 벗어나 "플라스틱"으로 보일 수 있습니다. 그리고 "컨텍스트" 자체인 링 플래시는 깊은 그림자로 이어집니다. 또 다른 것은 Canon MT-24EX Macro Twin Lite 또는 Nikon SB-R200과 같은 독립 브래킷의 이중 플래시입니다. 이러한 플래시에서는 장착 링이 렌즈 가장자리에 직접 부착되고 제어 장치는 핫슈 소켓에 있습니다. 여기에서 LCD 디스플레이를 통해 플래시 전력, 보정 및 기타 사용자 기능을 제어할 수 있습니다. 이는 매크로 조명 분야의 기술적 사고의 표준인 제조업체의 성공적인 발견입니다.

각각 고유한 접근 방식 또는 "벌을 조심하세요!"가 있습니다.

그래도 무슨 말을 하든 아이러니 없이 숫자와 함께 살아가는 것이 더 쉬워졌습니다. 무료 이미지를 사용하면 원하는 만큼 많은 테스트 촬영을 할 수 있으며 LCD 디스플레이와 히스토그램을 사용하여 매크로 사진에서 특정 광학 체인이나 조명의 성능을 확인할 수 있습니다. 그러나 거시적 방향 자체의 복잡성, 특히 곤충학적 측면을 과소평가해서는 안 됩니다. 많은 사람들은 깊은 기술적 지식 외에도 뛰어난 생물학적 박식, 그리고 일반적으로 자연과학에 대한 폭넓은 지식이 필요하다고 믿습니다. 예를 들어, 촬영하기에 가장 좋은 시간은 날씨가 좋은 이른 아침이라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이 시간이면 밤의 습기를 흡수한 곤충들이 나무 가지와 나뭇잎에 나타나 반쯤 잠든 채 젖은 날개와 콧수염, 등을 햇빛에 노출시킨다. 바람이 부는 나방과 나비는 저녁이 가까워질수록 그 알 수 없는 장난기 때문에 다소 느려집니다. 사마귀와 무당벌레는 상대적으로 움직이지 않으며 하루 중 거의 언제든지 "잡힐" 수 있습니다. 그러나 파리, 말벌, 호박벌은 특히 답답하고 화창한 여름날에는 살아있는 지옥입니다. 대부분의 거미는 눈이 멀기 때문에 들키지 않고 접근하기가 더 쉽습니다. 사실, 열대 우림에서는 거미와 농담을 할 수 없습니다. 유독한 거미가 많아서 누구를 만나게 될지 알 수 없습니다. 결국, 과학자들에 따르면 지구상에는 아직 발견되지 않은 수백만 종의 곤충이 남아 있다고 합니다! 잠자리에도 신중한 접근이 필요합니다. 물론 그들은 당신을 물지 않을 것이지만 눈 깜짝 할 사이에 카메라 렌즈에서 사라질 것입니다. 부부가 사랑을 나누지 않는 한. 잠자리는 몸이 길기 때문에 가능한 한 가장 좁은 조리개로 촬영하여 모든 것이 선명도 영역에 들어가도록 하십시오. 최후의 수단으로, 날개가 빠른 이 곤충의 눈은 항상 또렷하게 초점을 맞춰야 합니다. 잠자리는 당신이 접근하는 것을 알아차리면 즉시 날아갑니다. 절망하지 말고 매크로 키트를 잔디 줄기 근처에 두십시오. 오늘은 좋은 날입니다. 잠자리는 확실히 돌아올 것입니다. 그런 다음 신속하게 조치를 취해야 합니다. 그녀의 가장 사진을 잘 찍는 자세는 날개를 치켜들고 직립한 자세로 착지하는 동안 잠시 동안 유지됩니다.

태양이 충분히 높이 떠오르면 나비들이 날개를 내민다. 그것들을 말린 후, 그들은 부러워할 만큼 효율적으로 일상 업무를 시작합니다. 이것은 당신에게 유익합니다. 나비는 당신에게 많은 관심을 기울이지 않을 것입니다. 긴 매크로 렌즈를 가지고 있는 것이 좋고, 확고한 손: 날개 달린 미인을 촬영하는 데는 극도로 좁은 조리개가 필요하지 않습니다. 특히 날개를 접은 상태에서는 그 자체가 상당히 평평하며, 촬영 각도가 좋으면 이미 f/5.6-f/8의 선명도 영역에 완전히 들어갈 수 있습니다.

꿀벌... 그들에 대한 특별한 대화가 있지만 이 단계에서는 잠자리를 피하고 잠자리가 사랑을 나누는 것을 방해하지 않는 것이 좋습니다. 그런데 SLR 카메라의 셔터를 누르기 전에 미러 프리레이즈 모드를 켜는 것을 잊지 마세요.

과학은 우리 행성에 살고 있는 곤충의 종류가 백만 개가 넘는다는 사실을 알고 있으며, 이러한 작은 생물 중 상당수는 바로 여러분의 문앞에서 발견될 수 있습니다. 그런데 모든 곤충은 절지동물 문에 속합니다. 고유 한 특징곤충의 특징은 분할된 몸체, 6개의 다리, 2개의 더듬이, 겹눈 및 경우에 따라 날개입니다. 거미나 전갈과 같이 절지동물이지만 곤충이 아닌 다른 생물도 있습니다. 곤충과 기타 미니어처 생물의 사진을 찍는 것은 매우 재미있을 수 있습니다. 매크로 사진으로 완전히 새로운 세계를 발견하기 위해 집에서 멀리 벗어날 필요가 없습니다.

매크로 사진의 기본 규칙 중 첫 번째는 피사체에 더 가까이 다가가는 것입니다. 곤충을 촬영하려면 피사체에 매우 가까이 초점을 맞출 수 있는 매크로 렌즈가 필요합니다. 매크로 렌즈(Nikon에서 생산한 모델을 Micro-NIKKOR라고 함)를 사용하면 거의 실물 크기의 소형 물체를 촬영할 수 있습니다.

카메라를 안정적으로 유지하려면 삼각대도 필요합니다. 이는 망원 렌즈를 사용하거나 느린 셔터 속도를 사용할 때 특히 중요합니다. 카메라가 삼각대에 장착된 경우 이상적인 촬영 방법은 케이블 릴리스를 사용하여 셔터를 릴리스하는 것입니다. 일부 DSLR 사진가는 셔터를 누르기 전에 미러를 잠그기도 합니다. 이는 카메라의 안정성을 더욱 향상시킵니다. 케이블 릴리스가 없으면 대신 카메라의 셀프 타이머 모드를 사용할 수 있습니다.

촬영 거리에 따라 곤충 전체를 프레임에 담을 수도 있고, 머리나 더듬이 등 몸의 일부를 프레임에 담을 수도 있습니다. 조심하세요: 많은 벌레들이 물어요!

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1250초, f/10, ISO 800, 조리개 우선, 매트릭스 측광. 매크로 렌즈로 곤충을 촬영하는 위험을 감수하고 싶지 않다면 물지 않는 생물부터 시작해 보세요. 매크로 렌즈의 초점 거리가 짧을수록 피사체까지의 실제 거리도 짧아야 하므로 작업용 렌즈를 선택할 때 이를 고려해야 합니다.

곤충은 놀라운 몸을 가지고 있으며 자연 매크로 사진의 목표 중 하나는 곤충의 놀라운 삶을 모든 색상과 세부 묘사로 보여주는 것입니다. 좋은 매크로 사진을 얻기 위해 사진가는 이 작은 생물의 눈, 다리, 몸뿐만 아니라 미니어처 세계의 세부 사항에도 초점을 맞춥니다. 예를 들어, 거미줄 중앙에 숨어 있는 거미 사진이 더 흥미로운 이야기를 들려줄 수 있습니다.

배경색은 구성에서 중요한 역할을 합니다. 많은 곤충에서 흔히 볼 수 있듯이 피사체의 색상이 어두우면 밝고 흐릿한 배경에 비해 눈에 잘 띄고 보는 사람의 관심을 끌 수 있습니다.

주변 배경에 비해 곤충을 강조 표시할 수 있는 기술은 얕은 시야 깊이를 사용하는 것입니다. 피사계 심도는 주 피사체 앞과 뒤의 초점이 맞는 영역의 크기입니다. 이미지의 피사계 심도는 조리개 설정에 따라 결정됩니다. f/2.8과 같은 작은 조리개를 사용하면 피사계 심도가 얕아져 배경의 초점이 흐려진 상태에서 피사체에 정확하게 초점을 맞출 수 있습니다.

사진작가가 사용하는 또 다른 기술은 어두운 배경에 밝은 조명의 피사체를 촬영하는 것입니다. 밝은 일광이나 필 플래시 등 조명이 밝은 피사체를 노출하면 어두운 배경은 노출 부족으로 거의 검게 나타납니다. 이를 통해 개체가 선명하게 눈에 띄는 균일하고 어두운 배경을 얻을 수 있습니다.

하지만 피사체와 배경 모두 밝은 빛을 받으면 사진에서 곤충을 구별하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 곤충 뒤에 천 조각이나 종이와 같은 물체를 배치할 수 있습니다. 이는 휴대용 스튜디오 배경 역할을 하고 물체를 강조하고 구별할 수 있도록 도와줍니다.

곤충은 따뜻한 날씨에 더 활동적입니다. 날씨가 선선한 이른 아침이나 저녁에 사진을 찍으면 속도가 느려집니다. 이 시간대에는 자연광도 더 유리합니다.

D3S, 1/1000초, f/5.6, ISO 200, 수동 노출, 매트릭스 측광. 이것은 왼쪽과 동일하지만 꽃에 벌이 있는 모습을 잘라내고 난 후의 사진입니다. 이미지는 촬영하면서 구성할 수 있지만 잘라내거나 컴퓨터에서 실험해 볼 수도 있습니다.

사진의 가장 흥미로운 측면 중 하나는 육안으로 볼 수 없는 세계로의 문을 열어준다는 것입니다. 이러한 세계를 포착하는 것은 그 자체로 어려운 일이며 다른 사진 분야보다 훨씬 더 체계적인 접근 방식이 필요하지만 결과는 흥미롭고 노력할 가치가 있습니다. 지구상에서 가장 많지만 가장 눈에 띄지 않는 생물인 곤충의 매크로 사진 좋은 예이것.

성취를 위해 최고의 결과, 매우 상세한 최종 이미지를 생성하려면 초점 포인트를 약간 이동한 상태에서 동일한 피사체를 여러 장 촬영한 다음 날카로운 영역을 함께 연결하는 기술을 사용해야 합니다.

스태킹 기술을 사용하여 매크로 사진 준비

집에 있는 책상 위의 곤충을 쉽게 촬영할 수 있습니다.

사진 처리 단계에서 프로그램이 최종 이미지를 쉽게 생성할 수 있도록 각 사진의 구성이 동일해야 한다는 점을 명심하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 먼저 촬영을 제대로 준비해야 합니다.

넓은 공간이 필요합니다 직장, 누구도 장비의 질서를 방해하지 않으며, 실수로 물건을 만질 위험 없이 이동할 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 최소한 무거운 삼각대와 움직이지 않는 견고한 테이블이 필요합니다.

촬영 전에 장비에 대한 스트레스 테스트를 합니다. 삼각대에서 손을 떼고 아무것도 지지하지 않습니다. 모든 장비는 제자리에 있어야 하며 어떤 것도 떨어지거나 손상되어서는 안 됩니다.

가까운 초점을 얻으려면 렌즈와 카메라 사이에 설치된 세트를 사용할 수 있습니다. 꽤 저렴하게 구입할 수 있습니다. 매크로 링이 있는 단순한 50mm 50mm는 매크로 렌즈로 좋은 시작 옵션입니다.

곤충의 매크로 사진 구성

좋은 구도는 과학 기사용 사진뿐만 아니라 미적 즐거움을 가져다 주는 더욱 매력적인 사진을 만드는 데 도움이 됩니다.

곤충이 가장 낮은 지점부터 제거되어 더욱 역동적입니다. 사진이 어떻게 읽혀질지 생각해 보세요. 곤충의 눈과 입은 환상적인 초점을 만들고, 발톱, 아래턱, 머리카락은 강력한 고정점으로 사용될 수 있습니다.

촬영을 준비할 때 프레임 내 피사체 주변에 최대한 많은 공간을 두십시오. 매크로 링이 프레임 주변에 생성되므로 강제로 적용해야 한다는 점을 기억하십시오.

프로그램에서 사진을 연결하면 프로그램이 잘린 이미지를 잘 정렬한다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 자신에게 더 많은 공간을 제공할수록 최종 만족스러운 구성을 만드는 데 더 많은 유연성이 필요합니다. 이러한 경우에는 42.4메가픽셀 센서를 탑재한 Sony Alpha 7R II와 같이 매트릭스 해상도가 높은 카메라가 유용할 것입니다.

매크로 사진을 위한 스태킹 기술

매크로 레일은 초점을 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

일관성이 핵심입니다. 스태킹의 목표는 최종 이미지에서 원하는 피사계 심도를 달성하기 위해 컴퓨터에서 서로 연결될 수 있는 충분한 자료를 제공하기 위해 초점이 약간 변경되는 일련의 유사한 이미지를 만드는 것입니다. 를 사용하여 카메라를 피사체에 가까워지거나 멀어지는 아주 작은 거리로 이동하면 됩니다. 이러한 경우 렌즈의 포커싱 링을 사용하여 수동으로 초점을 조정하는 것은 거의 불가능합니다.

카메라를 피사체에 최대한 가깝게 위치시켜 피사체에 더 가까이 다가가기보다는 멀어지도록 하세요. 이렇게 하면 실수로 장비를 만지거나 벌레를 방해하거나 샷을 망치는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 셀프 타이머 케이블을 사용하거나 카메라의 타이머를 설정하여 셔터를 누를 때 흔들림이 없는지 확인하세요.

매크로레일을 살짝 움직이면서 최대한 많은 이미지를 촬영하세요. 이 사진을 모두 스테이킹에 사용할 수는 없지만 선택할 수 있는 것이 많아서 좋습니다. 노출을 수동으로 조정하세요. 그렇지 않으면 다른 사진을 찍을 위험이 있습니다.

원하는 효과를 얻으려면 플래시를 사용하는 것이 중요합니다. 조리개를 닫으면 자연광이 충분하지 않기 때문입니다. 다행히도 곤충은 매우 작기 때문에 일반 외장 플래시가 잘 작동합니다.

작은 탁상용 삼각대에 조명을 피사체에 최대한 가깝게 놓고 실험해 보세요. 촬영 사이에 플래시를 복구할 수 있는 충분한 시간을 주십시오. 조명이 동일하지 않으면 프레임을 결합할 수 없습니다. 기술에 익숙해지면 조금 실험해 볼 수 있습니다. 카메라와 마찬가지로 플래시도 수동 모드로 설정하는 것이 좋습니다.

시작하려면 f/11에서 20-30장의 이미지를 촬영하고 사진의 선명한 영역이 움직이는지 확인하세요. 나중에 더 작은 조리개를 사용하고 더 많은 사진을 촬영하여 더 선명한 이미지를 얻을 수 있지만 피사계 심도는 더 얕아집니다. 궁극적으로 렌즈가 가장 선명한 조리개(일반적으로 f/4 - f/5.6)를 사용하는 것을 목표로 해야 합니다. 이렇게 하려면 프레임의 모든 영역에서 동일한 선명도를 얻으려면 100장의 사진이 필요할 수 있습니다.

캡처한 사진의 처리 및 연결

Helicon Focus 프로그램을 사용하면 최종 결과를 소스 파일로 내보낼 수 있습니다. 이러한 프로그램은 배우기가 쉽지 않으므로, 기대하는 결과를 바로 얻지 못한다고 해서 실망하지 마십시오. 반경 및 흐림 설정은 이미지마다 매우 다를 수 있으며 경험을 통해서만 가장 적합한 설정을 찾을 수 있습니다. 그러나 시간이 지나면 요령을 알게 될 것입니다.

쌓을 때 사진의 미학

스태킹을 사용하여 이미지를 만들 때 때로는 미적인 부분을 잊어버리고 완벽한 선명도를 얻기 위해 500장의 사진을 함께 연결하고 싶은 유혹이 있을 수 있습니다.

이 방법은 유혹적일 수 있지만 실제로 매력적인 이미지를 생성하지 못하는 경우가 많습니다. 정말 좋은 이미지는 이야기를 담아내는 이미지라는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 예를 들어, 일반적인 집거미(위 사진 참조)를 촬영할 때 거미의 생동감과 움직임을 전달하기 위해 눈과 송곳니에 중점을 두기로 결정했고 이 사진은 단 두 장의 사진을 결합하여 만들어졌습니다.

곤충 매크로 촬영을 위한 조명 배치

이 무당벌레 사진의 경우 설정은 매우 간단했으며 핵심은 배경을 선택하는 것이었습니다. 스카프의 밝은 색상과 실이 주제에 대한 아름다운 배경을 만들어냈습니다. 저는 두 개의 트리거 플래시를 사용했습니다. 하나는 컬러 젤로, 다른 하나는 주 조명을 부드럽게 하기 위해 흰색 판지로 덮었습니다. 그리고 반사광으로 그림자를 채우기 위해 카메라 왼쪽에 흰색 판지를 한 장 더 배치했습니다.

배경을 실험해보세요
스태킹 기술에 익숙해지면 컬러 젤이나 판지를 사용하여 흥미로운 조명과 배경으로 사진에 생기를 불어넣을 수 있습니다.

전용 스테이킹 프로그램 사용
Helicon Focus와 같은 전문 프로그램을 사용하면 소스 파일을 서로 연결할 수 있으므로 후반 작업 시 다양한 옵션이 제공됩니다. 소스로 직접 이동하기 전에 파일 결합을 실험하고 JPEG로 작업해 보세요.

이미지를 연결하기 위해 Helicon Focus Pro 프로그램이 사용됩니다.

벌레를 식혀주세요
곤충이 죽은 후에는 몸이 매우 빨리 분해되므로 살아 있는 상태로 사진을 찍는 것이 가장 좋지만 움직이게 해서는 안 됩니다. 촬영을 위해서는 체온을 낮추어 잠들기 시작하고 움직임이 느려지는 것이 가장 좋습니다. 곤충을 냉장고(또는 냉동고)에 보관하는 기간은 크기와 무게에 따라 다릅니다. 플라스틱 용기에 넣고 1~5분마다 움직임이 얼마나 느려졌는지 확인하세요.

사용된 매크로 사진 장비

소니 알파 7R II
스태킹에는 많은 자르기 작업이 필요하므로 메가픽셀이 더 많은 카메라를 사용하면 이를 수행하면서도 인쇄 가능한 대용량 파일을 생성할 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있습니다. 풀프레임 Alpha 7R II는 올바른 렌즈를 사용하면 매우 선명하고 상세한 이미지를 생성할 수 있습니다.

마크로렐사
렌즈를 사용할 때 초점을 미세하게 바꾸는 것은 거의 불가능합니다. 매크로 레일을 사용하면 카메라를 매우 짧은 거리로 이동할 수 있어 스태킹에 적합한 부드러운 초점 사진을 찍을 수 있습니다.

깜박임
플래시를 사용하면 작은 조리개와 낮은 ISO를 사용할 수 있습니다. ISO가 낮으면 노이즈가 줄어들고 후처리에서 색상과 노출을 조정할 수 있는 공간이 더 많아집니다. 또한 나중에 사진을 결합하려면 모든 사진에 동일한 조명이 필요하지만 자연광에서는 항상 가능한 것은 아닙니다.

헬리콘 포커스 프로 프로그램
다른 프로그램에서 사진을 함께 연결할 수 있지만 이 프로그램을 사용하면 최종 스택에서 소스 파일을 생성할 수 있어 더 많은 편집 옵션이 제공되므로 이 프로그램을 사용하는 것이 좋습니다.

이 기사의 저자는 런던에 거주하는 편집자이자 상업 사진작가인 Mikael Buck입니다. 그는 TImes, Mail on Sunday 및 The Metro와 같은 간행물에서 포토저널리스트로 10년 넘게 일했습니다. 현재 영국 국내 출판물, 유명 기업 및 주요 브랜드에 대한 커미션 기반으로 일하고 있습니다.

말벌

팁 #1

알레르기가 없더라도 말벌을 제거할 계획이라면 항알레르기 약을 챙겨 두세요. 말벌에 쏘이면 쉽게 견딜 수 있지만, 실수로 벌레를 놀라게 하면 근처의 모든 말벌에게 즉시 경보 신호를 보냅니다. 이 경우 말벌 둥지 전체의 표적이 될 위험이 있습니다.

팁 #2

말벌을 촬영할 때 담배를 피우지 말고, 사진을 찍기 전에 향수를 뿌리지 마세요. 옷은 최대한 몸을 가려야 합니다. 소매에는 소맷단이 있어서 말벌이 구멍으로 날아갈 수 없습니다.

팁 #3

모직 옷을 입지 마십시오. 말벌은 털에 쉽게 얽힐 수 있습니다. 목을 꼭 가리세요. 목에 물리는 것이 가장 위험합니다. 모자도 필요합니다. 머리카락은 모자나 모자 아래로 완전히 들어가야 합니다. 말벌은 종종 머리카락에 얽혀서 겁을 먹으면 쏘기도 합니다.

저는 작년 여름 8월에 세 번 쏘였습니다. 처음으로 말벌이 스웨터 털에 얽혔습니다. 나머지 두 명은 촬영에 끌려가 미끼가 든 주사기에 손을 뻗어 보지 않고 잡고 물렸다. 불쾌한...

꿀벌

바보는 운이 좋다고 하잖아요. 이것이 내 경우입니다. 촬영 하루 만에 나는 꿀벌 작업에 대한 기존 규칙을 모두 어겼습니다. Sergei Talanov 덕분에 나는 내가 극도로 경솔하게 행동했고 위험한 실험을 중단했다는 사실을 시간이 지나면서 알게 되었습니다.

사진 속 벌들은 공격을 준비하고 있다. 꿀벌 군대의 관심 대상이 누구인지 어떻게 알 수 있습니까? 나는 공격이 일어나기 1분 전에 말 그대로 하이브를 떠났고, 나에게 다가오는 위협을 이해하지 못했습니다.

비를 맞으며 벌집 입구 앞에 서서 촬영했는데, 그 모습이 벌들 사이에서 극심한 불만을 불러일으켰습니다.

입구 앞에 설 수 없으며, 장비 배치, 삼각대 설치 등은 더더욱 불가능합니다.

말벌을 촬영할 때와 마찬가지로 복장도 적절해야 합니다(말벌에 대한 정보 참조).

항알레르기 약품은 항상 준비되어 있어야 합니다.

진드기

이 미세한 생물은 많은 문제를 일으킬 수 있습니다. 진드기는 뇌염, 보렐리아증 등의 질병을 옮기는 매개체입니다. 무서운 이야기는 하지 않겠습니다. 하지만 좋은 일은 많지 않습니다.

그래서 매크로 사냥을 위한 복장이 적절해야 합니다. 진드기 방지 슈트가 현재 판매 중입니다. 얼마나 신뢰할 수 있는지는 모르겠지만 위장을 선호하고 진드기 방지 스프레이를 뿌립니다.

야생의 자연

야생동물은... 야생동물이다. 여름 별장에서 꽃을 촬영하는 한 모든 것이 괜찮습니다. 그러나 조만간 숲으로 나가서 촬영할 새로운 장소를 찾아 더 깊이 돌아다니고 싶을 것입니다.

그것이 바로 내가 한 일이다. 글쎄, 우리는 최대로 여행하는 Muscovite에게서 무엇을 얻을 수 있습니까? 개척자 캠프어린 시절? 뒤에서 예의 바르고 조용한 으르렁 거리는 소리가 들리면 완전히 조용하고 무섭습니다. 나는 교육받은 곰을 만났습니다. 그는 야생 동물을 만날 때 올바른 행동에 대한 인터넷 지침에 표시된 대로 정확하게 행동했습니다. 곰은 메모를 분명히 읽었습니다. 나는 아니다.

내 입장에서 더욱 경솔한 것은 귀리밭을 헤매기로 한 결정이었다. 글쎄, 어떻게? 옥수수의 귀, 태양, 향기, 자연 등. 그러다가 난생 처음으로 멧돼지를 보았습니다. 엄마, 아빠와 아이들. 아마도 내가 가능한 모든 달리기 기록을 깨뜨렸다는 것을 여러분은 믿을 것이라고 생각합니다. 다행히 짧은 거리에서는 가능합니다. 지프차가 근처에 서 있었는데...

기억하십시오 : 벌, 말벌, 개미, 곰 또는 멧돼지 - 그들은 모두 자신의 영역에 있습니다. 그리고 우리는 방문하고 있습니다. 이것을 잊지 마세요. 그러면 모든 것이 잘 될 것입니다!

행운을 빕니다!

작가에 대해

기술: 펜탁스 K10D, SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2.8 100mm WR 렌즈

지난주에도 우리는 주제를 시작했습니다. 계속해서 다양한 곤충 사진 촬영의 특징에 대해 이야기해보겠습니다.

우선, 이전 부분에 이어 몇 가지 기술적인 팁을 제공하고 싶습니다.

1. 매크로 촬영 시에는 보호 필터를 사용하세요. 꽃과 나비 날개에는 렌즈의 반사 방지 코팅을 손상시킬 수 있는 활성 화학물질인 꽃가루가 포함되어 있습니다. 이를 위해서는 가장 간단하고 저렴한 UV 필터를 사용하는 것이 좋습니다.
2. 화창한 날씨에 가까운 거리에서 매크로를 촬영할 경우 대부분의 경우 역광을 받아 촬영해야 합니다. 눈부심을 방지하려면 렌즈 후드를 사용하는 것이 좋습니다.
3. 배경을 잘 관리하세요. 어두운 배경이 유리해 보이지만 물체 자체의 조명이 좋아야 합니다. 밝은 배경은 피사체의 실루엣을 보여줘야 하는 경우에 사용되며, 배경 자체는 조명이 밝아야 합니다. 색상이 있는 배경은 따뜻한 톤과 차가운 톤의 대비에 사용됩니다. 예를 들어 따뜻한 톤의 개체를 전경으로 "압착"합니다. 회색 배경은 주요 피사체의 색상을 강조하는 데 적합합니다.

곤충의 습관

경험을 통해 상황을 미리 평가하고 개체 선택에 선택적으로 접근하는 방법을 배울 수 있습니다. 예를 들어, 맑고 화창한 날에는 식물 꼭대기에 쉬고 있는 곤충을 찾아보세요. 이렇게 하면 나뭇잎 사이에 그림자가 산만해지는 것을 방지할 수 있습니다. 배경을 주의 깊게 살펴보고 빽빽한 줄기의 배경에 비해 선명하게 보이는 개체를 선택하십시오. 항상 가능한 것은 아니지만,
절충안으로 피사계 심도를 신중하게 선택하고 배율을 약간 낮추면 구도를 더 잘 제어할 수 있고 나중에 장면의 구도를 잡을 수 있습니다.

맑고 화창한 날에는 식물 줄기 위에 있는 곤충을 찾으십시오. 거기에 짙은 그림자가 있을 필요가 없기 때문입니다. 매우 맑거나 더운 날에는 연장 링이 있는 긴 렌즈를 사용하여 렌즈에서 피사체까지의 작동 거리를 늘립니다. 이는 최대 자연 크기의 절반 배율로 큰 곤충을 촬영할 때만 실용적입니다.

작은 딱정벌레와 곤충을 유인하는 미나리과 꽃차례를 검사하십시오. 이른 아침에 잠자리가 숨어 있을지도 모르는 작은 연못과 개울가를 방문해 보세요.

기온이 가장 높은 한낮으로 촬영 시간을 제한하지 마십시오. 아주 이른 아침이나 날씨가 선선해진 늦은 오후에 사진을 찍으세요. 당신의 존재에 더 잘 견디는 곤충을 찾을 수도 있습니다.

흐리고 우울한 날에는 기온이 그다지 높지 않을 때 지상 식물 사이에서 잎과 풀 사이에 숨어 쉬는 큰 곤충을 찾아 볼 가치가 있습니다. 근처에 식물이 눈에 띄지 않는 한 삼각대에서 촬영하는 것이 가능한 경우가 많습니다.

한 번만 잘못 움직이면 물체가 뛰어내려 잔디 속으로 사라질 것입니다. 더 많은 높은 온도곤충은 활발해지며 눈에 띄지 않게 접근하기가 더 어렵습니다.

식물 줄기에 오랫동안 머무르는 곤충을 다루는 것은 특히 기술을 연마하는 동안 생산성이 더 높아질 수 있습니다. 경험이 풍부한 많은 곤충 사진가들은 현장 기술과 관찰의 영리한 조합이 중요하다고 말할 것입니다.

나비

다른 많은 곤충과 마찬가지로 나비도 빛에 끌립니다. 그들은 정원을 정기적으로 방문하는 사람들입니다. 매 나방과 같은 일부 대형 종은 매력적인 색상으로 인해 사진가의 표적이 되는 경우가 많습니다.

여름의 따뜻하고 습한 밤에 열린 욕실 창문에서 밝은 빛이 떨어지면 나방과 다른 곤충이 방 안으로 들어옵니다.

애벌레

나비의 애벌레(애벌레)는 성체 친척보다 더 조심스럽습니다. 일부는 우연히 발견되기도 하지만, 대부분은 숨겨져 있어 거의 눈에 띄지 않습니다. 낮은 나무와 관목의 잎과 가지를 주의 깊게 살펴보면 가장 흔한 종을 찾을 수 있습니다.

애벌레를 촬영하는 것은 꽤 지루할 수 있습니다. 일단 방해하면 웅크리고 다시 펼쳐지기까지 많은 시간이 걸립니다. 그들에게 가장 편안한 방식으로 정착할 수 있도록 그들을 내버려 두는 것이 가장 좋습니다.

잠자리

많은 사람들은 잠자리를 가장 매력적인 곤충 종 중 하나로 생각합니다. 그들의 무지개 색깔과 공중 조종 기술은 우리를 특히 행복하게 만듭니다.

정원에 있는 작은 연못은 가장 일반적인 종류의 잠자리에 확실히 흥미로울 것입니다. 그러나 대부분은 매우 구체적인 생활 조건이 필요합니다.

습지, 연못 및 기타 담수체는 잠자리를 보고 사진을 찍을 수 있는 가장 일반적인 장소입니다. 일찍 일어나 작은 연못이나 한적한 호숫가 주변의 식물을 주의 깊게 조사하면 전날 밤에 쉬고 있던 성충이 종종 드러납니다.

시터 잠자리는 큰 잠자리보다 훨씬 더 흔합니다. 그들은 전체 무리에 머물며 찾기가 훨씬 쉽습니다. 공기 온도가 비행 시작 임계값 아래로 떨어지면 이 곤충은 따뜻해질 때까지 움직이지 않으므로 가까이 다가가거나 삼각대를 사용할 수도 있습니다.

많은 잠자리와 나비는 독특한 습관을 가지고 있으며, 인내심과 주의 깊은 관찰을 통해 이들의 전통적인 행동 패턴을 알 수 있습니다.

일부 나비는 특정 꽃을 선호하고 다른 꽃은 무시하는 반면, 특정 잠자리는 연못이나 개울 근처에 고립된 "좋아하는" 풀잎 중 하나 또는 다른 것으로 항상 돌아갑니다. 대상의 행동과 습관에 대한 기본적인 이해조차도 성공 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

메뚜기와 귀뚜라미

대부분의 경우 이들은 많은 서식지에서 발견되는 여름 종입니다. 그들은 대부분의 시간을 울창한 초목 사이에서 보냅니다. 그들을 발견하기 가장 쉬운 시간은 수컷이 몸의 여러 부분을 서로 비비며 "노래"를 시작하는 따뜻하고 화창한 날입니다. 이러한 행동 세부 사항을 지저귀는 소리(chirping) 또는 스트라이딩(stridulation)이라고 합니다. 명확하게 구별되는 소리는 각 종의 특징입니다. 곧 경험을 통해 곤충의 "목소리"를 인식하는 데 도움이 될 것입니다. 낮은 초목에서 겁을 주고 좋은 사진을 찍을 가능성이 더 높은 좀 더 개방된 공간으로 이동하도록 하십시오.

딱정벌레, 하루살이, 꽃등에과, 멸구도 똑같이 매력적이지만 크기가 작기 때문에 잘 알려져 있지 않습니다. 꽃차례에 나타나거나 식물 사이에 쉬고있을 때 찾을 수 있으므로 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.

과목

곤충은 알에서 유충으로, 유충에서 번데기로, 번데기에서 성충으로 변합니다. 이 모든 것을 변태라고합니다. 다양한 단계에서 자연 속에서 주제를 찾으려면 많은 노력이 필요하지만 이 과정에 대한 흥미로운 일련의 이미지를 얻을 수 있습니다.

매크로 곤충 사진을 좋아하는 일부 애호가들은 사진의 주제가 될 곤충을 독립적으로 "성장"함으로써 이러한 상황에서 벗어날 수 있습니다.

촬영 조건을 만드는 한 가지 옵션은 유충의 먹이가 될 식물을 심는 것입니다.

곤충이 성장하는 과정에서 가장 흥미로운 순간은 아마도 날개가 나타나는 순간일 것입니다. 번데기에서 성충이 되는 나비나 딱정벌레 등의 곤충(완전변태)이 있고, 잠자리나 매미 등의 곤충은 번데기 단계를 거치지 않고 유충에서 바로 성충이 되는 경우(불완전 변태)가 있다. 어쨌든 변화는 극적이다.

Nikon D3100, NIKKOR Helios 44-2 및 매크로 링으로 촬영

진정한 예술 작품을 만들고 싶다면 환경을 추가해 그림을 완성해야 합니다. 예를 들어 나비를 예로 들면, 프레임에 꽃이 있으면 나비 사진뿐만 아니라 주변 배경이 주요 대상을 유능하게 보완하는 본격적인 장면이 생성됩니다. 당신의 사진을 더 높은 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.

곤충을 촬영하는 방법에는 여러 가지가 있지만 안타깝게도 모든 상황에 적합한 특정 기술은 없습니다. 곤충의 크기와 습성, 갖고 있는 장비, 당시의 기상 조건 등 고려해야 할 요소가 많습니다. 현장에서 성공적인 사진을 찍으려면 다양한 곤충의 행동을 관찰하는 방법을 배우는 것이 매우 중요합니다.

가장 효율적인 접근 방식은 한 번에 한 그룹의 곤충에 노력을 집중하는 것입니다. 이를 통해 카메라 장비 사용에 대한 경험과 자신감을 얻을 수 있습니다.

이 간행물에 사진을 제공한 사진작가들에게 감사드립니다.