Сэдэв: "Хувцасны түүх."

Зорилго: оюутнуудад загварын түүхийг танилцуулах.

Хичээлийн зорилго:

• Боловсролын:
загварын хөгжлийн түүх, өөрчлөгдөж буй хэв маягийн талаар ойлголт өгөх, мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх хүслийг хөгжүүлэх.
• Боловсролын:
алсын хараагаа тэлэх; хувийн боловсролыг хөгжүүлэх.
• Боловсролын:
сэдэвт эерэг сэдэл бий болгох; гоо зүйн амтыг төлөвшүүлэх.

Тоног төхөөрөмж: ажлын дэвтэр, компьютер, мультимедиа проектор, "Хувцасны түүх" танилцуулга.

1. Сурагчдын хичээлд бэлэн байдлыг шалгах.
2. Хичээлийн сэдэв, зорилгын мэдэгдэл.

Загвар гэж юу вэ?

("Загвар" - бидний хувьд латин хэлнээс орчуулсан нь тодорхой амтыг түр зуур давамгайлах гэсэн үг юм)

Моод үргэлж байсаар ирсэн эсвэл нэг л өдөр гарч ирсэн гэж та бодож байна уу?

Загвар бүтээх чиглэлээр ажилладаг хүмүүсийг юу гэж нэрлэдэг вэ?

Та ямар алдартай загвар зохион бүтээгчдийг мэдэх вэ?

Хувцаслалтын хөгжлийн түүх, өдөр тутмын практик нь хүмүүсийг хувцаслах урлагт алдартай загвар зохион бүтээгчээс эхлээд энгийн жүжигчид хүртэл хүн бүр зураач байх ёстой гэдгийг бидэнд итгүүлдэг. Уран сайхны даалгаврыг ойлгохгүйгээр дизайн, технологи гэх мэт шаардлагатай тусгай мэдлэгийг маш сайн эзэмшсэн ч амжилтанд хүрэх боломжгүй юм. Хэрэв та нэгдүгээрт, чин сэтгэлээсээ хүсч байвал дотроо уран бүтээлчийг төлөвшүүлж чадна; Хоёрдугаарт, мэдлэг хуримтлуулах - мэдлэг, оюун ухаан хэзээ ч гэмтдэггүй. Гуравдугаарт, бүх мэдлэгт бүтээлчээр хандах - харьцуулах, сонгох, нэгтгэх.

Эхлээд та хувцасны түүх, загвар хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай хамгийн бага санаатай танилцах хэрэгтэй (слайд 1).

Үндсэн ойлголтуудыг тодорхойлъё:

Хувцаслалт,
хэв маяг,
Загвар (слайд 2).

Загвар нь тод эрвээхэй шиг нэг өдөр амьдардаг гэдгийг ерөнхийд нь хүлээн зөвшөөрдөг. Тэр гарч ирээд толгойгоо эргүүлээд дараа нь алга болжээ. Гэсэн хэдий ч, энэ нь хэтэрхий энгийн байх болно, загвар нь нэг мөрний энгийн байдлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Өөрчлөлт хийх хэрэгцээг бий болгож, шинэ загвар гарч ирэхэд хувь нэмэр оруулдаг нөхцөл байдал байнга гардаг.

Слайдын нэмэлт мэдээлэл.

1. Эртний Грекийн хэв маяг(слайд 3, 4).

Хувцаслалт нь тухайн үеийн загварын канонуудын дагуу огтлогдоогүй байв. Грекийн хувцас нь энэ үгийн орчин үеийн утгаараа тохирсон костюмыг мэддэггүй байв. Энэ удаад даавууны хуванцар шинж чанарыг хөшигний нарийн төвөгтэй хэмнэлээр тодорхойлсоноор тодорхойлогддог. Тэгш өнцөгт хэлбэртэй даавуун хэсгүүд, зарим газарт тэврэлтээр бэхлэгдсэн, хувцасны доор бага зэрэг харагдахуйц биеийн хэлбэрийг онцолсонгүй. Эдгээр дээлийг өөр өөрөөр нэрлэдэг байсан: chiton, himation, toga, tunic. Эрт дээр үед өнгө нь өөрийн гэсэн бэлгэдлийн утгатай байсан; жишээлбэл, цагаан өнгийг язгууртнуудад оноож, хар, нил ягаан, хар ногоон, саарал өнгө нь уйтгар гунигийг илэрхийлдэг. Ногоон ба бор өнгөтосгоны хүмүүсийн нийтлэг цэцэг байв. Язгууртны хувцасны шүүгээнд үнэт металлаар хийсэн бүс, алт, зааны ясаар хийсэн зүү, зүүлт, бугуйвч байсан. Энэ нь зөвхөн цэвэршүүлсэн амтыг төдийгүй тухайн үеийн техникийн төлөвшлийг гэрчилдэг.

2. Готик хэв маяг (слайд 5).

Энэ нь хувцасны босоо шугамыг онцлон тэмдэглэхээс бүрдсэн байв. Дундад зууны үеийн эмэгтэйчүүдийн даашинз нь маш өндөр бэлхүүстэй, сунасан хүзүүвчтэй, нарийн урт ханцуйтай, ихэвчлэн зөвхөн нэг талдаа нугастай банзалтай байв. Банзал нь доошоо томорч, урт галт тэрэг болж хувирав. Хамгийн илэрхий нь готик сүмийн цамхагтай төстэй конус хэлбэрийн "малгай" бүхий толгойн чимэглэл байв. Эрэгтэйчүүд өөрсдийнхөө дүр төрхийг харуулсан богино хүрэм, бариу өмд өмсдөг байв. Шовх үзүүртэй гутал нь хувцсыг бүрэн дүүргэсэн. Тэр үеийн гялалзсан хувцаснууд нь хатгамал, үслэг эдлэлээр чимэглэгдсэн энгэрийн даавуу, даавуу, үнэтэй хилэнгээр хийгдсэн байв.

3. Сэргэн мандалт (слайд 6, 7, 8).

Сэргэн мандалтын үеийн загвар нь сэргэн мандалтын өлгий Италиас үүссэн. Энэ хэв маяг нь монументаль дүрээр тодорхойлогддог. Эмэгтэйчүүдийн хувцас нь өргөн, тав тухтай болж, хүзүү, гараа ил гаргадаг. Сэргэн мандалтын үеийн загвар нь түүний онолчдын хэлснээр юуны түрүүнд баян байх ёстой байв. Мөн энэ баялаг нь зөвхөн үнэтэй даавуу, хэв маягаас гадна ханцуйны загварт ч илэрч байв. 15-р зууны үеийн Сэргэн мандалтын үеийн даашинзны нарийн, дэгжин ханцуйг эхлээд тохойгоороо, дараа нь гарын нүхээр нь таслав. Магадгvй энэ эрч хvчтэй нарийн ширийнийг уян хатан байдал, хєдєлгєєнд онцгой анхаарах цаг vеийн шаардлагаар тайлбарлаж болох юм. Энэ хугацаанд анх удаагаа Эмэгтэйчүүдийн хувцасхэв маягийг хатуу хувааж эхлэв урт банзалмөн энгэр, ихэвчлэн нэхсэн тортой. Эмэгтэйчүүдийн даашинзыг төмөр корсет, төмөр цагираг бүхий хатуу пальто дээр чанга татсан байв. Эрэгтэй костюм нь баатрын хувцас шиг загварчлагдсан байв. Гэвч дундад зууны үеийн хүлэг баатрыг торго, энгэр, хилэнгээр хийсэн ордны даашинзтай эрхэм сольжээ. Эрэгтэйчүүдийн богино өмд нь хөвөн ноос, чирэх, сүрэлээр чихмэл байв. Хатуу нэхсэн тор хүзүүвч нь хүзүүг гүн хамгаалсан. Эдгээр хувцас нь тийм ч таатай биш байсан. Гутал нь сувд, тууз, хоншоор, горхи зэргээр чимэглэсэн арьсаар хийгдсэн байдаг.

4. Барокко (слайд 9, 10).

Барокко хувцас нь нарийн төвөгтэй байдал, давхаргаар тодорхойлогддог байв. Эмэгтэйчүүдийн хувцас нь хэлбэр дүрсээр ялгаатай байв: нимгэн, нарийхан дүрсийг сэвсгэр бөмбөгөр банзалтай хослуулсан. Биеийн биеийг уяж эхлэв. Ханцуйвч нь хувцас хунарт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд тэдгээр нь цүнх хэлбэрийн нэхсэн тор бүхий ханцуйвчаар бэхлэгддэг бөгөөд энэ нь бараг тохой хүртэл хүрдэг. Эмэгтэйчүүдийн даашинзцагираг дээрх өргөн банзалаас салж, шугамууд илүү зөөлөн, гөлгөр болсон. Эрэгтэйчүүдийн хувьд испани, богино, гуурсан өмд өвдөгнөөс доош уртассан, тэдэнтэй хамт гутал солигдсон. Цүнх хэлбэрээр сунасан, ихэвчлэн өвдөгнөөс дээш өндөр цэргийн гутлыг нэхсэн тороор дүүргэсэн байв. Морин цэргүүд урт буржгар үстэй, өдөөр чимэглэсэн зөөлөн хавтгай эсгий малгай, нөмрөг өмсдөг. Эрэгтэй, эмэгтэй аль аль нь нэхсэн торыг хувцас хунартаа ашигладаг. Үнэт эдлэл өмнөхөөсөө хамаагүй бага алдартай болсон. Гэхдээ ерөнхийдөө тэр үеийн хувцас өмнөх үеийн хувцаснаас олон талаараа энгийн байдаг.

5. Рококо (слайд 11, 12).

Энэ бол хувцасны масс үйлдвэрлэл, загварын дагалдах хэрэгслийн төрөлжсөн худалдаа өргөн тархсан үе юм. Энэ үеэс эхлэн Англид кринолин гэдэг үг алдартай болсон. Тэр үед энэ нь цуглуулсан, бөмбөгөр банзал хэлбэртэй болсон бөгөөд хэлбэр нь олон тооны пальтооор бэхлэгдсэн байв. Тэдгээрийг ихэвчлэн гараар хийх нь хязгааргүй их цаг хугацаа шаарддаг. Оёдлын машиныг сайжруулснаар хиймэл кринолин гарч ирэв. Рококо хувцас нь барокко хувцастай харьцуулахад томоохон өөрчлөлт ороогүй байна. Зөвхөн шугамууд нь илүү боловсронгуй дэгжин болсон.

6. Сонгодог үзэл (слайд 13, 14).

Классицизм руу чиглэсэн бүх чиг хандлагын эртний үе рүү логик шилжилт явагдаж байна. Эмэгтэйчүүдийн загвар нь эртний шүтлэгийг бараг болзолгүйгээр хүлээн зөвшөөрсөн. Хагархай нь ил гарсан байна. Шинэ хэв маяг нь хатуу шугам, тодорхой харьцаа, хэлбэрийн энгийн байдлаараа онцлог юм.

7. Эзэнт гүрний хэв маяг (слайд 15, 16).

Эмэгтэй биеийг корсетоос чөлөөлөв. Энэхүү даашинз нь хөнгөн, тунгалаг, агаартай муслин, камбрик даавуугаар хийгдсэн бөгөөд цээжний доор бэлхүүстэй нягт таарч, дүрсний байгалийн гоолиг байдлыг онцлон тэмдэглэв. Толгойн хэлбэрийг гөлгөр самнасан, дундуур нь салгаж, торонд хийсэн эсвэл сүлжсэн үсээр онцлон тэмдэглэдэг. Цорын ганц чимэглэл нь буржгар үс байв. Камо, хүзүүний зүүлт, чокер хэлбэртэй үнэт эдлэл нь ихээхэн сонирхол татдаг. Толгой дээр янз бүрийн хэлбэрийн малгай, малгай өмсдөг. Энэ хугацаанд эрчүүдийн костюм нь сүр жавхлан, тансаг байдал гэхээсээ илүү сайн оёдол, дэгжин байх нь гол шаардлага болсон. Дүрмээр бол цув нь ихэвчлэн бараан өнгөтэй байв. Цамц нь өндөр захтай, "толгойг зөв, хүндэтгэлтэй байрлалд байлгах" зангиатай. Өдрийн костюмыг дээд малгайгаар нөхсөн. Гутал нь намхан, хавтгай, өсгийгүй.

8. Романтизм (слайд 17, 18).

Бид "загварын задрал" эхэлдэг эрин үеийг олж харлаа. Хувцаслалтанд кринолин дахин гарч ирдэг - хонго нь урьд өмнө байгаагүй хэмжээгээр нэмэгдэж, бие нь даашинзны муруй хэлбэрийн дор бараг нуугддаг. Бүсэлхийг онцлохын тулд корсет дахин шаардлагатай. Нимгэн бэлхүүсний оптик сэтгэгдэл төрүүлэхийн тулд ханцуйг нь өргөжүүлсэн. Тэд маш том байсан тул "хавдсан төрх" нь халимны ясаар бэхлэгдэх ёстой байв. Тэд дахин үнэт эдлэл сонирхдог; Сувд, хүзүүний зүүлт, гархи, гоёл чимэглэлийн самаар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд маш их алдартай байв. Хэлбэрийн хувьд малгайтай төстэй малгайнууд нь цэцэг, тууз, үслэг эдлэлээр чимэглэгдсэн байв. Маш нээлттэй хүзүү нь толгойг "онцлох" боломжийг олгодог бөгөөд дараа нь нарийн төвөгтэй үс засалт дахин ашиглагдаж эхлэв. Тэд маш чадварлаг байсан бөгөөд ихэвчлэн гоёл чимэглэлийн архитектуртай төстэй байв. Өвлийн улиралд хүрэм нь зузаан ноосон даавуугаар хийсэн пальто - хэлбэртэй даашинзаар солигддог. Даашинз дээр зөвхөн өргөн нөмрөг өмссөн байв. Банзалны уртыг богиносгосон тул өндөр өсгийтэй хоншоортой гутал харагдах болжээ. Эрэгтэй костюм нь илүү тайван болдог. Фракт нь урт өмд, зайлшгүй шаардлагатай малгай, зангиа зэргийг багтаасан бөгөөд одоо уяхад илүү их анхаарал хандуулдаг. Гадуур хувцас, дээл нь зургийн дагуу оёдог. Тэд хөл дээрээ намхан гутал, өндөр гутал өмссөн байв. Загварын хамгийн том солиотой зүйл бол пальто байв.

9. Орчин үеийн (слайд 19, 20, 21).

Хувцасны хэлбэр нь хурдан өөрчлөгддөг - хөнгөн, хагас тохирохоос хүнд, өтгөн, хавдсан ханцуйтай, их биений доод хэсгийг нүдээр томруулсан бужигнаантай. Консерватив загварын шаардлага нь загварлаг эмэгтэй байсан - цэцэг, салон, театрын эмэгтэй, энэ эмэгтэй корсет өмссөн хэвээр байна. Нөгөөтэйгүүр, корсетийн эсрэг жинхэнэ хөдөлгөөн эхэлж, дэмжигчид нь түүний хор хөнөөлийн талаар ярьж, өмсөхийг хориглохыг эрэлхийлэв. 19-р зууны төгсгөлд загвар нь хээтэй банзал, "хэлбэрийн" ханцуйтай шинэ төрлийн хувцасыг бий болгож, Art Nouveau загварын хувцас бүтээхэд тусалсан (дүрсэнд "S хэлбэртэй" хэлбэрийг өгсөн).

10. Гарсон (слайд 22).

Загварт эрс өөрчлөлт гарч байна - банзал, үсний урт багассанаас болж эмэгтэй хүний ​​дүрс бүрэн өөрчлөгдсөн. Хувцаслалт нь одоо зориудаар хоёр хэсэгт хуваагддаг - энгэр, банзал. Банзалны урт нь өвдөгний үеийг бараг хамардаггүй. Бүсэлхийн тойрог нь хажуу тийшээ унадаг тул бие нь урт болдог. Хүзүүний шугам нь гүн, гар нь олон арван жилийн дараа дахин нүцгэн болжээ. Нэг төрлийн хагас охин, хагас хүү төрх моодонд оржээ. Эмэгтэй, хүү хоёр спортоор хичээллэж, фокстрот, Чарлстон бүжиглэдэг. Тэрээр илүүдэл жинтэй тэмцэж байна, учир нь одоо хамгийн тохиромжтой нь өндөр, нарийхан эмэгтэй юм. Загварын түүхэн дэх хамгийн том мэдээ бол нүцгэн торгон тунгалаг оймс, гоёмсог үзүүртэй гутал өмссөн хөл нь ил гарсан явдал байв. Эдгээр хувцаснууд нь толгой дээр гүн зүүсэн өргөн хүрээтэй малгай дагалддаг. Хувцасны гоёл чимэглэл, гоёл чимэглэл нь ялангуяа үдшийн даашинзны загварт чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Парисын шилдэг салонууд сувд, шүр, торгон дээрх баялаг хатгамал, хамгийн сайн дурдан хийцийг өргөн сонголттойгоор санал болгосон нь энэ бүс нутгийн өнгө аясыг хэвээр хадгалсаар байв. Гэсэн хэдий ч тансаг загвараас гадна урт өмд, спорт, амралтын хувцас, банзал, цамц зэрэг нь өнөөдрийг хүртэл эмэгтэйчүүдийн загварт нэвтэрч байна. Эрэгтэй загвар, энэ нь тусгай шинэчлэл хийх боломжийг олгодоггүй ч тэдгээр нь тодорхой хэвээр байна. Шинэ хувцаснууд моодонд орсон - хантааз, судалтай өмд бүхий хар хүрэм. Онцгой тохиолдлуудад тэд орчин үеийн олон нийтийн амтанд нийцсэн смокингыг илүүд үздэг. Дээд талын малгай, боулингийн малгай нь зөөлөн эсгий малгай руу шилждэг. Өмнө нь зөвхөн иргэний хувцас өмсдөг байсан орчинд аажмаар спортын төрлийн хувцас давамгайлж эхлэв.

Дүгнэлт: (слайд 23 )

Эрт дээр үеэс өнөөг хүртэлх хувцасны түүх бол хүн төрөлхтний түүхийг бүхэлд нь тусгасан "толь" юм. Улс орон, ард түмэн бүр хөгжлийнхөө тодорхой үе шатанд хүмүүсийн хувцаслалтанд өөрийн гэсэн ул мөр, өвөрмөц шинж чанарыг үлдээдэг. Шинэ хэв маяг бүр нь нийгмийн хөгжлийн дараагийн үе шатыг хэлдэг.

Crinoline бол нимгэн ган цагираг бүхий хүрээ бүхий өргөн банзал юм.
Үймээн самуун бол өргөн банзал, мөн түүний доор байрлуулсан дэвсгэрийг илүү бүрэн дүр төрхтэй болгох явдал юм.

Дараах асуултуудын талаар оюутнуудтай ярилцах.

Та ямар шинэ зүйл сурсан бэ?
-Та ямар хэв маягийг мэддэг байсан бэ?
-Өнөөдрийн хувцаснаас ямар хэв маягийг харж байна вэ?

Уран зохиол

1. Мельникова Л.В. “Нэхмэлийн боловсруулалт”, 9-10-р ангийн сурагчдад зориулсан сурах бичиг, М., 1986 он.
2. Каминская Н.М., "Хувцасны түүх", М., 1986.
3. Колядич Е.К., "Дэлхийн хувцас, загвар, хэв маягийн түүх", Боловсрол, 1999 он.
4. Орлова Л.В., "Загварын ABC", М., Боловсрол, 1989.

Загвар нь хүмүүсийн амьдралд удаан бөгөөд гүнзгий нэвтэрсэн бөгөөд хувцас, үс засалт, машины дагалдах хэрэгсэл, тэр ч байтугай гал тогооны хэрэгсэл гэх мэт бүх талаараа илэрдэг боловч ихэнхдээ хувцастай холбоотой байдаг. Загварын түүх эрт дээр үеэс эхэлдэг тул өнөөдөр үүнийг энгийн зүйл гэж үздэг. Гэтэл хүмүүс хэзээ хэрэгцээгээ мэдэрч, энэ ойлголт үүссэн бэ?

Түүхчид хувцас, загварын үүсэл хоёрын хооронд ижил төстэй зүйлийг зурдаг, учир нь эдгээр ойлголтууд нь хүн төрөлхтний бүх замыг тусгасан байдаг. Мөн муж бүр өөр өөр цаг үед энэ үзэгдлийг бий болгоход хувь нэмэр оруулсан.

Нэг мянга гаруй жилийн өмнө хүмүүс хувцастай болж эхэлсэн бөгөөд тэр үед тэд цаг агаарын таагүй нөхцөл байдлаас хамгаалагдсан функциональ зүйл байв. Гэвч аажмаар тэд илүү гоо зүйн дүр төрхийг өгч эхэлсэн, магадгүй тэр цагаас хойш загварын түүх эхэлсэн.

Загварын үндэс нь эртний соёл иргэншлээс гаралтай ч 17-р зуун гэхэд Францад дэлхийн хэмжээний цар хүрээтэй болсон.

Археологийн судалгаа

Археологийн малтлагын дагуу хувцас нь соёл иргэншлийн эхэн үед үүссэн. Дараа нь хүмүүс байгалийн гаралтай материалыг бэхлэхэд ашигладаг ургамлын утас эсвэл амьтны шөрмөсийг ашигладаг байв. Навч, модны холтос, арьс, сүрэл зэргийг ашигласан. Толгойн гоёлууд бас байсан бөгөөд заримдаа ер бусын байсан. Тэдгээрийг тэмээн хяруулын өндөгний хальс, хатаасан яст мэлхийн хальсаар хийсэн.

Тэд 30-10 жилийн өмнө хүмүүсийн эд зүйл оёдог байсан ясны зүүг ашиглаж сурсан нь баттай мэдэгдэж байгаа бөгөөд тэр үед л дэлхий даяар суурьшсан байдаг.

Судлаачид Сунгирын оршуулгын газраас 9, 13 настай эрэгтэй, хоёр хүүхдийн цогцос олдсон археологийн олон материал олж авсан байна. Сэргээн босголтын ачаар насанд хүрэгчдэд зориулсан хувцас, арьс, арьсаар хийсэн цамц, өмд зэргийг сэргээх боломжтой болсон.

Нэмж дурдахад бүх хувцас нь мамонт зааны ясан бөмбөлгүүдийгээр баялаг хатгамал байв. Олдворын яг насыг тогтоох боломжгүй байсан ч 25-33 мянган жилийн хооронд хэлбэлздэг.

Загварын хөгжлийн түүх нь өөр өөр үетэй байдаг - мэдэгдэхүйц өсөлтөөс практик устах хүртэл, гэхдээ сүүлийнх нь болоогүй юм. Мэдээжийн хэрэг, анхны хувцас нь маш энгийн байсан боловч багаж хэрэгслийг сайжруулснаар хэлбэр, дизайны хүндрэл гарч ирэв.

Урчууд үс, арьс шир боловсруулах арга барилыг сайжруулж, нэхмэл даавуу хийх аргад суралцаж, тэдгээрийг будах байгалийн пигмент авч, бүтээгдэхүүн дээр нугалж, хуниас хийдэг байв. Мөн дайн нь янз бүрийн мужуудын уламжлал бусад улс орнуудад нэвтэрч ороход хувь нэмэр оруулсан.

Дундад зууны үе ба сэргэн мандалт

Хувцас, загварын түүх нь салшгүй холбоотой, учир нь үндэсний хувцас нь ийм байдаг. Энэ нь тухайн хүний ​​ангийн харьяалал, түүний гэр бүлийн байдал, эд хөрөнгийн тухай өгүүлдэг. Бусад үндэстнээс зарим нарийн ширийн зүйлийг зээлэх үйл явц үргэлж явагддаг байсан ч ард түмэн маш чухал ач холбогдолтой өөрийн гэсэн уламжлалтай байдаг.

Эртний Ром сүйрэхэд Дундад зууны үе гэж нэрлэгддэг түүхийн шинэ үе гарч ирэв. Мэдээжийн хэрэг, өөрчлөлтүүд загварт нөлөөлсөн. Тухайн үед янз бүрийн бүс нутагт амьдардаг хүмүүс маш сайн хувцас өмсдөг байв.

Эрт дээр үед энэ нь энгийн, энгийн байдлаараа ялгагдана. Энэ нь 11-р зуун хүртэл үргэлжилсэн. X-XIII зуунд оёдлын ур чадварын хөгжил огцом нэмэгдэж, цоо шинэ загварууд улам бүр гарч эхэлсэн.

Зарим түүхчид загварын гарал үүсэл нь 12-13-р зууны үеэс эхлэн хувцасыг онцгой ачаалалгүй, зөвхөн гоёл чимэглэлийн функцтэй элементүүдээр чимэглэж эхэлсэн гэдэгт итгэлтэй байна.

15-р зуунд загварын түүх хурдацтай хөгжиж, оёдлын урлагт хүрчээ шинэ түвшин. Тэр үед л загвар зохион бүтээх ажил эхэлж, технологийн процессууд нэлээд төвөгтэй болсон. Баруун Европ анх удаа зүсэх үндэс суурийг тавьсан бөгөөд энэ нь шударга сексийн хувцасны хэлбэрт эрс нөлөөлсөн.

Хожуу Дундад зууны үе нь дэлхий дахинд, тэр дундаа загварт шинэчлэлт, шинэчлэгдсэн дүрс, загварууд гарч ирснээр тодорхойлогддог. Хэрэв бид загварыг нийгэм-сэтгэл зүйн үзэгдэл гэж үзвэл түүний гарал үүсэл энэ үед үүсдэг гэдгийг шинжээчид тэмдэглэж байна.

16-17-р зууны төгсгөлд Европын загвар өмсөгчдөд Испанийн загвар, хэв маягийн үндэс суурь нөлөөлсөн. Энэ үеийг Испанийн Алтан эрин үе гэж нэрлэсэн нь дэмий хоосон биш юм - муж улс эдийн засагт амжилтанд хүрч, дэлхийн тавцанд улс төрийн удирдагчдын нэг болж чадсан. Мэдээжийн хэрэг, энэ улсын ардын үндэсний хувцас нь түүний олон элементийг бусад орны загвар өмсөгчдөд зориулж зээлсэн байв.

16-р зууны төгсгөлд загвар нь өөр улс, тухайлбал Италийн чиг хандлагад нөлөөлж эхэлсэн. Энд нэхэх нь сайн хөгжсөн бөгөөд олон загвар өмсөгчид орон нутгийн материалыг авахыг эрэлхийлдэг байв. Италийн хилэн, сатин, таффета, нарийн нэхсэн тор нь чинээлэг хүмүүсийн дунд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй алдартай байсан. Хоёр бүс нутаг гол чиг хандлага болж хувирав: 15-р зуунд Флоренц 16-р зуунд Венеци санаачлагыг гартаа авав.

Цаашдын хөгжил

Сэргэн мандалтын үед загварын түүхэнд шинэ эргэлт гарсан - эцэст нь хувцаслалтад зориулагдсан хэвлэмэл хэвлэлүүд гарч эхэлсэн. Эдгээр нь юу өмсөх, хэрхэн будалт хийх, өнөөгийн загварын чиг хандлагын шаардлагад нийцэх тодорхой төрлийн лавлах ном, гарын авлага байв.

Хэдийгээр Италийн уран зохиолд, тэр ч байтугай философийн зохиолуудад хувцас, гоёл чимэглэл, гоо үзэсгэлэн, тансаг байдлын бусад шинж чанаруудын тухай дурдсан байдаг ч орчин үеийн үзэл баримтлалд загвар байдаггүй. Европын өндөр хөгжилтэй орнуудад түүний эрчимтэй хөгжил 17-р зууны дунд үеэс эхэлж, тэр үед үндэсний хувцас өөр хавтгай болж бүдгэрч эхлэв.

Орчин үеийн загварын чиг хандлагаЭнэ үед Францад үүссэн бөгөөд энэ нь тус улсын эдийн засаг, улс төрийн хүч чадлын өсөлтөд нөлөөлсөн бөгөөд энэ нь Их Луигийн хаанчлалын үед хүчирхэг гүрэн болсон юм.

Улс төр, соёлын төв болсон Франц улс загварын нийслэл болохоос өөр аргагүй. Түүгээр ч барахгүй энэ үзэгдэл санамсаргүй, аяндаа биш, харин ийм өндөр хөгжилтэй орны амьдралын зайлшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг байсан юм.

Иймээс загварын анхны бүтээгчид бол улс орны нутаг дэвсгэрийн тэлэлт, соёл, улс төрийн түвшинд төрөөс санаа тавих бодлого баримталж байсан хаан Людовик XIV болон түүний сайд Жан-Батист Колберт нар гэж тооцогддог.

Дараа нь байгуулагдаж, шинээр гарч ирж буй олон үйлдвэрүүд улсын нэгж болж, үйл ажиллагааг нь төр хянадаг болсон. Энэ нь загварын ертөнцөд чухал үйл явдалд хүргэсэн - хувцас үйлдвэрлэх нь түүний тархалтаас тусгаарлагдсан. Хууль тогтоомжийн тогтолцоо гарч ирэв - тансаг хэрэглээний бараа худалдан авахыг хянах тогтоолууд. Тэр үед загварын төв нь хааны ордон байв.

Тухайн үед дайн байнга гардаг байсан бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэлд бүхэлдээ нөлөөлсөн ч Франц улс чиг хандлагыг тодорхойлогч, нийслэл Парис нь соёлын төв хэвээр үлдэж чадсан юм.

17-19-р зууны үед хувцасны хэв маяг, загварууд ихээхэн өөрчлөгдөж, заримдаа илүү төвөгтэй болж, заримдаа маш товчхон болж хувирав. 19-р зууны дунд үед загварын түүх эргэлтийн цэгээ мэдэрсэн. Чухал үйл явдлууд нь элементүүдийн нэвтрэлт орно эрэгтэй хувцасны шүүгэээмэгтэй хүний ​​хувьд үүсэх үндэс суурь тавигдсан спортын хувцас, мөн загваруудыг хялбарчлах ерөнхий хандлага байдаг.

Загварын түүхэн дэх нэр хүндтэй хүмүүс

Хувцасны баатар Чарльз Фредерик Ворт, Францын загвар зохион бүтээгч, Англи гаралтай. Тэрээр Парист "Синдикат" хэмээх байгууллага байгуулжээ Өндөр загвар, одоо байгаа загварын байшингуудыг нэгтгэсэн. Энэ байгууллага өнөөдөр ч байсаар байна.

Загварын салбарын өөр нэг алдартай хүн бол Францын загвар зохион бүтээгч Пол Поирет бөгөөд шинэ загвар зохион бүтээгээд зогсохгүй Европ, Америкийн оршин суугчдын амьдралын хэв маягийг өөрчилсөн шинэчлэгч гэж тооцогддог.

Загварын баатрын түүх нь загварын чиг хандлагад чухал нөлөө үзүүлсэн авъяаслаг кутюрийн бүхэл бүтэн галактикийг бий болгоход түлхэц өгсөн юм. Нэмж дурдахад тэдний нэрс хүндэтгэлийг төрүүлсэн хэвээр байгаа бөгөөд тэдний ажил орчин үеийн үргэлжлэлийг олсон - эдгээр нь Коко Шанель, Жан Пату, Жанна Ланвин болон бусад хүмүүс юм.

Загварын түүх бол зөвхөн хувцасны дүр төрх төдийгүй хүний ​​амьдралын бүхий л салбарт нөлөөлж, өвөг дээдсийн оршин тогтнох янз бүрийн нарийн ширийн зүйлийг олж мэдэх боломжийг олгодог гүн гүнзгий соёлын давхарга юм.

Номын зохиогч:

Номын тайлбар

1941 оны Берлин дэх анхны хэвлэлээс хэвлэгдсэн. Загвар, хэв маяг, хувцасны сонголт зэрэг асуултууд хүн бүрийн сонирхлыг татдаг. Хүний хувцас бол түүний дүр төрх, амьдралын хэв маяг юм. Үндэсний, түүхэн хувцас бол ард түмний дүр төрх, тухайн үеийн дүр төрх юм.

Дэлхий дээр хувцасны түүхийн тухай олон тод, ноцтой номууд байдаг бөгөөд тэдгээр нь олон мэргэжлийн судлаачид болох түүхч, зураач, зохиолч, кино найруулагч, уншигчдын өргөн хүрээний лавлах ном болсон.

Эдгээр номнуудын дотроос Оросын уншигчдад өнөөг хүртэл мэдэгдээгүй байсан Германы мэргэжилтэн Вольфганг Брун, Макс Тилке нарын бүтээлийг хамрах, дүн шинжилгээ хийх зэргээрээ онцгой юм. Өнөөдөр энэ ном Орос улсад хэвлэгдэж байгаа тул түүнтэй танилцах боломжийг бүү алдаарай.

Уншиж үзээрэй, өөрийн амт, хэв маяг, загварын талаархи санаагаа санаж, бүрдүүлээрэй - эцэст нь энэ ном нь таныг өнгөрсөн эрин үеийн гайхамшигт ертөнцөд татаж, өдөр тутмын амьдралын ухаалаг гоо үзэсгэлэнд урам зориг өгөх таван мянга гаруй зураглалыг багтаасан болно.

Зохиогчид түүхэн болон ардын хувцасны чимэглэлээс гадна бүх цаг үеийн хамгийн чухал төрлийн хувцасны гол онцлогийг тусгасан хээтэй танилцахыг уншигчдыг урьж байна. Уг номыг "Око" хэвлэлийн газрын оролцоотойгоор хэвлүүлсэн (орчуулга, уран бүтээл 1995 он).

Уншихад таатай байна!

1941 оны Берлин дэх анхны хэвлэлээс хэвлэгдсэн. Загвар, хэв маяг, хувцасны сонголтын асуудал нь хүн бүрийн сонирхлыг татдаг. Хүний хувцас бол түүний дүр төрх, амьдралын хэв маяг юм. Үндэсний, түүхэн хувцас бол ард түмний дүр төрх, тухайн үеийн дүр төрх юм. Дэлхий дээр хувцасны түүхийн тухай олон тод, ноцтой номууд байдаг бөгөөд тэдгээр нь олон мэргэжлийн судлаачид болох түүхч, зураач, зохиолч, кино найруулагч, уншигчдын өргөн хүрээний лавлах ном болсон. Эдгээр номнуудын дотроос Оросын уншигчдад өнөөг хүртэл мэдэгдээгүй байсан Германы мэргэжилтэн Вольфганг Брун, Макс Тилке нарын бүтээлийг хамрах хүрээ, материалд дүн шинжилгээ хийснээрээ онцгой юм. Өнөөдөр энэ ном Орос улсад хэвлэгдэж байгаа тул түүнтэй танилцах боломжийг бүү алдаарай. Уг номыг "Око" хэвлэлийн газрын оролцоотойгоор хэвлүүлсэн (орчуулга, урлагийн бүтээл 1995).

Файл таны имэйл хаяг руу илгээгдэх болно. Таныг хүлээн авах хүртэл 1-5 минут болж магадгүй.

Файл таны Kindle данс руу илгээгдэх болно. Таныг хүлээн авах хүртэл 1-5 минут болж магадгүй.
Та манайхыг нэмэх хэрэгтэйг анхаарна уу ШИНЭимэйл [имэйлээр хамгаалагдсан] батлагдсан и-мэйл хаягууд руу. Цааш унших.

Та номын шүүмж бичиж, туршлагаа хуваалцаж болно. Бусад уншигчид таны уншсан номын талаарх таны бодлыг үргэлж сонирхож байх болно. Та номонд дуртай байсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, дэлгэрэнгүй санал бодлоо илэрхийлбэл хүмүүс өөрт тохирсон шинэ номуудыг олж авах болно.

АНУ) C i ЭРТНИЙ ЦАГИЙН ВОЛФГАНГ БРУН « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit WORLASG ERN19, Tilke ТҮҮХИЙН ХУВЦАС эртний үеэс орчин үеийн өмнө EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 Translation of German G. A SVETLICHNOY S.B.SOROCHAN Artistic design 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 06130, орчуулга. "Око" хэвлэлийн газар, 1995. © Хавтасны дизайн. AOZT хэвлэлийн газар "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Хэвлэн нийтлэгчдээс Хүн төрөлхтөн хамгийн энгийн даавуу хийж, хамгийн энгийн хувцас оёж сурсан даруйдаа костюм нь зөвхөн цаг агаараас хамгаалах хэрэгсэл болсон төдийгүй, мөн тэмдэг, нарийн төвөгтэй ойлголтыг илэрхийлдэг тэмдэг нийгмийн амьдрал. Хувцас нь тухайн хүний ​​харьяалал, ангилал, эд хөрөнгийн байдал, насыг илтгэж, цаг хугацааны явцад даавууны өнгө, чанар, хувцасны гоёл чимэглэл, хэлбэр, хувцасны өнгө, дүрс, хувцасны өнгө, дүрс, дүрс, дүрс, хувцасны өнгө, хувцасны хэлбэр, хувцасны өнгө, дүрсээр бусдад дамжуулж болох мессежийн тоог илэрхийлдэг. зарим нарийн ширийн зүйлс, чимэглэлүүд асар хурдацтай нэмэгдсэн. Энэ костюм нь эмэгтэй хүн гэрлэх насанд хүрсэн эсэх, сүй тавьсан эсвэл аль хэдийн гэрлэсэн эсэх, хүүхэдтэй эсэх зэргийг хэлж чадна. Гэхдээ зөвхөн ижил хүмүүсийн нийгэмлэгт харьяалагддаг хүмүүс эдгээр бүх тэмдгүүдийг өдөр тутмын харилцааны явцад сурч мэдсэн тул хүчин чармайлтгүйгээр уншиж, тайлж чаддаг байв. Түүхийн эрин үе бүрт үндэстэн бүр өөр өөрийн бэлгэдлийн тогтолцоог бий болгосон бөгөөд энэ нь олон зууны туршид соёлын харилцаа холбоо, техник технологийн сайжруулалт, худалдааны харилцааг өргөжүүлэх нөлөөн дор хөгжиж ирсэн. Урлагийн бусад төрлүүдтэй харьцуулахад хувцас нь өөр нэг чухал шинж чанартай байдаг - хүмүүсийн амьдрал дахь үйл явдлуудад өргөн, бараг тэр даруй хариу үйлдэл үзүүлэх, оюун санааны салбарт гоо зүйн болон үзэл суртлын чиг хандлагыг өөрчлөх чадвар юм. Уран барималч, архитектор, зураач, зохиолчийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд заримдаа урт хугацаа өнгөрөх ёстой. Хувцас нь тэр дороо өөрчлөгддөг бөгөөд эдгээр өөрчлөлтүүд нь хүмүүсийн амьдралын гүн мөн чанарыг илчилдэг. Макс Тилке, Вольфганг Вроон нарын “Эртний үеэс орчин үе хүртэлх хувцасны түүх” хэмээх өвөрмөц бүтээлийг уншигчдадаа толилуулж байгаадаа туйлын таатай байна. Энэ ном хагас зуу гаруй жилийн өмнө хэвлэгдэн гарсан бөгөөд одоо ном зүйн ховор ном болжээ. Уншигчдын хамгийн өргөн хүрээнийхэн эндээс өмнөх үеийнхний амьдрал өрнөж байсан объектив орчны талаарх мэдээллийг олж авах бөгөөд өнгөрсөн эрин үеийн агуу байдал төдийгүй тэдний өдөр тутмын амьдралын сүнсээр шингэсэн байх болно. Мэдээжийн хэрэг, энэ номыг бүрэн дүүрэн гэж хэлэх боломжгүй, гэхдээ нэвтэрхий толь бичиг бүхий материал нь тухайн цаг үеийн нөхцөлд хувцас, дагалдах хэрэгслийн үүргийг дээд зэргээр харуулахаар сонгогдсон бөгөөд үнэн хэрэгтээ утга санааны утгыг илэрхийлдэг. хүний ​​хувцас бий болсон. Зохиогчийн өмнөх үг Хүний хувцас бол бүрхүүл биш, гадаад тэмдэгэсвэл санамсаргүй, ач холбогдолгүй нэмэлт: энэ нь хүмүүсийн бусад материаллаг орчноос (байшин, орон сууц, тавилга, гэр ахуйн эд зүйлс) илүү их хэмжээгээр тэдний хувь хүний ​​оршин тогтнох, тодорхой бүлгийн оршин тогтнох шууд бэлэг тэмдэг юм. бүхэл бүтэн үндэстэн эсвэл бүхэл бүтэн эрин үе. Хэрэв түүхэн хувцас нь өнгөрсөн үеийн жинхэнэ толь юм бол түүний салшгүй нэмэлт зүйл юм орчин үеийн хувцасолон амьд ард түмний сэтгэлзүйн гол шинж чанаруудыг олон янзаар нь бидэнд илчилсэн. Эрт дээр үеэс 20-р зууны эхэн үе хүртэлх дөрвөн мянга шахам хувцасыг харуулсан хоёр зуун ширээ бүхий энэ ном хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Эхнийх нь (Хүснэгт 1 - 126) эртний үеэс өнөөг хүртэлх түүхэн хувцасыг судалсан болно. Эдгээр нь ихэвчлэн дундад зууны төгсгөлөөс хойш загварт хамаарах "хувцас солих" юм. Хоёрдахь хэсэг (Хүснэгт 127 - 200) нь ардын болон үндэсний хувцас бөгөөд зөвхөн бага зэргийн өөрчлөлтөд орсон бөгөөд түүхэн хувцаснаас ялгаатай нь муж, газарзүйн хил хязгаар болон бусад олон хүчин зүйлээс хамааран нэлээд "тогтвортой" хувцас юм. Манай хэвлэлийг зөвхөн шинжлэх ухааны (хувцасны түүх, ардын судлал) төдийгүй практик байдлаар театр, кино театр, хувцасны шинэ загвар бүтээх, хэрэглээний график (жишээлбэл, номын зураглал) ашиглахад ашигладаг. Хавсралтууд - дээжийн загвар бүхий нэмэлт хүснэгтүүд нь хувцасны загварыг дахин бүтээхэд тусална. Нэмж дурдахад, нарийвчилсан индекс нь тодорхой эрин үе, ард түмний хувцас, түүнчлэн зөвлөгөө шаардлагатай хүмүүст зориулсан янз бүрийн дагалдах хэрэгслийг хайхад ихээхэн түлхэц өгөх ёстой. Үүнтэй адилаар хувцасны оюутан эндээс түүний үндсэн төрлүүдийн талаархи зааврыг олох болно Ерөнхий шинж чанарболон тайлбарууд. Олон зууны турш Египт дэх хувцас Нил мөрний хөндийн уур амьсгалд хувцас хунар огт шаардлагагүй байсан - энэ нь "ичгүүрийг дарахад" хангалттай байв. Египетийн оршин тогтнох эхэн үед, ялангуяа түүхийн эрин үед, Шинэ хаант улс хүртэл эрчүүд, ядаж төрийн албанд ажиллаж байсан хүмүүс бүсний голд урд хэсэгт бэхлэгдсэн энгийн даавуу хэрэглэдэг байв. Уг нь тийм байсан нарийн зурвасарьс шир, зангидсан эсвэл нэхмэл зэгс иш ("туузтай бүс"). "Судалтай бүс" -ийг дараа нь хормогчоор хэсэгчлэн солиход зөвхөн нарийн ширхэгтэй материал үлдэж, биеийг нь ороож, уясан байв. Хүн амын доод давхарга нь бүсний хамт хормогч өмсдөг байсан бөгөөд энэ нь даавууны үүрэг гүйцэтгэдэг байв. Хуучин ба Шинэ хаант улсын хооронд хормогч нь хаа сайгүй түгээмэл хэрэглэгддэг үндсэн хувцас болжээ. Хормогч нь даавууны хэсэг бөгөөд дунд хэсэг нь нугалж цуглуулж, урд талын биед нааж, үлдсэн хэсэг нь биеийг ороож, чөлөөт үзүүрийг дунд хэсгийн доор дамжуулдаг. Бүс нь мөн төгсгөлийг хөдөлгөхөөс сэргийлсэн. Дунд хэсгийн хэлбэр нь трапец хэлбэртэй, гурвалжин эсвэл сэнс хэлбэртэй байдаг. Хувцасны энэ хэсэг нь ёслолын хувцас (бурхан эсвэл хааны хормогч) хийхэд маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн нь олон тооны дурсгалт газруудаар нотлогддог. Язгууртан хүмүүс бүстэй илүү боловсронгуй хормогч (ёслолын хормогч) өмсдөг байв. Аажмаар хувцасны бусад элементүүдийг хормогч дээр нэмсэн бөгөөд энэ нь биеийн дээд хэсгийг бүрхэх ёстой байв. Эхлээд энэ нь бүсээс цээж рүү чиглэсэн даавуу байсан - нэг төрлийн хантааз, түүний загвар нь амьтны арьс мөрөн дээр шидсэн байв. Энэхүү "хантааз" нь хааны хувцасны чухал хэсэг байв. Шинэ хаант улсын эрин үед бариу “хантааз”-ны оронд цүнх шиг өргөн ханцуйгүй цамц гарч ирж, дээд талд нь нүхтэй, толгой, гар нь нүхтэй байв. Энэ цамцыг нэг загварын хормогчтой хамт өмсдөг байв. Энэ нь давамгайлсан загварын дагуу янз бүрийн өөрчлөлтөд орсон. Шинэ хаант улс эхлэхээс өмнө бүх ангиллын эмэгтэйчүүд цээжний доороос эхлээд оосортой, шагай хүртэл битүү цамц өмсдөг байв. Зөвхөн түүний хэлбэр нь янз бүр байсан бөгөөд энэ нь "загварын өөрчлөлт" -ийг бий болгосон бөгөөд энэ нь ихэвчлэн цээжин дээрх хүзүүний янз бүрийн хэлбэрээр илэрдэг. Дундад хаант улсын үед нүцгэн хөхтэй байх хандлага ялангуяа мэдэгдэхүйц байв. Цамц нь үргэлж биед ойрхон байдаг боловч булшны рельефээс харахад энэ нь хөдөлгөөнийг хязгаарладаггүй байв. 5-р гүрний булшинд шаантаг хэлбэртэй хүзүүвчтэй цамц, урт ханцуйтай, эдгээр нь шөнийн хувцас болж үйлчлэх ёстой байв. Тутмос III хаанчлалаас өмнө язгууртан эмэгтэйчүүд ч энгийн цамц өмсдөг байв. Дараа нь хурдан өөрчлөлт гарсан. Цамц нь алга болдог эсвэл зөвхөн эрэгтэй хүний ​​хормогчны энгийн хэлбэрүүдтэй адил ажил хийдэг эмэгтэйчүүдэд зориулсан хувцас хэлбэрээр хадгалагддаг. Цамцны байрыг огт өөр төрлийн хувцас - нөмрөг эзэлдэг бөгөөд энэ нь Хуучин хаант улсын эрин үед эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль хэдийн язгууртнуудын хувцаслалтын нэг хэсэг байсан бололтой. Нөмрөгийн шинэ өөрчлөлтийн нэг төгсгөл нь зүүн мөрөн дээгүүр дамждаг, нөгөө нь баруун талд нь суга доогуур ордог. Эхлээд нөмрөгийг цамцан дээр өмсдөг байсан бол аажмаар биеийг нь ороох арга нь сайжирч, цамц нь шаардлагагүй болсон. Египетийн эмэгтэйчүүдийн хувцасны цаашдын хувьсал нь үндсэндээ биеийн дээд хэсгийг хоёр талдаа бүрхэх явдал байв: эмэгтэй өмнөх шигээ нөмрөгийг биедээ зүүн, баруун хэсгүүд нь урд нь өөр өөр урттай байхаар наасан байв. урт нь баруун хэсэг нь зүүн мөрөн дээр шидэгдсэн, гэхдээ дээд талд нь биш, харин доод төгсгөл нь араар нь өнгөрч, доогуур нь өнгөрөв. баруун гарурагшаа, энд нөмрөгийн нарийхан зүүн хэсгийн дээд үзүүртэй холбогдсон байв. Ийм байдлаар цээжин дээр хүчтэй оосор үүссэн; зүүн мөрөн дээрх сул даавууг ямар ч байдлаар байрлуулж болох бөгөөд үүний үр дүнд янз бүрийн хэлбэрийн хувцас бий болж, зөвхөн тавьсан байдлаараа ялгаатай байв. Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд хоёулаа үнэт эдлэл өмсдөг байв: олон өнгийн шалганагаар хийсэн хүзүүвчний зүүлт нь онцгой хүсэл тэмүүлэлтэй байсан; тохойноос дээш бугуйвч, бугуй, шагай дээр. Хувцасны материал нь цагаан даавуу, хөвөн даавуу байв. АССИР, ВАБИЛОН, ШУМЕР, ХИТТүүд Эртний египетчүүдэд зориулсан хормогч, ассиричуудад өвдөг хүртэл хүрдэг, мөрөндөө оёдол бүхий цамцны банзал нь дараагийн өөрчлөлтүүдтэй ижил утгатай. богино ханцуй. Албан тушаалтнууд болон ордныхны хувьд энэ нь урт байсан - шагай хүртэл. Ихэвчлэн цагаан маалинган даавуугаар хийсэн цамцнаас гадна хөвөн эсвэл ноосон даавуугаар хийсэн зах, гогцооноос нь харахад өнгөт материалаар хийсэн туузыг ташуу 7, спираль хэлбэрээр уяж, төгсгөлийг нь хийдэг. нуугдаж байсан. Өндөр албан тушаалтнуудын өвөрмөц шинж тэмдэг нь нэг эсвэл хоёр мөрөнд өмсдөг өргөн хүрээтэй ороолт байв; бусад бүх хүмүүсийн хувьд захыг зөвхөн хувцасны доод ирмэг хүртэл оёдог байв. Макс Тилке дорно дахины хувцасны түүхийг судлахдаа Ассирийн нөмрөг биш юм. оёсон хувцас, гэхдээ байж болох тэгш өнцөгт даавууны хэсэг янз бүрийн хэмжээтэйзөвхөн мөр, биеийн дээд хэсгийг, эсвэл бүхэл бүтэн дүрсийг бүрхэнэ. Түүний загвар нь амьтны арьс байсан - эхлээд сэвсгэр, дараа нь гөлгөр, зөөлөн ноосон, захын дагуу зохих төрлийн захаар зассан. Сомаличууд сүлжсэн шиг мушгирсан нимгэн тууз бүхий улаан өнгийн арьсан нөмрөг өмссөн хэвээр байна. Дараа нь амьтны арьсыг ноосон борооны цуваар сольсон бөгөөд энэ нь хүссэн хэлбэрээ амархан олж авсан. Эртний Вавилоны хүн ам Шумерчууд бол МЭӨ 3000 орчим. Тэднийг арьсаар хийсэн нөмрөг өмсөж дүрсэлсэн хэвээр байхад 2550 онд том нэхмэл нөмрөгүүд ашиглагдаж эхэлсэн. Ассирийн хааны нөмрөг нь тийм ч том биш, харин зах, гогцоогоор баялаг чимэглэгдсэн байдаг. Энд анх удаа эртний гоёл чимэглэлийн урлаг болох гоёл чимэглэл гарч ирэв. Нөмрөг нь мөрөн дээрээс чөлөөтэй унадаг. Нүүдэлчин семитүүд мөн улаан хээтэй даавуугаар хийсэн нөмрөгийг хялбархан ашигладаг байв. Вавилон-Асирийн эмэгтэйчүүд нарийн ханцуйтай цамцан дээр захтай нөмрөг өмсдөг байв. Үс, сахал нь жижиг буржгар үсийг чадварлаг чимэглэсэн бөгөөд ихэнхдээ гоёмсог сүлжмэл сүлжсэн байдаг. Диадем буюу титэм цагираг нь өндөр, боргоцой хэлбэртэй эсгий малгай өмсөөгүй байхдаа хааны гоёл байв. Энд та митер эсвэл тиараны прототипийг аль хэдийн харж болно. Еврейчүүд Еврей эрэгтэй хувцасДүрмээр бол ханцуйгүй эсвэл богино ханцуйтай ноосон цамц, өөр өөр урттай байж болох бүс, тэгш өнцөгт нөмрөг, эсвэл нөмрөг, дөрвөн буланг нь еврейн хуулиар зүүгээр чимэглэхийг заасан байдаг. Дараа нь үүн дээр илүү баян нь нэмэгдсэн гадуур хувцасэсвэл хоёр дахь дотуур хувцас. Толгойн туузаас гадна малгай өмсдөг байв. Тахилч нарын хувцас нь Египетийн нөлөөн дор байсан бололтой богино өмд эсвэл хормогч, урт ханцуйтай цагаан маалинган дотуур хувцас, хэд хэдэн ээлжээр хийсэн өнгөт бүс, задгай даацын ханцуйнд ороосон өндөр туузаас бүрддэг байв. Хэрэв урт өмд байгаа бол тэдгээрийг Персүүдээс зээлж авсан бөгөөд жишээлбэл, бошиглогч Исаиа үндэсний хувцас гэж үзээгүй тул энэ хувцаснаас татгалзсан. Тэргүүн тахилч үүнээс гадна өвдөг хүртэл хүрдэг ханцуйгүй гадуур хувцсыг өмсөж, дээр нь мөрөн дээр нь алтаар холбогдсон урд болон хойд хэсгээс бүрдсэн эфод буюу мөрний дэвсгэр гэж нэрлэдэг байв. оникс бүхий тэврэлт, алтан бүсийг шүүрэн авчээ. Ефодын цээжин дээр дөрвөн эгнээнд бэхлэгдсэн байв эрдэнийн чулуу, Израилийн 12 овгийг бэлгэддэг эгнээ бүрт гурав. Толгойн туузан дээр "Эзэн дэх ариун байдал" гэсэн бичээстэй алтан хөмсөг нэмж оруулав. Эмэгтэйчүүд ижил төстэй боловч урт дотуур хувцас өмсөж, толгойг нь бүрхсэн тэгш өнцөгт нөмрөг өмсдөг байв. Бүх эмэгтэйчүүдийн хувцас өргөн, газар хүрч байв. Мөн эмэгтэйчүүд гялалзсан гоёл чимэглэл, өргөн хэрэглэгддэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн өмсдөг байв. Бошиглогчдын номнуудад энэ талаар тодорхой сөрөг мэдэгдлүүд байдаг. Эртний ПЕРС. СКИФ, ПАРФ, САРМАТЧУУД Ассирийн хаант улс мөхөж, нийслэл Ниневе хотыг (МЭӨ 612) Вавилончууд болон дараа нь (МЭӨ 550 онд) Персүүдэд эзлэгдсэн иран хэлтэн овог аймгууд эзлэн авсны дараа соёл семит овог аймгууд нь иран хэлтэй овгуудад шилжсэн. Эдгээр овог аймгууд Тигр мөрний зүүн эргээс Инд мөрөн, Кавказаас Персийн булан хүртэлх нутаг дэвсгэрт амьдардаг байв. Медеүүд Вавилончуудтай холбоотон Ассирийн хаант улсыг устгасан; Персүүд нь эргээд Медианчууд юм. Медеүүд Ассирийн соёлыг Персүүдэд дамжуулсан бөгөөд Геродотын хэлснээр тэдний өөрийн хувцасПерсүүд рүү очив. Бид үүнийг Пасаргадае, Персеполисын дурсгалт газруудаас харж болно. Перс хувцасны материал нь анхандаа хонины арьс байсан. Хожим нь Кир ба түүний залгамжлагчдын цэргийн кампанит ажлын үр дүнд Перс улсад хөвөн, торгоор хийсэн гадаадын даавуу гарч ирж, ноосны боловсруулалт эхэлсэн. Медиан-Персийн эрэгтэй хувцас (бид эмэгтэйчүүдийн хувцасны талаар бараг юу ч мэддэггүй) нь зарчмын хувьд Вавилоны хэв маягаар бүсэлсэн цамц (эсвэл цамц-юбка) байсан бөгөөд зөвхөн илүү өргөн, ханцуйгаа доошоо дэлгэсэн байв. Хаан болон түүний түшмэдийн хувьд энэ нь маш их чимэглэгдсэн байв. Доор нь хоёр дахь цамц-юбка, өвдөг хүртэл урт, нарийхан, илүү хаалттай, нарийн урт ханцуйтай, бүсэлхийгээр бүсэлсэн, алаг өнгийн даавуугаар хийсэн. Энэхүү цамцны банзал нь үнэндээ эртний Персүүдийн ардын хувцас байв. Түүнд цоо шинэ элемент нэмэгдсэн - урт өмд, хөлөнд дунд зэргийн нягт. Эдгээр урт өмд нь Персүүд, Скифүүд, Лидүүд, Фригичүүд гэх мэт бүхэл бүтэн бүлэгт хамаарах Энэтхэг-Европын ард түмний өвөрмөц шинж чанар юм , гэхдээ энэ нь бараг Бага Азиас хэтэрсэнгүй. Энд, Бага Азид өмд нь Троячууд болон бусад овог аймгуудын Лиди-Скифийн алдартай хувцасны нэг хэсэг бөгөөд жишээлбэл, Грекийн ваар дээрх зургууд нотлогддог. Үүний үндсэн дээр өмд (Галлийн "bracea") -ийг Ромчууд Персээс Кавказаар дамжин Хар тэнгисийн хойд эрэг хүртэл, Европ даяар Галл хүртэл ашигладаг байсан бүх барвар гэгддэг хүмүүст өгчээ. хоч "braccati" ("сэвшээ салхи өмсдөг") " - гадаад, танихгүй хүмүүс). Хувцасны түүхийн хувьд энэ төрлийн хувцас нь хоёр талаараа чухал байдаг: нэг талаас Египетийн болон (хожим) Энэтхэгийн хормогч, нөгөө талаас Грек, Ромчуудын олон тооны хувцастай хошуунаас ялгаатай. атираа болон үзэсгэлэнт draperies. Энгийн перс хүн богино битүү цамц, өмдний хажуугаар дунд өндөр эсвэл өндөр үзүүртэй хоншоортой гутал өмсөж, толгой дээрээ бөмбөрцөг савхин малгай эсвэл зөвхөн боолттой байсан бөгөөд 8 энэ нь нарийн зохион байгуулалттай буржгар буржгар үстэй байв. үс; сахал, үсийг арчлах янз бүрийн арга хэрэгслээр ургуулдаг байсан: Персүүдийн дунд өмнө нь Медечүүдийн нэгэн адил гоо сайхны бүтээгдэхүүн, утлагатай харьцах урлаг (тэдгээрийг ихэвчлэн Арабаас нийлүүлдэг байсан) ижил өндөр түвшинд хүрсэн. Перс язгууртан тос, тос, уруулын будаг, утлагатай хайрцаггүй аян дайнд явсангүй; хаан өөрийн гэсэн байсан гоо сайхны хэрэгсэл, арслангийн өөх, далдуу модны дарс, гүргэм, үнэрт тосоор хийсэн. Туузан дээр хамгаалалтгүй богино бариултай өргөн чинжаал өлгөгдсөн; ижил төстэй хэлбэрийн зэвсгийг Иранд өмссөн хэвээр байна. Бодит зэвсэг нь нум, жад, сэлэм, сүхээс бүрддэг байв. Персүүдийн хувцас нь ихэвчлэн арьсаар хийгдсэн байдаг тул биеийг хамгаалахын тулд өндөр, дөрвөлжин хэлбэртэй харваачдын бамбай хангалттай байв. Хожим нь юбка, өмд нь төмөр хайрсаар бүрхэгдэж, дараа нь төмөр, хүрэлээр хийсэн хөхний хавтан, дуулга гарч ирэв. Мөн адууны толгой, цээж, хажуу, хөлийг хуяг дуулгаар хамгаалж эхэлжээ. Зураг, баримтат нотлох баримт байхгүй бол бид зөвхөн Перс эмэгтэйчүүдийн хувцасыг эрэгтэй хүний ​​хувцастай зүйрлэн сэргээж чадна. Энэ нь бас өргөн, урт, нугалж цуглуулсан нь ойлгомжтой. Өргөн хатгамалтай гутал, алтлаг шигтгээтэй орны бүтээлэг, малгай шиг толгойн гоёлыг дурдах хэрэгтэй. Хаан, хатан хоёр тиара зүүсэн байв. Эмэгтэйчүүдийн хувцасны даавуу нь ялангуяа зөөлөн, нимгэн, чадварлаг өнгөлгөөтэй байсан гэж таамаглах ёстой. Хаан, хатан хоёр баян хээтэй гялалзсан торгон даавууг илүүд үздэг байсан нь хожим Сасанидын үед алдартай болсон. Дундад зууны үед, Сасаничуудын эрин үед дүрсэлсэн Медиан-Персийн хувцас нь дээд зэргийн төгс төгөлдөрт хүрч, гоёл чимэглэлийн баялаг, олон янз байдлын ачаар онцгой сүр жавхлантай болсон. Скифчүүд, Парфчууд, Сарматчууд бол Хойд Хар тэнгисийн бүс нутгийн эртний хүн ам байв. Скифчүүд нүүдэлчин ард түмэн байсан тул зөвхөн Крым, Хар тэнгисийн хойд эрэгт суурьшжээ. Эрт дээр үед тэд том улс байгуулж, зөвхөн 7-р зуунд л түүхэнд орсон бололтой. МЭӨ, тэд Баруун Азийг довтлох үед. 3-р зууны сүүл үеэс. МЭӨ. Сарматчууд тэднийг дарж эхлэв. Скифчүүдтэй холбоотой овог болох Парфичууд Персийн зүүн хойд хэсэгт (МЭӨ 256 - МЭ 226 он) бие даасан улс байгуулж, Арсацид хаант улсыг захирч байжээ. Сарматчууд (эсвэл савроматчууд) нь Оросын өмнөд хэсэгт 3-4-р зууны үед амьдарч байсан нүүдэлчин ард түмэн (морьтон) юм. Хүннү нарын шахалтаар алга болсон. Эдгээр бүх нүүдэлчид Персүүд шиг урт, дунд зэргийн өргөн өмд өмсөж, ихэвчлэн хатгамал эсвэл металл давхаргатай, дээр нь шагайгаар уясан зөөлөн арьсан шагай гутал өмсдөг байв. Скифчүүд богино, бүстэй үслэг эдлэл өмсдөг байв савхин хүрэм , урд талдаа нээлттэй, зүүнээс баруун тийш нэг тэврэлттэй. Энэхүү ташуу бэхэлгээний ачаар скифийн хүрэм нь бидний мэддэг кафтаны хамгийн эртний хэлбэр гэж тооцогддог - урт, урд талдаа нээлттэй, ханцуйтай бүстэй хүрэм, урд хэсэг нь давхцаж, огт бэхлээгүй эсвэл холбогдсон байна. тууз эсвэл далд бэхэлгээтэй (хятад, манж, монголчуудын хувцасыг харна уу). Скифчүүд ханцуйны дээд хэсэгт Византийн хаадын хувцас, Турфаны сав газрын оршин суугчдын кафтан хүрэм, 14-р зууны Иран-Монгол хувцаснуудад байдаг шиг хатгамалтай байв. Толгой дээрээ тэд урагшаа амархан бөхийж, ар талаас нь гүн татаж, урд талаас эрүүний доор уясан боргоцой хэлбэртэй арьсан малгай өмссөн байв. Гол зэвсэг нь нум сум байв. XIX - XVIII зууны хүрэл зэвсгийн үеийн КРИТО-МИНОАН ХУВЦАС. МЭӨ. Төвүүд нь Крит ба Микена байсан Эгийн тэнгисийн соёлын орон зайд хувцасны элементүүд нь хожмын Эллинтэй ямар ч ижил төстэй зүйлгүй харагдаж байна. Эрэгтэй хүний ​​хувцас нь ханын зураг, чулуун сийлбэр, алтан рельеф зэргээс харахад маш энгийн байсан. Хормогч нь гуяны эргэн тойронд савхин бүсээс гүйж, гуяыг хамарсан; гутлыг шагайнд уясан хоншоороор бэхэлсэн. Бариу оосортой урт гөлгөр үс нь нурууг нь даган урсана. Хоёр, гурван эгц буржгар духан дээрээс дээш өргөв. Хормогч нь урд талын өнцгөөр унаж, босоо ирмэг нь ташаанаас нөгөө хөлний өвдөг хүртэл ташуу гүйдэг байв. Даавууг нэхмэл өнгийн хээгээр чимэглэсэн байв. Энэ нь өдөр тутмын хувцас байсан; Баярын өдрүүдэд эрчүүд урт өнгийн банзал өмсдөг байсан бөгөөд дээр нь тор шиг дээл өмсдөг байв. Нэмж дурдахад, лац дээр гуянаас өвдөг хүртэл хоёр хөлийг хамарсан өргөн цүнх шиг хувцасны элементийн дүрс байдаг нь Критчүүд болон арлын Грекчүүдийн өмсдөг цүнх шиг өргөн өмдний загвар байж магадгүй юм. өнөөдөр. Эмэгтэйчүүд хонгоноос хөл хүртэл банзал өмсдөг байсан бөгөөд энэ нь дэрвэгэр даавуу шиг нэг нэгээр нь тавьсан материалаас бүрдсэн байв: дээр нь богино банзал, доор нь урт, өргөн хэвтээ тууз цухуйсан, гэх мэт. дээр нь хөл хүртэл - дараагийн хэсэг бүр дээр нь юбка нь доор нь дууссан. Их биений дээд хэсэг нь нүцгэн эсвэл богино ханцуйтай хүрэмтэй, урд талдаа гүн зүсэлттэй байсан бөгөөд энэ нь цээжийг ил гаргасан бөгөөд бүсэлхийгээр нь чанга уяаны ачаар дээш өргөгдсөн байв. Крит, Тирин, Микений хааны ордны тансаг хэрэглээ нь асар их үнэт эдлэлийн харагдах байдлыг бий болгосон: хуруундаа алтан бөгж зүүсэн; "арлын чулуу" гэж нэрлэгддэг стеатит, оникс, порфир, аметист, хаш зэрэг дугуйрсан ялтсуудыг дундуур нь өрөмдөж, утсаар зүүж, зүүлт болгон зүүсэн; бөгж, чулууг сийлсэн дүрсээр чимэглэсэн байв. Нэмж дурдахад хув, оникс бөмбөлгүүдийг ашиглан хүзүүний зүүлт хийсэн. Алтан унжлага, гинжний цоож олдсон. Мөн ээмэг, тиара, үсний зүү, хувцасны зүү нь гоёл чимэглэлийн үүрэг гүйцэтгэдэг байв. ГРЕК Грекчүүдийн эртний "Гомерийн өмнөх үеийн" хувцасны нэг хэсэг бол хойд зүгээс ирсэн Дориан овгийн 9-ийнхэн Эллас руу авчирсан дөрвөлжин ноосон ороолт юм. Энэ нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль алинд нь адилхан байсан ч эрэгтэй хүний ​​хувцасны хувьд hlena, эмэгтэйчүүдийн хувцасны хувьд пеплос гэж нэрлэгддэг байв. Биеийг нь ороож, мөрөн дээр нь үсний хавчаараар бэхэлсэн. Энэ бол огтлох, оёхгүйгээр бүрэн анхны зарчмын дагуу бүтээгдсэн Дорианы хувцас гэж нэрлэгддэг хувцас байв. Энэ зарчмыг эртний Эллиний соёлын нээлт гэж үзэж болно. Эрчүүд морины хялгас дор нарийн хормогч зүүж, ташаандаа уядаг байсан бололтой. Дараа нь энэ хормогчны оронд эхлээд хамгийн зүүн Грекийн овог болох Ионичууд Семит Дорнодоос зээлж авсан хувцасны элемент гарч ирэв, пеплос, гэзэгтэй эрс ялгаатай хувцас - цамц: юбка, хаа сайгүй оёсон, удалгүй чадварлаг тавьсан атираагаар чимэглэгдэж эхлэв. Энэхүү маалинган хувцас нь гуурсан хэлбэртэй, зориудаар дэгжин ивээлтэй байсан нь жинхэнэ эллин хувцасны чөлөөт шинж чанараас ялгаатай нь эртний Грекийн хувцасны түүхийн эхэн үед давамгайлж байв. Ионы ертөнцөөр дамжин Грек-Персийн дайнууд сэрж, эллин ба "варваруудын" эсэргүүцлийн ухамсар, үндэсний хувцасыг хүсэх хүртэл бусад овог аймгуудын дунд тархаж, цэвэр, анхны хэлбэрээрээ буцаж ирэхэд хүргэсэн. , Дориан овгуудын дунд, ялангуяа Спартад хэрхэн хадгалагдан үлдсэн талаар. Гэсэн хэдий ч зээлсэн элементүүдийг бүрэн үгүйсгээгүй - тэд Грекийн сонгодог хувцаснуудад шинэ эв нэгдэлтэй цэцэглэхийн тулд анхныхтай нь нэгтгэв. Геродотын хэлснээр эртний Дорианыг хэсэгчлэн сольсон Ионы хувцас нь Писистратусын хаанчлалын үед (МЭӨ 560 - 527) Афинд нэвтрүүлсэн. Ионы хитон бол Грекчүүдийн зүүгүйгээр өмсөж болох анхны битүү хувцас юм. Богино хитоноор үйлчилнэ энгийн хувцас, урт - ихэвчлэн ахмад настан, язгууртнуудад зориулсан баярын хувцас боловч морин тэрэгнүүд тэмцээний үеэр өмсдөг байв; эцэст нь галт тэрэгтэй хитон нь Грекийн арлынх байв. Эмэгтэйчүүдийн хувцасны шүүгээИоны загварын ачаар энэ нь илүү баялаг болсон: Дориан пеплосын хамт чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хатгамал маалинган хитоноос гадна хэд хэдэн шинэ хэлбэрүүд гарч ирэв, жишээлбэл, ханцуйтай ижил төстэй оёдол, оёмол гадуур хувцас гарч ирэв. орчин үеийн цамц, хүрэм. Энэхүү Ионы эмэгтэйчүүдийн хувцас нь зөвхөн цэвэр цагаан маалинган даавууг төдийгүй гоёл чимэглэлтэй, дорнын тансаг даавуугаар чимэглэсэн тул тансаг, тансаг төдийгүй баян, дэгжин байсан гэж бодох ёстой. Грек-Персийн дайн, үндэсний ухамсар сэргэсний дараа Ионийн хувцасыг аль хэдийн дурьдсанчлан ар тал руу нь түлхсэн. Энэхүү шинэчлэл нь Спартагаас эхэлсэн бөгөөд их бага хэмжээгээр Аттикаг бүхэлд нь хамарсан. Одоо сайн хэлбэрээрэнгийн байдал, хязгаарлалтыг авч үзэж эхлэв. Дорианы хэв маягийг Ионы хэв маягтай хослуулахыг ийм байдлаар төсөөлөх хэрэгтэй: Дорианы хэв маяг нь даавууны хүчтэй хурцадмал байдал, нягт уялдаанаас татгалзаж, нугалаа чөлөөтэй унах боломжийг олгож, Ионы хэв маяг хэт зохиомол боловсронгуй байдлаа алдаж, Тийм ч учраас тэд драперын үзэсгэлэнт чанараараа 10 түрүүлсэн. Энэхүү нэгдлийн үр дүнд 5-4-р зуунд гарч ирсэн Грекийн хувцасны сонгодог хэв маяг бий болсон. NgE руу. Зөвхөн загварын шаардлагаас бүрэн ангид, бүдүүн ширхэгтэй долгионтой, хүнд даавуугаар хийсэн, эсвэл амархан хөвдөг, эсвэл хөдөлгөөнтэй зөөлөн атираатай, үргэлж нөхцөл байдалд тохирсон хувцас нь түүний дор амьсгалж буй бие махбодид өөрийн амьдралаар амьдрах боломжийг олгосон. Дараахь нарийн ширийн зүйлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих шаардлагатай байна. Эрэгтэй хүний ​​lehenga өвдөг хүртэл хүрч, бүсэлсэн байна. Эмэгтэйн үнс нь түүний дүр төрхийг бүхэлд нь бүрхдэг. Даавууны дээд гурав, дөрөвний нэгийг гадагш нь нугалж, дараа нь бүхэлд нь босоо байдлаар хагас нугалав. Атирааны дээд цэгийг зүүн мөрний доор байрлуулж, хоёр талын ирмэгийн хэсгүүдийг мөрөн дээр гаргаж, энд бэхлэнэ (тэврэлт эсвэл зүү); дараа нь самбарын урд болон хойд хэсгүүд нь баруун мөрөн дээр ижил аргаар холбогдсон байна. Пеплосыг мөн бүсэлсэн байж болно. Гэсэн хэдий ч, ялангуяа Спартад хадгалагдан үлдсэн Дориан пеплосын энэхүү эртний хэлбэрийг удалгүй өөрчилсөн: баруун талын хажуугийн ирмэгүүд нь хонгоноос доошоо оёж эхэлсэн тул бүслүүртэй нэг төрлийн нарийн таарсан банзал гарч ирэв. бэлхүүс дээр. Читон - мөрөн дээрээ оёдол бүхий цамцыг эхлээд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс, эрэгтэйчүүд бүсгүй, зүүн мөрийг бүрхсэн нөмрөгтэй хамт өмсдөг байв. Эмэгтэй хүний ​​цамц оёх шаардлагагүй байсан - дараа нь мөрөн дээр нь тэврэлтээр бэхлэгдсэн байв. Тэд үүнийг бүсэлхийгээр (эсвэл дараа нь - цээжний доор) бүсээр түүж эхэлсэн бөгөөд ингэснээр туузан дээр материал өлгөгдсөн (ко1роб - грен, умай, умай; синус) нь заримдаа түүнийг авдаг. тусдаа нөмрөг хэлбэртэй. Түүнтэй хамт тэд жинхэнэ нөмрөг өмссөн байв (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р