Тема: "Історія костюма".

Мета: познайомити учнів із історією моди.

Завдання уроку:

• Освітні:
дати уявлення про історію розвитку моди та зміну стилів, розвивати прагнення до поглиблення знань.
• Розвиваючі:
розширювати кругозір; розвивати особистісну самоосвіту.
• Виховні:
формувати позитивну мотивацію до предмета; виховувати естетичний смак.

Обладнання: робочі зошити, комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація “Історія костюма”.

1. Перевірка готовності учнів до уроку.
2. Повідомлення теми та мети уроку.

Що таке мода?

("Мода" - у перекладі з латинського для нас означає тимчасове переважання тих чи інших уподобань)

Як ви думаєте, мода була завжди чи виникла одного разу?

Як називаються люди, які працюють над створенням моделей?

Яких ви знаєте відомих модельєрів?

Історія розвитку одягу та повсякденна практика переконують у тому, що в мистецтві одягати людей художником має бути кожен, від уславлених модельєрів до пересічних виконавців. Без розуміння художнього завдання не можна досягти успіху, навіть чудово володіючи такими необхідними спеціальними знаннями, як конструювання, технологія. Виховати у собі художника можна, якщо, по-перше, щиро хотіти; по-друге, накопичувати знання, - ерудиція та кругозір ніколи не завадять. По-третє, до всіх знань підходити творчо – порівнювати, відбирати, поєднувати.

Для початку необхідно познайомитися з мінімумом уявлень про історію одягу, як змінювалася мода (слайд 1).

Визначимося з основними поняттями:

Костюм,
Стиль,
Мода (слайд 2)

Прийнято вважати, що мода, як яскравий метелик, живе одним днем. З'явилася, закружляла голови – і нема її. Однак це було б надто просто, а мода не визнає однолінійної простоти. Щоразу існують обставини, які викликають необхідність змін та сприяють виникненню нової моди.

Додаткова інформація щодо слайдів.

1. Давньогрецький стиль(Слайд 3, 4).

За канонами моди того часу сукню не кроїли. Скроєного костюма, в сучасному значенні цього слова, грецький одяг не знав. Для цього часу характерно виявлення пластичних властивостей тканин у складних ритмах драпірування. Прямокутні шматки тканини, скріплені в деяких місцях застібками, не наголошували на формі тіла, що злегка проступав під одягом. Ці шати називалися по-різному: хітон, гіматій, тога, туніка. Вже в античні часи кольори мали своє символічне значення; так, наприклад, білий колір був закріплений за аристократією, а чорний, пурпуровий, темно-зелений та сірий – виражав смуток. Зелений та коричневі кольорибули звичайними кольорами сільських мешканців. Аристократки мали у своєму гардеробі пояси з дорогоцінних металів, шпильки із золота та слонової кістки, намиста, браслети. Це свідчить не лише про витончений смак, а й технічну зрілість тієї епохи.

2. Готичний стиль (слайд 5).

Полягав у підкресленні вертикальних ліній одягу. Сукня середньовічних жінок мала дуже високу лінію талії, декольте подовженої форми, довгі вузькі рукави, спідницю, зібрану в складки зазвичай тільки з одного боку. Спідниця розширювалася вниз і переходила в довгий шлейф. Найбільш виразною була прикраса голови конусоподібними капелюхами, які нагадували вежі готичного собору. Чоловіки носили коротку куртку, штани в обтяжку, що описують фігуру. Доповнювало вбрання гостроносе взуття. Яскравий одяг тієї епохи шився з парчі, сукна, дорогого оксамиту, які доповнювалися вишивкою та хутром.

3. Ренесанс (слайд 6, 7, 8).

Мода Ренесансу зародилася Італії – колиски епохи Відродження. Для цього стилю характерна монументальність фігури. Жіночий одяг стає широким і зручним, оголюються шия і руки. Ренесанський мода, як говорили її теоретики, перш за все, мала бути багатою. І це багатство виявлялося у дорогих тканинах і візерунках, а й у оформленні рукавів. Вузький елегантний рукав ренесанського плаття ХV століття, спочатку на ліктях, а потім і в проймі, був розрізаний. Мабуть, цю примхливу деталь можна пояснити вимогою часу приділити особливу увагу спритності, рухливості. Вперше у цей період жіночий одягстала суворо ділитися викройкою на довгу спідницюта ліф, часто зашнурований. Жіночі сукні туго натягувалися на металевий корсет і нижню щільну спідницю з металевими обручами. Чоловічий костюм було стилізовано під костюм лицаря. Але середньовічного лицаря змінив кавалер у придворній сукні з атласу, парчі, оксамиту. Короткі штани чоловіків набивалися ватою, клоччям, соломою. Жорсткі мереживні коміри глибоко захищали шию. Зручністю цей одяг не відрізнявся. Взуття починають шити зі шкіри, прикрашають перлами, стрічками, шнурками та пряжками.

4. Бароко (слайд 9, 10).

Одяг стилю бароко характеризувався складністю та багатошаровістю. Наряд жінок відрізнявся контрастом форм: тонкий стрункий стан поєднувався з пишною спідницею куполоподібної. Ліфи стали шнуруватися. Видатну роль в одязі грають рукави, вони доповнені манжетами з мереживами у вигляді кулька, які досягали майже ліктя. Жіноче платтяпозбулося широких спідниць на обручах, лінії стали м'якшими та плавнішими. У чоловіків іспанські, короткі дуті штани у вигляді трубок подовжилися нижче за коліни, а разом з ними змінилося і взуття. Високі військові чоботи, часто вище колін, витягнуті у вигляді кулька, наповнювали мереживами. Кавалери носять довге кучеряве волосся, м'який плоский фетровий капелюх, прикрашений пір'ям, і плащ. Мереживо використовують для свого одягу і чоловіки, і жінки. Коштовності тепер користуються набагато меншою популярністю, ніж раніше. Проте, загалом одяг тієї доби багато в чому простіше одягу попередніх епох.

5. Рококо (слайд 11, 12).

Це був період, коли масове виробництво одягу та спеціалізована торгівля модними аксесуарами набувають великого розмаху. З того часу в Англії стало відоме слово кринолін. Саме тоді він є прилаштованою куполоподібною спідницею, форма якої підтримувалася численними нижніми спідницями. Виготовлення їх, здебільшого вручну, вимагало багато часу. З удосконаленням швейних машин з'явився штучний крінолін. Одяг стилю рококо не зазнав сильних змін у порівнянні з одягом стилю бароко. Лише лінії стали ще витонченішими.

6. Класицизм (слайд 13, 14).

Відбувається логічний перехід всіх схильних до класицизму тенденцій до античності. Жіноча мода прийняла культ античності майже беззастережно. Оголюється декольте. Новий стиль характеризується строгістю ліній, чіткістю пропорцій, простотою форм.

7. Ампір (слайд15, 16).

Звільнив жіноче тіло від корсету. Сукня легка прозора, з повітряних муслінових і батистових тканин щільно облягала талію під грудьми, підкреслюючи природну стрункість фігури. Форму голови підкреслюють гладко причесане волосся, розділене посередині проділом, яке укладалося в сіточку або запліталося в коси. Єдиною окрасою були локони. Коштовності у вигляді камей, намиста, кольє викликають великий інтерес. На голові носять чіпці і капелюхи різних форм. У цей період спростилися чоловічі костюми, головною вимогою стали гарний крій та елегантність, а не пишність та розкіш. Фрак, зазвичай, був зазвичай темних тонів. У сорочок – високі коміри та краватка, яка “підпирає голову відповідно до належного, гідного становища”. Денний костюм доповнювався циліндром. Взуття низьке, плоске, без підборів.

8. Романтизм (слайд 17, 18).

Потрапляємо в епоху, коли настає "розпад стилів". Знову в сукні з'являється кринолін – стегна збільшуються до небувалих розмірів, під пишними формами сукні тіло майже ховається. Для підкреслення талії знову потрібні корсети. Щоб оптичне враження тонкої талії було ще більшим, розширились рукави. Вони бували такі великі, що й відповідний “здутий вигляд” потрібно було підтримувати китовим вусом. Знову захоплюються коштовностями; велику популярність користувалися вироби з перлів, намисто, брошки, декоративні гребені. Капелюхи, близькі за формою до чепця, прикрашалися квітами, стрічками та воланами. Сильно відкрита шия дозволяє "виділити" голову, і тоді знову почали застосовувати складні зачіски. Вони були дуже майстерні, часто нагадуючи, наприклад, декоративну архітектуру. У зимовий період пальто замінюється пальто - подібними сукнями з товстих вовняних тканин. Поверх сукні одягали лише широкі пелерини. Довжина спідниці скоротилася, тому стало видно черевик на вищому підборі зі шнурівкою. Чоловічий костюм стає більш стриманим. До фраку покладаються довгі штани, незамінний циліндр і краватка, зав'язування якої тепер приділяється ще більша увага. Верхній одяг, пальто, шиється по фігурі. На ногах носили черевики, високі чоботи. Найбільшим криком моди стали сюртуки.

9. Модерн (слайд 19, 20, 21).

Стрімка зміна форм сукні - від легкої, напівприлеглої до важкої, щільної, з пишними рукавами, з турнюрами, які зорово збільшували нижню частину торса. Вимогою консервативної моди була стилізована жінка – квітка, жінка салонів, театрів, ця жінка, ще стягнута корсетом. З іншого боку, починається справжній рух проти корсетів, прихильники якого говорили про його шкідливість і прагнули заборонити його носіння. Наприкінці XIX мода створює новий тип одягу зі спідницею клеш та “шинкоподібними” рукавами, що допомагає створенню одягу в стилі модерн (що надає фігурі “S-подібну” форму).

10. Гарсон (слайд 22).

У моді настає докорінний перелом - абсолютно перетворився силует жіночої фігури через скорочення довжини спідниці та довжини волосся. Костюм тепер навмисне поділяється на дві частини – на ліф та спідницю. Довжина спідниці ледь прикриває коліна. Лінія талії опускається на боки, тому ліф стає довшим. Глибокий виріз, а руки через багато десятиліть знову оголені. У моді якась напівдівоча, напівхлопчача постать. Жінка - хлопчик старанно займається спортом, танцює фокстрот та чарльстон. Вона бореться із зайвою вагою, бо ідеалом тепер є висока струнка жінка. Найбільшою новиною в історії моди стали відкриті ноги, на яких були шовкові прозорі панчохи тілесного кольору та елегантні гострі туфлі. До цього вбрання носили капелюшки з широкими полями, глибоко посаджені на голову. Біжутерія та коштовності відігравали важливу роль в оформленні особливо вечірнього туалету. Перли та корали, багаті вишивки на шовку та найтоншому крепдешині у великому виборі пропонувалися найкращими паризькими салонами, які й надалі задавали тон у цій галузі. Але поряд з модою - люкс, в жіночу моду проникають довгі штани, як спортивні, так і домашні, спідниці, светри, які досі залишаються в ній. Чоловіча мода, хоч і дає можливостей для особливих нововведень, але й вони очевидні. У моді новий одяг – чорний жакет із жилетом та смугасті штани. Для урочистих випадків віддають перевагу смокінгу, який по своїй лінії відповідає сучасному суспільному смаку. Циліндр і казанок поступаються місцем м'якому фетровому капелюсі. Поступово став переважати спортивний тип одягу в тому середовищі, де раніше був допустимий тільки світський костюм.

Висновок: (слайд 23 )

Історія одягу з найдавніших часів донині є “дзеркалом”, у якому відбивається вся історія людства. Кожна країна, кожен народ окремі періоди свого розвитку накладають свій відбиток, свої специфічні риси одяг людей. Кожен новий стиль говорить про наступний рівень розвитку суспільства.

Кринолін – широка спідниця на каркасі із тонкого сталевого обруча.
Турнюр – широка спідниця, а також подушечка, що підкладається під неї для надання пишності фігурі.

Бесіда з учнями з питань:

Що ви дізналися нового?
- Які із стилів вам були відомі?
- Риси яких стилів ви зустрічаєте сьогодні в одязі?

Література

1. Мельникова Л.В. "Обробка тканин", навчальний посібник для уч-ся 9-10 класів, М., 1986.
2. Камінська Н.М., "Історія костюма", М., 1986.
3. Колядич Є.К., "Всесвітня історія костюма, моди та стилю", Просвітництво, 1999.
4. Орлова Л.В., "Абетка моди", М., Просвітництво,1989.

Мода давно і глибоко увійшла в життя людей, вона проявляється буквально у всіх аспектах — одязі, зачісках, аксесуарах автомобілях і навіть кухонних гаджетах, але все ж таки частіше її асоціюють саме з одягами. Історія моди починається з найдавніших часів, тому сьогодні сприймається як само собою зрозуміле. Але коли ж люди відчули в ній потребу і виникло це поняття?

Історики проводять паралель між виникненням одягу та моди, адже у цих поняттях відбито весь шлях людства. І кожна держава в різний час зробила свій внесок у формування цього явища.

Не одне тисячоліття тому у людей з'явився одяг, тоді це були функціональні речі, які захищали від несприятливих погодних умов. Але поступово їй почали надавати естетичнішого вигляду, можливо, з того часу і почалася історія моди.

Незважаючи на те, що коріння моди сягає давніх цивілізацій, глобальний розмах вона набула у Франції до XVII століття.

Археологічні дослідження

Згідно з археологічними розкопками, одяг виник на зорі цивілізації. Тоді люди використовували для виготовлення рослинні нитки або жили звірів, якими вони скріплювали матеріали природного походження. У хід йшло листя, кора дерев, шкури, солома. Головні ж убори також були і вони часом були досить незвичайні. Їх виконували із шкаралупи яєць страуса, черепахових панцирів, висушених.

Достовірно відомо, що кістяною голкою, яку використовували люди для пошиття речей, вони навчилися користуватися 30-10 т. років т.зв., саме тоді відбулося розселення по всій землі.

Безліч археологічного матеріалу дослідникам дісталося із Сунгірського поховання, в якому було виявлено останки чоловіка та двох дітей – 9 та 13 років. Завдяки реконструкції вдалося відновити їхні шати, у дорослої людини це була сорочка та штани з вироблених шкір та шкіри.

Крім того, весь одяг був рясно розшитий бусинами з бивня мамонта. З'ясувати точний вік знахідок не вдалося, проте він варіюється від 25 до 33 тисяч років.

Історія розвитку моди має різні періоди - від значного підйому, до практичного згасання, однак, останнє все ж таки не відбулося. Природно, перший одяг був дуже примітивним, проте, з удосконаленням знаряддя праці, відбувалося ускладнення форм і конструкцій.

Майстри покращували методи обробки хутра та шкіри, навчилися виготовляти ткані полотна, отримували натуральні пігменти для їх фарбування, робити на виробах складки та плісування. А війни сприяли тому, що традиції різних держав проникли в інші країни.

Епоха Середньовіччя та Відродження

Історія костюма та моди нероздільна, адже національне вбрання ним і є. Воно говорило про класову приналежність людини, її сімейний стан, достаток. Незважаючи на те, що процес запозичення деяких деталей у інших національностей завжди мав місце бути, проте народи мають свої традиції, що мають величезне значення.

Коли Стародавній Рим упав, настав час новому витку історії, який був названий Середньовіччям. Звичайно, зміни торкнулися і моди. На той час люди, які живуть у різних регіонах, носили чудовий одяг.

У ранньому періоді вона відрізнялася простотою та деякою примітивністю. І таке зберігалося до XI ст. У X-XIII століття стався сплеск розвитку швейної майстерності і дедалі частіше почали з'являтися нові моделі.

Деякі історики впевнені, що зародження моди відноситься саме до XII-XIII ст., коли костюми стали прикрашати елементами, що не мають особливого навантаження і мають виключно декоративні функції.

У XV столітті історія моди стала стрімко розвиватися, і кравецьке мистецтво вийшло на новий рівень. Саме тоді зародилося конструювання моделей і технологічні процеси значно ускладнюються. Західна Європа стала першою, де були закладені основи крою, які докорінно вплинули на форму одягу для прекрасної статі.

Пізніше Середньовіччя характеризується оновленням у світі, і в моді з'являються оновлені силуети і моделі. Фахівці відзначають, що й розглядати моду як соціально-психологічного явища, його зародження посідає цей період.

На рубежі XVI-XVII століть на європейські моделі вплинула іспанська мода та основи стилю. Недарма цей період був названий Золотим віком Іспанії – державі вдається досягти успіхів в економіці та стати одним із політичних лідерів на світовій арені. Звичайно, і народний національний костюм цієї країни привернув увагу, багато його елементів були запозичені для моделей в інших країнах.

Наприкінці XVI століття моду стали впливати тенденції ще однієї країни, саме Італії. Тут було добре розвинене ткацтво, і отримати місцеві матеріали прагнули багато модниці. Італійський оксамит, атлас, тафта та найніжніші мережива користувалися небувалою популярністю у заможної публіки. Головними законодавцями моди виявилися дві області – у XV столітті Флоренція, у XVI ініціативу перехопила Венеція.

Подальший розвиток

В епоху Ренесанс історія моди отримала новий виток – адже почали з'являтися друковані видання, присвячені одязі. Це були певні довідники-керівництва, які підказували, що одягнути, як накласти косметику і що на сьогоднішній день відповідає вимогам модних тенденцій.

І хоча в літературі Італії, навіть у філософських трактатах, зустрічаються згадки про вбрання, прикраси та інші атрибути краси і розкоші, все ж таки моди в сучасному понятті тоді ще не було. Її інтенсивне становлення у розвинених європейських державах стало відбуватися у середині XVII століття, тоді ж національний костюм став відходити інший план.

Сучасні модні тенденціївиникли в цей період у Франції, чому сприяло зростання економічної та політичної могутності країни, що стала, за правління Людовіка Великого могутньою державою.

Ставши політичним та культурним центром, Франція не могла не стати столицею моди. Причому це явище був випадковим чи стихійним, а обов'язковим компонентом життя настільки розвиненої країни.

Таким чином, першими творцями моди вважають короля Людовіка XIV та його міністра – Жан-Батиста Кольбера, які вели політику таким чином, що держава дбала про територіальне розширення рамок країни, її культурний та політичний рівень.

Тоді багато виробництв, що устали і тільки виникли, стали державними одиницями, уряд контролював їхню діяльність. Це призвело до важливої ​​віхи у світі моди – виробництво одягу відокремилося від його реалізації. З'явилася законодавча база – укази, які контролюють придбання предметів розкоші. Тоді центом моди був королівський двір.

У той час війни були частим явищем, і вони впливали на індустрію в цілому, все ж таки у Франції вдалося залишитися законодавицею мод, а її столиці - Парижу, культурним центром.

У XVII-XIX століттях фасони та моделі одягу зазнавали значних змін, то ускладнюючись, то стаючи дуже лаконічними. У середині XIX століття історія моди пережила свій переломний момент. До важливих подій можна віднести проникнення елементів чоловічого гардеробув жіночу, були закладені основи зародження спортивного одягу, і навіть відзначається загальна тенденція до спрощення моделей.

Знакові особи у модній історії

Зазначає історія героя моди – Чарльза Фредеріка Ворта, модельєра Франції, англійця за походженням. Він заснував організацію у Парижі – Синдикат Висока мода, яка об'єднала наявні Будинки моди Ця організація існує й донині.

Ще одна знаменита у сфері моди особистість – Поль Пуаре, модельєр із Франції, якого вважають реформатором, який створив не лише нові моделі, а й змінив спосіб життя мешканців європейських країн та Америки.

Історія героя моди дала поштовх появі цілої плеяди талановитих кутюр'є, які вплинули на модні тенденції. Крім того, їхні імена досі вселяють повагу, і їхня справа знайшла сучасне продовження – це Коко Шанель, Жан Пату, Жанна Ланвен та ін.

Історія моди – це не тільки поява одягу, це глибокий культурний пласт, який торкається всіх сфер життя людини і дозволяє з'ясовувати різні подробиці існування предків.

Автор книги:

Опис книги

Друкується за оригінальним Берлінським виданням 1941 року. Питання моди, стилю та вибору одягу тією чи іншою мірою цікавлять кожну людину. Костюм людини - це її образ, його життєвий стиль. Національний, історичний костюм – це образ народу, втілений образ епохи.

У світі існує чимало яскравих, серйозних книг з історії костюма, які стали настільними як для багатьох професійних дослідників – істориків та художників, літераторів та кінематографістів – так і для найширшого кола читачів.

У ряді цих книг виділяється унікальна по охопленню та аналізу матеріалу праця німецьких фахівців Вольфганга Бруна та Макса Тільке, який дотепер був невідомий російському читачеві. Сьогодні ця книга виходить і в Росії, не проґавте можливість познайомитися з нею.

Читайте і дивіться, запам'ятовуйте і формуйте свій смак, свої уявлення про стиль і моду - адже в книзі понад п'ять тисяч ілюстрацій, які захоплять вас у прекрасний світ минулих епох і надихнуть непомітною красою повсякденного життя.

На додаток до ілюстрацій історичного та народного костюма, автори пропонують читачам познайомитися з викрійками, які відображають основні особливості найважливіших типів одягу всіх часів та народів. Книга видана за участю видавництва «Око» (переклад, художнє оформлення 1995 р.). Ми дякуємо нашим читачам за підтримку.

Приємного читання!

Друкується за оригінальним Берлінським виданням 1941 року. Питання моди, стилю та вибору одягу тією чи іншою мірою цікавлять кожну людину. Костюм людини - це її образ, його життєвий стиль. Національний, історичний костюм – це образ народу, втілений образ епохи. У світі існує чимало яскравих, серйозних книг з історії костюма, які стали настільними як для багатьох професійних дослідників – істориків та художників, літераторів та кінематографістів – так і для найширшого кола читачів. У ряді цих книг виділяється унікальна по охопленню та аналізу матеріалу праця німецьких фахівців Вольфганга Бруна та Макса Тільке, який дотепер був невідомий російському читачеві. Сьогодні ця книга виходить і в Росії, не проґавте можливість познайомитися з нею. Книжку видано за участю видавництва «Око» (переклад, художнє оформлення 1995 р.).

File will be sent to your email address. Це може зайняти до 1-5 хвилин до того, як receive it.

File буде бути для свого Kindle рахунок. Це може отримати до 1-5 хвилин до того, як він був отриманий.
Please note you need to add our NEW email [email protected] to approved e-mail адреси.

Read more .

US) ВІД СТАРОДАЛЬНОСТІ ДО НОВОГО ЧАСУ ВОЛЬФГАНГ БРУН « МАКС ТИЛЬКЕ Wolfgang Bruhn, Max Tilke Тільке ІСТОРІЯ КОСТЮМУ від давнини до Нового часу ЕКСМО, МОСКВА, 1996 ББК 92я2 Б 89 Переклад з німецької Р. А СВІТЛИЧНОЇ Науковий консультант С.Б.СОРОЧАН Художнє оформлення 1В.А.РИЖИ1 Видавництво «Око», 1995 © Оформлення обкладинки. АТЗТ видавництво «ЕКСМО»,1995 р. ISBN 5-85585-394-2 Від видавців Щойно людство навчилося виробляти найпростіші тканини та шити найпростіші шати, костюм став не лише засобом захисту від негоди, але й знаком, символом, що виражає складні поняття соціального життя. Одяг вказував на національну та станову приналежність людини, її майнове становище та вік, і з часом кількість повідомлень, які можна було донести до оточуючих кольором та якістю тканини, орнаментом та формою костюма, наявністю або відсутністю деяких деталей та прикрас, збільшувалася у геометричній прогресії . Костюм міг розповісти, чи досягла жінка, наприклад, шлюбного віку, чи просватана вона, а може, вже заміжня і чи є в неї діти. Але прочитати, розшифрувати без зусиль усі ці знаки міг лише той, хто належав тому ж спільноті людей, бо вони засвоювалися в процесі щоденного спілкування. Кожен народ у кожну історичну епоху виробляв свою систему символів, які з часом еволюціонували під впливом культурних контактів, вдосконалення технології, розширення торгових зв'язків. У порівнянні з іншими видами мистецтва костюм має ще одну найважливішу якість - можливість широко і майже миттєво реагувати на події в житті народу, на зміну естетичних та ідеологічних течій у духовній сфері. Для того, щоб здобули плоть задуми скульптора, архітектора, художника, письменника, повинен пройти іноді тривалий термін. Костюм змінюється моментально, й у змінах розкривається глибинна сутність народного життя. З особливим задоволенням ми представляємо читачам наше видання унікальної праці Макса Тільке та Вольфганга Вруна «Історія костюма від давнини до Нового часу». Ця книга вперше побачила світ понад півстоліття тому і нині є бібліографічною рідкістю. Найширші читацькі кола знайдуть в ній відомості про предметне середовище, в якому протікало життя наших попередників, переймуться не тільки величчю минулих епох, а й духом їхнього повсякденного побуту. Зрозуміло, ця книга не може претендувати на вичерпну повноту, але її матеріал, енциклопедичний за охопленням, підібраний таким чином, щоб максимально показати функції костюма та аксесуарів у контексті свого часу, де, власне, і формується смислове значення людського одягу. Передмова авторів Одяг людини - це зовсім не оболонка, зовнішня ознакаабо випадкове, несуттєве додавання: вона набагато більшою мірою, ніж решта речового оточення людей (будинок, квартира, меблі, предмети побуту), є безпосереднім символом їх індивідуального існування, існування певної групи, цілої нації або цілої епохи. Якщо історичний костюм – це правдиве дзеркало минулого, то невід'ємним доповненням до нього є сучасний одягбагатьох народів, що нині живуть, розкриває нам у своєму різноманітті основні особливості їх психології. Ця книга з її двома сотнями таблицями, на яких представлено майже чотири тисячі костюмів від давнини до початку XX століття, складається з двох частин. Перша (табл. 1 – 126) розглядає історичний костюм від глибокої давнини до Нового часу. Це «змінна одяг», яка більш-менш - особливо з кінця середньовіччя - підпорядковується моді. Друга частина (табл. 127 - 200) - народні та національні костюми, які зазнали лише незначних змін і, на противагу історичному костюму, є досить «стабільним» одягом, що відрізняється залежно від державних і географічних кордонів та багатьох інших факторів. Наше видання задумане не лише як наукове (історія костюма, народознавство), а й головним чином як практичне - для використання в театрі, кіно, при створенні нових моделей одягу, у прикладній графіці (наприклад, книжкової ілюстрації). Додатки - додаткові таблиці із зразками викрійок - можуть допомогти і при відтворенні костюмів. Крім того, докладний покажчик повинен суттєво полегшити всім, хто потребує поради, пошуки костюмів певних епох і народів, а також різноманітних аксесуарів. Подібним чином дослідник одягу знайде тут вказівки щодо основних її типів, найбільш загальні характеристикита описи. КОСТЮМ У СТОЛІТТЯХ ЄГИПЕТ Клімат у долині Нілу взагалі не вимагав одягу як такого – достатньо було «прикрити сором». Вже в ранній період існування Єгипту, а особливо в історичну епоху, аж до Нового царства, чоловіки, які принаймні перебувають на державній службі, користувалися примітивним драпіруванням, прикріпленим спереду посередині до пояса. Спочатку це була вузька смужкашкіри, пов'язані або сплетені очеретяні стебла («пояс зі смужкою»). Коли надалі «пояс зі смужкою» був частково витіснений фартухом, залишився лише вузький шматок матерії, який обертався навколо тіла і зав'язувався. Нижчі верстви населення носили фартух разом із поясом, який продовжував служити драпіруванням. У період між Стародавнім і Новим царством фартух стає повсюдно поширеним характерним основним одягом. Фартух був шматком тканини, середня частина якого, зібрана в складки, прикладалася до корпусу спереду, решта оберталося навколо тіла, а вільний кінець пропускався під середньою частиною. Усунення кінця перешкоджав також пояс. Форма середньої частини - трапецієподібна, трикутна або віялоподібна. Ця частина одягу відігравала дуже важливу роль і в церемоніальному одязі (передник бога або царя), про що свідчать численні пам'ятники. Почесні люди носили фартух більш вишуканої форми (парадний фартух) з поясом. Поступово до фартуха додавалися інші елементи одягу, які мали прикривати верхню частину тіла. Спочатку це було драпірування, що йде від пояса до грудей, - рід жилета, прообразом якого служила накинута на плечі звіряча шкура. Цей «жилет» був важливою деталлю царського вбрання. В епоху Нового царства замість щільно прилеглого «жилета» з'являється широка мішкоподібна сорочка без рукавів, з отворами вгорі та з боків для голови та рук. Цю сорочку носили разом із фартухом того чи іншого фасону. Відповідно до панівної моди вона зазнавала різних змін. До початку Нового царства жінки всіх станів носили закриту сорочку, що доходить до кісточок, яка починалася під грудьми і трималася на бретелях. Варіювалася тільки її форма, що спричиняло деяку «мінливість моди», яка виявлялася в основному в різних формах вирізу на грудях. У період Середнього царства особливо помітна тенденція до оголення грудей. Рубаха завжди тісно прилягала до тіла, однак, якщо судити з рельєфів у гробницях, рухів вона не стискала. У гробницях 5-ї династії були виявлені сорочки з клиноподібним вирізом і довгими рукавами, які мали служити нічним одягом. До правління Тутмоса ІІІ просту сорочку носили і почесні жінки. Потім відбулася швидка зміна. Рубаха зникає або зберігається тільки як одяг працюючих жінок, подібно до простих форм фартуха у чоловіків. Місце сорочки займає одяг зовсім іншого роду - плащ, який, мабуть, вже в епоху Стародавнього царства становив частину наряду знаті - як чоловіків, так і жінок. Один кінець плаща нової модифікації проходить над лівим плечем, інший пропускається пахвою праворуч. Спочатку плащ носили поверх сорочки, але поступово, у міру вдосконалення способу обертати його навколо тіла, сорочка стала непотрібною. Подальша еволюція єгипетського жіночого одягу полягала насамперед у тому, щоб закрити верхню частину корпусу з обох боків: жінка, як і раніше, прикладала плащ до тіла таким чином, що його ліва та права частини мали попереду різну довжину, після чого довша права частина закидалася на ліве плече, але не верхнім, а нижнім кінцем, що проходив по спині, пропускався під правою рукоювперед і тут зв'язувався з верхнім кінцем вужчої лівої частини плаща. Таким чином над грудьми утворювалася міцна обв'язка; вільний шматок тканини на лівому плечі можна було укладати як завгодно, завдяки чому виникали різноманітні форми одягу, що відрізняються лише способом його укладання. Як жінки, так і чоловіки носили прикраси: комір-намисто з різнокольорових намистів, до якого мали особливу пристрасть; браслети вище ліктя, на зап'ястях та на кісточках. Матеріалом для одягу служили біле лляне полотно та бавовняна тканина. АССИРІЙЦІ, ВАВИЛОНЯНЕ, ШУМЕРИ, ХЕТТИ Таке ж значення, як для стародавніх єгиптян фартух з його наступними видозмінами, для ассирійців мала сорочка-спідниця, що сягає колін, зі швом на плечах і короткими рукавами. У чиновників і придворних вона була довша - до кісточок. Зазвичай доповненням до цієї сорочки з білого лляного полотна, а можливо, якщо судити з бахроми і пензлів - також з бавовни або вовни, служила смуга кольорової матерії, котру пов'язували косо 7 і по спіралі, а кінці ховали. Відмінним знаком високопоставлених осіб був широкий шарф з бахромою, який носили на одному або обох плечах; у решти бахрома пришивалася тільки до нижнього краю одягу. Як встановив Макс Тільке у своїх дослідженнях з історії східного костюма, ассірійська накидка – це не шитий одяга прямокутний шматок тканини, який може мати різні розміриі огортає або тільки плечі та верхню частину корпусу, або всю фігуру. Його прототипом була звіряча шкура - спочатку кудлата, пізніше - гладка, з м'якою шерстю, обшита по краю бахромою виду. Сомалі і зараз носять пофарбовані червоною охрою шкіряні плащі з бахромою з тонких смужок шкіри, скручених на кшталт кісок. Згодом, на зміну звіриним шкурам прийшли вовняні плащі, що легко набирають потрібну форму. Якщо населення стародавнього Вавилону, шумери, близько 3000 до н.е. ще зображалися в плащах зі шкур, то вже близько 2550 р. в ужиток увійшли великі ткані плащі. Ассирійський царський плащ не такий великий, але рясно прикрашений бахромою та пензлями. Тут уперше проявляється стародавнє мистецтво оздоблення – орнамент. Плащ вільно спадає з плечей. Семіти-кочівники також охоче користувалися накидками з тканини з червоним візерунком. Вавилонсько-ассирійські жінки носили поверх сорочки з вузькими рукавами плащ із бахромою. Волосся і бороду майстерно укладали дрібними завитками, часто пропускаючи крізь них витончене плетіння. Діадема, або корона-обруч, була окрасою царя, коли він не одягав високу конусоподібну повстяну шапку з відворотом та золотим навершям. Тут уже видно прообраз мітри чи тіари. ЄВРЕЇ Давньоєврейська чоловічий одягскладалася, як правило, з вовняної сорочки без рукавів або з короткими рукавами, яка могла мати різну довжину, пояси та прямокутної накидки, або плаща, чотири кути якого юдейський закон наказував прикрашати пензлями. Пізніше до цього додалася багатша верхній одягабо другий нижній одяг. Окрім головних пов'язок носили також шапки. Одяг священиків - мабуть, під єгипетським впливом - складався з коротких штанів або фартуха, білого лляного нижнього одягу з довгими рукавами, кольорового пояса в кілька витків і високої головної пов'язки, що намотувалася навколо відкритої гільзи. Якщо й зустрічаються довгі штани, то вони запозичені у персів, і, наприклад, пророк Ісая відкидав цей одяг, не вважаючи його національним. Першосвященик носив, крім того, ще й верхній одяг без рукавів, що доходив до колін, а поверх нього - так званий ефод, або наплічник, що складався з переднього і заднього полотнищ, які з'єднувалися на плечах золотими застібками з вони і були схоплені Золотий пояс. На нагрудній частині ефода були укріплені чотири ряди дорогоцінне каміння, по три в кожному ряді, що символізували 12 Ізраїлевих колін. До головної пов'язки додавалася золота налобна пов'язка із написом «Святиня Господня». Жінки носили схожий, але довший нижній одяг та прямокутну накидку-плащ, яка покривала також і голову. Весь жіночий одяг був широким і досягав землі. Жінки носили також блискучі прикраси та широко користувалися косметикою. У книгах пророків зустрічаються характерні негативні висловлювання з цього приводу. Стародавня персія. СКІФИ, ПАРФЯНИ І САРМАТИ Після падіння Ассирійського царства та завоювання його столиці Ніневії (612 р. до н.е.) вавилонянами та іраномовним племенем мідян, які надалі (550 р. до н.е.) були підкорені семерськими культурами. перейшла до іраномовних племен. Ці племена жили біля східного берега Тигра до Інду, від Кавказу до Перської затоки. Мідяни в союзі в Вавилонах зруйнували ассирійське царство; перси, своєю чергою, - мідійське. Мідяни передали персам ассирійську культуру і, як повідомляє Геродот, їх власний одягперейшла до персів. Її ми бачимо на пам'ятниках Пасаргад та Персеполя. Спочатку матеріалом для перського одягу служила овеча шкіра. Пізніше, в результаті військових походів Кіра та його наступників, у Персії з'явилися чужоземні тканини з бавовни та шовку і почалася обробка вовни. Мідійсько-перський чоловічий одяг (про жіночий ми не знаємо практично нічого) в принципі являв собою підперезану на вавилонський манер сорочку (або сорочку-спідницю), тільки більш простору і з рукавами, що розширюються донизу. У царя і придворних вона була багато оброблена. Під нею була друга сорочка-спідниця, довжиною до колін, більш вузька і закрита, з вузькими довгими рукавами, підперезана в талії, з кольорової тканини з строкатою обробкою. Ця сорочка-спідниця була власне народним одягом стародавніх персів. До неї додається зовсім новий елемент - довгі штани, які в міру щільно прилягають до ніг. Ці довгі штани - відмітна ознака цілої групи індоєвропейських народів, до якої належать перси, скіфи, лідійці, фригійці та ін. У міру просування цих войовничих кочівників на Захід приживався на нових місцях і цей елемент одягу, але за межі Малої Азії він практично не вийшов . Тут, у Малій Азії, штани є частиною відомого лідійсько-скіфського вбрання троянців та інших племен, що свідчать, наприклад, розписи на грецьких вазах. За цією ознакою - штанам (галльське «bracea»), римляни дали всім так званим варварським народам, які користувалися цим предметом одягу, - від Персії через Кавказ до північного узбережжя Чорного моря і по всій Європі до Галлії - прізвисько «braccati» («штани, що носять») »- Іноземні, чужі). Для історії костюма цей вид одягу важливий у двох планах: як протилежність, з одного боку, єгипетському і (пізніше) індійському фартуху, з іншого - накидкам греків і римлян з їх численними складками і живописними драпіруванням. Простий перс крім короткої закритої сорочки-спідниці та штанів носив середньої висоти або високе гостроносе взуття зі шнурівкою, а на голові - кулясту шкіряну шапку або тільки пов'язку, 8 яка утримувала майстерно покладені тугі завитки волосся; бороду і волосся відпускали, застосовуючи різні засоби догляду за ними: у персів, як раніше у мідян, однаково високого рівня розвитку досягло мистецтво поводження з косметикою та пахощами (їх постачала головним чином Аравія). Знатний перс не вирушав у похід без ящика з мазями, маслами, помадами та пахощами; у царя були свої косметичні засоби, виготовлені з левового жиру, пальмового вина, шафрану та ароматичного масла. На поясі висів широкий кинджал з короткою рукояткою без гарди; зброю подібної форми в Ірані носять і досі. Власне озброєння складалося з цибулі, списа, меча та (рідше) сокири. Оскільки одяг персів був переважно зі шкіри, для захисту корпусу досить було високого чотирикутного щита лучника. Пізніше спідницю та штани стали покривати залізними лусочками, потім з'явилися нагрудні лати та шоломи із заліза та бронзи. Почали захищати панциром також голову, груди, боки та ноги коней. Через відсутність зображень і документальних свідчень ми можемо відновити перський жіночий одяг тільки за аналогією з чоловічим. Очевидно, вона також була широкою, довгою і збиралася у складки. Слід згадати багато вишиване взуття, вишите золотом покривало і головний убір на кшталт шапки. Цар та цариця носили тіару. Мабуть, тканини для жіночого одягу були особливо м'якими і тонкими, з майстерною обробкою. Цар і цариця віддавали перевагу блискучим шовковим тканинам з багатим візерунком, які набули особливо широкої популярності пізніше, при Сасанідах. У середні віки, в епоху Сасанідів, описаний тип мідійсько-перського одягу розвивається до вищого ступеня досконалості, досягаючи особливої ​​пишності завдяки багатству і різноманітності обробки. Скіфи, парфяни та сармати були давнім населенням Північного Причорномор'я. Скіфи, будучи кочовим народом, осіли лише в Криму та на північному узбережжі Чорного моря. Очевидно, у доісторичні часи вони створили велику державу, а історію увійшли лише у VII в. е., коли вторглися у Передню Азію. З кінця ІІІ ст. до н.е. їх почали тіснити сармати. Парфяни - плем'я, споріднене з скіфами, - утворили на північному сході Персії самостійну державу (256 р. до н.е. - 226 р.н.е.), якою правила династія Аршакідів. Сармати (або савромати) - кочовий народ (вершники) у Південній Росії, який у III - IV ст. зник під натиском гунів. Всі ці кочівники, як і перси, носили довгі, в міру широкі штани, часто вишиті або з металевими накладками, а поверх них - м'які шкіряні чоботи, які зав'язувалися навколо щиколоток. Скіфи носили поверх штанів (як пізніше російські - зіпун з довгими рукавами) коротку підперезану хутряну або шкіряну куртку , яка спереду була відкрита і мала одну застібку зліва направо. Завдяки цій косій застібці скіфську куртку можна вважати найдавнішою відомою нам формою каптана - довгою, відкритою спереду, підперезаної куртки з рукавами, передні частини якої перекриваються внахлестку і або зовсім не застібаються, або з'єднуються тасьми або прихованими застібками (ср. оде. ). У скіфів на верхній частині рукава була вишивка, подібна до одягу візантійських імператорів, а також на кафтанах-куртках мешканців Турфанської улоговини і на ірано-монгольському одязі XIV ст. На голові носили конусоподібну шкіряну шапку, що легко згинається вперед, яка ззаду була насунута глибше, а спереду зав'язувалася під підбородком. Основною зброєю були лук та стріли. КРИТО-МІНОЙСЬКИЙ ОДЯГ ЕПОХИ БРОНЗИ XIX - XVIII ст. до н.е. У культурному просторі Егейського моря, центрами якого були Кріт і Мікени, з'являються елементи одягу, які мають нічого спільного з пізнішими еллінськими. Чоловічий одяг, як видно зі стінних розписів, різьблення по каменю та золотих рельєфів, був дуже простий. Від шкіряного пояса навколо стегон ішов фартух, що закривав стегна; взуття кріпилося шнурками, пов'язаними навколо кісточок. Довге гладке волосся, схоплене щільною головною пов'язкою, пасмами струменіло по спині. Два чи три круті завитки піднімалися над чолом. фартух одягався таким чином, що спереду він спадав кутом, а його вертикальна кромка йшла навскіс від стегна до коліна іншої ноги. Тканина була прикрашена витканим кольоровим візерунком. Це був будничний одяг; у свята чоловіки одягали довгі кольорові спідниці, а поверх них - вбрання на зразок сітки. Крім того, на печатках зустрічається зображення елемента одягу, схожого на широкий мішок, що закриває обидві ноги від стегон до колін, - ймовірно, прототип широких, мішкоподібних штанів, які і зараз носять критяни та острівні греки. Жінки носили спідницю від стегон до ступнів, що складалася з шматків матерії, накладених один поверх іншого на зразок оборок: зверху була коротка спідниця, під нею - довша, так що виступала широка горизонтальна смуга, і так далі аж до ступнів - кожна наступна частина спідниці закінчувалася нижче за неї. Верхня частина торса була оголена або прикрита коротким жакетом з рукавами і глибоким вирізом спереду, який залишав відкритими груди, до того ж ще й підняті завдяки тугій шнурівці на талії. Потреба царських дворів Криту, Тірінфа та Мікен у розкоші викликала появу величезної кількості прикрас: на пальцях рук носили золоті каблучки; так звані «острівні камені» - округлі пластинки стеатиту, агату, порфіру, аметиста, яшми - просвердлювали посередині, нанизували на нитку і носили як намисто; кільця та каміння прикрашали різьбленими зображеннями. Крім того, виготовлялися намисто зі шматочків бурштину та агатових бусинок. Було знайдено золоті підвіски та замки до ланцюжків. Прикрасами служили також сережки, діадеми, шпильки для волосся та шпильки для одягу. Греція Елементом найдавнішого «догомерівського» одягу греків є чотирикутний вовняний плат, який плем'я дорійців, що прийшло з півночі 9, принесло з собою в Елладу. Він був однаковим і у чоловіків і у жінок, але як чоловічий одяг мав назву хлена, а як жіночий – пеплос. Його обертали навколо тіла і прихоплювали на плечах шпильками. Це і був так званий дорійський одяг, створений за оригінальним принципом - без крою і шиття. Цей принцип вважатимуться відкриттям найдавнішої еллінської культури. Очевидно, під хленим чоловіком носили вузький фартух, пов'язаний навколо стегон. Потім на місці цього фартуха спочатку у найсхіднішого грецького племені - іонійців з'явився елемент одягу, запозичений на семітському Сході і різко контрастуючий з пеплосом і хльоною, - хітон: сорочка-спідниця, повсюдно, без винятку, шита, яку незабаром стали прикрашати іску . Ця полотняна одяг, своєю трубчастою формою і навмисною витонченістю суперечить вільному характеру справді еллінського вбрання, стала панівною на ранньому етапі історії грецького костюма, у так званий архаїчний період. Через іонійський світ вона поширилася і серед інших племен, поки греко-перські війни не пробудили, разом зі свідомістю протилежності еллінів і «варварів», також і потяг до національного одягу і не призвели до його повернення в тому чистому, первісному вигляді, якому вона збереглася у дорійських племен, особливо у Спарті. Проте запозичені елементи були повністю відкинуті - вони злилися з споконвічними, щоб у нової єдності розцвісти в класичному грецькому вбранні. Іонійська одяг, частково витіснила, як було зазначено, стародавню дорійську, за свідченням Геродота, було запроваджено Афінах в правління Писистрата (560 - 527 рр. е.). Іонійський хітон був першим закритим одягом, який греки могли носити без шпильок. Короткий хітон служив повсякденним одягом, довгий - переважно святковим вбранням літніх та знатних людей, але його вдягали і візники під час змагань; нарешті, хітон із шлейфом був приналежністю острівних греків. Жіночий гардеробзавдяки іонійській моді став набагато багатшим: крім шитого полотняного хітона, який грав важливу роль поряд з дорійським пеплосом, з'явився ряд нових форм, наприклад скроєний і зшитий верхній одяг з рукавами, за формою подібний до сучасних блуз і жакетів. Треба думати, що цей іонійський жіночий одяг був не тільки витонченим і пікантним, а й багатим і ошатним, тому що для нього використовували не тільки чисто біле полотно, а й прикрашене оздобленням, а також розкішні східні тканини. Іонійське вбрання, як уже говорилося, було відтіснене на задній план після греко-перських воєн і пробудження національної самосвідомості. Реформа почалася зі Спарти і - більшою чи меншою мірою - охопила всю Аттіку. Тепер гарним тономстали вважатися простота та стриманість. Злиття дорійського стилю з іонійським слід уявляти так: дорійський стиль відмовився від сильного натягу і тісного прилягання тканин, давши складкам можливість падати вільно, а іонійський втратив свою надмірну, штучну витонченість, чому виграли 10 у мальовничості драпірування. Внаслідок цього злиття виник класичний стиль грецького одягу, яким він є у V та IV ст. до НГЕ. Тільки цей одяг, зовсім незалежний від диктату моди, - з великохвилястими лініями важких драпірувань, або легко ширяючий, або з рухомими м'якими складками, завжди відповідний обставинам, - давав дихаючому під нею тілу можливість жити власним життям. Потрібно сказати ще про такі деталі. Хлена чоловіка доходить до колін і підперезується. Пеплос жінки огортає всю фігуру. Верхня третина чи чверть шматка тканини відвертається назовні, потім весь шматок складається вдвічі вертикалі. Верхня точка згину міститься під лівим плечем, а ділянки кромки з обох боків від неї виводяться на плече і тут скріплюються (застібкою або шпилькою); потім передня і задня частини полотнища так само з'єднуються на правому плечі. Пеплос можна було також підперезувати. Однак ця старовинна форма дорійського пеплосу, що збереглася, зокрема, в Спарті, незабаром була видозмінена: бічні кромки праворуч почали зшивати від стегна до низу, так що виник різновид тісно прилеглої спідниці, яку підперезали в талії. Хітон - сорочку зі швом на плечах спочатку носили як чоловіки, так і жінки, чоловіки - не пояснюючи, разом з накидкою, що покриває ліве плече, - гіматієм. Жіночий хітон міг і не зшиватися – тоді він скріплювався застібками на плечах. Його стали підбирати за допомогою пояса на талії (або - пізніше - під грудьми) таким чином, що поверх пояса звисала складка матерії (ко1роБ - грен, лоно, утроба; пазуха), яка іноді набувала вигляду окремої накидки. Поряд із нею носили також справжню накидку (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р