Тема: „История на костюма“.

Цел: запознаване на учениците с историята на модата.

Цели на урока:

• Образователни:
дават представа за историята на развитието на модата и променящите се стилове, развиват желание за задълбочаване на знанията.
• Образователни:
разширете хоризонтите си; развиват лично самообразование.
• Образователни:
създават положителна мотивация за субекта; възпитават естетически вкус.

Оборудване: работни тетрадки, компютър, мултимедиен проектор, презентация „История на костюма“.

1. Проверка на готовността на учениците за урока.
2. Изложение на темата и целта на урока.

Какво е мода?

(„Мода“ - в превод от латински за нас означава временно преобладаване на определени вкусове)

Мислите ли, че модата винаги е съществувала или просто се е появила един ден?

Как се наричат ​​хората, които работят по създаването на модели?

Какви известни модни дизайнери познавате?

Историята на развитието на облеклото и ежедневната практика ни убеждават, че в изкуството на обличането на хората всеки трябва да бъде творец, от известни модни дизайнери до обикновени артисти. Без разбиране на художествената задача е невъзможно да се постигне успех, дори и с отлично владеене на такива необходими специални знания като дизайн и технология. Можете да култивирате артист в себе си, ако, първо, искрено го желаете; второ, да трупам знания - ерудицията и хоризонтите никога не вредят. Трето, подхождайте творчески към всички знания - сравнявайте, избирайте, комбинирайте.

Първо, трябва да се запознаете с минимум идеи за историята на облеклото, как се е променила модата (слайд 1).

Нека дефинираме основните понятия:

костюм,
стил,
Мода (слайд 2).

Общоприето е, че модата, като ярка пеперуда, живее един ден. Тя се появи, обърна глави - и след това я нямаше. Това обаче би било твърде просто, а модата не признава едноредовата простота. Всеки път има обстоятелства, които предизвикват нуждата от промяна и допринасят за появата на нова мода.

Допълнителна информация за слайдовете.

1. Старогръцки стил(слайд 3, 4).

Роклята не е разкроена според модните канони на онова време. Гръцкото облекло не познава ушит костюм в съвременния смисъл на думата. Това време се характеризира с идентифицирането на пластичните свойства на тъканите в сложните ритми на драперии. Правоъгълни парчета плат, закопчани на места със закопчалки, не подчертаваха формата на тялото, което леко се забелязваше под дрехите. Тези дрехи се наричаха по различен начин: хитон, химатион, тога, туника. Още в древността цветовете са имали свое символично значение; например белият цвят е приписван на аристокрацията, а черното, лилавото, тъмнозеленото и сивото изразяват тъга. Зелено и кафяви цветовебяха обичайни цветя на селяните. Аристократите имаха в гардероба си колани от благородни метали, игли от злато и слонова кост, огърлици и гривни. Това свидетелства не само за изтънчения вкус, но и за техническата зрялост на онази епоха.

2. Готически стил (слайд 5).

Състоеше се в подчертаване на вертикални линии в облеклото. Облеклото на средновековните жени имаше много висока талия, удължено деколте, тесни дълги ръкави и пола, обикновено плисирана само от едната страна. Полата се разширяваше надолу и се превръщаше в дълъг шлейф. Най-изразителна беше украсата на главата с конусовидни „шапки“, които наподобяваха кули на готическа катедрала. Мъжете носеха късо яке и прилепнали панталони, които очертаваха фигурата им. Обувки с остър връх допълваха тоалета. Ефектните дрехи от онази епоха са изработени от брокат, плат и скъпо кадифе, които са допълнени с бродерия и кожи.

3. Възраждане (слайд 6, 7, 8).

Ренесансовата мода възниква в Италия, люлката на Ренесанса. Този стил се характеризира с монументална фигура. Дамското облекло става широко и удобно, разкривайки шията и ръцете. Ренесансовата мода, както казаха нейните теоретици, преди всичко трябваше да бъде богата. И това богатство се проявява не само в скъпи тъкани и модели, но и в дизайна на ръкавите. Тесният, елегантен ръкав на ренесансова рокля от 15-ти век, първо на лактите, а след това на ръкавите, беше разкроен. Вероятно този капризен детайл може да се обясни с изискването на времето да се обръща специално внимание на сръчността и подвижността. За първи път в този период Дамски дрехизапочна строго да разделя модела на дълга полаи елече, често с връзки. Дамските рокли бяха стегнати върху метален корсет и тясна фуста с метални халки. Мъжкият костюм е стилизиран като рицарски костюм. Но средновековният рицар беше заменен от джентълмен в придворна рокля от сатен, брокат и кадифе. Мъжките къси панталони бяха пълнени с памук, кълчища и слама. Твърдите дантелени яки предпазваха дълбоко врата. Тези дрехи не бяха особено удобни. Обувките започват да се правят от кожа, украсена с перли, панделки, връзки и катарами.

4. Барок (слайд 9, 10).

Бароковото облекло се характеризира със сложност и многослойност. Дамското облекло се отличаваше с контраст на формите: тънка, стройна фигура беше комбинирана с пухкава куполна пола. Корсажите започнаха да се завързват. Ръкавите играят важна роля в облеклото, допълнени от маншети с дантела под формата на торбичка, които стигат почти до лакътя. Дамска роклясе отърваха от широките поли на обръчите, линиите станаха по-меки и гладки. За мъжете испански, къси, издути панталони във формата на тръби, удължени под коленете, а заедно с тях се смениха и обувките. Високите военни ботуши, често над коленете, издължени под формата на торба, бяха пълни с дантела. Кавалерите носят дълга къдрава коса, мека плоска филцова шапка, украсена с пера, и наметало. И мъжете, и жените използват дантела за облеклото си. Сега бижутата са много по-малко популярни от преди. Като цяло обаче облеклото от онова време е в много отношения по-просто от облеклото от предишни епохи.

5. Рококо (слайд 11, 12).

Това е период, в който масовото производство на облекло и специализираната търговия с модни аксесоари стават широко разпространени. От този момент нататък думата кринолин става известна в Англия. Тогава тя придобива формата на набрана куполообразна пола, чиято форма се поддържа от множество фусти. Правенето им, предимно на ръка, отнемаше безкрайно много време. С усъвършенстването на шевните машини се появи изкуствен кринолин. Рококо облеклото не е претърпяло големи промени в сравнение с бароковото облекло. Само линиите станаха още по-изтънчено елегантни.

6. Класицизъм (слайд 13, 14).

Осъществява се логичен преход на всички тенденции, клонящи към класицизма към античността. Дамската мода прие почти безусловно култа към античността. Деколтето е изложено. Новият стил се характеризира със строги линии, ясни пропорции и простота на формите.

7. Стил ампир (слайд 15, 16).

Освободи женското тяло от корсета. Роклята беше лека, прозрачна, изработена от ефирен муселин и камбрик и прилепнала плътно около талията под бюста, подчертавайки естествената стройност на фигурата. Формата на главата се подчертава от гладко сресана коса, разделена на път по средата, която е поставена в мрежа или сплетена на плитка. Единствената украса бяха къдриците. Голям интерес представляват бижутата под формата на камеи, колиета и чокъри. На главата се носят шапки и шапки с различни форми. През този период мъжките костюми са опростени; доброто шиене и елегантността стават основно изискване, а не пищността и луксът. Фракът, като правило, обикновено беше тъмен на цвят. Ризите имат високи яки и вратовръзка, която „поддържа главата в правилна, достойна позиция“. Дневният костюм беше допълнен от цилиндър. Обувките са ниски, равни, без ток.

8. Романтизъм (слайд 17, 18).

Намираме се в епоха, когато започва „упадъкът на стиловете“. Кринолинът отново се появява в роклята - бедрата се увеличават до невиждани размери, тялото е почти скрито под извитата форма на роклята. Корсетите отново са задължителни за подчертаване на талията. За да бъде оптичното впечатление за тънка талия още по-голямо, ръкавите са разширени. Те бяха толкова големи, че съответният им „подут вид“ трябваше да бъде поддържан от китова кост. Те отново се интересуват от бижута; Изделия от перли, огърлици, брошки и декоративни гребени бяха много популярни. Шапките, подобни по форма на шапките, бяха украсени с цветя, панделки и волани. Много отворената шия позволява да се „подчертае“ главата и след това отново започнаха да се използват сложни прически. Те бяха много умели, често наподобяващи, например, декоративна архитектура. През зимата палтото се заменя с палта - фасонирани рокли от дебели вълнени тъкани. Върху роклята се носеха само широки пелерини. Дължината на полата беше скъсена, така че да се вижда ботушът с връзки с по-висок ток. Мъжкият костюм става по-сдържан. Фракът включва дълъг панталон, незаменим цилиндър и вратовръзка, на чието завързване вече се обръща още повече внимание. Връхни дрехи, палта, се шият според фигурата. Носеха ниски обувки и високи ботуши на краката си. Най-голямата мания на модата бяха сюртуките.

9. Модерен (слайд 19, 20, 21).

Бърза промяна на формата на роклята - от лека, полу-прилепнала до тежка, плътна, с издути ръкави, с бучки, които визуално увеличават долната част на торса. Изискването на консервативната мода беше стилизирана жена - цвете, жена от салони, театри, тази жена, все още вързана в корсет. От друга страна, започва истинско движение срещу корсетите, чиито привърженици говореха за неговата вредност и се стремяха да забранят носенето му. В края на 19 век модата създава нов тип облекло с изпъкнала пола и ръкави „с форма на шунка“, което спомага за създаването на дрехи в стил Арт Нуво (придавайки на фигурата „S-образна“ форма).

10. Гарсън (слайд 22).

Настъпва радикална промяна в модата - силуетът на женската фигура е изцяло променен поради намаляването на дължината на полата и дължината на косата. Костюмът вече е умишлено разделен на две части - елече и пола. Дължината на полата едва покрива коленете. Талията се спуска встрани, така че корсажът става по-дълъг. Деколтето е дълбоко, а ръцете след много десетилетия отново са голи. На мода е нещо като полумомичешка, полумомчешка фигура. Жената и момчето усърдно спортуват, танцуват фокстрот и чарлстон. Тя се бори с наднорменото тегло, защото идеалът вече е висока, стройна жена. Най-голямата новина в историята на модата бяха откритите крака, които включваха голи копринени прозрачни чорапи и елегантни остри обувки. Тези тоалети бяха придружени от широкополи шапки, поставени дълбоко на главата. Бижутата и бижутата изиграха важна роля в дизайна на вечерните рокли. Перли и корали, богати бродерии върху коприна и най-фин крепдешин се предлагат в богата селекция от най-добрите парижки салони, които продължават да задават тона в тази област. Но наред с луксозната мода в дамската мода навлизат дългите панталони, както спортни, така и ежедневни, поли, пуловери, които остават в нея и до днес. Мъжка мода, въпреки че не предоставя възможности за специални иновации, те все още са очевидни. На мода са новите дрехи - черно сако с жилетка и раиран панталон. За специални поводи те предпочитат смокинг, който в своята линия отговаря на съвременния обществен вкус. Цилиндърът и бомбето отстъпват място на меката филцова шапка. Постепенно спортният тип облекло започна да преобладава в среда, в която преди това беше приемлив само светски костюм.

Заключение: (слайд 23 )

Историята на облеклото от древни времена до наши дни е „огледало“, в което се отразява цялата история на човечеството. Всяка страна, всеки народ в определени периоди от своето развитие оставя своя отпечатък, своите специфични черти върху облеклото на хората. Всеки нов стил говори за следващ етап в развитието на обществото.

Кринолинът е широка пола с рамка от тънък стоманен обръч.
Суетенето е широка пола, както и подложка, поставена под нея, за да придаде по-пълна фигура.

Разговор с учениците по следните въпроси:

Какви нови неща научихте?
- Кои стилове познавахте?
- Какви стилове виждате в облеклото днес?

Литература

1. Мелникова Л.В. „Обработка на текстил“, учебник за ученици от 9-10 клас, М., 1986 г.
2. Каминская Н.М., „История на костюма“, М., 1986 г.
3. Колядич Е.К., „Световна история на костюма, модата и стила”, Образование, 1999 г.
4. Орлова Л.В., „Азбуката на модата”, М., Образование, 1989 г.

Модата отдавна и дълбоко е навлязла в живота на хората, тя се проявява буквално във всички аспекти - дрехи, прически, аксесоари за автомобили и дори кухненски джаджи, но все още по-често се свързва с дрехите. Историята на модата започва в древни времена, така че днес тя се приема за даденост. Но кога хората са почувствали нужда от това и е възникнала тази концепция?

Историците правят паралел между появата на облеклото и модата, защото тези понятия отразяват целия път на човечеството. И всяка държава в различно време е допринесла за формирането на това явление.

Преди повече от едно хилядолетие хората започнаха да имат дрехи; тогава те бяха функционални неща, които ги предпазваха от неблагоприятни климатични условия. Но постепенно започнаха да му придават по-естетичен вид, може би оттогава започва историята на модата.

Въпреки факта, че корените на модата се връщат към древните цивилизации, тя придоби глобален мащаб във Франция до 17 век.

Археологически проучвания

Според археологическите разкопки облеклото възниква в зората на цивилизацията. Тогава хората са използвали растителни нишки или животински сухожилия, за да го направят, с които са закрепвали материали от естествен произход. Използвани са листа, дървесна кора, кожи и слама. Украшенията за глава също присъстваха и понякога бяха доста необичайни. Правеха се от черупки от щраусови яйца и сушени черупки от костенурки.

Надеждно е известно, че те са се научили да използват костната игла, която хората са използвали за шиене на неща, преди 30-10 години, тогава се е случило заселването по цялата земя.

Изследователите са получили много археологически материали от погребението в Сунгир, в което са открити останките на мъж и две деца на 9 и 13 години. Благодарение на реконструкцията беше възможно да се възстанови тяхното облекло; за възрастен това бяха риза и панталони от дъбени кожи и кожа.

Освен това всички дрехи бяха богато бродирани с мъниста, изработени от слонова кост на мамут. Не беше възможно да се определи точната възраст на находките, но тя варира от 25 до 33 хиляди години.

Историята на развитието на модата има различни периоди - от значителен възход до практическо изчезване, но последното не се случи. Естествено, първите дрехи бяха много примитивни, но с усъвършенстването на инструментите настъпи усложняване на формите и дизайна.

Занаятчиите подобриха методите за обработка на кожи и кожи, научиха се как да правят тъкани, получиха естествени пигменти за оцветяването им и направиха гънки и плисета върху продуктите. И войните допринесоха за факта, че традициите на различни държави проникнаха в други страни.

Средновековие и Ренесанс

Историята на костюма и модата е неделима, защото националното облекло е това, което е. Говореше за класовата принадлежност на човека, семейното му положение и богатството. Въпреки факта, че процесът на заемане на някои детайли от други националности винаги се е случвал, но народите имат свои собствени традиции, които са от голямо значение.

Когато Древният Рим падна, дойде времето за нов кръг от историята, който беше наречен Средновековие. Естествено промените засегнаха и модата. По това време хората, живеещи в различни региони, носеха отлични дрехи.

В ранния период се отличава със своята простота и известна примитивност. И това продължава до 11 век. През X-XIII век има скок в развитието на уменията за шиене и все по-често започват да се появяват напълно нови модели.

Някои историци са убедени, че произходът на модата датира от 12-13 век, когато костюмите започват да се украсяват с елементи, които не носят специално натоварване и имат изключително декоративни функции.

През 15 век историята на модата започва да се развива бързо и шивашкото изкуство достига ново ниво. Тогава започна дизайнът на модела и технологичните процеси станаха значително по-сложни. Западна Европа беше първата, която постави основите на кроенето, което радикално повлия на формата на облеклото на нежния пол.

По-късното средновековие се характеризира с обновление в света, включително в модата, появяват се актуализирани силуети и модели. Експертите отбелязват, че ако разглеждаме модата като социално-психологически феномен, тогава нейният произход възниква през този период.

В началото на 16-17 век европейските модели са повлияни от испанската мода и основите на стила. Неслучайно този период е наречен Златният век на Испания - държавата успя да постигне успех в икономиката и да стане един от политическите лидери на световната сцена. Естествено, народната носия на тази страна привлече голямо внимание; много от нейните елементи бяха заимствани за модели в други страни.

В края на 16 век модата започва да се влияе от тенденциите на друга страна, а именно Италия. Тъкането беше добре развито тук и много модници се стремяха да получат местни материали. Италианското кадифе, сатен, тафта и деликатна дантела се радват на безпрецедентна популярност сред богатата публика. Два региона се оказват основните законодатели на модата: през 15 век Флоренция, през 16 век Венеция поема инициативата.

По-нататъчно развитие

По време на Ренесанса историята на модата получи нов обрат - в края на краищата започнаха да се появяват печатни публикации, посветени на облеклото. Това бяха определен вид справочници и ръководства, които ви казваха какво да носите, как да нанасяте грим и какво отговаря на изискванията на модните тенденции днес.

И въпреки че в литературата на Италия, дори във философските трактати, има препратки към тоалети, бижута и други атрибути на красота и лукс, в съвременната концепция все още нямаше мода. Интензивното му развитие в развитите европейски страни започва в средата на 17 век, когато националната носия започва да избледнява в друга равнина.

Модерен модни тенденциивъзниква през този период във Франция, което е улеснено от растежа на икономическата и политическа мощ на страната, която се превръща в мощна сила при управлението на Луи Велики.

Превърнала се в политически и културен център, Франция няма как да не се превърне в столица на модата. Освен това това явление не е случайно или спонтанно, а съществен компонент от живота на толкова развита страна.

По този начин първите създатели на модата се считат за крал Луи XIV и неговия министър Жан-Батист Колбер, които провеждат политика по такъв начин, че държавата да се грижи за териториалното разширяване на страната, нейното културно и политическо ниво.

Тогава много индустрии, създадени и току-що възникващи, се превърнаха в държавни единици и правителството контролираше дейността им. Това доведе до важен крайъгълен камък в света на модата - производството на облекло беше отделено от разпространението му. Появи се законодателна рамка - укази, контролиращи покупката на луксозни стоки. По това време центърът на модата е кралският двор.

По това време войните са били често срещано явление и те са повлияли на индустрията като цяло, но въпреки това Франция успява да остане законодател на модата, а нейната столица Париж - културен център.

През 17-19 век стиловете и моделите на облеклото претърпяват значителни промени, понякога стават по-сложни, понякога стават много лаконични. В средата на 19 век историята на модата преживява своя повратен момент. Важните събития включват проникването на елементи мъжки гардеробв женски род са положени основите за появата спортни дрехи, а има и обща тенденция за опростяване на моделите.

Емблематични личности в историята на модата

Отбелязва историята на един моден герой - Чарлз Фредерик Уърт, френски моден дизайнер, англичанин по рождение. Създава организация в Париж – Синдикат Висша мода, която обедини съществуващите модни къщи. Тази организация съществува и до днес.

Друга известна личност в областта на модата е Пол Поаре, моден дизайнер от Франция, който се смята за реформатор, който не само създаде нови модели, но и промени начина на живот на жителите на европейските страни и Америка.

Историята на модния герой даде тласък на появата на цяла плеяда от талантливи дизайнери, които оказаха значително влияние върху модните тенденции. Освен това имената им все още вдъхват уважение, а работата им е намерила модерно продължение - това са Коко Шанел, Жан Пату, Жана Ланвин и др.

Историята на модата не е само появата на дрехите, това е дълбок културен слой, който засяга всички сфери на човешкия живот и ни позволява да разберем различни подробности за съществуването на предците.

Автор на книгата:

Описание на книгата

Публикувано от оригиналното берлинско издание от 1941 г. Въпросите на модата, стила и избора на облекло интересуват всеки човек в една или друга степен. Костюмът на човек е неговият образ, неговият начин на живот. Националният, исторически костюм е образът на народа, въплътеният образ на епохата.

В света има много ярки, сериозни книги за историята на костюма, които са се превърнали в справочници както за много професионални изследователи - историци и художници, писатели и режисьори - така и за най-широк кръг читатели.

Сред тези книги се откроява работата на немските специалисти Волфганг Брун и Макс Тилке, уникална по своя обхват и анализ на материала, който досега беше непознат на руския читател. Днес тази книга излиза в Русия, не пропускайте възможността да се запознаете с нея.

Четете и гледайте, запомняйте и формирайте вкуса си, представите си за стил и мода – все пак книгата съдържа повече от пет хиляди илюстрации, които ще ви пленят в прекрасния свят на отминали епохи и ще ви вдъхновят с дискретната красота на ежедневието.

В допълнение към илюстрациите на исторически и народни костюми, авторите канят читателите да се запознаят с модели, които отразяват основните характеристики на най-важните видове облекло на всички времена. Книгата е издадена с участието на издателство "Око" (превод, художествена творба 1995 г.). Благодарим на нашите читатели за подкрепата.

Приятно четене!

Публикувано от оригиналното берлинско издание от 1941 г. Въпросите на модата, стила и избора на облекло интересуват всеки човек в една или друга степен. Костюмът на човек е неговият образ, неговият начин на живот. Националният, исторически костюм е образът на народа, въплътеният образ на епохата. В света има много ярки, сериозни книги за историята на костюма, които са се превърнали в справочници както за много професионални изследователи - историци и художници, писатели и режисьори - така и за най-широк кръг читатели. Сред тези книги се откроява работата на немските специалисти Волфганг Брун и Макс Тилке, уникална по своя обхват и анализ на материала, който досега беше непознат на руския читател. Днес тази книга излиза в Русия, не пропускайте възможността да се запознаете с нея. Книгата е издадена с участието на издателство "Око" (превод, художествена обработка 1995 г.).

Файлът ще бъде изпратен на вашия имейл адрес. Може да отнеме до 1-5 минути, преди да го получите.

Файлът ще бъде изпратен до вашия Kindle акаунт. Може да отнеме до 1-5 минути, преди да го получите.
Моля, обърнете внимание, че трябва да добавите нашия НОВОелектронна поща [имейл защитен] до одобрени имейл адреси. Прочетете още.

Можете да напишете рецензия за книга и да споделите своя опит. Другите читатели винаги ще се интересуват от мнението ви за книгите, които сте прочели. Независимо дали сте харесали книгата или не, ако дадете своите честни и подробни мисли, хората ще намерят нови книги, които са подходящи за тях.

US) C i ОТ ДРЕВНОСТТА ДО СОВРЕМЕННОСТТА WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke ИСТОРИЯ КОСТЮМ от анти доброта преди ново време EKSMO, МОСКВА, 1996 BBK 92ya2 B 89 Превод от немски Г. А. СВЕТЛИЧНОЙ Научен консултант С. Б. СОРОЧАН Художествен дизайн 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Превод, художествен дизайн. Издателство "Око", 1995 г. © Дизайн на корицата. AOZT издателство "EXMO", 1995 г. ISBN 5-85585-394-2 От издателите Веднага след като човечеството се научи да прави най-простите платове и да шие най-простите дрехи, костюмът стана не само средство за защита от времето, но също знак, символ, изразяващ сложни понятия социален живот. Облеклото показва националността и класата на човека, неговото имотно състояние и възраст, а с течение на времето броят на съобщенията, които могат да бъдат предадени на другите чрез цвета и качеството на тъканта, орнамента и формата на костюма, наличието или отсъствието на някои детайли и декорации нарастват експоненциално. Костюмът можеше да разбере дали една жена например е достигнала брачна възраст, дали е сгодена или може би вече е омъжена и дали има деца. Но само онези, които принадлежаха към една и съща общност от хора, можеха да разчетат и дешифрират всички тези знаци без усилие, защото те бяха научени в процеса на ежедневна комуникация. Всяка нация във всяка историческа епоха развива своя собствена система от символи, която се развива през вековете под влияние на културните контакти, усъвършенстването на технологиите и разширяването на търговските отношения. В сравнение с други видове изкуство, костюмът има още едно важно качество - способността широко и почти мигновено да реагира на събитията в живота на хората, на променящите се естетически и идеологически тенденции в духовната сфера. За да се оформят плановете на един скулптор, архитект, художник, писател, понякога трябва да мине дълъг период от време. Костюмът се променя моментално и тези промени разкриват дълбоката същност на живота на хората. С особено удоволствие представяме на читателите нашето издание на уникалния труд на Макс Тилке и Волфганг Вруон „Историята на костюма от древността до съвремието“. Тази книга е публикувана за първи път преди повече от половин век и сега е библиографска рядкост. В нея най-широките кръгове читатели ще намерят информация за обективната среда, в която е протичал животът на нашите предшественици, и ще бъдат пропити не само с величието на отминали епохи, но и с духа на тяхното всекидневие. Разбира се, тази книга не може да претендира за изчерпателност, но нейният материал, енциклопедичен по обхват, е подбран така, че да покаже максимално функциите на костюма и аксесоарите в контекста на своето време, където всъщност семантичното значение на човешкото облекло се формира. Предговор от авторите Човешкото облекло изобщо не е черупка, външен знакили случайно, незначително допълнение: то в много по-голяма степен от останалата материална среда на хората (къща, апартамент, мебели, предмети от бита) представлява пряк символ на тяхното индивидуално съществуване, съществуването на определена група, цяла нация или цяла епоха. Ако историческият костюм е истинско огледало на миналото, то това е неразделна добавка към него модерни дрехина много живи народи, разкривайки ни в многообразието си основните черти на тяхната психология. Тази книга със своите двеста таблици, които представят почти четири хиляди носии от древността до началото на 20 век, се състои от две части. Първата (табл. 1 - 126) разглежда историческия костюм от древността до съвремието. Това са „пременни дрехи“, които малко или много – особено от края на Средновековието – са подчинени на модата. Втората част (Таблици 127 - 200) са народни и национални носии, които са претърпели само незначителни промени и, за разлика от историческия костюм, са доста „стабилни“ дрехи, вариращи в зависимост от държавните и географските граници и много други фактори. Нашата публикация е замислена не само като научна (история на костюма, народни изследвания), но и предимно като практическа - за използване в театъра, киното, при създаване на нови модели на облекло, в приложната графика (например илюстрация на книги). Приложенията - допълнителни таблици с примерни модели - също могат да помогнат при пресъздаване на костюми. Освен това подробният индекс трябва значително да улесни търсенето на костюми от определени епохи и народи, както и различни аксесоари, за тези, които се нуждаят от съвет. По същия начин студентът по облекло ще намери тук най-много инструкции относно основните му видове Основни характеристикии описания. КОСТЮМ В ЕГИПЕТ ОТ ВЕКОВЕ Климатът в долината на Нил изобщо не изискваше облекло като такова - то беше достатъчно, за да „покрие срама“. Още в ранния период от съществуването на Египет и особено в историческата епоха, чак до Новото царство, мъжете, поне тези на обществена служба, използваха примитивни драперии, прикрепени отпред в средата на колана. Първоначално беше тясна ивицакожени, вързани или тъкани тръстикови стъбла („колан с лента“). Когато по-късно „поясът с ивица“ е частично заменен от престилката, остава само тясно парче материя, което се увива около тялото и се завързва. Ниските слоеве на населението носели престилка заедно с пояс, който продължавал да служи като завеса. През периода между Старото и Новото царство престилката става повсеместна характерна основна дреха. Престилката представлявала парче плат, чиято средна част, събрана на гънки, се прилепвала към тялото отпред, останалата част се увивала около тялото, а свободният край се прокарвал под средната част. Коланът също предотвратяваше движението на края. Формата на средната част е трапецовидна, триъгълна или ветрилообразна. Тази част от облеклото играе много важна роля и в церемониалните одежди (престилка на бог или цар), както свидетелстват множество паметници. Благородните хора носели по-изискана престилка (церемониална престилка) с колан. Постепенно към престилката се добавят и други елементи от облеклото, които трябваше да покриват горната част на тялото. Първоначално това беше драперия, преминаваща от колана към гърдите - вид жилетка, чийто прототип беше животинска кожа, хвърлена върху раменете. Тази „жилетка“ беше важна част от кралското облекло. В епохата на Новото царство, вместо плътно прилепнала „жилетка“, се появи широка торбичка без ръкави, с дупки отгоре и отстрани за главата и ръцете. Тази риза се носеше заедно с престилка от един или друг стил. В съответствие с преобладаващата мода, той беше подложен на различни промени. Преди началото на Новото царство жените от всички класи носели затворена риза с дължина до глезените, която започвала под гърдите и се придържала с презрамки. Варираше само формата му, което водеше до известна „модна променливост“, която се проявяваше главно в различни форми на деколтето на гърдите. По време на Средното царство тенденцията към разголване на гърдите е особено забележима. Ризата винаги прилепваше плътно към тялото, но, съдейки по релефите в гробниците, не ограничаваше движението. В гробниците на 5-та династия, ризи с клиновидно деколте и дълги ръкави, които е трябвало да служат за нощно облекло. Преди царуването на Тутмос III знатните жени също носели обикновена риза. Тогава настъпи бърза промяна. Ризата изчезва или се запазва само като облекло за работещите жени, подобно на простите форми на престилката за мъжете. Мястото на ризата е заето от съвсем различен вид облекло - наметало, което очевидно още в епохата на Старото царство е било част от облеклото на благородниците - както мъже, така и жени. Единият край на новата модификация на мантията минава през лявото рамо, а другият минава под мишницата отдясно. Първоначално наметалото се носело върху риза, но постепенно, с усъвършенстването на метода за увиване около тялото, ризата станала ненужна. По-нататъшното развитие на египетското женско облекло се състоеше предимно в покриване на горната част на тялото от двете страни: жената, както и преди, приложи наметалото към тялото по такъв начин, че лявата и дясната му част да имат различна дължина отпред, след която по-дълга дясната част беше преметната през лявото рамо, но не с горния, а с долния край, който минаваше по гърба, минаваше под дясна ръканапред и тук се свързваше с горния край на по-тясната лява част на наметалото. По този начин се образува здрава каишка върху гърдите; свободното парче плат на лявото рамо може да бъде подредено по всякакъв начин, което води до различни форми на облекло, различаващи се само по начина, по който е положено. И жените, и мъжете носеха бижута: яка-гердан от разноцветни мъниста, към които имаха специална страст; гривни над лакътя, на китките и на глезените. Материалът за облекло е бял лен и памучен плат. АСИРИЙЦИ, ВАВИЛОНЦИ, ШУМЕРИ, ХЕТИ Със същото значение като престилката с последващите й модификации за древните египтяни, за асирийците ризата-пола, достигаща до коленете, с шев на раменете и къси ръкави. За официални лица и придворни беше по-дълъг - до глезените. Обикновено освен тази риза от бял плат, а може би, съдейки по ресните и пискюлите, също от памук или вълна, имаше ивица от цветна материя, която се завързваше наклонено 7 и спираловидно, а краищата бяха скрити. Отличителният знак на високопоставените служители беше широк шал с ресни, който се носеше на едното или двете рамене; за всички останали ресните бяха пришити само до долния ръб на облеклото. Както установява Макс Тилке в своите изследвания върху историята на ориенталския костюм, асирийският нос не е такъв шити дрехи, но правоъгълно парче плат, което може да има различни размерии обгръща или само раменете и горната част на тялото, или цялата фигура. Негов прототип е животинска кожа - отначало рошава, по-късно гладка, с мека вълна, подстригана по ръба с ресни от подходящ тип. Сомалийците все още носят кожени наметала с червена охра с ресни от тънки ивици кожа, усукани като плитки. Впоследствие животинските кожи бяха заменени от вълнени дъждобрани, които лесно приеха желаната форма. Ако населението на древен Вавилон, шумерите, около 3000 г. пр.н.е. Въпреки че все още са изобразявани с наметала, изработени от кожи, големите тъкани наметала влизат в употреба около 2550 г. Асирийското царско наметало не е толкова голямо, но е богато украсено с ресни и пискюли. Тук за първи път се появява древното изкуство на декорация - орнаментът. Наметалото пада свободно от раменете. Номадските семити също с готовност използвали пелерини от плат с червена шарка. Вавилоно-асирийските жени носели наметало с ресни върху риза с тесни ръкави. Косата и брадата бяха умело оформени в малки къдрици, често с изящни плитки, преминаващи през тях. Диадемата или короната с обръч беше украшение на краля, когато той не носеше висока, конусовидна филцова шапка с ревер и златна накрайник. Тук вече можете да видите прототипа на митрата или тиарата. ЕВРЕИ иврит мъжко облеклокато правило се състои от вълнена риза без ръкави или с къси ръкави, която може да има различни дължини, колан и правоъгълна пелерина или наметало, чиито четири ъгъла е предписано от еврейския закон да бъдат украсени с пискюли. По-късно към това беше добавен по-богат връхни дрехиили второ бельо. Освен челници се носели и шапки. Облеклото на свещениците - очевидно под египетско влияние - се състоеше от къси панталони или престилка, бяла ленена долна дреха с дълги ръкави, цветен пояс на няколко завъртания и висока лента за глава, която се навиваше около отворен носещ ръкав. Ако има дълги панталони, те са заимствани от персите и, например, пророк Исая отхвърли това облекло, без да го смята за национално. Първосвещеникът носеше освен това връхна дреха без ръкави, която достигаше до коленете, а върху нея така нареченият ефод или нараменник, който се състоеше от преден и заден панел, които бяха свързани на раменете със злато закопчалки с оникси и бяха хванати златен колан. На гърдите на ефода бяха закрепени в четири реда скъпоценни камъни, по три на всеки ред, символизиращи 12-те племена на Израел. Към лентата за глава беше добавена златна лента за вежди с надпис „Свят Господ“. Жените носели подобно, но по-дълго долно облекло и правоъгълна пелерина, която също покривала главата. Всички женски дрехи бяха широки и стигаха до земята. Жените също носели лъскави бижута и широко използвана козметика. В книгите на пророците има характерни отрицателни твърдения по този въпрос. ДРЕВНА ПЕРСИЯ. СКИТЦИ, ПАРТЯНИ И САРМАТИ След падането на Асирийското царство и завладяването на неговата столица Ниневия (612 г. пр. н. е.) от вавилонците и ираноезичното племе на мидийците, които по-късно (550 г. пр. н. е.) са завладени от персите, културата от семитските племена преминали към ираноезичните племена. Тези племена са живели на територията от източния бряг на Тигър до Инд, от Кавказ до Персийския залив. Мидийците, в съюз с вавилонците, унищожават асирийското царство; персите от своя страна са мидийци. Медиите предават асирийската култура на персите и, както съобщава Херодот, тяхната собствени дрехипремина при персите. Виждаме го върху паметниците на Пасаргада и Персеполис. Първоначално материалът за персийското облекло е овча кожа. По-късно, в резултат на военните кампании на Кир и неговите наследници, в Персия се появяват чужди тъкани от памук и коприна и започва обработката на вълна. Средно-персийското мъжко облекло (не знаем почти нищо за женското облекло) по принцип беше риза (или риза-пола), препасана във вавилонски стил, само по-просторна и с ръкави, разширяващи се надолу. За краля и неговите придворни е била богато украсена. Отдолу имаше втора риза-пола, дълга до коляното, по-тясна и по-затворена, с тесни дълги ръкави, препасана на кръста, от цветен плат с пъстри кантове. Тази риза-пола всъщност е била народното облекло на древните перси. Към него е добавен изцяло нов елемент - дълъг панталон, умерено прилепнал към крака. Тези дълги панталони са отличителна черта на цяла група индоевропейски народи, към които принадлежат персите, скитите, лидийците, фригийците и др. С придвижването на тези войнствени номади на запад този елемент от облеклото се утвърди на нови места , но на практика не излиза извън Мала Азия . Тук, в Мала Азия, панталоните са част от прочутото лидийско-скитско облекло на троянците и други племена, както се вижда например от рисунки върху гръцки вази. На тази основа - панталони (галски "bracea"), римляните са дали на всички т. нар. варварски народи, които са използвали този елемент от облеклото - от Персия през Кавказ до северното крайбрежие на Черно море и в цяла Европа до Галия - прякор "braccati" ("носители на бриз") " - чужди, непознати). За историята на костюма този тип облекло е важно по два начина: като контраст, от една страна, на египетската и (по-късно) индийската престилка, от друга, на наметките на гърците и римляните с многобройните им гънки и живописни драперии. Простият персиец, освен къса затворена риза-пола и панталон, носеше обувки със средни или високи остри обувки с връзки, а на главата си - сферична кожена шапка или само превръзка, 8 която придържаше умело подредените стегнати къдрици на коса; брадата и косата се отглеждат с помощта на различни средства за грижа за тях: сред персите, както и по-рано сред мидийците, изкуството за работа с козметика и тамян (те се доставят главно от Арабия) достигна също толкова високо ниво на развитие. Благороден персиец не тръгвал на поход без кутия с мехлеми, масла, червила и тамян; царят имаше свои козметични инструменти, направен от лъвска мазнина, палмово вино, шафран и ароматно масло. На пояса висеше широка кама с къса дръжка без предпазител; оръжия с подобна форма все още се носят в Иран. Същинските оръжия се състоят от лък, копие, меч и (по-рядко) брадва. Тъй като облеклото на персите е било предимно от кожа, висок, четириъгълен щит на стрелеца е бил достатъчен, за да защити тялото. По-късно полата и панталоните започват да се покриват с железни люспи, след това се появяват нагръдници и шлемове от желязо и бронз. Те също започнаха да защитават главата, гърдите, страните и краката на конете с броня. При липсата на изображения и документални доказателства можем да реконструираме персийското женско облекло само по аналогия с мъжкото облекло. Очевидно беше и широка, дълга и събрана на гънки. Трябва да се споменат богато бродираните обувки, бродирана със злато покривка и шапка, подобна на шапка. Кралят и кралицата носели тиара. Трябва да се приеме, че тъканите за женско облекло са били особено меки и тънки, с изкусна обработка. Кралят и кралицата предпочитаха лъскави копринени тъкани с богати шарки, които станаха особено известни по-късно, при Сасанидите. През Средновековието, по време на сасанидската епоха, описаният тип медианско-персийско облекло се развива до най-висока степен на съвършенство, постигайки особен блясък благодарение на богатството и разнообразието на украсата. Скити, парти и сармати са древното население на Северното Черноморие. Скитите, като номадски народ, се заселват само в Крим и по северното крайбрежие на Черно море. Очевидно в праисторически времена те създават голяма държава и влизат в историята едва през 7 век. пр.н.е., когато нахлуват в Западна Азия. От края на 3 век. пр.н.е. Сарматите започнаха да ги притискат. Партите, родствено на скитите племе, образуват независима държава в североизточната част на Персия (256 г. пр. н. е. - 226 г. сл. н. е.), управлявана от династията на Арсакидите. Сарматите (или савроматите) са номадски народ (конници) в Южна Русия, който през 3 – 4в. изчезнал под натиска на хуните. Всички тези номади, подобно на персите, носеха дълги, умерено широки панталони, често бродирани или с метални наслагвания, а отгоре им имаше меки кожени ботуши, които бяха вързани около глезените. Скитите носели къса, препасана козина или кожено яке , който беше отворен отпред и имаше една закопчалка отляво надясно. Благодарение на това наклонено закопчаване скитското яке може да се счита за най-старата форма на кафтан, позната ни - дълго, отворено отпред, препасано яке с ръкави, чиито предни части се припокриват и или изобщо не се закопчават, или са свързани с панделки или скрити закопчалки (вж. облекло на китайци, манджурци, монголци). Скитите имаха бродерия в горната част на ръкава, подобна на тази, открита в облеклото на византийските императори, както и на кафтаните на жителите на Турфанския басейн и на ирано-монголските дрехи от 14 век. На главата те носеха конусообразна кожена шапка, която лесно се навеждаше напред, която се издърпваше по-дълбоко отзад и се завързваше отпред под брадичката. Основното оръжие беше лък и стрела. КРИТОМИНОЙСКО ОБЛЕКЛО ОТ БРОНЗОВАТА ЕПОХА XIX - XVIII век. пр.н.е. В културното пространство на Егейско море, чиито центрове са Крит и Микена, се появяват елементи от облеклото, които нямат нищо общо с по-късните елински. Мъжкото облекло, както се вижда от стенописите, каменните резби и златните релефи, е било много просто. Престилка се спускаше от кожен колан около бедрата, покривайки бедрата; обувките бяха закрепени с връзки, вързани около глезените. Дълга гладка коса, прибрана в стегната лента за глава, се спускаше на кичури по гърба й. Две-три стръмни къдрици се издигаха над челото. Престилката се носеше така, че падаше под ъгъл отпред, а отвесният й ръб минаваше косо от бедрото до коляното на другия крак. Платът беше украсен с тъкани цветни шарки. Беше ежедневно облекло; на празници мъжете носели дълги цветни поли, а върху тях - мрежест халат. Освен това върху печатите има изображение на елемент от облеклото, който прилича на широка торба, покриваща двата крака от бедрата до коленете - вероятно прототип на широките, подобни на торби панталони, които критяните и островните гърци все още носят днес. Жените носеха пола от бедрата до краката, състояща се от парчета материя, поставени едно върху друго като волани: отгоре имаше къса пола, под нея по-дълга, така че да излиза широка хоризонтална ивица и т.н. надолу към краката - всяка следваща част полата завършваше под тази над нея. Горната част на торса беше гола или покрита с късо яке с ръкави и дълбок изрез отпред, което оставяше гърдите открити, които също бяха повдигнати благодарение на стегнатите връзки на талията. Нуждата от лукс в кралските дворове на Крит, Тиринт и Микена доведе до появата на огромно количество бижута: на пръстите се носеха златни пръстени; така наречените „островни камъни” - заоблени плочи от стеатит, ахат, порфир, аметист, яспис - бяха пробити в средата, нанизани на конец и носени като огърлици; пръстените и камъните бяха украсени с издълбани изображения. Освен това се правят огърлици от парчета кехлибар и мъниста от ахат. Намерени са златни висулки и брави за вериги. Обици, диадеми, фиби за коса и дрехи също служеха като украса. ГЪРЦИЯ Елемент от древното „предомирово“ облекло на гърците е четириъгълен вълнен шал, който племето дорийци 9, дошли от север, донесли със себе си в Елада. Било еднакво и за мъжете, и за жените, но като мъжко облекло се наричало хлена, а като женско – пеплос. Беше увита около тялото и закрепена на раменете с фиби. Това било така нареченото дорийско облекло, създадено по напълно оригинален принцип - без кроене и шиене. Този принцип може да се счита за откритие на древната елинска култура. Очевидно под конския косъм мъжете носеха тясна престилка, вързана около бедрата. Тогава на мястото на тази престилка първо най-източното гръцко племе - йонийците - се появи елемент от облеклото, заимстван от семитския Изток и рязко контрастиращ с пеплос и хвощ - туника: риза-пола, шита навсякъде, без изключение, която скоро започва да се украсява с изкусно положени гънки . Тази ленена дреха, със своята тръбна форма и преднамерено изящество, противно на свободния характер на истинското елинско облекло, става доминираща в ранния етап от историята на гръцкия костюм, в така наречения архаичен период. През йонийския свят се разпространява сред други племена, докато гръко-персийските войни събуждат, наред със съзнанието за противопоставянето на елини и „варвари“, също копнеж за национално облекло и водят до завръщането му в тази чиста, оригинална форма , в това как се е запазил сред дорийските племена, особено в Спарта. Но заимстваните елементи не са напълно отхвърлени - те се сливат с оригиналните, за да разцъфтят в ново единство в класическото гръцко облекло. Йонийско облекло, което частично замени, както вече беше споменато, древното дорийско, според Херодот, е въведено в Атина по време на управлението на Пизистрат (560 - 527 г. пр. н. е.). Йонийският хитон е първата затворена дреха, която гърците могат да носят без игли. Поднесен къс хитон ежедневни облекла, дълъг - предимно празнично облекло за възрастни и знатни хора, но колесниците го носели и по време на състезания; накрая, хитон с влак е принадлежал на островните гърци. Дамски гардеробблагодарение на йонийската мода тя стана много по-богата: в допълнение към бродирания ленен хитон, който играеше важна роля заедно с дорийския пеплос, се появиха редица нови форми, например скроени и шити горни дрехи с ръкави, подобни по форма на модерни блузи и якета. Човек трябва да мисли, че това йонийско женско облекло е не само елегантно и пикантно, но и богато и елегантно, тъй като те използват не само чисто бяло бельо, но и украсено с гарнитури, както и луксозни ориенталски тъкани. Йонийското облекло, както вече беше споменато, беше изтласкано на заден план след гръко-персийските войни и пробуждането на националното съзнание. Реформата започва със Спарта и - в по-голяма или по-малка степен - обхваща цяла Атика. Сега в добра формапростотата и сдържаността започнаха да се разглеждат. Сливането на дорийския стил с йонийския трябва да си представим по този начин: дорийският стил изостави силното напрежение и плътното прилягане на тъканите, давайки възможност на гънките да падат свободно, а йонийският стил загуби своята прекомерна, изкуствена изтънченост, поради което спечелиха 10 в живописността на драперията. В резултат на това сливане възниква класическият стил на гръцкото облекло, както се появява през 5-ти и 4-ти век. към NgE. Само това облекло, напълно независимо от повелите на модата - с груби вълнообразни линии на тежки драперии, или лесно реещи се, или с движещи се меки гънки, винаги съобразени с обстоятелствата - даваше възможност на дишащото под него тяло да живее свой собствен живот. Необходимо е да се каже повече за следните подробности. Лехенгата на мъжа стига до коленете и е препасан. Пепелта на жената обгръща цялата й фигура. Горната трета или четвърт на парчето плат се сгъва навън, след което цялото парче се сгъва наполовина вертикално. Горната точка на гънката се поставя под лявото рамо, а части от ръба от двете му страни се извеждат на рамото и се закопчават тук (със закопчалка или игла); след това предната и задната част на панела се свързват по същия начин на дясното рамо. Peplos също може да бъде опасан. Въпреки това, тази древна форма на дорийски peplos, запазена по-специално в Спарта, скоро беше модифицирана: страничните ръбове отдясно започнаха да се зашиват от бедрата до дъното, така че се появи вид плътно прилепнала пола, която беше препасана на талията. Хитон - риза с шев на раменете - първоначално се носеше от мъже и жени, мъже - без колан, заедно с пелерина, покриваща лявото рамо - химатион. Женската туника не трябваше да се шие - тогава тя се закопчаваше със закопчалки на раменете. Започват да го прихващат с колан на кръста (или - по-късно - под гърдите) по такъв начин, че над пояса да виси гънка от материя (ko1rob - грен, утроба, утроба; синус), която понякога отнема форма на отделен нос. Заедно с него те носеха и истинска пелерина (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р