Tema: “Historia del traje”.

Objetivo: introducir a los estudiantes en la historia de la moda.

Objetivos de la lección:

• Educativo:
dar una idea de la historia del desarrollo de la moda y los estilos cambiantes, desarrollar el deseo de profundizar el conocimiento.
• Educativo:
expande tus horizontes; Desarrollar la autoeducación personal.
• Educativo:
crear motivación positiva para el tema; cultivar el gusto estético.

Equipo: cuadernos de trabajo, computadora, proyector multimedia, presentación “Historia del traje”.

1. Verificar la preparación de los estudiantes para la lección.
2. Declaración del tema y propósito de la lección.

¿Qué es fashion?

(“Moda” - traducida del latín para nosotros significa el predominio temporal de ciertos gustos)

¿Crees que la moda siempre ha existido o apareció un día?

¿Cómo se llaman las personas que trabajan en la creación de modelos?

¿Qué diseñadores de moda famosos conoces?

La historia del desarrollo de la ropa y la práctica cotidiana nos convencen de que en el arte de vestir a las personas, todos deben ser artistas, desde los famosos diseñadores de moda hasta los artistas comunes y corrientes. Sin comprender la tarea artística, es imposible lograr el éxito, incluso con un excelente dominio de conocimientos especiales tan necesarios como el diseño y la tecnología. Puedes cultivar un artista dentro de ti si, en primer lugar, lo deseas sinceramente; en segundo lugar, acumular conocimientos: la erudición y los horizontes nunca hacen daño. En tercer lugar, aborde todos los conocimientos de forma creativa: compare, seleccione, combine.

Primero, debe familiarizarse con un mínimo de ideas sobre la historia de la ropa, cómo ha cambiado la moda (diapositiva 1).

Definamos los conceptos básicos:

Traje,
Estilo,
Moda (diapositiva 2).

Generalmente se acepta que la moda, como una mariposa brillante, vive un día a la vez. Ella apareció, llamó la atención y luego desapareció. Sin embargo, esto sería demasiado simple y la moda no reconoce la simplicidad de una sola línea. Cada vez surgen circunstancias que provocan la necesidad de cambio y contribuyen al surgimiento de una nueva moda.

Información adicional para las diapositivas.

1. Estilo griego antiguo(diapositiva 3, 4).

El vestido no estaba cortado según los cánones de la moda de la época. La ropa griega no conocía el traje a medida, en el sentido moderno de la palabra. Esta época se caracterizó por la identificación de las propiedades plásticas de los tejidos en los complejos ritmos de las cortinas. Las piezas rectangulares de tela, sujetas en algunos lugares con broches, no enfatizaban la forma del cuerpo, que era ligeramente visible debajo de la ropa. Estas túnicas se llamaban de manera diferente: quitón, himation, toga, túnica. Ya en la antigüedad los colores tenían su propio significado simbólico; por ejemplo, el color blanco se asignaba a la aristocracia, y el negro, el morado, el verde oscuro y el gris expresaban tristeza. verde y colores marrones Eran flores comunes de los aldeanos. Los aristócratas tenían en su guardarropa cinturones de metales preciosos, alfileres de oro y marfil, collares y pulseras. Esto demuestra no sólo el gusto refinado, sino también la madurez técnica de esa época.

2. Estilo gótico (diapositiva 5).

Consistía en enfatizar las líneas verticales en la ropa. La vestimenta de las mujeres medievales tenía cintura muy alta, escote alargado, mangas largas y estrechas y una falda, generalmente plisada en un solo lado. La falda se ensanchó hacia abajo y se convirtió en una larga cola. La más expresiva fue la decoración de la cabeza con “sombreros” en forma de cono, que recordaban las torres de una catedral gótica. Los hombres vestían chaqueta corta y pantalones ajustados que delineaban su figura. Los zapatos de punta completaban el conjunto. Las ropas llamativas de esa época estaban hechas de brocados, telas y terciopelo caro, que se complementaban con bordados y pieles.

3. Renacimiento (diapositiva 6, 7, 8).

La moda renacentista se originó en Italia, cuna del Renacimiento. Este estilo se caracteriza por una figura monumental. La ropa de mujer se vuelve amplia y cómoda, dejando al descubierto el cuello y los brazos. La moda renacentista, como decían sus teóricos, ante todo tenía que ser rica. Y esta riqueza se manifestó no sólo en telas y patrones caros, sino también en el diseño de las mangas. Se cortó la manga estrecha y elegante de un vestido renacentista del siglo XV, primero en los codos y luego en la sisa. Probablemente, este detalle caprichoso pueda explicarse por la exigencia de la época de prestar especial atención a la destreza y la movilidad. Por primera vez en este período ropa de mujer Comenzó a dividir estrictamente el patrón en falda larga y un corpiño, a menudo con cordones. Los vestidos de mujer estaban ceñidos sobre un corsé de metal y una enagua ajustada con aros de metal. El traje de hombre estaba estilizado como un traje de caballero. Pero el caballero medieval fue reemplazado por un caballero con un traje de corte hecho de raso, brocado y terciopelo. Los pantalones cortos de los hombres estaban rellenos de algodón, estopa y paja. Los cuellos rígidos de encaje protegían profundamente el cuello. Esta ropa no era particularmente cómoda. Los zapatos comienzan a fabricarse de cuero, decorados con perlas, cintas, cordones y hebillas.

4. Barroco (diapositiva 9, 10).

La ropa barroca se caracterizaba por la complejidad y las capas. El atuendo de las mujeres se distinguía por el contraste de formas: una figura delgada y esbelta se combinaba con una falda abombada y esponjosa. Empezaron a atarse los corpiños. Las mangas juegan un papel destacado en la vestimenta, se complementan con puños con encaje en forma de bolso, que llegan casi hasta el codo. Vestido de mujer Se deshizo de las faldas anchas de los aros, las líneas se volvieron más suaves y tersas. Para los hombres, pantalones españoles, cortos y abullonados, en forma de tubo, alargados por debajo de las rodillas, y junto con ellos, los zapatos. Las botas militares altas, a menudo por encima de las rodillas, alargadas en forma de bolso, estaban rellenas de encaje. Los caballeros llevan el pelo largo y rizado, un sombrero de fieltro plano y suave decorado con plumas y una capa. Tanto hombres como mujeres utilizan encaje para su vestimenta. Las joyas son ahora mucho menos populares que antes. Sin embargo, en general, la ropa de esa época es en muchos aspectos más sencilla que la ropa de épocas anteriores.

5. Rococó (diapositiva 11, 12).

Este fue un período en el que se generalizó la producción en masa de ropa y el comercio especializado de complementos de moda. A partir de ese momento, la palabra crinolina se hizo conocida en Inglaterra. Fue entonces cuando tomó la forma de una falda fruncida y abombada, cuya forma estaba sostenida por numerosas enaguas. Hacerlos, en su mayoría a mano, requirió una cantidad infinita de tiempo. Con la mejora de las máquinas de coser apareció la crinolina artificial. La ropa rococó no ha sufrido grandes cambios respecto a la ropa barroca. Sólo las líneas se volvieron aún más sofisticadas y elegantes.

6. Clasicismo (diapositiva 13, 14).

Se está produciendo una transición lógica de todas las tendencias inclinadas al clasicismo hacia la antigüedad. La moda femenina aceptó casi incondicionalmente el culto a la antigüedad. El escote está expuesto. El nuevo estilo se caracteriza por líneas estrictas, proporciones claras y simplicidad de formas.

7. Estilo imperio (diapositiva 15, 16).

Liberó el cuerpo femenino del corsé. El vestido era ligero, transparente, confeccionado con muselina aireada y telas de batista y se ajustaba perfectamente a la cintura debajo del busto, enfatizando la delgadez natural de la figura. La forma de la cabeza se acentúa con el cabello suavemente peinado, con raya en el medio, que se coloca en una red o se trenza. La única decoración eran los rizos. De gran interés son las joyas en forma de camafeos, collares y gargantillas. En la cabeza se usan gorras y sombreros de diversas formas. Durante este período, los trajes masculinos se simplificaron; la buena confección y la elegancia se convirtieron en el principal requisito, en lugar del esplendor y el lujo. El frac, por regla general, era de color oscuro. Las camisas tienen cuello alto y una corbata que “sostiene la cabeza en una posición adecuada y digna”. El traje de día se complementó con un sombrero de copa. Los zapatos son bajos, planos y sin tacones.

8. Romanticismo (diapositiva 17, 18).

Nos encontramos en una época en la que comienza la “decadencia de los estilos”. La crinolina vuelve a aparecer en el vestido: las caderas aumentan a tamaños sin precedentes, el cuerpo queda casi oculto bajo la forma curvilínea del vestido. Nuevamente se requieren corsés para enfatizar la cintura. Para realzar aún más la impresión óptica de una cintura delgada, las mangas se ensancharon. Eran tan grandes que su correspondiente “aspecto hinchado” tenía que estar sostenido por huesos de ballena. Vuelven a interesarse por las joyas; Los productos hechos de perlas, collares, broches y peinetas decorativas eran muy populares. Los sombreros, de forma similar a las gorras, estaban decorados con flores, cintas y volantes. Un cuello muy abierto permite “resaltar” la cabeza, y luego se volvieron a utilizar peinados complejos. Eran muy hábiles y a menudo se parecían, por ejemplo, a la arquitectura decorativa. En invierno, el abrigo se reemplaza por abrigos, vestidos con forma hechos de telas gruesas de lana. Sobre el vestido sólo se usaban capas anchas. La longitud de la falda se acortó para que la bota con cordones y tacón más alto se hiciera visible. El traje de hombre se vuelve más sobrio. El frac incluye pantalones largos, un indispensable sombrero de copa y una corbata, a cuya atadura ahora se presta aún más atención. La ropa de abrigo, los abrigos se cosen según la figura. Llevaban zapatos bajos y botas altas. La mayor moda en la moda fueron las levitas.

9. Moderno (diapositiva 19, 20, 21).

Un cambio rápido en la forma del vestido: de ligero, semi-entallado a pesado, denso, con mangas abullonadas y polizones que agrandaban visualmente la parte inferior del torso. El requisito de la moda conservadora era una mujer estilizada: una flor, una mujer de salones, teatros, esta mujer, todavía atada con un corsé. Por otro lado, comienza un verdadero movimiento contra los corsés, cuyos partidarios hablaron de su nocividad y buscaron prohibir su uso. A finales del siglo XIX, la moda creó un nuevo tipo de ropa con falda acampanada y mangas en forma de jamón, lo que ayudó a crear prendas de estilo Art Nouveau (dando a la figura una forma de “S”).

10. Garson (diapositiva 22).

Hay un cambio radical en la moda: la silueta de la figura femenina ha cambiado por completo debido a la reducción del largo de la falda y del cabello. El traje ahora está deliberadamente dividido en dos partes: un corpiño y una falda. El largo de la falda apenas cubre las rodillas. La cintura cae hacia los lados, por lo que el corpiño se alarga. El escote es profundo y los brazos, después de muchas décadas, vuelven a estar desnudos. Está de moda una especie de figura mitad niña, mitad niño. La mujer y el niño practican deportes con diligencia, bailan foxtrot y charleston. Ella está luchando contra el exceso de peso, porque el ideal ahora es una mujer alta y esbelta. La noticia más importante en la historia de la moda fueron las piernas expuestas, que presentaban medias transparentes de seda color nude y elegantes zapatos puntiagudos. Estos atuendos iban acompañados de sombreros de ala ancha, hundidos en la cabeza. La bisutería y las joyas jugaron un papel importante en el diseño de vestidos de noche, especialmente. Perlas y corales, ricos bordados sobre seda y el más fino crepé de China fueron ofrecidos en una amplia selección por los mejores salones parisinos, que siguieron marcando la pauta en esta zona. Pero junto con la moda de lujo, los pantalones largos, tanto deportivos como de estar por casa, faldas y suéteres, que permanecen en ella hasta el día de hoy, penetran en la moda femenina. Moda de hombres, aunque no brinda oportunidades para innovaciones especiales, siguen siendo obvias. La ropa nueva está de moda: una chaqueta negra con chaleco y pantalones a rayas. Para ocasiones especiales, prefieren un esmoquin, que en su línea se adapta al gusto del público moderno. El sombrero de copa y el bombín dan paso a un sombrero de fieltro suave. Poco a poco, el tipo de ropa deportiva comenzó a predominar en un entorno donde antes solo era aceptable un traje secular.

Conclusión: (diapositiva 23 )

La historia de la vestimenta desde la antigüedad hasta nuestros días es un "espejo" en el que se refleja toda la historia de la humanidad. Cada país, cada pueblo, en determinados períodos de su desarrollo, deja su huella, sus características específicas en la vestimenta de las personas. Cada nuevo estilo habla de la siguiente etapa en el desarrollo de la sociedad.

La crinolina es una falda ancha con un marco hecho de un fino aro de acero.
Un polisón es una falda ancha, así como una almohadilla colocada debajo para dar una figura más completa.

Conversación con los estudiantes sobre las siguientes preguntas:

¿Qué cosas nuevas has aprendido?
- ¿Qué estilos conocías?
- ¿Qué estilos ves en la ropa hoy?

Literatura

1. Melnikova L.V. “Procesamiento textil”, libro de texto para estudiantes de 9.º a 10.º grado, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., "Historia del traje", M., 1986.
3. Kolyadich E.K., “Historia mundial del traje, la moda y el estilo”, Educación, 1999.
4. Orlova L.V., “El ABC de la moda”, M., Educación, 1989.

La moda ha entrado profundamente en la vida de las personas desde hace mucho tiempo, se manifiesta literalmente en todos los aspectos: ropa, peinados, accesorios para el automóvil e incluso utensilios de cocina, pero aún más a menudo se asocia con la ropa. La historia de la moda comienza en la antigüedad, por eso hoy en día se da por sentado. Pero, ¿cuándo la gente sintió la necesidad y surgió este concepto?

Los historiadores establecen un paralelo entre el surgimiento de la ropa y la moda, porque estos conceptos reflejan todo el camino de la humanidad. Y cada estado en diferentes momentos contribuyó a la formación de este fenómeno.

Hace más de un milenio, la gente empezó a tener ropa; luego eran cosas funcionales que los protegían de las condiciones climáticas adversas. Pero poco a poco empezaron a darle un aspecto más estético, quizás a partir de esa época comenzó la historia de la moda.

A pesar de que las raíces de la moda se remontan a civilizaciones antiguas, en el siglo XVII adquirió una escala global en Francia.

Investigación arqueológica

Según las excavaciones arqueológicas, la ropa se originó en los albores de la civilización. Luego, para su fabricación se utilizaban hilos vegetales o tendones de animales, con los que se sujetaban materiales de origen natural. Se utilizaron hojas, cortezas de árboles, pieles y paja. También estaban presentes los tocados y, en ocasiones, eran bastante inusuales. Estaban hechos de cáscaras de huevo de avestruz y caparazones de tortuga secos.

Se sabe con certeza que aprendieron a usar la aguja de hueso, que la gente usaba para coser cosas, hace 30 a 10 años, fue entonces cuando se establecieron asentamientos en toda la tierra.

Los investigadores obtuvieron mucho material arqueológico del entierro de Sungir, en el que se descubrieron los restos de un hombre y dos niños, de 9 y 13 años. Gracias a la reconstrucción fue posible restaurar su vestimenta; para un adulto era una camisa y pantalones hechos de pieles curtidas y cuero.

Además, toda la ropa estaba ricamente bordada con cuentas hechas de marfil de mamut. No fue posible determinar la edad exacta de los hallazgos, pero varía de 25 a 33 mil años.

La historia del desarrollo de la moda tiene diferentes períodos: desde un auge significativo hasta su práctica extinción, aunque esto último no sucedió. Naturalmente, las primeras prendas eran muy primitivas, sin embargo, con la mejora de las herramientas se produjo una complicación de formas y diseños.

Los artesanos mejoraron los métodos de procesamiento de pieles y cueros, aprendieron a hacer tejidos, obtuvieron pigmentos naturales para colorearlos y realizaron pliegues y plisados ​​en los productos. Y las guerras contribuyeron al hecho de que las tradiciones de diferentes estados penetraron en otros países.

Edad Media y Renacimiento

La historia del traje y la moda es inseparable, porque el traje nacional es lo que es. Hablaba de la afiliación de clase de una persona, su estado civil y su riqueza. A pesar de que el proceso de tomar prestados algunos detalles de otras nacionalidades siempre ha tenido lugar, los pueblos tienen sus propias tradiciones que son de gran importancia.

Cuando cayó la Antigua Roma, llegó el momento de una nueva etapa de la historia, que se llamó Edad Media. Naturalmente, los cambios también afectaron a la moda. En aquella época, la gente que vivía en diferentes regiones vestía ropa excelente.

En la primera época se distinguía por su sencillez y cierto primitivismo. Y esto continuó hasta el siglo XI. En los siglos X-XIII hubo un aumento en el desarrollo de las habilidades de costura y comenzaron a aparecer cada vez más modelos completamente nuevos.

Algunos historiadores confían en que el origen de la moda se remonta a los siglos XII-XIII, cuando los trajes empezaron a decorarse con elementos que no llevaban una carga especial y tenían funciones exclusivamente decorativas.

En el siglo XV, la historia de la moda comenzó a desarrollarse rápidamente y el arte de la sastrería alcanzó nuevo nivel. Fue entonces cuando comenzó el diseño del modelo y los procesos tecnológicos se volvieron mucho más complejos. Europa occidental fue la primera en sentar las bases del corte, que influyó radicalmente en la forma de la ropa del sexo justo.

La Baja Edad Media se caracteriza por la renovación del mundo, incluso en la moda, aparecen siluetas y modelos actualizados. Los expertos señalan que si consideramos la moda como un fenómeno sociopsicológico, entonces sus orígenes se remontan a este período.

A principios de los siglos XVI y XVII, los modelos europeos fueron influenciados por la moda y los fundamentos del estilo español. No en vano, este período se llamó la Edad de Oro de España: el Estado logró lograr el éxito en la economía y convertirse en uno de los líderes políticos del escenario mundial. Naturalmente, el traje nacional de este país atrajo mucha atención; muchos de sus elementos fueron tomados prestados para modelos en otros países.

A finales del siglo XVI, la moda empezó a verse influenciada por las tendencias de otro país, Italia. El tejido estaba bien desarrollado aquí y muchos amantes de la moda buscaban obtener materiales locales. El terciopelo italiano, el satén, el tafetán y los delicados encajes gozaron de una popularidad sin precedentes entre el público adinerado. Dos regiones resultaron ser las principales creadoras de tendencias: en el siglo XV, Florencia; en el siglo XVI, Venecia tomó la iniciativa.

Mayor desarrollo

Durante el Renacimiento, la historia de la moda recibió un nuevo giro; después de todo, comenzaron a aparecer publicaciones impresas dedicadas a la ropa. Se trataba de una especie de libros de referencia y guías que decían qué ponerse, cómo maquillarse y qué cumple con los requisitos de las tendencias de la moda actual.

Y aunque en la literatura italiana, incluso en los tratados filosóficos, hay referencias a trajes, joyas y otros atributos de belleza y lujo, todavía no existía la moda en el concepto moderno. Su intenso desarrollo en los países europeos desarrollados comenzó a producirse a mediados del siglo XVII, momento en el que el traje nacional comenzó a pasar a otro plano.

Moderno tendencias de la moda Surgió durante este período en Francia, lo que fue facilitado por el crecimiento del poder económico y político del país, que se convirtió en una potencia poderosa bajo el reinado de Luis el Grande.

Convertida en un centro político y cultural, Francia no pudo evitar convertirse en la capital de la moda. Además, este fenómeno no fue accidental ni espontáneo, sino un componente esencial de la vida de un país tan desarrollado.

Así, los primeros creadores de la moda son considerados el rey Luis XIV y su ministro, Jean-Baptiste Colbert, quienes aplicaron políticas de tal manera que el Estado se ocupaba de la expansión territorial del país, su nivel cultural y político.

Luego, muchas industrias, establecidas y recién emergentes, se convirtieron en unidades estatales y el gobierno controló sus actividades. Esto supuso un hito importante en el mundo de la moda: la producción de ropa se separó de su distribución. Apareció un marco legislativo: decretos que controlan la compra de artículos de lujo. En aquella época, el centro de la moda era la corte real.

En aquella época, las guerras eran frecuentes e influyeban en la industria en su conjunto, pero Francia logró seguir marcando tendencias y su capital, París, un centro cultural.

En los siglos XVII y XIX, los estilos y modelos de ropa sufrieron cambios significativos, a veces volviéndose más complejos y a veces muy lacónicos. A mediados del siglo XIX, la historia de la moda experimentó un punto de inflexión. Los eventos importantes incluyen la penetración de elementos. guardarropa de hombres en lo femenino, se sentaron las bases para el surgimiento ropa de deporte, y también existe una tendencia general a simplificar los modelos.

Personalidades icónicas de la historia de la moda.

Cuenta la historia de un héroe de la moda: Charles Frederick Worth, un diseñador de moda francés, inglés de nacimiento. Fundó una organización en París: el Sindicato. Alta moda, que unió las casas de moda existentes. Esta organización todavía existe hoy.

Otra personalidad famosa en el campo de la moda es Paul Poiret, un diseñador de moda de Francia, considerado un reformador que no solo creó nuevos modelos, sino que también cambió el estilo de vida de los residentes de los países europeos y americanos.

La historia del héroe de la moda impulsó el surgimiento de toda una galaxia de modistos talentosos que tuvieron una influencia significativa en las tendencias de la moda. Además, sus nombres todavía inspiran respeto y su trabajo ha encontrado una continuación moderna: estos son Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin y otros.

La historia de la moda no es solo la apariencia de la ropa, es una profunda capa cultural que afecta a todos los ámbitos de la vida humana y nos permite conocer diversos detalles de la existencia de los antepasados.

Autor del libro:

Descripción del libro

Publicado a partir de la edición original de Berlín de 1941. Las cuestiones de moda, estilo y elección de ropa interesan a todas las personas en un grado u otro. El disfraz de una persona es su imagen, su estilo de vida. El traje histórico nacional es la imagen del pueblo, la imagen encarnada de la época.

Hay muchos libros brillantes y serios en el mundo sobre la historia del traje, que se han convertido en libros de referencia tanto para muchos investigadores profesionales (historiadores y artistas, escritores y cineastas) como para el círculo más amplio de lectores.

Entre estos libros destaca el trabajo de los especialistas alemanes Wolfgang Brun y Max Tilke, único en su cobertura y análisis del material, hasta ahora desconocido para el lector ruso. Hoy este libro se publica en Rusia, no pierdas la oportunidad de conocerlo.

Lea y mire, recuerde y forme sus gustos, sus ideas sobre estilo y moda; después de todo, el libro contiene más de cinco mil ilustraciones que lo cautivarán en el maravilloso mundo de épocas pasadas y lo inspirarán con la discreta belleza de la vida cotidiana.

Además de las ilustraciones de trajes históricos y populares, los autores invitan a los lectores a familiarizarse con los patrones que reflejan las características principales de los tipos de ropa más importantes de todos los tiempos. El libro fue publicado con la participación de la editorial "Oko" (traducción, obra de arte 1995. Agradecemos a nuestros lectores por su apoyo).

¡Feliz lectura!

Publicado a partir de la edición original de Berlín de 1941. Las cuestiones de moda, estilo y elección de ropa interesan a todas las personas en un grado u otro. El disfraz de una persona es su imagen, su estilo de vida. El traje histórico nacional es la imagen del pueblo, la imagen encarnada de la época. Hay muchos libros brillantes y serios en el mundo sobre la historia del traje, que se han convertido en libros de referencia tanto para muchos investigadores profesionales (historiadores y artistas, escritores y cineastas) como para el círculo más amplio de lectores. Entre estos libros destaca el trabajo de los especialistas alemanes Wolfgang Brun y Max Tilke, único en su cobertura y análisis del material, hasta ahora desconocido para el lector ruso. Hoy este libro se publica en Rusia, no pierdas la oportunidad de conocerlo. El libro fue publicado con la participación de la editorial "Oko" (traducción, obra de arte 1995).

El archivo se enviará a su dirección de correo electrónico. Es posible que transcurran entre 1 y 5 minutos antes de recibirlo.

El archivo se enviará a su cuenta Kindle. Es posible que transcurran entre 1 y 5 minutos antes de recibirlo.
Tenga en cuenta que necesita agregar nuestro NUEVO correo electrónico [correo electrónico protegido] a direcciones de correo electrónico aprobadas. Leer más.

Puedes escribir una reseña de un libro y compartir tus experiencias. Otros lectores siempre estarán interesados ​​en tu opinión sobre los libros que has leído. Te haya gustado el libro o no, si expresas tus pensamientos honestos y detallados, la gente encontrará nuevos libros adecuados para ellos.

US) C i DE LA ANTIGUA A LA MODERNA WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLÍN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke HISTORIA TRAJE de la antigüedad antes de los tiempos modernos EKSMO, MOSCÚ, 1996 BBK 92ya2 B 89 Traducción del alemán G. A SVETLICHNOY Consultor científico S.B SOROCHAN Diseño artístico 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Traducción, diseño artístico. Editorial "Oko", 1995. © Diseño de portada. Editorial AOZT "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 De los editores Tan pronto como la humanidad aprendió a confeccionar las telas más simples y a coser las prendas más sencillas, el traje se convirtió no sólo en un medio de protección contra las inclemencias del tiempo, sino también en también un signo, un símbolo que expresa conceptos complejos vida social. La ropa indicaba la nacionalidad y clase de una persona, su estatus patrimonial y su edad y, con el tiempo, el número de mensajes que podían transmitirse a otros mediante el color y la calidad de la tela, el adorno y la forma del traje, la presencia o ausencia de ciertos detalles y decoraciones aumentaron exponencialmente. La demanda podría determinar, por ejemplo, si una mujer había alcanzado la edad para contraer matrimonio, si estaba comprometida o quizás ya casada y si tenía hijos. Pero sólo aquellos que pertenecían a la misma comunidad de personas podían leer y descifrar todos estos signos sin esfuerzo, porque fueron aprendidos en el proceso de comunicación cotidiana. Cada nación en cada época histórica desarrolló su propio sistema de símbolos, que evolucionó a lo largo de los siglos bajo la influencia de los contactos culturales, la mejora de la tecnología y la expansión de las relaciones comerciales. En comparación con otros tipos de arte, el traje tiene otra cualidad importante: la capacidad de responder de manera amplia y casi instantánea a los acontecimientos de la vida de las personas, a las tendencias estéticas e ideológicas cambiantes en la esfera espiritual. Para que los planes de un escultor, arquitecto, artista, escritor tomen forma, a veces debe pasar un largo período de tiempo. El disfraz cambia instantáneamente y estos cambios revelan la esencia profunda de la vida de las personas. Es un placer especial presentar a los lectores nuestra edición de la obra única de Max Tilke y Wolfgang Wroon, "La historia del traje desde la antigüedad hasta los tiempos modernos". Este libro se publicó por primera vez hace más de medio siglo y ahora es una rareza bibliográfica. Los círculos más amplios de lectores encontrarán en él información sobre el entorno objetivo en el que transcurrieron las vidas de nuestros predecesores y quedarán imbuidos no sólo de la grandeza de épocas pasadas, sino también del espíritu de su vida cotidiana. Por supuesto, este libro no puede pretender ser exhaustivo, pero su material, de alcance enciclopédico, está seleccionado de tal manera que muestre al máximo las funciones del vestuario y los accesorios en el contexto de su época, donde, de hecho, el significado semántico Se forma la ropa humana. Prefacio de los autores La ropa humana no es un caparazón en absoluto, signo externo o una adición accidental e insignificante: en mucha mayor medida que el resto del entorno material de las personas (casa, apartamento, muebles, artículos del hogar), representa un símbolo directo de su existencia individual, la existencia de un determinado grupo, una nación entera o una era entera. Si un traje histórico es un verdadero espejo del pasado, entonces una adición integral al mismo es ropa moderna de muchos pueblos vivos, revelándonos en su diversidad los principales rasgos de su psicología. Este libro, con sus doscientas tablas, que presentan casi cuatro mil trajes desde la antigüedad hasta principios del siglo XX, consta de dos partes. El primero (Tabla 1 - 126) examina la vestimenta histórica desde la antigüedad hasta los tiempos modernos. Se trata de "cambios de ropa" que están más o menos sujetos, especialmente desde finales de la Edad Media, a la moda. La segunda parte (tablas 127 - 200) son los trajes folclóricos y nacionales, que han sufrido sólo cambios menores y, a diferencia del traje histórico, son prendas bastante "estables", que varían según los límites estatales y geográficos y muchos otros factores. Nuestra publicación está concebida no solo como científica (historia del traje, estudios populares), sino también, principalmente, práctica: para su uso en teatro, cine, en la creación de nuevos modelos de ropa, en gráficos aplicados (por ejemplo, ilustración de libros). Los apéndices (tablas adicionales con patrones de muestra) también pueden ayudar a recrear disfraces. Además, un índice detallado debería facilitar enormemente la búsqueda de trajes de determinadas épocas y pueblos, así como diversos complementos, a quienes necesiten asesoramiento. De igual forma, el estudioso de la indumentaria encontrará aquí instrucciones sobre sus principales tipos, los más Características generales y descripciones. EL TRAJE EN EGIPTO DURANTE SIGLOS El clima en el valle del Nilo no requería ropa como tal: era suficiente para "cubrir la vergüenza". Ya en los primeros períodos de la existencia de Egipto, y especialmente en la era histórica, hasta el Imperio Nuevo, los hombres, al menos los que estaban en el servicio público, usaban cortinas primitivas, sujetas al frente en el medio del cinturón. Originalmente era franja estrecha tallos de caña de cuero, atados o tejidos (“cinturón con tira”). Cuando más tarde el “cinturón con rayas” fue reemplazado parcialmente por el delantal, sólo quedó un trozo estrecho de tela, que se envolvió alrededor del cuerpo y se ató. Los estratos más bajos de la población llevaban un delantal junto con un cinturón, que seguía sirviendo como cortinaje. Durante el período comprendido entre el Reino Antiguo y el Nuevo, el delantal se convirtió en una prenda básica característica y omnipresente. El delantal era un trozo de tela, cuya parte media, recogida en pliegues, se aplicaba al cuerpo por delante, el resto se envolvía alrededor del cuerpo y el extremo libre se pasaba por debajo de la parte media. El cinturón también impedía que el extremo se moviera. La forma de la parte media es trapezoidal, triangular o en forma de abanico. Esta parte de la vestimenta también jugó un papel muy importante en las vestimentas ceremoniales (el delantal de un dios o del rey), como lo demuestran numerosos monumentos. Los nobles llevaban un delantal más refinado (delantal ceremonial) con cinturón. Poco a poco, se agregaron otras prendas de vestir al delantal, que se suponía que cubrían la parte superior del cuerpo. Al principio se trataba de una cortina que iba desde el cinturón hasta el pecho, una especie de chaleco, cuyo prototipo era una piel de animal echada sobre los hombros. Este “chaleco” era una parte importante de la vestimenta real. En la era del Imperio Nuevo, en lugar de un "chaleco" ajustado, apareció una camisa ancha en forma de bolsa sin mangas, con agujeros en la parte superior y en los lados para la cabeza y los brazos. Esta camisa se llevaba junto con un delantal de un estilo u otro. De acuerdo con la moda imperante, sufrió varios cambios. Antes del comienzo del Imperio Nuevo, las mujeres de todas las clases sociales llevaban una camisa cerrada que llegaba hasta los tobillos, que comenzaba debajo del pecho y se sujetaba con correas. Sólo variaba su forma, lo que implicaba cierta “variabilidad de la moda”, que se manifestaba principalmente en las diversas formas del escote en el pecho. Durante el Imperio Medio, la tendencia hacia los senos desnudos fue especialmente notable. La camisa siempre se ajustaba bien al cuerpo, sin embargo, a juzgar por los relieves de las tumbas, no restringía el movimiento. En las tumbas de la V dinastía, camisas con escote en forma de cuña y mangas largas, que se suponía que servirían como ropa de dormir. Antes del reinado de Tutmosis III, las mujeres nobles también vestían una camisa sencilla. Entonces se produjo un cambio rápido. La camisa desaparece o se conserva sólo como vestimenta para las mujeres trabajadoras, similar a las formas simples del delantal para los hombres. El lugar de la camisa lo ocupa un tipo de vestimenta completamente diferente: una capa que, aparentemente, ya en la época del Imperio Antiguo formaba parte de la vestimenta de la nobleza, tanto hombres como mujeres. Un extremo de la nueva modificación de la capa pasa por encima del hombro izquierdo y el otro por debajo de la axila derecha. Al principio, la capa se usaba sobre una camisa, pero gradualmente, a medida que mejoró el método de envolverla alrededor del cuerpo, la camisa se volvió innecesaria. La evolución posterior de la vestimenta de las mujeres egipcias consistió principalmente en cubrir la parte superior del cuerpo por ambos lados: la mujer, como antes, aplicaba el manto al cuerpo de tal manera que sus partes izquierda y derecha tenían diferentes longitudes en el frente, después cual más largo la parte derecha se echaba sobre el hombro izquierdo, pero no con el extremo superior, sino con el extremo inferior, que pasaba por la espalda, pasaba por debajo mano derecha adelante y aquí estaba conectado con el extremo superior de la parte izquierda más estrecha de la capa. De esta forma, se formó una fuerte correa sobre el pecho; la pieza suelta de tela en el hombro izquierdo se podía arreglar de cualquier manera, dando como resultado una variedad de formas de ropa, que se diferenciaban sólo en la forma en que se colocaban. Tanto mujeres como hombres llevaban joyas: un collar de cuentas multicolores, por el que tenían una pasión especial; pulseras encima del codo, en las muñecas y en los tobillos. El material para la vestimenta era lino blanco y tela de algodón. ASIRIOS, BABILONIOS, SUMERIOS, HITTES El mismo significado que el delantal con sus posteriores modificaciones para los antiguos egipcios, para los asirios la camisa-falda que llegaba hasta las rodillas, con una costura en los hombros y mangas cortas. Para los funcionarios y cortesanos era más largo, hasta los tobillos. Por lo general, además de esta camisa de lino blanco, y quizás, a juzgar por los flecos y borlas, también de algodón o lana, había una tira de tela de colores, que se ataba oblicuamente 7 y en espiral, y los extremos estaban escondidos. El signo distintivo de los funcionarios de alto rango era un pañuelo ancho con flecos, que se llevaba en uno o ambos hombros; para todos los demás, el fleco se cosió sólo hasta el borde inferior de la ropa. Como estableció Max Tilke en sus investigaciones sobre la historia del traje oriental, la capa asiria no es ropa cosida, sino un trozo de tela rectangular que puede tener varios tamaños y envuelve solo los hombros y la parte superior del cuerpo o toda la figura. Su prototipo era la piel de animal, al principio peluda, luego lisa, con lana suave, recortada a lo largo del borde con una franja del tipo apropiado. Los somalíes todavía usan capas de cuero rojo ocre con una franja de finas tiras de cuero retorcidas como trenzas. Posteriormente, las pieles de animales fueron reemplazadas por impermeables de lana, que fácilmente tomaron la forma deseada. Si la población de la antigua Babilonia, los sumerios, alrededor del 3000 a.C. Si bien todavía se los representaba con capas hechas de pieles, alrededor del año 2550 se empezaron a utilizar grandes capas tejidas. El manto real asirio no es tan grande, pero está ricamente decorado con flecos y borlas. Aquí aparece por primera vez el antiguo arte de la decoración: el ornamento. La capa cae libremente desde los hombros. Los semitas nómadas también utilizaban capas hechas de tela con un estampado rojo. Las mujeres babilónicas-asirias vestían una capa con flecos sobre una camisa de mangas estrechas. El cabello y la barba estaban hábilmente peinados en pequeños rizos, a menudo con elegantes trenzas a través de ellos. La diadema, o corona de aro, era la decoración del rey cuando no llevaba un gorro alto de fieltro en forma de cono con solapa y pomo de oro. Aquí ya se puede ver el prototipo de la mitra o tiara. JUDÍOS Hebreo Ropa de Hombre Consistía, por regla general, en una camisa de lana sin mangas o con mangas cortas, que podía tener diferentes longitudes, un cinturón y una capa rectangular, o un manto, cuyas cuatro esquinas, según la ley judía, debían estar adornadas con borlas. Posteriormente se le añadió uno más rico. ropa de calle o segunda ropa interior. Además de las cintas para la cabeza, también se usaban sombreros. La vestimenta de los sacerdotes, aparentemente bajo influencia egipcia, consistía en pantalones cortos o delantal, ropa interior de lino blanco con mangas largas, un cinturón de color en varias vueltas y una diadema alta que se enrollaba alrededor de una manga abierta que soportaba la carga. Si hay pantalones largos, son tomados prestados de los persas y, por ejemplo, el profeta Isaías rechazó esta ropa por no considerarla nacional. El sumo sacerdote llevaba, además, una prenda exterior sin mangas que llegaba hasta las rodillas, y encima el llamado efod, o hombrera, que constaba de un panel delantero y otro trasero, que estaban unidos en los hombros con oro. Se agarraban cierres con ónices y cinturón dorado. En el pecho del efod estaban sujetos en cuatro filas. gemas, tres en cada fila, que simbolizan las 12 tribus de Israel. A la diadema se le añadió una frontalera dorada con la inscripción “Santidad al Señor”. Las mujeres vestían una prenda interior similar, pero más larga, y una capa rectangular que también cubría la cabeza. Toda la ropa de mujer era ancha y llegaba hasta el suelo. Las mujeres también usaban joyas brillantes y cosméticos muy utilizados. En los libros de los profetas hay declaraciones negativas características sobre este tema. PERSIA ANTIGUA. ESCITAS, PARTOS Y SÁRMATAS Tras la caída del reino asirio y la conquista de su capital Nínive (612 a. C.) por los babilonios y la tribu de los medos, de habla iraní, que más tarde (550 a. C.) fueron conquistados por los persas, la cultura de las tribus semíticas pasó a las tribus de habla iraní. Estas tribus vivían en el territorio desde la orilla oriental del Tigris hasta el Indo, desde el Cáucaso hasta el Golfo Pérsico. Los medos, en alianza con los babilonios, destruyeron el reino asirio; los persas, a su vez, son medianos. Los medos transmitieron la cultura asiria a los persas y, como informa Heródoto, su propia ropa se pasó a los persas. Lo vemos en los monumentos de Pasargadae y Persépolis. Inicialmente, el material de la ropa persa era la piel de oveja. Posteriormente, como resultado de las campañas militares de Ciro y sus sucesores, aparecieron en Persia tejidos extranjeros de algodón y seda y se inició el procesamiento de la lana. La ropa de los hombres medos-persas (prácticamente no sabemos nada sobre la ropa de las mujeres) era, en principio, una camisa (o falda camisera) con cinturón al estilo babilónico, solo que más espaciosa y con las mangas acampanadas hacia abajo. Para el rey y sus cortesanos estaba ricamente decorado. Debajo había una segunda falda camisera, hasta la rodilla, más estrecha y cerrada, de mangas largas estrechas, con cinturón en la cintura, confeccionada en tela de colores con ribetes jaspeados. Esta falda camisera era en realidad la vestimenta popular de los antiguos persas. Se le añade un elemento completamente nuevo: pantalones largos, moderadamente ajustados a las piernas. Estos pantalones largos son un rasgo distintivo de todo un grupo de pueblos indoeuropeos, al que pertenecen los persas, escitas, lidios, frigios, etc. A medida que estos guerreros nómadas se trasladaron a Occidente, este elemento de vestimenta se arraigó en nuevos lugares. , pero prácticamente no pasó más allá de Asia Menor . Aquí, en Asia Menor, los pantalones forman parte del famoso atuendo lidio-escita de los troyanos y otras tribus, como lo demuestran, por ejemplo, las pinturas de los jarrones griegos. Sobre esta base, los pantalones ("bracea" galo), los romanos dieron a todos los llamados pueblos bárbaros que usaban esta prenda de vestir, desde Persia, pasando por el Cáucaso hasta la costa norte del Mar Negro y por toda Europa hasta la Galia, el apodo "braccati" ("portadores de brisa") " - extranjeros, extraños). Para la historia del traje, este tipo de vestimenta es importante por dos razones: por un lado, en contraste con el delantal egipcio y (más tarde) indio, por otro, con las capas de los griegos y romanos con sus numerosos pliegues y cortinas pintorescas. Un simple persa, además de una falda camisera corta y cerrada y pantalones, usaba zapatos de punta media o alta con cordones, y en la cabeza, una gorra de cuero esférica o solo una venda, 8 que sostenía los rizos apretados hábilmente dispuestos de cabello; la barba y el cabello se cultivaban utilizando diversos medios para cuidarlos: entre los persas, como antes entre los medos, el arte de manipular cosméticos e incienso (proporcionados principalmente por Arabia) alcanzó un nivel igualmente alto de desarrollo. Un noble persa no iba de campaña sin una caja con ungüentos, aceites, barras de labios e incienso; el rey tenía el suyo herramientas cosmeticas, elaborado a base de grasa de león, vino de palma, azafrán y aceite aromático. Del cinturón colgaba una daga ancha con mango corto sin guarda; En Irán todavía se usan armas de forma similar. Las armas reales consistían en un arco, una lanza, una espada y (con menos frecuencia) un hacha. Dado que la ropa de los persas estaba hecha principalmente de cuero, un escudo de arquero alto y cuadrangular era suficiente para proteger el cuerpo. Posteriormente, la falda y el pantalón comenzaron a cubrirse con escamas de hierro, luego aparecieron corazas y cascos de hierro y bronce. También comenzaron a proteger la cabeza, el pecho, los costados y las patas de los caballos con armaduras. A falta de imágenes y pruebas documentales, sólo podemos reconstruir la vestimenta de las mujeres persas por analogía con la ropa de los hombres. Evidentemente, también era ancho, largo y fruncido en pliegues. Cabe mencionar los zapatos ricamente bordados, una colcha con bordados dorados y un tocado en forma de gorra. El rey y la reina llevaban una tiara. Hay que suponer que los tejidos para la ropa femenina eran especialmente suaves y finos, con hábiles acabados. El rey y la reina preferían las telas de seda brillantes con ricos diseños, que se hicieron especialmente famosas más tarde, bajo los sasánidas. En la Edad Media, durante la época sasánida, el tipo descrito de vestimenta medo-persa se desarrolló hasta el más alto grado de perfección, alcanzando un esplendor especial gracias a la riqueza y variedad de la decoración. Los escitas, partos y sármatas eran la antigua población de la región del norte del Mar Negro. Los escitas, al ser un pueblo nómada, se asentaron únicamente en Crimea y en la costa norte del Mar Negro. Aparentemente, en tiempos prehistóricos crearon un gran estado y entraron en la historia recién en el siglo VII. BC, cuando invadieron Asia occidental. Desde finales del siglo III. ANTES DE CRISTO. Los sármatas empezaron a presionarlos. Los partos, tribu emparentada con los escitas, formaron un estado independiente en el noreste de Persia (256 a. C. - 226 d. C.), gobernado por la dinastía arsácida. Los sármatas (o saurómatas) son un pueblo nómada (jinetes) del sur de Rusia, que se remonta a los siglos III y IV. Desapareció bajo la presión de los hunos. Todos estos nómadas, como los persas, vestían pantalones largos, moderadamente anchos, a menudo bordados o con superposiciones de metal, y encima llevaban botines de cuero suave atados alrededor de los tobillos. Los escitas llevaban un cinturón corto de piel o chaqueta de cuero , que estaba abierto por delante y tenía un cierre de izquierda a derecha. Gracias a esta sujeción oblicua, la chaqueta escita puede considerarse la forma más antigua de caftán que conocemos: una chaqueta larga, abierta por delante, con cinturón y mangas, cuyas partes delanteras se superponen y no están abrochadas en absoluto, o están conectadas. con cintas o cierres ocultos (cf. vestimenta de los chinos, manchúes, mongoles). Los escitas tenían bordados en la parte superior de la manga, similares a los que se encuentran en la vestimenta de los emperadores bizantinos, así como en las chaquetas-caftán de los habitantes de la cuenca de Turfán y en la ropa iraní-mongol del siglo XIV. En la cabeza llevaban una gorra de cuero en forma de cono que se doblaba fácilmente hacia adelante, que estaba más profunda en la parte posterior y atada en la parte delantera debajo de la barbilla. El arma principal era un arco y una flecha. VESTIMENTA CRITO-MINÓICA DE LA EDAD DEL BRONCE Siglos XIX - XVIII. ANTES DE CRISTO. En el espacio cultural del mar Egeo, cuyos centros eran Creta y Micenas, aparecen elementos de vestimenta que nada tienen en común con los helénicos posteriores. La ropa de los hombres, como se puede ver en las pinturas murales, las tallas de piedra y los relieves dorados, era muy sencilla. Un delantal colgaba de un cinturón de cuero alrededor de las caderas, cubriendo los muslos; los zapatos estaban asegurados con cordones atados alrededor de los tobillos. El cabello largo y liso, sujeto con una diadema apretada, le caía en mechones por la espalda. Dos o tres rizos pronunciados se elevaban sobre la frente. El delantal se usaba de tal manera que caía en ángulo hacia adelante y su borde vertical corría oblicuo desde la cadera hasta la rodilla de la otra pierna. La tela estaba decorada con un patrón tejido de colores. Era ropa de todos los días; En los días festivos, los hombres vestían faldas largas de colores y, encima, una bata en forma de red. Además, en los sellos hay una imagen de una prenda de vestir que parece una bolsa ancha que cubre ambas piernas desde las caderas hasta las rodillas, probablemente un prototipo de los pantalones anchos en forma de bolsa que todavía usan los cretenses y los griegos isleños. hoy. Las mujeres llevaban una falda desde las caderas hasta los pies, formada por trozos de tela colocados uno encima del otro a modo de volantes: encima había una falda corta, debajo otra más larga, de modo que sobresalía una amplia franja horizontal, y así hasta los pies; cada parte posterior de la falda terminaba debajo de la que estaba encima. La parte superior del torso estaba desnuda o cubierta con una chaqueta corta con mangas y un corte profundo en la parte delantera, que dejaba al descubierto el pecho, que también se elevaba gracias a unos cordones ajustados en la cintura. La necesidad de lujo en las cortes reales de Creta, Tirinto y Micenas dio lugar a la aparición de una gran cantidad de joyas: se llevaban anillos de oro en los dedos; las llamadas "piedras insulares" (placas redondeadas de esteatita, ágata, pórfido, amatista, jaspe) fueron perforadas en el medio, ensartadas en un hilo y usadas como collares; anillos y piedras estaban decorados con imágenes talladas. Además, se confeccionaban collares con trozos de ámbar y cuentas de ágata. Se encontraron colgantes de oro y candados para cadenas. Pendientes, tiaras, horquillas para el cabello y pinzas para la ropa también sirvieron como adornos. GRECIA Un elemento de la antigua vestimenta "prehomérica" ​​de los griegos es un pañuelo de lana cuadrangular, que la tribu doria 9 que vino del norte trajo consigo a Hellas. Era lo mismo tanto para hombres como para mujeres, pero como ropa de hombre se llamaba hlena, y como ropa de mujer se llamaba peplos. Se envolvía alrededor del cuerpo y se aseguraba a la altura de los hombros con horquillas. Esta era la llamada ropa Dorian, creada según un principio completamente original: sin cortar ni coser. Este principio puede considerarse el descubrimiento de la antigua cultura helénica. Al parecer, debajo de la crin, los hombres llevaban un delantal estrecho atado a la cadera. Luego, en lugar de este delantal, primero apareció la tribu griega más oriental, los jonios, un elemento de vestimenta tomado del Oriente semita y que contrastaba marcadamente con los peplos y la cola de caballo: una túnica: una falda camisera, cosida en todas partes, sin excepción. que pronto empezó a adornarse con pliegues hábilmente trazados. Esta prenda de lino, con su forma tubular y su gracia deliberada, contraria al carácter libre del atuendo verdaderamente helénico, se volvió dominante en las primeras etapas de la historia del traje griego, en el llamado período arcaico. A través del mundo jónico se extendió entre otras tribus, hasta que las guerras greco-persas despertaron, junto con la conciencia de la oposición entre helenos y “bárbaros”, también el anhelo por la vestimenta nacional y llevaron a su regreso en esa forma pura y original. , en cómo se conservó entre las tribus dorias, especialmente en Esparta. Sin embargo, los elementos prestados no fueron completamente rechazados: se fusionaron con los originales para florecer en una nueva unidad en la vestimenta clásica griega. La ropa jónica, que reemplazó parcialmente, como ya se mencionó, a la antigua Dorian, según Heródoto, fue introducida en Atenas durante el reinado de Pisístrato (560 - 527 a. C.). El quitón jónico fue la primera prenda cerrada que los griegos podían usar sin alfileres. Se sirve un quitón corto. ropa casual, largo: principalmente un traje festivo para personas mayores y nobles, pero los aurigas también lo usaban durante las competiciones; finalmente, un quitón con cola perteneció a los griegos de la isla. guardarropa de mujer Gracias a la moda jónica, se volvió mucho más rica: además del quitón de lino bordado, que jugó un papel importante junto con los peplos dóricos, aparecieron varias formas nuevas, por ejemplo, prendas exteriores con mangas hechas a medida y cosidas, similares en forma a blusas y chaquetas modernas. Hay que pensar que la ropa de estas mujeres jónicas no solo era elegante y picante, sino también rica y elegante, ya que no solo usaban lino blanco puro, sino que también estaban decoradas con adornos, así como lujosas telas orientales. El ejército jónico, como ya se mencionó, quedó relegado a un segundo plano después de las guerras greco-persas y el despertar de la conciencia nacional. La reforma comenzó en Esparta y, en mayor o menor medida, abarcó todo el Ática. Ahora en buena forma Se empezó a considerar la sencillez y la moderación. La fusión del estilo dórico con el jónico debe imaginarse de esta manera: el estilo dórico abandonó la fuerte tensión y el ajuste ceñido de las telas, dando a los pliegues la oportunidad de caer libremente, y el estilo jónico perdió su sofisticación excesiva y artificial. por eso ganaron 10 en el pintoresquismo del drapeado. Como resultado de esta fusión surgió el estilo clásico de vestimenta griega, tal como aparece en los siglos V y IV. a NgE. Sólo esta ropa, completamente independiente de los dictados de la moda, con líneas toscamente onduladas de cortinas pesadas, o flotando fácilmente, o con pliegues suaves en movimiento, siempre correspondientes a las circunstancias, le dio al cuerpo que respiraba debajo la oportunidad de vivir su propia vida. Es necesario decir más sobre los siguientes detalles. La lehenga del hombre llega hasta las rodillas y está ceñida. La ceniza de la mujer envuelve toda su figura. El tercio o cuarto superior de la pieza de tela se dobla hacia afuera y luego se dobla toda la pieza por la mitad verticalmente. El punto superior del pliegue se coloca debajo del hombro izquierdo, y las secciones del borde a ambos lados se sacan sobre el hombro y se sujetan aquí (con un broche o alfiler); luego, las partes delantera y trasera del panel se conectan de la misma forma en el hombro derecho. Los peplos también podrían estar ceñidos. Sin embargo, esta antigua forma de peplos dórico, conservada especialmente en Esparta, pronto se modificó: los bordes laterales de la derecha comenzaron a coserse desde la cadera hasta la parte inferior, de modo que surgió una especie de falda ajustada, que se ceñía con un cinturón. en la cintura. El chitón, una camisa con una costura en los hombros, fue usado inicialmente tanto por hombres como por mujeres, los hombres, sin cinturón, junto con una capa que cubría el hombro izquierdo, un himation. No era necesario coser la túnica de una mujer; luego se sujetaba con broches en los hombros. Comenzaron a recogerlo con un cinturón en la cintura (o, más tarde, debajo del pecho) de tal manera que un pliegue de tela colgaba sobre el cinturón (ko1rob - gren, útero, útero; seno), que a veces tomaba el forma de capa separada. Junto a él también llevaban una capa real (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р