Podczas I wojny światowej, pomimo trudności gospodarczych w wielu krajach Europy, życie na froncie toczyło się niemal tak samo, jak dawniej. Przebierały się kobiety z uprzywilejowanych warstw społeczeństwa, a domy mody kontynuowały swoją pracę. W listach z lat wojny, zachowanych do r Dzisiaj, można to łatwo sprawdzić, bo kobiety opisywały rozrywkę i zakupione przez siebie stroje.

Inaczej było podczas II wojny światowej. W ciągu tych lat walczący obejmował rozległe obszary Europy. Życie wielu osób było zagrożone, a trudności gospodarcze dotknęły prawie wszystkie kraje. Z powodu wojny produkcja odzieży cywilnej prawie ustała. Wiele kobiet przywdziało męskie mundury wojskowe i wstąpiło w szeregi obrońców Ojczyzny.

Ubrania Damskie uległ znaczącym zmianom, choć w modzie lat 40. nie było większych rewolucji, ale wyraźnie męski styl. Ubiór cywilny uzupełniono o militarne detale – paski, klamry, pagony, naszywane kieszenie. Kobiety nauczyły się oszczędzać i każda została swoim własnym projektantem. Powstał zwyczaj chodzenia z gołą głową lub przynajmniej w szaliku przekręconym w turban.

Ubrania od początku lat czterdziestych do 1946 roku były skracane i poszerzane w ramionach, a talia wyraźnie zaznaczona. Cienka talia podkreślała kruchość i wdzięk, bo nawet w wojskowym mundurze kobieta pozostawała kobietą.

W damskich toaletach talię przewiązywano szerokim paskiem, tworząc kontrast pomiędzy szerokimi ramionami, okrągłą spódnicą i wąską talią. Ramiona poszerzano za pomocą puf lub specjalnych podkładek zwanych „ramionami”. W płaszczach, aby podkreślić poziomą linię ramion, czasami nawet w płaszczach całkowicie nie było kołnierzyków kurtki zimowe i futra.

NA letnie sukienki pojawiły się krótkie „skrzydlate” rękawy. Rękaw kimona, zwanego wówczas „nietoperzem”, został podszyty, aby wyraźnie zachować objętość i szerokie ramiona.

Popularnymi detalami w modzie lat 40. były różnorodne kieszenie, zwłaszcza duże, a także kołnierzyki, których końce sięgały połowy stanika. Garnitury miały bardzo długą marynarkę, często podobną do marynarki męskiej, również z szerokimi ramionami i krótką spódniczkę. Cechą charakterystyczną lat 40. było noszenie marynarki nie tylko ze spódnicą, ale także ze zwykłą kolorową sukienką.

Popularne były spódnice - rozkloszowane, plisowane, marszczone. Szczególnie preferowano draperie, marszczenia, kliny, fałdy i plisy. Przedstawiono suknie wieczorowe i takie były długie spódnice sięgająca do podłogi, przylegająca do bioder i rozszerzana u dołu, wąskie koronkowe rękawy, odkryte ramiona lub rękawy kimonowe. Spodnie weszły do ​​użytku codziennego, gdyż pończochy były po prostu luksusem.

Zmieniała się sylwetka – jej kształt mógł być prostokątny, częściej kształt ten nawiązywał do płaszcza; w formie dwóch trójkątów, których wierzchołki zostały złączone w linii talii (płaszcz i sukienka); w formie kwadratu (kwadratowa marynarka z wąską, krótką ołówkową spódnicą). Sylwetki te podkreślały długie, szczupłe nogi butami na grubej podeszwie (platformach) z korka lub drewna, butami na wysokim obcasie oraz sportowymi balerinkami lub botkami z czółenkami. Taki kształt sylwetki przetrwał do 1946 roku.

Kobiety tak bardzo pokochały te geometryczne linie, że przejście na gładsze, bardziej naturalne linie po 1946 roku było dla wielu trudne. W niektórych krajach, które szczególnie ucierpiały podczas wojny, płaszcze szyto z koców wełnianych, a nawet bawełnianych.

Z jedwabiu spadochronowego szyto eleganckie sukienki, a nawet bieliznę. Upadłe spadochrony były idealnym materiałem do stworzenia piękne sukienki. A pierwszymi, którzy wpadli na pomysł ich wykorzystania, były Francuzki i Niemki, choć w Niemczech za podniesienie spadochronu grożono surową karą.

Wełna, skóra, nylon i jedwab były materiałami o strategicznym znaczeniu w latach 40. Dlatego, gdy w faszystowskich Włoszech brakowało skóry, na butach pojawiły się korkowe obcasy, które tak bardzo pokochała dziewczyna Adolfa Hitlera.

Czy podczas wojny istniała sztuczna biżuteria? Zdecydowanie. Ci, których było stać na wiele, nawet w czasie wojny, nosili złote i srebrne łańcuszki – tego było najwięcej modna dekoracja i tych, którzy mieli trudne warunki – proste metalowe łańcuchy.

Broszki i klipsy były powszechnie lubiane przez kobiety w latach 40. Kobiety same ozdabiały swoje stroje – niektóre frędzlami z nici, trudno nawet powiedzieć z jakiego produktu, inne haftowane wełną angorską, a jeszcze inne sztucznymi kwiatami. Kwiaty, kwiaty, siatki na włosy, robione własnoręcznie, to one pomagały kobietom w tych trudnych latach wojny. Zarówno włosy, jak i czapki ozdobiono siatkami.

Rzeczy te osiągnęły szczególnie wysoki poziom rzemieślniczy w Polsce. Guziki w latach 40. też były wyjątkowe – obszyte tym samym materiałem co sukienka (gdzie wtedy znaleźć te same guziki). Sukienki wizytowe miały wiele takich małych, okrągłych guzików. Kobiety nosiły torby na pasku na ramionach, czasami szyły je samodzielnie z tego samego materiału co płaszcz. Futro było rzadkie. Ale ci, których było na to stać, z pewnością go nosili. Szczególnie podobały im się futrzane mufki.

Podczas wojny w krajach europejskich zniknęły wysokiej jakości materiały, produkcja przeniosła się na produkcję produktów o znaczeniu strategicznym i oczywiście broni. Dlatego w latach 40. szczególnie modne były produkty łączone - modne stały się tkaniny i futra ze starych zapasów, tkaniny o różnych fakturach i kolorach, tiul eleganckie sukienki. W końcu, aby pojawić się na wieczornej uroczystości, możesz poświęcić swoją luksusową zasłonę.

Kobiety próbowały znaleźć możliwości i wykazały się niezwykłą pomysłowością i wyobraźnią, kto do czego był zdolny. Wszystkich łączyło jedno – kolor. Wielu nosiło ciemne kolory, głównym kolorem był czarny. Najmodniejszym połączeniem była czerń i żółć, biały kolor prawie zniknął.

Jednak pomimo wszelkich nieszczęść człowiek, jak źdźbło trawy do słońca, wyciąga rękę do życia, do miłości. A potwierdzają to pieśni z lat wojny, muzyka, poezja, filmy.

W Rosji, a potem w Związku Radzieckim niewiele było okazji pozwolić sobie na to, co mówiono o modzie lat 1940-1946, głównie były to „pikowane kurtki”, tuniki, krótkie spódniczki z kontrafałdami, przepasane wojskowym pasem, szalik na głowie lub czapka z nausznikami, szorstkie buty i chęć zwycięstwa. Jedyne, co było możliwe dla dziewcząt lat 40., to założyć ulubioną przedwojenną sukienkę i zakręcić włosy w modne wówczas loki. I jakie szczęście panowało podczas krótkiego wytchnienia na frontach naszej Ojczyzny, kiedy akordeonista miał okazję naciągnąć miech swojego przyjaciela akordeona, a nasze dziewczynki (nasze babcie i prababcie) zaczęły tańczyć, lub usłyszały słowa piosenek, które rozgrzewały duszę.

...A akordeon śpiewa mi w ziemiance
O Twoim uśmiechu i oczach...
Śpiewaj, harmonijko, na przekór zamieci.
Nazwij utracone szczęście.
Jest mi ciepło w zimnej ziemiance
Od Twojej nieugaszonej miłości.

A kobiety w Rosji zaczęły ubierać się w stylu wojskowym lat 40. dopiero po wojnie, w czasie, gdy Dior zaoferował swój własny kobietom w Europie. W tym czasie w Rosji pojawiły się pierwsze magazyny o modzie, przywiezione z Europy przez żony sowieckich oficerów. Okazało się, że te łączone sukienki, które praktyczne Niemki i Austriaczki uszyły w latach wojennych lat 40., poziomą linię ramion z „ramionami” lub, jak je nazywaliśmy, „lipami” (lipowymi ramionami). Po wojnie nasze młode babcie zabrały wszystko, co zostało ze starej garderoby, przerobiły, połączyły i wyhaftowały.

Najbardziej niszczycielska wojna w historii Europy dobiegła końca...

Moda, wbrew twierdzeniom, że jest niezależna od polityki, jest z nią bezpośrednio związana. Tutaj możesz zacytować słowa słynnego francuskiego pisarza Anatola France'a - pokaż mi stroje pewnego kraju, a napiszę jego historię.

Pod koniec lat 30. w społeczeństwie panowały silne nastroje militarystyczne, czego efektem było m.in. zamiłowanie do sportu, który w sposób niezwykły realizował w pokojowy sposób ducha rywalizacji i prymatu.

W tym czasie modne stały się duże naszywane kieszenie, klapy i mankiety. Wraz z początkiem wojny pojawiła się kwestia niedoborów materiałów: na potrzeby wojskowe wykorzystywano skórę, naturalny jedwab, wełnę i bawełnę. Ponadto w 1940 r. wydano „Dekret o ograniczeniu dostaw”, regulujący ilość materiału dopuszczonego do produkcji odzieży. Wszystko to oczywiście znalazło odzwierciedlenie w modzie na minimalizm w kroju i rzadkości wykończenia: spódnice stawały się krótsze i węższe, praktycznie nie było elementów dekoracyjnych i innych detali wymagających użycia dodatkowego materiału. Jeśli chodzi o kolorystykę, nie wyróżniała się ona również różnorodnością: czarny, szary, niebieski, khaki. Typowe garnitury tamtej epoki przypominały mundury wojskowe: marynarki miały kwadratowe ramiona z naramiennikami, paski były wykonane na wzór wojskowych, a kieszenie były obszerne. Najczęstszymi elementami ubioru były ołówkowa spódnica i sukienka koszulowa. Od końca 1942 roku, w wyniku oszczędzania, nastała moda: nie było z czego szyć białych bluzek i koszul, a chciałam wyglądać elegancko i schludnie.

Kapelusze, tak popularne pod koniec lat 30., najpierw gwałtownie zmniejszyły swój rozmiar, a następnie całkowicie ustąpiły miejsca szalikom, beretom, opaskom i turbanom. Poza tym czapki te były również bardzo praktyczne, gdyż kobietom nie zawsze udało się utrzymać włosy w odpowiedniej kondycji.

Kosmetyki stały się niedostępnym luksusem. Znaleziono jednak zamiennik w postaci produktów „naturowych”: na przykład Włosi zabarwili brwi spalonym drewnem lub kością, a substytutem szminki stały się kolorowe warzywa i wino.

Pomysłowości trzeba było wykazać się nie tylko w wyborze i noszeniu nakryć głowy oraz znajdowaniu zamienników kosmetyków, ale także w tworzeniu samych strojów. Zdobycie nowych rzeczy było prawie niemożliwe, co w czasie wojny doprowadziło do rozpowszechnienia się odzieży używanej i ręcznie robionej. W prasie pojawiła się moda na „patchworkowe sukienki” uszyte z kilku starych ubrań. Stworzony przy wsparciu rządu Wielkiej Brytanii magazyn o modzie „Make and Mend” doradzał, jak samodzielnie wykonać biżuterię z kapsli, korków i szpul kasetowych. Niedobór materiałów i rzeczy doprowadził do tego, że konserwatywny garnitur damski, składający się z marynarki i spódnicy tego samego koloru i faktury, mógł składać się z góry i dołu, uszytych z tkanin różnego rodzaju i kolorów. Kobiety oszczędzały także na pończochach, po prostu rysując ołówkiem schludną czarną linię na nogach.

Jednak ubóstwa i ograniczenia militarne zmusiły wyobraźnię nie tylko do pracy zwykłe kobiety, ale także wielu projektantów i naciskał na tworzenie nowych sylwetek i stosowanie nowych materiałów, które odpowiadały duchowi czasu. Na przykład na samym początku II wojny światowej Francuz Robert Piguet i Brytyjczyk Edward Molyneux stworzyli płaszcze z kapturami i piżamy, pozycjonując je jako odzież „dla schronów”. Elsa Schiaparelli zaprezentowała ciepłe sztruksowe garnitury z obszernymi kieszeniami i kombinezonem, a producenci obuwia i akcesoriów dodali duże torby, w których zmieściły się maski przeciwgazowe i buty na wygodnym niskim obcasie. Zapisać prawdziwa skóra Na potrzeby wojskowe zaczęto wykonywać obcasy i podeszwy butów z drewna, a cholewki z zamszu lub innych materiałów.

Szczególny sukces odniósł w tym młody Włoch Salvatore Ferragamo, tworząc futurystyczne modele obuwia ze słomy, filcu, sztucznej skóry, konopi, a nawet celofanu. Guccio Gucci, który już wtedy zasłynął, doświadczając przerw w dostawach zwykłej jakości materiałów, wprowadził do produkcji toreb len, konopie i bambus (w rezultacie w 1947 r. skórzana torba z bambusową rączką).

Jednym z rewolucyjnych wynalazków w modzie lat 40. był nylon. Pierwsze pończochy wykonane z nylonu zostały zaprezentowane publiczności w 1940 roku, później zaczęto z nich robić bieliznę. Powszechnemu zastosowaniu nylonu sprzyjał niedobór jedwabiu – w czasie wojny wykorzystywano go głównie do produkcji spadochronów, map i worków na kule.

Po zajęciu Paryża przez wojska hitlerowskie część projektantów, jak np. , wyemigrowała do Stanów, niektórzy po prostu zamknęli swoje butiki, jak np. . Jednak plany Hitlera obejmowały utrzymanie Paryża jako stolicy mody, która zaspokajałaby potrzeby niemieckiej elity. A wiele domów mody pracowało w czasie wojny - wśród nich Lanvin, Balenciaga, Rochas, Nina Ricci, Jacques Fath i inni.

Projektanci musieli ulec wpływom kultury nazistowskiej: ideał Niemki w latach 40. uważany był za silną i wysportowaną kobietę, która mogłaby pracować w polu i wychowywać dzieci. Stąd pojawienie się nowych motywów zaczerpniętych z chłopskiego i stroje średniowieczne: wszedł w modę kwiatowe nadruki na sukienkach, hafty na bluzkach, kraciaste stroje myśliwskie i słomkowe kapelusze z szerokim rondem. Wizerunek pięknej wieśniaczki zbierającej kwiaty na otwartym polu stał się ulubionym zdjęciem magazynów modowych.

Od czasu okupacji Paryża wektor mody przeniósł się do USA. Amerykanki, które w latach przedwojennych stanowiły większość klienteli francuskiego haute couture, przyczyniły się do szybkiego rozwoju własnego przemysłu modowego i powszechnej dystrybucji odzieży gotowej – pret-a-porte.

Przykładowo Claire McErdell wprowadziła linię praktycznej, a zarazem innowacyjnej odzieży sportowej o prostym kroju, wykonanej z tkanin bawełnianych i wełnianych, a także stała się prekursorką idei garderoby kapsułowej.

: małe sukienki couture

Po wojnie branża modowa powoli otrząsam się z szoku. W 1945 roku Syndykat wysoka moda przedstawiła projekt spektaklu odzieżowego „Teatr Mody”. Najbardziej ciekawe modele najnowszych kolekcji paryskich projektantów zostały zaprezentowane w zmniejszonej formie na miniaturowych manekinach o wysokości 70 cm. W ciągu roku wystawa prezentowana była w 9 największych miastach świata, co pomogło przywrócić autorytet haute couture. W tym samym roku Pierre Balmain otworzył swój pierwszy własny butik. Wojna się skończyła i oczekiwano mody duże zmiany.

W 1946 roku nową erę naznaczył pierwszy „wielki wybuch” – prezentacja kostiumu kąpielowego bikini, stworzonego przez Louisa Réarda i nazwanego na cześć atolu Bikini. Drugą modową „eksplozję” spowodował Christian Dior w 1947 roku, prezentując światu swoją nową kolekcję looków, w której zaprezentował

Początek lat 40. ubiegłego wieku przyćmiły wojny i poważne wstrząsy społeczne, dlatego rozwój zjawisk kulturowych, w tym mody, podyktowany był trudnymi okolicznościami. W tym czasie zmieniły się nie tylko poglądy ludzi na temat ubioru i prezentowania się w nim, ale także światopogląd społeczeństwa.

Lata 40. XX wieku upłynęły pod znakiem rozwoju produkcji przemysłowej, która przywróciła do mody praktyczność i trwałość rzeczy. Ponadto od 1940 r. obowiązuje zakaz nadmiernego używania bawełny, skóry i jedwabiu nie na potrzeby wojskowe. Na zakup wiskozy przeznaczono specjalne kupony, dlatego wiele osób zaczęło się zmieniać stare ubrania Domy własnymi rękami. Tym samym minimalizm musiał stać się głównym trendem, a brak skomplikowanych dekoracji i draperii stał się głównymi cechami mody piątej dekady XX wieku. Zawsze brakowało materiału, dlatego z roku na rok długość spódnic była coraz krótsza. Ponadto istniały przepisy, które wskazywały ilość tkaniny, jaką można było przeznaczyć na wytworzenie konkretnego przedmiotu. Na płaszcz można było uszyć do 4 metrów materiału, a na bluzkę do 1 metra. Tkaniny naturalne coraz częściej zaczęto zastępować sztucznymi, ponieważ nie było na nie znaczących ograniczeń.

Jeśli mówimy o dominującym znaczeniu pewnych trendów we współczesnym tego słowa znaczeniu, będzie to styl militarny. Głównym strojem damskim był garnitur o lakonicznym kroju z krótką spódniczką. Kurtka miała kwadratowe ramiona z poduszkami, kołnierze i mankiety były wyłącznie białe, a paski nawiązywały do ​​wojskowych. Najbardziej modny kolor stał się khaki, a tkaniny wybierano najlepiej w drobne wzory. Pojawił się nowy model odzieży – sukienka koszulowa, a projektanci po raz pierwszy zaproponowali kobietom sportowy styl. Nacisk położono na talię za pomocą pasków, które naciągano na sukienkach lub kurtkach z szerokimi ramionami. Tym samym ogólny wygląd bardziej przypominał mundur wojskowy niż strój kobiecy.

W drugiej połowie lat 40. sytuacja uległa diametralnej zmianie. Wraz z końcem wojny przestały obowiązywać przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości tkanin. Społeczeństwo jest zmęczone stylem militarnym, który od dawna dominuje we wszystkich sferach życia. Projektanci powrócili do wydłużonych szerokich spódnic i sukienek, luźnych bluzek, falbanek i w ogóle dekoracyjności. W odpowiedni czas Christian Dior wkroczył na arenę mody i zaoferował kobietom dokładnie to, czego chciały.

Akcesoria również przeszły szereg zmian w latach 40. Eleganckie kapelusze wkrótce zniknęły z szaf fashionistek, a ich miejsce zastąpiły kapelusze z szerokim rondem i turbany. Masywne kapelusze dopełniły minimalistyczny wygląd. Bardzo często zaczęli nosić turban. Głównym celem było całkowite ukrycie włosów, co turbanowi udało się osiągnąć. Turban był wykonany z resztek materiału i nie wymagał do jego wykonania specjalnych narzędzi, dzięki czemu nakrycie głowy było dostępne dla większości. W związku z niedoborem skóry modne stały się buty z grubą korkową podeszwą, spopularyzowane przez brazylijską aktorkę Carmen Mirandę. Kosmetyki na jakiś czas zniknęły z półek, dlatego kobiety zaczęły wykorzystywać w ich miejsce wszelkiego rodzaju materiały.

Na początku lat 40. XX w trendy w modzie były podyktowane nie przez projektantów i stylistów, ale przez wstrząsy społeczne i okoliczności ekonomiczne, które nie mogły nie znaleźć odzwierciedlenia w popularnym wówczas stylu. Z braku materiału spódnice stawały się węższe i krótsze, a bluzki stawały się dopasowane. Kobiecy wizerunek coraz bardziej przypominał mundur wojskowy. Udekorować obraz można było jedynie dzięki dodatkom, które nie podlegały tak rygorystycznym zasadom. Ale jednocześnie piątą dekadę XX wieku można śmiało nazwać dekadą kontrastów. Jeśli w latach 1940-1945 dominował styl militarny, to zaraz po zakończeniu wojny do mody wróciły gorsety, szerokie i długie spódnice, luźne bluzki i falbany. Kontrast ten potwierdza funkcję mody jako zjawiska społecznego odpowiadającego na sytuacje, które zachodzą w otaczającym nas świecie.

Fabuła moda męska. Moda męska XX wieku

XX wieku w modzie męskiej

Ostatni okres wyrafinowanej męskiej elegancji. Petersburg w epoce srebrnej słynął z dandysów. Rosyjscy fashionistki kierowali się modą angielską. Książę Walii, najstarszy syn królowej Wiktorii, późniejszy król Edward 7, był ikoną stylu. To on pierwszy rozpiął guzik kamizelki, gdy zjadł obfity posiłek. Wprowadził także do mody marszczenia spodni i podwijane nogawki.
Modny jest długi płaszcz, surdut i melonik.

Lata 1910-te w modzie męskiej

Surduty zastąpiono krótkimi marynarkami bez watowanych ramion, z wysokim stanem i wydłużonymi klapami. Garnitur męski zyskał bardziej wydłużoną sylwetkę. W modzie jest jazz, a wraz z nim garnitur jazzowy ze spodniami i obcisłą marynarką. Pierwsza wojna światowa spopularyzowała mundury wojskowe. Model wojskowy - trencz (od angielskiego słowa trencz, „trencz”) dla żołnierzy armii brytyjskiej, dostarczany przez firmę Burberry - staje się tak popularny, że później nadal jest noszony w życiu cywilnym.

W Petersburgu głównym wyrafinowanym dandysem jest książę Feliks Jusupow.

Lata 20. w modzie męskiej

Książę Walii nadal był wzorem do naśladowania w modzie. Wprowadził do mody krótkie, szerokie spodnie golfowe „plus czwórki”, do których noszono długie wełniane skarpetki. W tym okresie noszone są swetry Scottish Fair Isle, kapelusze panama, wąskie krawaty z węzłem Windsor, marynarki zapinane na dwa guziki, poszetki, brązowe zamszowe buty i czapki w kratkę. Nawiasem mówiąc, wzór na tkaninach garniturowych dla mężczyzn „Prince of Wales” nosi imię Edwarda 7, który uwielbiał nieformalne garnitury w kratkę.

W Rosji jest to czas komunizmu wojennego i wojny domowej. Po rewolucji 1917 r. dandysi srebrnego wieku zniknęli. Zastępują ich awangardowi artyści nowej formacji.

Fashionistką tamtych czasów był Władimir Majakowski.

Prawdziwi kolesie pojawili się w dobie Nowej Polityki Ekonomicznej. Nosili spodnie w paski, muszki, kapelusze i łódki i starali się wyglądać jak Amerykanie z epoki jazzu.

Moda męska z lat 30. XX wieku

Fashionistki naśladują efektowne Gwiazdy Hollywoodu. Popularne hobby to lotnictwo, samochody i sport. Wysportowana, wysportowana sylwetka jest w modzie.
Garnitury nabrały bardziej męskiego wyglądu, powiększyła się linia ramion, powiększyła się klatka piersiowa, a marynarka zaczęła przylegać bliżej bioder. Rzeczy pojawiają się w męskiej garderobie sportowy styl, dżinsy i dzianiny. Na głowach nosili czapki i skórzane hełmy. W latach 30. popularne były tzw. czapki „kapitańskie” z lakierowanymi wizjerami. W schemat kolorów dominują ubrania brązowy kolor i khaki.

W latach wojny rosyjscy dandysi i dandysi zakochali się w modzie trofeów. Rzeczy przywiezione z Niemiec i innych krajów stały się modnymi towarami dla tych, których później nazwano kolesiami.

Lata 40. w modzie męskiej

Kluczowym wizerunkiem mężczyzny podczas II wojny światowej jest mężczyzna w mundurze wojskowym. Typowymi przedmiotami były krótkie płaszcze i krótkie kurtki z naszywanymi kieszeniami.
W pierwszym okresie okresu powojennego w Ameryce pojawiły się niezwykłe garnitury zwane kombinezonami zoot, które składały się z długiej dwurzędowej marynarki do kolan z szerokimi klapami i luźnych spodni zwężanych u dołu oraz kapelusza z szerokim rondem był noszony razem z garniturem.

W sowieckim stylu okresu powojennego, w porównaniu do lat 30. XX wieku, rzeczywista sylwetka stała się szersza, rzeczy wydawały się trochę duże. Ważnym męskim dodatkiem biznesowym był filcowy kapelusz. Noszą dwurzędowe marynarki, szerokie spodnie i długie płaszcze. Dominowały ciemne tony. Za szczególnie szykowne uważano garnitury jasne i w paski. Nawet po wojnie mundury wojskowe pozostały powszechnym strojem w życiu cywilnym; wizerunek mężczyzny w mundurze był niezwykle popularny. W modzie stały się między innymi skórzane płaszcze.

Od 1947 roku stylizacja zaczęła urzekać duże kręgi radzieckiej młodzieży.

Lata 50. w modzie męskiej

Powojenny świat szybko się zmieniał, a wraz z nim zmieniała się moda. W Anglii na początku lat pięćdziesiątych pojawił się styl zwany „Teddy Boys”. Styl ten jest pewną odmianą stylu Edwarda VII (epoki edwardiańskiej) stąd nazwa (w język angielski Teddy to skrót od pełnego imienia Edwarda. Nosili zwężane spodnie z mankietami, prostą marynarkę z klapami z aksamitu lub moleskinu, wąskie krawaty i buty na platformie (creepersy). Grzywka została ułożona w loki.
W 1955 roku w życie brytyjskiej młodzieży wkroczył rock and roll, co znalazło odzwierciedlenie w ubiorze w postaci jedwabnych garniturów, spodni z dzwonami, otwartych kołnierzyków i medalionów.
W 1958 roku w modzie angielskiej pojawiły się wpływy włoskie. W modzie królują krótkie kwadratowe marynarki, zwężane spodnie, białe koszule z cienkimi krawatami oraz kamizelki z szalikiem wystającym z kieszeni kamizelki na piersi. Buty nabrały spiczastego kształtu (wybieracz Winkle).

Lata 60. w modzie męskiej

W świecie mody męskiej zachodzą istotne zmiany: zostaje uruchomiona branża masowej produkcji gotowych garniturów. Szary garnitur staje się mundurem pracowników biurowych. Modna jest luźna długa marynarka, koszule z kołnierzykiem zapinanym na guziki, wąski krawat, buty typu Oxford, czarny wełniany płaszcz i filcowy kapelusz.

W 1967 roku wśród młodych ludzi nastąpiło odrodzenie stylu teddy boy, który otrzymał nową nazwę rockabilly, nową wersję stylu uszlachetnił nurt glam rocka. Kostiumy nabrały jaskrawych kolorów.

Lata 70. w modzie męskiej

W przeciwieństwie do lat 60., w latach 70. w modzie nie było jednego kierunku, panowały różne trendy. Moda jako sposób wyrażania siebie. Kształtowane trendy moda uliczna. Wśród młodzieży ruch hippisowski: długie włosy, rozkloszowane dżinsy, kolorowe koszule, bombki, zawieszki na szyję i koraliki jako dodatki.

Ubrania stają się coraz bardziej uniwersalne i praktyczne. W użyciu jest wiele stylów i ich mieszanin. Golfy stały się kultowym elementem ubioru w latach 70. Golfy z makaronem są popularne w Związku Radzieckim.

Lata 80. w modzie męskiej

Wyłoniło się nowe pokolenie biznesmenów i konsumentów luksusu, zwane yuppies.
Stał się istotny moda włoska upowszechnienie opalania, czarnych okularów i brązowych butów. Męska garderoba przestała być uniwersalna i została ściśle podzielona na biznesową, wieczorową i casualową. Korporacje wprowadzają dress code „pracujący w piątek”.

W Związku Radzieckim największą popularność zdobyły dżinsy bananowe i gotowane. Rozkwitł handel czarnorynkowy; markowa odzież sprowadzana z zagranicy była uważana za oznakę bogactwa i stylu.

Lata 90. w modzie męskiej

Na Zachodzie minimalizm, prostota i praktyczność stały się głównymi trendami mody w przeciwieństwie do szalejącej konsumpcji lat 80-tych. Męskie ubrania biznesowe stało się bardziej swobodne i proste. Sport jest popularny odzież sportowa z logo znanych marek staje się codziennością.
Styl grunge jest powszechny wśród młodych ludzi: luźne ubrania duże rozmiary, ciemne odcienie. Definiuje różnorodność subkultur: rap, hip-hop, rock wygląd nastolatki
Styl unisex jest popularny. podstawa męska szafa staje się strojem codziennym.
W Rosji w męskiej modzie biznesowej dominuje owiana złą sławą szkarłatna marynarka – uosobienie sukcesu i dobrobytu.
Pod koniec lat 90. powszechne wykorzystanie technologii informatycznych prowadzi do szybkiego ich rozprzestrzeniania się trendy w modzie na świecie.

Lata 2000 w modzie męskiej

Nadeszła era metroseksualistów. Kult pięknego ciała staje się główną ideą mody. Elegancki wygląd i wyraźne zainteresowanie trendami w modzie są w modzie.

Na podstawie źródeł:
Biblia stylu: Szafa człowiek sukcesu/ N. Naydenskaya, I. Trubetskova.
D/f „Cios stulecia. Życie dandysa”

Dołącz do naszej grupy

Kobieca esencja nie byłaby taka sama bez ciągłych zmian nastroju i wyglądu. Styl ubioru służy nie tylko wywarciu wrażenia na Twoim wyglądzie, ale także pozostawia pewien ślad na Twoich manierach.
Zgadzam się, że w dniu, w którym założysz elegancko kobiecą sukienkę w stylu retro, poczujesz się zupełnie inaczej niż w dniu, w którym założyłaś swoją ulubioną porwane jeansy i koszulkę z alkoholem.
Zastanówmy się, jakie są główne cechy stylu retro lat 40. i jak się ubrać, aby dokładnie pasowały do ​​wybranego wyglądu. Główne cechy i cechy stylu retro lat 40
- Brak elementów zdobniczych, zwłaszcza na początku lat czterdziestych;
- Brakuje akcesoriów, a najprostsze guziki często są pokryte tkaniną, czasem kontrastową;
- Powszechna militaryzacja na początku lat 40.: „szerokie ramiona w marynarkach i wąskich spódnicach;
- Tkaniny w kolorze szarym, niebieskim i czarnym;
- Sukienki jednoczęściowe z tkanin w kratę, w kwiatowe wzory i kropki;
- Spódnice w kształcie litery A;
- Białe kołnierzyki i mankiety w sukienkach i bluzkach;
- Wiążą włosy szalikiem - na czapki nie ma pieniędzy. Turbany są w modzie;
- Szerokie spodnie, czasem skrócone;
- W 1947 roku Christian Dior prezentuje swoją słynną kolekcję New Look. Ascezę zastępują czasy „marnotrawnego luksusu”. Wizerunek kobiecej uwodzicielki wraca do mody. Talia jest wcięta, a pełna spódnica jeszcze bardziej zaokrągla biodra. Dużą uwagę przywiązuje się do akcesoriów, dekoracji i elementy dekoracyjne.

Ubrania w stylu retro z lat 40
Na modę lat czterdziestych duży wpływ miała niewątpliwie II wojna światowa; dziewczęta i kobiety przymierzają mundury wojskowe. Styl militarny bije wszelkie rekordy popularności i... wygląda nie mniej kobieco niż zawsze.

Dziewczyny po 40-stce też zaciskały usta jak kaczka :)
W latach czterdziestych spódnice i sukienki gwałtownie tracą długość. Ramiona kurtek stają się coraz szersze, ale spódnice i sukienki, wręcz przeciwnie, gwałtownie się zwężają. To lata czterdzieste – a dokładniej rok 1947, kiedy Christian Dior zaprezentował zmęczoną wojną publiczności swoją kolekcję New Look – dały światu wąską, ale zawsze odpowiednią ołówkową spódnicę. To prawda, że ​​​​jeśli nowoczesna ołówkowa spódnica może mieć dowolny kolor, to lata 40. w cieniu wojny podyktowały kolory czarny, szary i niebieski.

Odzież retro z końca lat 40-tych marki Christian Dior

Elementy dekoracyjne odłożono na lepsze czasy. Jakie mogą być draperie, koronki i inne ozdoby, jeśli liczy się każdy metr materiału i może przydać się na przodzie? Musiałam też zapomnieć o klapach i klapach. W przypadku strojów weekendowych akceptowane były jedynie drobne kwiatowe nadruki lub kropki. W dni powszednie nosili formalne garnitury – gładkie lub w kratkę.

Styl retro lat 40.: casualowe garnitury
W czasie wojny fashionistki nie są już zainteresowane nowymi, eleganckimi, zalotnymi kapeluszami, a jeśli takie istnieją, to „pozostałością luksusu”. To samo tyczy się białego materiału na bluzkę – w Europie jest go bardzo brakuje. Z pomocą fashionistkom przychodzą białe kołnierzyki i mankiety, patrz zdjęcie:

Trudne czterdziestki
Na zdjęciu wycinek z amerykańskiego magazynu o modzie Vogue. Sukienki z lat 40. - dopasowane i jednoczęściowe; Sylwetka w kształcie litery A jest w modzie.

Styl retro lat 40.: style ubioru
Jednak za życia kolory sukienek były mniej radosne. Ale obrazy okazały się jeszcze bardziej kobiece:

Dziewczyny z lat 40. w modnych sukienkach

W bibliotece
Oprócz sukienek i spódnic, dziewczęta i kobiety w latach 40. lubiły nosić spodnie. Krój luźny, talia lekko zawyżona, patrz zdjęcie:

Moda lat 40.: spodnie
Czapki zostały zastąpione szalikami:

Fashionistka, lata 40. XX w
Tak wyglądały buty damskie lat 40.:

Modne buty w latach czterdziestych


Styl retro z lat 40
Najpopularniejszym kształtem opraw okularów w latach 40. ubiegłego wieku był okrągły:

Dziewczyny w okulary słoneczne, lata 40
Oprócz wysokiego stanu bikini zwróć uwagę na krój biustonoszy. „Coś w tym jest”, prawda?

Kolekcja strojów kąpielowych Louisa Réarda, 1942
Styl retro to nowa klasyka
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością: na przestrzeni lat 2000-tych styl retro lat 40., 50. czy 60. odtwarzało w swoich pokazach co najmniej dziesięciu projektantów. A jeśli wiosną i latem sezon mody 2015 pożyczył sukienki w kropki z pełną spódnicą ze stylu New Look (na przykład projektantka Barbara Tfank), następnie w sezonie jesień-zima 2015-2016 lekka ręka dyrektor kreatywna Domu Mody Chanel, trendem będą białe kołnierzyki i mankiety w stylu retro z połowy lat 40-tych.
Wiele gwiazd lubi ubierać się w stylu retro, a Miroslava Duma jest jedną z nich. Bardzo dokładnie wpasowuje się w wizerunek fashionistki lat 40., patrz zdjęcie:

Miroslava Duma w sukni w stylu retro z lat 40. projektu Ulyany Sergeenko
Oto Miroslava Duma w garniturze w kratkę. Wygląda na to, że dzisiaj pokazaliśmy Wam coś podobnego:

Miroslava Duma w swobodnym garniturze biznesowym w stylu retro lat 40
Miroslava Duma w sukience retro z lat 40. z drobnym kwiatowym nadrukiem:

Stylowa i kobieca
Ogólnie rzecz biorąc, eksperymentuj i baw się kontrastami! W poniedziałek ubierz się w stylu sportowym, a we wtorek w stylu retro lat 40. Posłuchaj siebie: na pewno zauważysz zmiany we wnętrzu i najprawdopodobniej odkryjesz w sobie coś nowego: forma może zmienić treść i wypełnić ją nowymi znaczeniami. Ale nie wierz nam na słowo: sprawdź i przekonaj się sam.