Mavzu: "Kostyumlar tarixi."

Maqsad: talabalarni moda tarixi bilan tanishtirish.

Dars maqsadlari:

• Tarbiyaviy:
modaning rivojlanish tarixi va o'zgaruvchan uslublar haqida tushuncha berish, bilimlarni chuqurlashtirish istagini rivojlantirish.
• Tarbiyaviy:
ufqlaringizni kengaytiring; shaxsiy o'zini o'zi tarbiyalashni rivojlantirish.
• Tarbiyaviy:
mavzu uchun ijobiy motivatsiya yaratish; estetik didni tarbiyalash.

Uskunalar: ish daftarlari, kompyuter, multimedia proyektori, "Kostyum tarixi" taqdimoti.

1. Talabalarning darsga tayyorgarligini tekshirish.
2. Dars mavzusi va maqsadini bayon qilish.

Moda nima?

("Moda" - lotin tilidan tarjima qilingan biz uchun ma'lum lazzatlarning vaqtinchalik ustunligini anglatadi)

Sizningcha, moda har doim bo'lganmi yoki bir kun paydo bo'lganmi?

Modellar yaratish ustida ishlaydigan odamlar nima deb ataladi?

Qaysi mashhur dizaynerlarni bilasiz?

Kiyim-kechakning rivojlanish tarixi va kundalik amaliyot bizni ishontiradiki, odamlarni kiyinish san'atida mashhur modelerlardan tortib oddiy ijrochilargacha hamma rassom bo'lishi kerak. Badiiy vazifani tushunmasdan, dizayn va texnologiya kabi zarur maxsus bilimlarni mukammal bilgan holda ham muvaffaqiyatga erishish mumkin emas. Agar siz, birinchidan, chin dildan xohlasangiz, o'zingizning ichingizda rassomni etishtirishingiz mumkin; ikkinchidan, bilim to'plash - bilim va ufqlar hech qachon zarar qilmaydi. Uchinchidan, barcha bilimlarga ijodiy yondashing - solishtiring, tanlang, birlashtiring.

Birinchidan, siz kiyim-kechak tarixi, moda qanday o'zgarganligi haqidagi minimal g'oyalar bilan tanishishingiz kerak (1-slayd).

Keling, asosiy tushunchalarni aniqlaymiz:

Kostyum,
Uslub,
Moda (2-slayd).

Umuman olganda, moda, yorqin kapalak kabi, bir vaqtning o'zida bir kun yashaydi. U paydo bo'ldi, boshini aylantirdi - keyin u ketdi. Biroq, bu juda oddiy bo'ladi va moda bir qatorli soddalikni tan olmaydi. Har safar o'zgarish zaruriyatini keltirib chiqaradigan va yangi modaning paydo bo'lishiga hissa qo'shadigan holatlar mavjud.

Slaydlar uchun qo'shimcha ma'lumotlar.

1. Qadimgi yunoncha uslub(slayd 3, 4).

Ko'ylak o'sha davrning moda qonunlariga ko'ra kesilmagan. Yunon kiyimlari so'zning zamonaviy ma'nosida tikilgan kostyumni bilmas edi. Bu vaqt pardalarning murakkab ritmlarida matolarning plastik xususiyatlarini aniqlash bilan tavsiflangan. Ba'zi joylarda qisqichlar bilan mahkamlangan to'rtburchaklar mato bo'laklari kiyim ostida biroz ko'rinadigan tananing shakliga urg'u bermadi. Bu liboslar boshqacha nomlangan: chiton, himation, toga, tunika. Qadim zamonlarda ham ranglar o'ziga xos ramziy ma'noga ega edi; masalan, oq rang aristokratiyaga berilgan, qora, binafsha, to'q yashil va kulrang esa qayg'uni ifodalagan. Yashil va jigarrang ranglar qishloq aholisining oddiy gullari edi. Aristokratlarning garderobida qimmatbaho metallardan yasalgan kamar, oltin va fil suyagidan yasalgan pinlar, bo'yinbog'lar va bilaguzuklar bo'lgan. Bu nafaqat nafis ta'mga, balki o'sha davrning texnik etukligiga ham guvohlik beradi.

2. Gotika uslubi (5-slayd).

Bu kiyimdagi vertikal chiziqlarni ta'kidlashdan iborat edi. O'rta asr ayollarining ko'ylagi juda baland bel, cho'zilgan bo'yin, tor uzun yengli va odatda faqat bir tomoni burmali yubkadan iborat edi. Etek pastga qarab kengayib, uzun poyezdga aylandi. Gotika sobori minoralariga o'xshash konus shaklidagi "shlyapalar" bilan boshning bezagi eng ifodali edi. Erkaklar kalta ko'ylagi va tor shim kiyib, ularning shaklini ko'rsatgan. Oyoqli oyoq kiyimlari kiyimni to'ldirdi. O'sha davrning yorqin kiyimlari brokar, mato va qimmatbaho baxmaldan tikilgan, ular kashtado'zlik va mo'ynalar bilan to'ldirilgan.

3. Uyg'onish davri (slayd 6, 7, 8).

Uyg'onish davri modasi Uyg'onish davri beshigi bo'lgan Italiyada paydo bo'lgan. Ushbu uslub monumental figura bilan ajralib turadi. Ayollar kiyimlari keng va qulay bo'lib, bo'yin va qo'llarni ochib beradi. Uyg'onish davri modasi, nazariyotchilar aytganidek, birinchi navbatda boy bo'lishi kerak edi. Va bu boylik nafaqat qimmatbaho mato va naqshlarda, balki yenglarning dizaynida ham namoyon bo'ldi. 15-asr Uyg'onish davri libosining tor, nafis yengi, avval tirsaklarida, keyin esa qo'ltiq teshigida kesilgan. Ehtimol, bu injiq tafsilotni epchillik va harakatchanlikka alohida e'tibor berishni davr talabi bilan izohlash mumkin. Bu davrda birinchi marta Ayollar kiyimi naqshni qat'iy ravishda ajrata boshladi uzun yubka va ko'kragi, ko'pincha bog'langan. Ayollar ko'ylaklari metall korset va metall halqali qattiq petticoat ustidan mahkam tortilgan. Erkaklar kostyumi ritsar kostyumi sifatida stilize qilingan. Ammo o'rta asr ritsarining o'rniga atlas, brokar va baxmaldan tikilgan sud kiyimidagi janob keldi. Erkaklar kalta shimlari paxta momig'i, jgut va somon bilan to'ldirilgan. Qattiq dantelli yoqalar bo'yinni chuqur himoya qildi. Bu kiyimlar ayniqsa qulay emas edi. Poyafzallar marvaridlar, lentalar, dantellar va tokalar bilan bezatilgan charmdan tiklana boshlaydi.

4. Barokko (slayd 9, 10).

Barokko liboslari murakkablik va qatlamlar bilan ajralib turardi. Ayollar kiyimi shakllarning kontrasti bilan ajralib turardi: nozik, nozik figura bekamu gumbazli yubka bilan birlashtirilgan. Bodringlar bog'lana boshladi. Yenglar kiyimda muhim rol o'ynaydi, ular sumka ko'rinishidagi to'rli manjetlar bilan to'ldiriladi, ular deyarli tirsagigacha etib boradi. Ayollar libosi halqalardagi keng yubkalardan xalos bo'ldi, chiziqlar yumshoqroq va silliqroq bo'ldi. Erkaklar uchun tizzadan pastga cho'zilgan naychalar shaklidagi ispancha, kalta, shishgan shimlar va ular bilan birga poyabzal o'zgartirildi. Yuqori harbiy etiklar, ko'pincha tizzadan yuqorida, sumka shaklida cho'zilgan, dantel bilan to'ldirilgan. Kavalerlar uzun jingalak sochlar, patlar bilan bezatilgan yumshoq tekis kigiz shlyapa va plash kiyishadi. Erkaklar ham, ayollar ham kiyimlari uchun danteldan foydalanadilar. Zargarlik buyumlari endi avvalgiga qaraganda kamroq mashhur. Biroq, umuman olganda, o'sha davr kiyimi ko'p jihatdan oldingi davrlarning kiyimlariga qaraganda sodda.

5. Rokoko (slayd 11, 12).

Bu kiyim-kechaklarni ommaviy ishlab chiqarish va moda aksessuarlarining ixtisoslashgan savdosi keng tarqalgan davr edi. Shu vaqtdan boshlab Angliyada krinolin so'zi ma'lum bo'ldi. Aynan o'sha paytda u yig'ilgan, gumbazli yubka shaklini oldi, uning shakli ko'plab yubkalar bilan ta'minlangan. Ularni, asosan, qo'lda yasash cheksiz vaqtni oldi. Tikuv mashinalarining takomillashtirilishi bilan sun'iy krinolin paydo bo'ldi. Rokoko kiyimlari barokko liboslari bilan solishtirganda katta o'zgarishlarga duch kelmadi. Faqat chiziqlar yanada nafisroq bo'ldi.

6. Klassizm (slayd 13, 14).

Klassizmga moyil bo'lgan barcha tendentsiyalarning antik davrga mantiqiy o'tishi sodir bo'lmoqda. Ayollar modasi antik davrga sig'inishni deyarli so'zsiz qabul qildi. Yoriqlar ochiladi. Yangi uslub qat'iy chiziqlar, aniq nisbatlar va shakllarning soddaligi bilan ajralib turadi.

7. Imperiya uslubi (slayd 15, 16).

Ayol tanasini korsetdan ozod qildi. Ko'ylak engil, shaffof bo'lib, havodor muslin va kambrik matolardan tikilgan va ko'krak ostidagi belga mahkam joylashib, figuraning tabiiy nozikligini ta'kidlagan. Boshning shakli silliq taralgan, o'rtasidan ajratilgan, to'rga o'ralgan yoki o'ralgan sochlar bilan ta'kidlanadi. Yagona bezak jingalak edi. Kameos, marjonlarni va chokerlar ko'rinishidagi zargarlik buyumlari katta qiziqish uyg'otadi. Boshiga har xil shakldagi qalpoq va qalpoqlar kiyiladi. Bu davrda erkaklar kostyumlari soddalashtirildi, ulug'vorlik va hashamatdan ko'ra, yaxshi tikish va nafislik asosiy talabga aylandi. Frak, qoida tariqasida, odatda quyuq rangda edi. Ko'ylaklarda yuqori yoqalar va "boshni to'g'ri va munosib holatda ushlab turadigan" galstuk bor. Kundalik kostyum yuqori shlyapa bilan to'ldirildi. Oyoq kiyimlari past, tekis, poshnasiz.

8. Romantizm (slayd 17, 18).

Biz o'zimizni "uslublarning parchalanishi" boshlangan davrda topamiz. Ko'ylakda yana krinolin paydo bo'ladi - kestirib, misli ko'rilmagan o'lchamlarga ko'tariladi, tanasi kiyimning egri shakli ostida deyarli yashiringan. Belni ta'kidlash uchun yana korsetlar talab qilinadi. Yupqa belning optik taassurotini yanada kattaroq qilish uchun yenglari kengaytirildi. Ular shunchalik katta ediki, ularning mos keladigan "shishgan ko'rinishi" kit suyagi bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak edi. Ular yana zargarlik buyumlariga qiziqishadi; Marvarid, marjonlarni, jig‘a, bezakli taroqlardan yasalgan buyumlar juda mashhur edi. Shaklda qalpoqchalarga o'xshash shlyapalar gullar, lentalar va gulchambarlar bilan bezatilgan. Juda ochiq bo'yin boshni "ta'kidlash" imkonini beradi va keyin murakkab soch turmagi yana ishlatila boshlandi. Ular juda mohir edi, ko'pincha, masalan, dekorativ me'morchilikka o'xshardi. Qishda palto o'rniga paltolar - qalin jun matolardan tikilgan shaklli ko'ylaklar olinadi. Ko'ylakning ustiga faqat keng qalpoqchalar kiyildi. Yubkaning uzunligi qisqartirildi, shunda balandroq poshnali bog'langan etik ko'rinib qoldi. Erkaklar kostyumi yanada cheklangan bo'ladi. Fruk uzun shim, ajralmas qalpoq va galstukni o'z ichiga oladi, endi ularni bog'lashga ko'proq e'tibor beriladi. Ustki kiyimlar, paltolar, rasmga muvofiq tikiladi. Oyoqlarida past poyabzal va baland botinka kiyishgan. Modaning eng katta jinnisi paltolar edi.

9. Zamonaviy (slayd 19, 20, 21).

Ko'ylak shaklining tez o'zgarishi - engil, yarim mosdan tortib og'ir, zich, yenglari shishgan, pastki torsonni vizual ravishda kengaytiradigan shovqinli. Konservativ modaning talabi stilize qilingan ayol edi - gul, salonlar, teatrlar ayoli, bu ayol hali ham korsetda bog'langan. Boshqa tomondan, korsetlarga qarshi haqiqiy harakat boshlanadi, uning tarafdorlari uning zararli ekanligi haqida gapirib, uni kiyishni taqiqlashga harakat qilishdi. 19-asrning oxirida moda Art Nouveau uslubida kiyimlarni yaratishga yordam beradigan (figuraga "S-shaklidagi" shaklni berish) yonib ketgan yubka va "jambon shaklidagi" yengli kiyimning yangi turini yaratdi.

10. Garson (22-slayd).

Modada tub o'zgarishlar yuz berdi - yubka uzunligi va soch uzunligining qisqarishi tufayli ayol figurasining silueti butunlay o'zgardi. Kostyum endi ataylab ikki qismga bo'lingan - ko'ylak va yubka. Etek uzunligi tizzalarni zo'rg'a qoplaydi. Bel chizig'i yon tomonlarga tushadi, shuning uchun ko'krak uzunroq bo'ladi. Bo'yin chizig'i chuqur va qo'llar, o'nlab yillar o'tgach, yana yalang'och. O'ziga xos yarim qiz, yarim o'g'il figurasi modada. Ayol va o'g'il astoydil sport bilan shug'ullanishadi, fokstrot va Charlestonni raqsga tushirishadi. U ortiqcha vazn bilan kurashmoqda, chunki ideal endi uzun bo'yli, nozik ayoldir. Moda tarixidagi eng katta yangilik yalang'och ipak shaffof paypoqlar va oqlangan uchli tuflilar aks ettirilgan ochiq oyoqlar edi. Bu kiyimlar boshga chuqur o'rnatilgan keng qirrali shlyapalar bilan birga edi. Kostyum zargarlik buyumlari va zargarlik buyumlari, ayniqsa, kechki liboslar dizaynida muhim rol o'ynadi. Marvaridlar va marjonlar, ipakdagi boy kashtalar va eng yaxshi krep de Chine Parijning eng yaxshi salonlari tomonidan katta tanlovda taklif qilindi, ular bu sohada ohangni o'rnatishda davom etdilar. Ammo hashamatli moda bilan bir qatorda, bugungi kungacha saqlanib qolgan uzun shimlar, sport va dam olish kiyimlari, yubkalar, sviterlar ayollar modasiga kirib boradi. Erkaklar modasi, garchi u maxsus innovatsiyalar uchun imkoniyatlar bermasa ham, ular hali ham aniq. Yangi liboslar modada - yelekli qora kurtka va chiziqli shim. Maxsus holatlar uchun ular smokingni afzal ko'rishadi, bu o'z chizig'ida zamonaviy jamoat ta'miga javob beradi. Yuqori shlyapa va shlyapa yumshoq kigiz shlyapaga o'tadi. Asta-sekin, ilgari faqat dunyoviy kostyumni qabul qilish mumkin bo'lgan muhitda kiyimning sport turi ustunlik qila boshladi.

Xulosa: (slayd 23 )

Qadim zamonlardan to hozirgi kungacha kiyim-kechak tarixi insoniyatning butun tarixi aks ettirilgan "oyna" dir. Har bir mamlakat, har bir xalq o‘z taraqqiyotining muayyan davrlarida xalq kiyimida o‘ziga xos iz, o‘ziga xos xususiyatlarni qoldiradi. Har bir yangi uslub jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichi haqida gapiradi.

Krinoline - yupqa po'lat halqadan yasalgan ramkali keng yubka.
Shovqin - keng yubka, shuningdek, to'liqroq raqam berish uchun uning ostiga qo'yilgan yostiq.

Talabalar bilan quyidagi savollar bo'yicha suhbat:

Qanday yangi narsalarni o'rgandingiz?
- Qaysi uslublar bilan tanish edingiz?
- Bugungi kunda kiyimda qanday uslublarni ko'rasiz?

Adabiyot

1. Melnikova L.V. “To‘qimachilikni qayta ishlash”, 9-10-sinf o‘quvchilari uchun darslik, M., 1986 y.
2. Kaminskaya N.M., "Kostyum tarixi", M., 1986 yil.
3. Kolyadich E.K., "Kostyum, moda va uslubning jahon tarixi", Ta'lim, 1999 yil.
4. Orlova L.V., "Modaning ABC", M., Ta'lim, 1989 yil.

Moda odamlar hayotiga uzoq va chuqur kirib kelgan, u tom ma'noda barcha jihatlarda - kiyim-kechak, soch turmagi, avtomobil aksessuarlari va hatto oshxona jihozlarida namoyon bo'ladi, lekin ko'pincha u kiyim bilan bog'liq. Moda tarixi qadim zamonlardan boshlanadi, shuning uchun bugungi kunda u odatiy hol sifatida qabul qilinadi. Ammo odamlar bunga qachon ehtiyoj sezdilar va bu tushuncha paydo bo'ldi?

Tarixchilar kiyim-kechak va modaning paydo bo'lishi o'rtasida parallellik ko'rsatadilar, chunki bu tushunchalar insoniyatning butun yo'lini aks ettiradi. Va har bir davlat turli vaqtlarda bu hodisaning shakllanishiga hissa qo'shgan.

Bir ming yildan ko'proq vaqt oldin odamlar kiyim-kechaklarga ega bo'lishni boshladilar, keyin ular ularni noqulay ob-havo sharoitidan himoya qiladigan funktsional narsalar edi. Ammo asta-sekin ular unga yanada estetik ko'rinish bera boshladilar, ehtimol o'sha paytdan boshlab moda tarixi boshlandi.

Modaning ildizlari qadimgi tsivilizatsiyalarga borib taqalishiga qaramay, 17-asrga kelib Frantsiyada global miqyosga ega bo'ldi.

Arxeologik tadqiqotlar

Arxeologik qazishmalarga ko'ra, kiyim-kechak sivilizatsiyaning boshida paydo bo'lgan. Keyin odamlar tabiiy materiallarni mahkamlash uchun o'simlik iplari yoki hayvonlarning paychalaridan foydalanganlar. Barglari, daraxt po'stlog'i, terilari va somonlari ishlatilgan. Bosh kiyimlar ham bor edi va ular ba'zan juda g'ayrioddiy edi. Ular tuyaqush tuxum qobig'i va quritilgan toshbaqa qobig'idan yasalgan.

Ma'lumki, ular 30-10 yil oldin odamlar tikish uchun ishlatadigan suyak ignasidan foydalanishni o'rganishgan, o'sha paytda butun yer yuzida turar-joy bo'lgan.

Tadqiqotchilar Sungir dafn etilganidan ko‘plab arxeologik materiallar qo‘lga kiritdilar, unda bir erkak va 9 va 13 yoshli ikki bolaning qoldiqlari topilgan. Qayta qurish tufayli ularning kiyimlarini tiklash mumkin bo'ldi, bu kattalar uchun teri va teridan tikilgan ko'ylak va shim edi.

Bundan tashqari, barcha kiyimlar mamont fil suyagidan yasalgan boncuklar bilan mo'l-ko'l tikilgan. Topilmalarning aniq yoshini aniqlashning iloji bo'lmadi, ammo u 25 dan 33 ming yilgacha o'zgarib turadi.

Modaning rivojlanish tarixi turli davrlarga ega - sezilarli yuksalishdan amaliy yo'q bo'lib ketishgacha, ammo ikkinchisi sodir bo'lmadi. Tabiiyki, birinchi kiyimlar juda ibtidoiy edi, ammo asboblarni takomillashtirish bilan shakllar va dizaynlarning murakkablashishi sodir bo'ldi.

Hunarmandlar moʻyna va teriga ishlov berish usullarini takomillashtirdilar, toʻqilgan gazlamalar yasashni oʻrgandilar, ularni boʻyash uchun tabiiy pigmentlar oldilar, mahsulotlarga burmalar va pliselar yasadilar. Va urushlar turli davlatlarning an'analarining boshqa mamlakatlarga kirib borishiga yordam berdi.

O'rta asrlar va Uyg'onish davri

Kostyum va moda tarixi bir-biridan ajralmas, chunki milliy kiyim - bu. Unda insonning sinfiy mansubligi, oilaviy ahvoli va boyligi haqida gapirilgan. Boshqa millatlardan ba'zi tafsilotlarni olish jarayoni doimo sodir bo'lganiga qaramay, xalqlarning o'ziga xos an'analari katta ahamiyatga ega.

Qadimgi Rim qulaganida, o'rta asrlar deb atalgan yangi tarix davri keldi. Tabiiyki, o'zgarishlar modaga ham ta'sir qildi. O'sha paytda turli mintaqalarda yashovchi odamlar ajoyib kiyim kiyishgan.

Dastlabki davrda u o'zining soddaligi va ba'zi bir ibtidoiyligi bilan ajralib turardi. Va bu 11-asrgacha davom etdi. X-XIII asrlarda tikuvchilik mahoratining rivojlanishida keskin o'sish kuzatildi va butunlay yangi modellar tobora ko'proq paydo bo'la boshladi.

Ba'zi tarixchilar modaning kelib chiqishi 12-13-asrlarga to'g'ri keladi, o'shanda kostyumlar maxsus yuk ko'tarmaydigan va faqat dekorativ funktsiyalarga ega bo'lgan elementlar bilan bezatilgan.

15-asrda moda tarixi tez rivojlana boshladi va tikuvchilik san'ati yetdi yangi daraja. Aynan o'sha paytda modelni loyihalash boshlandi va texnologik jarayonlar sezilarli darajada murakkablashdi. G'arbiy Evropa birinchi bo'lib kesish asoslarini qo'ydi, bu adolatli jinsiy aloqa uchun kiyim shakliga tubdan ta'sir ko'rsatdi.

Keyingi o'rta asrlar dunyoda, shu jumladan modada yangilanish bilan tavsiflanadi, yangilangan siluetlar va modellar paydo bo'ladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, agar modani ijtimoiy-psixologik hodisa deb hisoblasak, uning kelib chiqishi shu davrda sodir bo'ladi.

16-17-asrlar oxirida Evropa modellari ispan modasi va uslubi asoslaridan ta'sirlangan. Bu davr Ispaniyaning oltin davri deb atalishi bejiz emas - davlat iqtisodiyotda muvaffaqiyatlarga erishdi va jahon sahnasida siyosiy yetakchilardan biriga aylandi. Tabiiyki, bu mamlakatning xalq milliy liboslari diqqatni tortdi, uning ko'plab elementlari boshqa mamlakatlardagi modellar uchun olingan.

16-asrning oxirida modaga boshqa mamlakatning, ya'ni Italiyaning tendentsiyalari ta'sir qila boshladi. Bu erda to'quv yaxshi rivojlangan va ko'plab modachilar mahalliy materiallarni olishga intilishgan. Italiya baxmal, atlas, tafta va nozik dantel badavlat jamoatchilik orasida misli ko'rilmagan mashhurlikka ega edi. Ikki mintaqa asosiy tendentsiyaga aylandi: 15-asrda Florensiya, 16-asrda Venetsiya tashabbusini o'z qo'liga oldi.

Keyingi rivojlanish

Uyg'onish davrida moda tarixi yangi burilish oldi - axir, kiyim-kechaklarga bag'ishlangan bosma nashrlar paydo bo'la boshladi. Bular ma'lum turdagi ma'lumotnomalar va qo'llanmalar bo'lib, ular sizga nima kiyishni, qanday bo'yanishni qo'llashni va bugungi moda tendentsiyalari talablariga javob berishni aytadilar.

Garchi Italiya adabiyotida, hatto falsafiy risolalarda ham liboslar, zargarlik buyumlari va go'zallik va hashamatning boshqa atributlariga havolalar mavjud bo'lsa-da, zamonaviy kontseptsiyada hali ham moda yo'q edi. Rivojlangan Evropa mamlakatlarida uning jadal rivojlanishi 17-asrning o'rtalarida sodir bo'ldi, o'sha paytda milliy libos boshqa tekislikka aylana boshladi.

Zamonaviy moda tendentsiyalari bu davrda Fransiyada vujudga keldi, bu esa Buyuk Lui hukmronligi davrida qudratli davlatga aylangan mamlakatning iqtisodiy va siyosiy qudratining oʻsishi bilan taʼminlandi.

Siyosiy va madaniy markazga aylangan Fransiya modaning poytaxtiga aylanib qolmasdi. Bundan tashqari, bu hodisa tasodifiy yoki o'z-o'zidan emas, balki shunday rivojlangan mamlakat hayotining muhim tarkibiy qismi edi.

Shunday qilib, modaning birinchi yaratuvchilari qirol Lyudovik XIV va uning vaziri Jan-Batist Kolber hisoblanib, ular shunday siyosat olib bordilarki, davlat mamlakatning hududiy kengayishi, uning madaniy va siyosiy saviyasi haqida g'amxo'rlik qildi.

Keyinchalik tashkil etilgan va endigina paydo bo'lgan ko'plab sanoat tarmoqlari davlat birliklariga aylandi va hukumat ularning faoliyatini nazorat qildi. Bu moda olamida muhim bosqichga olib keldi - kiyim-kechak ishlab chiqarish uni taqsimlashdan ajratildi. Qonunchilik bazasi paydo bo'ldi - hashamatli tovarlarni sotib olishni nazorat qiluvchi farmonlar. O'sha paytda moda markazi qirollik saroyi edi.

O'sha paytda urushlar tez-tez sodir bo'lgan va ular butun sanoatga ta'sir qilgan bo'lsa-da, Frantsiya trendsetter va uning poytaxti Parij madaniy markaz bo'lib qolishga muvaffaq bo'ldi.

17-19-asrlarda kiyimning uslublari va modellari sezilarli o'zgarishlarga duch keldi, ba'zan murakkablashdi, ba'zan esa juda lakonik bo'ldi. 19-asrning o'rtalarida moda tarixi o'zining burilish nuqtasini boshdan kechirdi. Muhim hodisalar elementlarning kirib borishini o'z ichiga oladi erkaklar shkafi ayollarda paydo bo'lish uchun poydevor qo'yilgan sport kiyimlari, shuningdek, modellarni soddalashtirishning umumiy tendentsiyasi ham mavjud.

Moda tarixidagi taniqli shaxslar

Moda qahramoni tarixini qayd etadi - Charlz Frederik Uort, frantsuz dizayneri, tug'ilishi bo'yicha ingliz. U Parijda tashkilot - Sindikatga asos solgan Yuqori moda, mavjud moda uylarini birlashtirgan. Ushbu tashkilot bugungi kunda ham mavjud.

Moda sohasidagi yana bir mashhur shaxs - bu nafaqat yangi modellarni yaratgan, balki Evropa mamlakatlari va Amerika aholisining turmush tarzini o'zgartirgan islohotchi hisoblangan frantsiyalik dizayner Pol Poiret.

Moda qahramonining tarixi moda tendentsiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatgan iste'dodli kutyurelarning butun galaktikasining paydo bo'lishiga turtki berdi. Bundan tashqari, ularning nomlari hali ham hurmatni uyg'otadi va ularning ishlari zamonaviy davomini topdi - bular Coco Chanel, Jan Patou, Jan Lanvin va boshqalar.

Moda tarixi nafaqat kiyimning ko'rinishi, balki inson hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsatadigan va ajdodlar mavjudligining turli tafsilotlarini aniqlashga imkon beradigan chuqur madaniy qatlamdir.

Kitob muallifi:

Kitob tavsifi

1941 yilgi Berlindagi asl nashrdan nashr etilgan. Moda, uslub va kiyim tanlash masalalari har bir kishini u yoki bu darajada qiziqtiradi. Insonning kostyumi uning qiyofasi, uning turmush tarzidir. Milliy, tarixiy libos – xalq qiyofasi, davr timsoli.

Kostyum tarixi bo'yicha dunyoda juda ko'p yorqin, jiddiy kitoblar mavjud bo'lib, ular ko'plab professional tadqiqotchilar - tarixchilar va rassomlar, yozuvchilar va kino ijodkorlari uchun ham, kitobxonlarning keng doirasi uchun ham ma'lumotnomaga aylandi.

Ushbu kitoblar orasida nemis mutaxassislari Volfgang Brun va Maks Tilkening materialni yoritish va tahlil qilishda o'ziga xos asarlari alohida ajralib turadi, bu esa hozirgacha rus o'quvchisiga noma'lum edi. Bugungi kunda ushbu kitob Rossiyada nashr etilmoqda, u bilan tanishish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.

O'qing va qarang, o'z didingizni, uslub va moda haqidagi g'oyalaringizni eslang va shakllantiring - axir, kitobda sizni o'tgan davrlarning ajoyib olamiga jalb qiladigan va kundalik hayotning aqlli go'zalligi bilan ilhomlantiradigan besh mingdan ortiq rasmlar mavjud.

Mualliflar tarixiy va xalq liboslarining illyustratsiyasidan tashqari, o'quvchilarni barcha davrlarning eng muhim kiyim turlarining asosiy xususiyatlarini aks ettiruvchi naqshlar bilan tanishishga taklif qilishadi. Kitob “Oko” nashriyot-matbaa ijodiy uyi ishtirokida chop etildi (tarjima, badiiy asar 1995 yil).

Baxtli o'qish!

1941 yilgi Berlindagi asl nashrdan nashr etilgan. Moda, uslub va kiyim tanlash masalalari har bir kishini u yoki bu darajada qiziqtiradi. Insonning kostyumi uning qiyofasi, uning turmush tarzidir. Milliy, tarixiy libos – xalq qiyofasi, davr timsoli. Kostyum tarixi bo'yicha dunyoda juda ko'p yorqin, jiddiy kitoblar mavjud bo'lib, ular ko'plab professional tadqiqotchilar - tarixchilar va rassomlar, yozuvchilar va kino ijodkorlari uchun ham, kitobxonlarning keng doirasi uchun ham ma'lumotnomaga aylandi. Ushbu kitoblar orasida nemis mutaxassislari Volfgang Brun va Maks Tilkening materialni yoritish va tahlil qilishda o'ziga xos asarlari alohida ajralib turadi, bu esa hozirgacha rus o'quvchisiga noma'lum edi. Bugungi kunda ushbu kitob Rossiyada nashr etilmoqda, u bilan tanishish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Kitob “Oko” nashriyot-matbaa ijodiy uyi ishtirokida chop etilgan (tarjima, badiiy asar 1995).

Fayl elektron pochta manzilingizga yuboriladi. Uni qabul qilishdan oldin 1-5 daqiqa vaqt ketishi mumkin.

Fayl Kindle hisobingizga yuboriladi. Uni qabul qilishdan oldin 1-5 daqiqa vaqt ketishi mumkin.
Iltimos, bizni qo'shishingiz kerakligini unutmang YANGI elektron pochta [elektron pochta himoyalangan] tasdiqlangan elektron pochta manzillariga. Ko'proq o'qish.

Siz kitob sharhini yozishingiz va o'z tajribangizni baham ko'rishingiz mumkin. Siz o'qigan kitoblaringiz haqidagi fikringiz boshqa o'quvchilarni hamisha qiziqtiradi. Kitobni yaxshi ko'rganmisiz yoki yo'qmi, agar siz o'zingizning halol va batafsil fikringizni bildirsangiz, odamlar o'zlari uchun mos keladigan yangi kitoblarni topadilar.

US) C i QADIMDAN ZAMONAGA WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit WOLFGANG ERN19, Antik davrdan Tilke HISTORY KOSTYUM hozirgi zamondan oldin EKSMO, MOSKVA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Nemis tilidan tarjima G. A SVETLICHNOY Ilmiy maslahatchi S.B. SOROCHAN Badiiy dizayn 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR-dizayn © 06130 tarjimasi. "Oko" nashriyoti, 1995. © Muqova dizayni. AOZT nashriyoti "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Noshirlardan Insoniyat eng oddiy matolarni yasashni va eng oddiy kiyim tikishni o'rganishi bilanoq, kostyum nafaqat ob-havodan himoya vositasi, balki murakkab tushunchalarni ifodalovchi belgi, belgi ham ijtimoiy hayot. Kiyim insonning millati va sinfini, uning mulkiy holati va yoshini, vaqt o'tishi bilan matoning rangi va sifati, kostyumning bezak va shakli, mavjudligi yoki yo'qligi bilan boshqalarga etkazilishi mumkin bo'lgan xabarlar sonini ko'rsatadi. ba'zi tafsilotlar va bezaklar eksponent ravishda oshdi. Kostyum, masalan, ayolning nikoh yoshiga etganligini, unashtirilganligini yoki allaqachon turmushga chiqqanligini va farzandlari bor-yo'qligini aniqlashi mumkin edi. Ammo faqat bir xil odamlar jamoasiga mansub bo'lganlar bu belgilarning barchasini hech qanday kuch sarflamasdan o'qishlari va shifrlashlari mumkin edi, chunki ular kundalik muloqot jarayonida o'rganilgan. Har bir xalq har bir tarixiy davrda o'ziga xos ramzlar tizimini ishlab chiqdi, ular asrlar davomida madaniy aloqalar, texnikaning takomillashuvi va savdo aloqalarining kengayishi ta'sirida rivojlandi. San'atning boshqa turlariga nisbatan kostyum yana bir muhim xususiyatga ega - xalq hayotidagi voqealarga, ma'naviy sohadagi o'zgaruvchan estetik va mafkuraviy tendentsiyalarga keng va deyarli bir lahzada munosabat bildirish qobiliyati. Haykaltarosh, me'mor, rassom, yozuvchining rejalari shakllanishi uchun ba'zan uzoq vaqt o'tishi kerak. Kostyum bir zumda o'zgaradi va bu o'zgarishlar odamlar hayotining chuqur mohiyatini ochib beradi. Maks Tilke va Volfgang Vrunning “Antik davrdan to hozirgi kungacha kostyumlar tarixi” nomli noyob asari nashrini o‘quvchilarga taqdim etishdan katta mamnunmiz. Ushbu kitob yarim asrdan ko'proq vaqt oldin nashr etilgan va hozirda bibliografik noyobdir. O‘quvchilarning keng doiralari undan o‘tmishdoshlarimiz hayoti qanday ob’ektiv muhitda kechganligi haqida ma’lumot topib, nafaqat o‘tgan davrlarning ulug‘vorligi, balki ularning kundalik hayoti ruhi bilan ham sug‘oriladi. Albatta, bu kitob to'liq deb da'vo qila olmaydi, lekin uning materiali, ko'lami bo'yicha ensiklopedik, o'z davri kontekstida kostyum va aksessuarlarning funktsiyalarini maksimal darajada ko'rsatadigan tarzda tanlangan, bu erda aslida semantik ma'no mavjud. inson kiyimi shakllangan. Mualliflarning so'zboshi Inson kiyimi umuman qobiq emas, tashqi belgi yoki tasodifiy, ahamiyatsiz qo'shimcha: u odamlarning moddiy muhitining qolgan qismiga (uy, kvartira, mebel, uy-ro'zg'or buyumlari) qaraganda ancha katta darajada ularning individual mavjudligining, ma'lum bir guruhning mavjudligining bevosita ramzidir. butun bir xalq yoki butun bir davr. Agar tarixiy kostyum o'tmishning haqiqiy ko'zgusi bo'lsa, unda ajralmas qo'shimcha bo'ladi zamonaviy kiyimlar ko'plab tirik xalqlarning xilma-xilligi bilan bizga ularning psixologiyasining asosiy xususiyatlarini ochib beradi. Antik davrdan to 20-asr boshlarigacha boʻlgan toʻrt mingga yaqin liboslarni oʻzida jamlagan ikki yuz stolli ushbu kitob ikki qismdan iborat. Birinchisi (1-jadval - 126) qadim zamonlardan to hozirgi kungacha bo'lgan tarixiy liboslarni o'rganadi. Bu ko'proq yoki kamroq - ayniqsa O'rta asrlarning oxiridan boshlab - modaga bo'ysunadigan "o'zgaruvchan kiyimlar". Ikkinchi qism (127 - 200-jadvallar) xalq va milliy liboslar bo'lib, ular ozgina o'zgarishlarga duchor bo'lgan va tarixiy liboslardan farqli o'laroq, davlat va geografik chegaralarga va boshqa ko'plab omillarga qarab o'zgarib turadigan "barqaror" kiyimdir. Bizning nashrimiz nafaqat ilmiy (kostyum tarixi, xalqshunoslik), balki, asosan, amaliy sifatida - teatrda, kinoda, yangi kiyim modellarini yaratishda, amaliy grafikada (masalan, kitob illyustratsiyasi) foydalanish uchun mo'ljallangan. Qo'shimchalar - namuna naqshlari bilan qo'shimcha jadvallar - kostyumlarni qayta yaratishda ham yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, batafsil indeks maslahatga muhtoj bo'lganlar uchun ma'lum davrlar va xalqlarning kostyumlarini, shuningdek, turli xil aksessuarlarni izlashni sezilarli darajada osonlashtirishi kerak. Xuddi shu tarzda, kiyim-kechak talabasi bu erda uning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatmalarni topadi, eng ko'p Umumiy xususiyatlar va tavsiflar. MISIRDA ASRLAR BO'YICHA KOSTYUM Nil vodiysidagi iqlim umuman kiyimni talab qilmagan - bu "uyatni qoplash" uchun etarli edi. Misrning mavjudligining dastlabki davrida va ayniqsa tarixiy davrda, Yangi Qirollikka qadar erkaklar, hech bo'lmaganda davlat xizmatida bo'lganlar, kamarning o'rtasiga old tomonga biriktirilgan ibtidoiy draperlardan foydalanganlar. Dastlab shunday edi tor chiziq teri, bog'langan yoki to'qilgan qamish poyalari ("tasmali kamar"). Keyinchalik "chiziqli kamar" qisman apron bilan almashtirilganda, faqat tor bo'lak material qoldi, u tanaga o'ralgan va bog'langan. Aholining quyi qatlamlari belbog' bilan birga fartuk kiyib yurishgan, u parda sifatida xizmat qilishda davom etgan. Qadimgi va Yangi qirollik o'rtasidagi davrda apron hamma joyda xarakterli asosiy kiyimga aylandi. Apron mato bo'lagi bo'lib, uning o'rta qismi burmalarga yig'ilib, old qismidagi tanaga surtilgan, qolgan qismi tanaga o'ralgan va bo'sh uchi o'rta qism ostidan o'tkazilgan. Kamar ham uchining harakatlanishiga to'sqinlik qildi. O'rta qismning shakli trapezoidal, uchburchak yoki fan shaklida. Kiyimning bu qismi marosim liboslarida (xudo yoki podshohning apronida) ham juda muhim rol o'ynagan, buni ko'plab yodgorliklar tasdiqlaydi. Aslzodalar kamar bilan yanada nafis fartuk (tantanali fartuk) kiyganlar. Apronga asta-sekin kiyimning boshqa elementlari qo'shildi, ular tananing yuqori qismini qoplashi kerak edi. Avvaliga bu kamardan ko'kragiga o'tadigan parda - o'ziga xos yelek, uning prototipi yelkaga tashlangan hayvon terisi edi. Ushbu "yelek" qirollik libosining muhim qismi edi. Yangi Qirollik davrida, mahkam o'ralgan "yelek" o'rniga, yenglari bo'lmagan, bosh va qo'llar uchun tepada va yon tomonlarida teshiklari bo'lgan keng sumkaga o'xshash ko'ylak paydo bo'ldi. Ushbu ko'ylak u yoki bu uslubdagi apron bilan birga kiyilgan. Mavjud modaga ko'ra, u turli xil o'zgarishlarga duch keldi. Yangi qirollik boshlanishidan oldin, barcha toifadagi ayollar ko'krak ostidan boshlanib, belbog'lar bilan ushlab turiladigan yopiq, to'piqdan uzun ko'ylak kiyishgan. Faqat uning shakli o'zgarib turardi, bu ba'zi "moda o'zgaruvchanligi" ni keltirib chiqardi, bu asosan ko'krakdagi bo'yinbog'ning turli shakllarida namoyon bo'ldi. O'rta Qirollik davrida yalang'och ko'krakka moyillik ayniqsa sezilarli edi. Ko'ylak har doim tanaga yaqin turadi, ammo qabrlardagi releflarga ko'ra, u harakatni cheklamadi. 5-sulolaning qabrlarida xanjar shaklidagi bo'yinbog'li ko'ylaklar va uzun yenglar, ular tungi kiyim sifatida xizmat qilishi kerak edi. Tutmos III hukmronligidan oldin olijanob ayollar ham oddiy ko'ylak kiyishgan. Keyin tez o'zgarish yuz berdi. Ko'ylak yo'qoladi yoki faqat erkaklar uchun apronning oddiy shakllariga o'xshash ishlaydigan ayollar uchun kiyim sifatida saqlanadi. Ko'ylakning o'rnini butunlay boshqa turdagi kiyim egallaydi - plash, aftidan, qadimgi podshohlik davrida zodagonlar - erkaklar ham, ayollar ham liboslarining bir qismi bo'lgan. Plashning yangi modifikatsiyasining bir uchi chap yelkadan, ikkinchisi o'ngdagi qo'ltiq ostidan o'tadi. Avvaliga plash ko‘ylak ustiga kiyildi, lekin asta-sekin uni tanaga o‘rash usuli takomillashgani sayin, ko‘ylak keraksiz bo‘lib qoldi. Misr ayollar kiyimining keyingi evolyutsiyasi, birinchi navbatda, tananing yuqori qismini har ikki tomondan qoplashdan iborat edi: ayol, avvalgidek, plashini tanasiga shunday surtdi, shunda uning chap va o'ng qismlari oldida turli uzunliklar bo'ladi. qaysi biri uzunroq bo'lsa, o'ng qismi chap yelkaga tashlangan, lekin yuqori qismi bilan emas, balki pastki uchi bilan orqa tomondan o'tib ketgan. o'ng qo'l oldinga va bu erda plashning torroq chap qismining yuqori uchi bilan bog'langan. Shu tarzda, ko'krak ustida kuchli tasma hosil bo'ldi; chap yelkadagi bo'sh mato bo'lagi har qanday tarzda tartibga solinishi mumkin edi, buning natijasida kiyimning turli shakllari paydo bo'lib, faqat yotqizilgan tarzda farqlanadi. Ayollar ham, erkaklar ham zargarlik buyumlarini kiyib yurishgan: ko'p rangli munchoqlardan yasalgan yoqa-bo'yinbog', ularda alohida ishtiyoq bor edi; tirsagidan yuqorida, bilak va to'piqlarda bilaguzuklar. Kiyim uchun material oq zig'ir va paxta mato edi. Ossuriyaliklar, BABILONLAR, SHUMERLAR, XITLAR Qadimgi misrliklar uchun fartukning keyingi o'zgarishlari bilan bir xil ma'no, ossuriyaliklar uchun ko'ylak yubka tizzagacha yetib, yelkalarida tikuv va qisqa yenglar. Amaldorlar va saroy a'yonlari uchun bu uzunroq edi - to'piqgacha. Odatda, oq zig'irdan tikilgan bu ko'ylakdan tashqari, paxta yoki jundan tikilgan qirrasi va yubkalariga ko'ra, rangli materialning tasmasi ham bor edi, u qiyshiq 7 va spiral shaklida bog'langan va uchlari. yashiringan edi. Yuqori martabali amaldorlarning o'ziga xos belgisi bir yoki ikkala yelkaga kiyiladigan keng qirrali sharf edi; qolganlarning hammasi uchun chekka faqat kiyimning pastki chetiga tikilgan. Maks Tilke sharq liboslari tarixi bo'yicha o'z tadqiqotida aniqlaganidek, Ossuriya peshonasi emas. tikilgan kiyimlar, lekin bo'lishi mumkin bo'lgan matoning to'rtburchaklar qismi har xil o'lchamlar va faqat yelka va tananing yuqori qismini yoki butun shaklni o'rab oladi. Uning prototipi hayvonlarning terisi edi - dastlab shag'al, keyinroq silliq, yumshoq junli, chetida tegishli turdagi chekka bilan kesilgan. Somaliliklar hali ham teridan o'ralgan yupqa chiziqlar bilan qizil oxra rangli charm plashlar kiyishadi. Keyinchalik hayvonlarning terilari jun paltolar bilan almashtirildi, ular osongina kerakli shaklni oldi. Qadimgi Bobil aholisi bo'lsa, shumerlar, miloddan avvalgi 3000 yillar atrofida. Ular hali ham teridan tikilgan plashlar kiygan holda tasvirlangan bo'lsa-da, katta to'qilgan plashlar taxminan 2550 yilda ishlatila boshlandi. Ossuriya qirollik ridosi unchalik katta emas, lekin qirrali va to'qmoqlar bilan boy bezatilgan. Bu yerda ilk bor qadimiy bezak sanʼati – ornament paydo boʻladi. Plash elkalaridan erkin tushadi. Ko‘chmanchi semitlar ham qizil naqshli matodan tikilgan peshtaxtalardan bemalol foydalanganlar. Bobil-ossuriyalik ayollar tor yengli ko'ylak ustiga hoshiyali plash kiyishgan. Sochlar va soqollar mohirlik bilan kichik jingalaklarga o'ralgan, ko'pincha ular orqali oqlangan o'ralgan. Diadema yoki halqa toji qirolning egnida uzun bo‘yli konussimon kigizdan yasalgan qalpoqchali va tilla paypoqli bo‘lmaganida uning bezaklari bo‘lgan. Bu erda siz allaqachon miter yoki tiara prototipini ko'rishingiz mumkin. yahudiylar ibroniy Erkaklar kiyimi qoida tariqasida, yengsiz yoki kalta yengli jun ko'ylakdan iborat bo'lib, ular turli uzunliklarga ega bo'lishi mumkin edi, kamar va to'rtburchaklar to'rtburchaklar yoki to'rt burchagi yahudiy qonunlari bo'yicha to'rtburchaklar bilan bezatilgan bo'lishi mumkin edi. Keyinchalik bunga boyroq qo'shildi ustki kiyim yoki ikkinchi ichki kiyim. Bosh kiyimlardan tashqari, shlyapalar ham kiyildi. Aftidan, Misr ta'siri ostida bo'lgan ruhoniylarning kiyimlari kalta shim yoki fartuk, uzun yengli oq zig'ir ichki kiyim, bir nechta burilishdagi rangli kamar va ochiq yuk ko'taruvchi yengga o'ralgan baland bosh bog'ichidan iborat edi. Agar uzun shimlar bo'lsa, ular forslardan qarzga olingan va, masalan, Ishayo payg'ambar bu kiyimni milliy deb hisoblamagan holda rad etgan. Oliy ruhoniy, qo'shimcha ravishda, tizzagacha yetib boruvchi yengsiz ustki kiyim kiygan va uning ustiga efod yoki yelkalari oltin bilan bog'langan old va orqa panellardan iborat bo'lgan yelka yostig'i edi. oniksli qisqichlar va oltin kamarni ushladilar. Efodning ko‘kragiga to‘rt qator qilib bog‘langan edi qimmatbaho toshlar, har bir qatorda uchtadan, Isroilning 12 qabilasini ramziy qiladi. Bosh bog'ichiga "Xudovandga muqaddaslik" yozuvi bo'lgan oltin qosh qo'shildi. Ayollar shunga o'xshash, ammo uzunroq ichki kiyim va boshini ham qoplaydigan to'rtburchak to'rtburchak plash kiyishgan. Barcha ayollar kiyimlari keng bo'lib, erga etib borardi. Ayollar ham yaltiroq zargarlik buyumlari va keng qo'llaniladigan kosmetika vositalarini kiyishgan. Payg'ambarlarning kitoblarida bu borada xarakterli salbiy fikrlar mavjud. QADIMGI FORS. SKIFLAR, PARFILAR VA SARMATLAR Ossuriya podsholigi qulab, uning poytaxti Nineviya shahri Bobilliklar va keyinchalik (miloddan avvalgi 550-yil) forslar tomonidan bosib olingan eron tilida soʻzlashuvchi Midiya qabilasi tomonidan bosib olingandan soʻng (miloddan avvalgi 612 yil) madaniyat. semit qabilalarining eroniyzabon qabilalarga oʻtgan. Bu qabilalar Dajlaning sharqiy qirg'og'idan Hind daryosigacha, Kavkazdan Fors ko'rfazigacha bo'lgan hududda yashagan. Midiyaliklar bobilliklar bilan ittifoq tuzib, Ossuriya podsholigini vayron qildilar; forslar, o'z navbatida, Midiyadir. Midiyaliklar Ossuriya madaniyatini forslarga o'tkazgan va Gerodot xabar berishicha, ularning shaxsiy kiyim forslar oldiga bordi. Biz buni Pasargadae va Persepolis yodgorliklarida ko'ramiz. Dastlab, fors kiyimlari uchun material qo'y terisi edi. Keyinchalik Kir va uning vorislarining harbiy yurishlari natijasida Forsda paxta va ipakdan tikilgan xorijiy gazlamalar paydo boʻldi va junni qayta ishlash boshlandi. O'rta-fors erkaklar kiyimlari (biz ayollar kiyimi haqida deyarli hech narsa bilmaymiz), asosan, Bobil uslubidagi kamarli ko'ylak (yoki ko'ylak-yubka) edi, faqat kengroq va yenglari pastga qaragan. Podshoh va uning saroy a'yonlari uchun u boy bezatilgan edi. Ostida ikkinchi ko'ylak-yubka, tizzagacha, torroq va yopiqroq, tor uzun yengli, beliga belbog'li, rang-barang bezakli rangli matodan tikilgan. Bu ko'ylak-yubka aslida qadimgi forslarning xalq kiyimi edi. Unga butunlay yangi element qo'shiladi - uzun shimlar, oyoqlarga o'rtacha darajada qattiq. Bu uzun shimlar hind-evropa xalqlarining butun guruhining o'ziga xos xususiyati bo'lib, ularga forslar, skiflar, lidiyalar, frigiyaliklar va boshqalar kiradi , lekin u amalda Kichik Osiyodan tashqariga chiqmadi. Bu erda Kichik Osiyoda shimlar troyanlar va boshqa qabilalarning mashhur Lidiya-skif liboslarining bir qismidir, masalan, yunon vazalaridagi rasmlar buni tasdiqlaydi. Shu asosda - shimlar (galli "bracea") rimliklar ushbu kiyimdan foydalangan barcha vahshiy xalqlarga - Forsdan Kavkaz orqali Qora dengizning shimoliy qirg'og'igacha va butun Evropadan Galliyagacha - shimlar berishgan. taxallusi "braccati" ("shamol kiyganlar") " - chet ellik, begonalar). Kostyum tarixi uchun bu turdagi kiyim ikki jihatdan muhimdir: aksincha, bir tomondan, Misr va (keyinchalik) hind apronlari uchun, boshqa tomondan, ko'p sonli yunonlar va rimliklarning peshtaxtalari uchun. burmalar va manzarali pardalar. Oddiy fors, qisqa yopiq ko'ylak-yubka va shimga qo'shimcha ravishda, o'rta bo'yli yoki baland bo'yli dantelli tufli kiygan va boshida - sharsimon teri qalpoqli yoki faqat bint kiygan, 8 ular mohirlik bilan tartibga solingan qattiq jingalaklarni ushlab turardi. Soch; soqol va sochlar ularga g'amxo'rlik qilishning turli xil vositalaridan foydalangan holda o'stirildi: forslarda, ilgari Midiyalarda bo'lgani kabi, kosmetika va tutatqi bilan ishlov berish san'ati (ular asosan Arabiston tomonidan ta'minlangan) bir xil darajada yuqori darajada rivojlangan. Olijanob fors yurishga malham, moy, lab bo'yog'i va tutatqi solingan qutisiz bormagan; shohning o'ziga xos xususiyati bor edi kosmetik vositalar, sher yog'i, palma sharobi, za'faron va aromatik yog'dan tayyorlangan. Kamarga qo'riqchisiz kalta tutqichli keng xanjar osilgan; shunga o'xshash shakldagi qurollar hali ham Eronda kiyiladi. Haqiqiy qurollar kamon, nayza, qilich va (kamroq) boltadan iborat edi. Forslarning kiyimlari asosan charmdan boʻlganligi sababli tanani himoya qilish uchun baland, toʻrtburchak kamonchi qalqoni yetarli edi. Keyinchalik yubka va shimlar temir tarozilar bilan qoplana boshladi, keyin temir va bronzadan yasalgan ko'krak nishonlari va dubulg'alar paydo bo'ldi. Shuningdek, ular otlarning boshini, ko'kragini, yon va oyoqlarini zirh bilan himoya qila boshladilar. Tasvirlar va hujjatli dalillar bo'lmasa, biz faqat erkaklar kiyimiga o'xshatib, fors ayollar kiyimlarini qayta qurishimiz mumkin. Shubhasiz, u ham keng, uzun va burmalarga yig'ilgan edi. Boy naqshli tuflilar, tilla naqshli choyshab va qalpoqchaga o'xshash bosh kiyimni eslatib o'tish kerak. Qirol va malika tiara kiyib yurishgan. Taxmin qilish kerakki, ayollar kiyimlari uchun matolar, ayniqsa, yumshoq va nozik, mohirona bezatilgan edi. Podshoh va malika sosoniylar davrida, ayniqsa, keyinchalik mashhur bo'lgan boy naqshli yaltiroq ipak matolarni afzal ko'rdi. O'rta asrlarda, sosoniylar davrida tasvirlangan Midiya-Fors kiyimlari turi eng yuqori darajada rivojlangan, bezakning boyligi va rang-barangligi tufayli o'ziga xos ulug'vorlikka erishgan. Skiflar, parfiyaliklar va sarmatlar Shimoliy Qora dengiz mintaqasining qadimgi aholisi edi. Skiflar ko'chmanchi xalq bo'lib, faqat Qrimda va Qora dengizning shimoliy qirg'og'ida joylashdilar. Ko'rinib turibdiki, tarixdan oldingi davrlarda ular katta davlat tuzdilar va tarixga faqat VII asrda kirdilar. Miloddan avvalgi, ular G'arbiy Osiyoga bostirib kirganlarida. 3-asr oxiridan boshlab. Miloddan avvalgi. Sarmatiyaliklar ularni bosishni boshladilar. Skiflarga mansub qabilalar boʻlgan parfiylar Forsning shimoli-sharqida mustaqil davlat tuzdilar (miloddan avvalgi 256 - milodiy 226), Arsaklar sulolasi hukmronlik qilgan. Sarmatlar (yoki sauromatiyaliklar) — Janubiy Rossiyada 3—4-asrlarda yashagan koʻchmanchi xalq (otliqlar). xunlar tazyiqi ostida gʻoyib boʻldi. Bu ko'chmanchilarning barchasi, xuddi forslar singari, ko'pincha naqshli yoki metall qoplamali uzun, o'rtacha keng shimlar kiyishgan va ularning tepasida to'pig'iga bog'langan yumshoq charm etiklar bor edi. Skiflar kalta, belbog'li mo'yna yoki kiyib yurishgan charm kurtka , old tomondan ochiq va chapdan o'ngga bitta qisqichga ega edi. Ushbu qiya mahkamlash tufayli skif ko'ylagi bizga ma'lum bo'lgan kaftanning eng qadimgi shakli deb hisoblanishi mumkin - uzun, old tomoni ochiq, yenglari kamarli ko'ylagi, uning old qismlari bir-biriga yopishgan va umuman mahkamlanmagan yoki bog'langan. lentalar yoki yashirin mahkamlagichlar bilan (qarang. Xitoy, manchus, mo'g'ullarning kiyimlari). Skiflar yengining yuqori qismida Vizantiya imperatorlarining liboslarida, shuningdek, Turfon havzasi aholisining kaftan ko'ylagi va 14-asrdagi Eron-mo'g'ul kiyimlarida bo'lgan kashta tikilgan. Ularning boshiga konus shaklidagi charm qalpoq kiyib oldilar, ular oldinga osongina egilib, orqa tomondan chuqurroq tortilib, old tomondan iyagi ostiga bog'langan. Asosiy qurol kamon va o'q edi. BRONZA ASRI XIX - XVIII asrlar KRITO-MINO KIYIMLARI. Miloddan avvalgi. Markazi Krit va Miken bo'lgan Egey dengizining madaniy makonida kiyim-kechak elementlari paydo bo'ladi, ular keyingi ellinlar bilan hech qanday umumiylikga ega emas. Erkaklar kiyimlari, devor rasmlari, tosh o'ymakorligi va oltin bo'rtmalardan ko'rinib turibdiki, juda oddiy edi. Bir fartuk sonlarni qoplagan holda, dumba atrofidagi charm kamardan yugurdi; poyabzal to'piqlarga bog'langan dantellar bilan mahkamlangan. Boshiga mahkam bog'langan uzun silliq sochlar uning orqasidan to'planib oqib tushardi. Ikki yoki uchta tik jingalak peshonadan yuqoriga ko'tarildi. Fartuk shunday taqilganki, u old tomondan burchak ostida yiqilib, vertikal qirrasi ikkinchi oyog'ining tizzasidan tizzasiga qadar qiya bo'lib o'tadi. Mato naqshli rangli naqsh bilan bezatilgan. Bu kundalik kiyim edi; bayramlarda erkaklar uzun rangli yubkalar, ularning ustiga esa to'rga o'xshash xalat kiyishgan. Bundan tashqari, muhrlarda ikkala oyog'ini sondan tizzalarigacha qoplaydigan keng sumkaga o'xshash kiyim elementi tasvirlangan - ehtimol Kritliklar va orol yunonlar kiyadigan keng, sumkasimon shimlarning prototipi. Bugun. Ayollar dumbadan oyoqlarigacha yubka kiyib yurishgan, ular bir-birining ustiga bir-birining ustiga qo'yilgan burmalardan iborat bo'lgan: tepada kalta yubka, uning ostida uzunroq, shuning uchun keng gorizontal chiziq chiqib ketgan va hokazo. oyoqlarigacha - har bir keyingi qismda yubka uning ustidagi qismdan pastda tugaydi. Tananing yuqori qismi yalang'och edi yoki yenglari va old tomoni chuqur kesilgan qisqa kurtka bilan qoplangan bo'lib, ko'krak qafasini ochiq qoldirdi, bu ham beldagi mahkam bog'lanish tufayli ko'tarildi. Krit, Tirin va Mycenae qirollik sudlarida hashamatga bo'lgan ehtiyoj katta miqdordagi zargarlik buyumlarining paydo bo'lishiga olib keldi: barmoqlarga oltin uzuklar taqilgan; "orol toshlari" - steatit, agat, porfir, ametist, jasperdan yasalgan yumaloq plitalar - o'rtada burg'ulangan, ipga bog'langan va bo'yinbog' sifatida kiyilgan; uzuk va toshlar o'yilgan tasvirlar bilan bezatilgan. Bundan tashqari, marjonlarni kehribar va agat boncuklaridan yasalgan. Oltin kulon va zanjirlar uchun qulflar topildi. Sirg'alar, diademlar, soch pinalari va kiyim ignalari ham bezak sifatida xizmat qilgan. GRESIYA Yunonlarning qadimgi "gomergacha bo'lgan" kiyimlarining elementi to'rtburchak jun sharf bo'lib, shimoldan kelgan Dorian qabilasi 9 o'zlari bilan Hellasga olib kelgan. Bu erkaklar va ayollar uchun bir xil edi, lekin erkaklar kiyimi sifatida u hlena, ayollar kiyimi sifatida esa peplos deb nomlangan. U tanaga o'ralgan va elkalariga soch iplari bilan mahkamlangan. Bu Dorian deb nomlangan kiyim bo'lib, mutlaqo o'ziga xos printsipga muvofiq - kesmasdan va tikmasdan yaratilgan. Bu tamoyilni qadimgi ellin madaniyatining kashfiyoti deb hisoblash mumkin. Ko'rinib turibdiki, ot tuki ostida erkaklar kestirib bog'langan tor fartuk kiyib olganlar. Keyin, bu apron o'rnida, birinchi navbatda, sharqiy yunon qabilasi - ioniyaliklar - semit Sharqidan olingan va peplos va otkuyrug'idan keskin farq qiluvchi kiyim elementi paydo bo'ldi - ko'ylak-yubka, istisnosiz, hamma joyda tikilgan, tez orada mohirlik bilan yotqizilgan burmalar bilan bezatila boshlandi. Ushbu zig'ir kiyimi o'zining quvur shakli va qasddan nafisligi bilan, chinakam ellin kiyimining erkin xususiyatiga zid ravishda, yunon kostyumi tarixining dastlabki bosqichida, ya'ni arxaik davrda hukmronlik qildi. Ion dunyosi orqali u boshqa qabilalar orasida tarqaldi, yunon-fors urushlari uyg'onguncha, ellinlar va "varvarlar" ning qarama-qarshiligi, shuningdek, milliy kiyimga bo'lgan ishtiyoq uyg'ondi va uning sof, o'ziga xos ko'rinishida qaytishiga olib keldi. , Dorian qabilalari orasida, ayniqsa Spartada qanday saqlanib qolganligi. Biroq, qarzga olingan elementlar butunlay rad etilmadi - ular klassik yunoncha liboslarda yangi birlikda gullash uchun asl elementlar bilan birlashdilar. Yuqorida aytib o'tilganidek, qadimgi Dorianning o'rnini qisman almashtirgan ion kiyimlari, Gerodotning so'zlariga ko'ra, Afinada Pisistratus davrida (miloddan avvalgi 560 - 527) joriy etilgan. Ioniyalik chiton yunonlar pinsiz kiyishlari mumkin bo'lgan birinchi yopiq kiyim edi. Qisqa chiton beriladi kundalik kiyimlar, uzun - asosan keksalar va olijanob odamlar uchun bayramona kiyim-kechak, ammo aravachilar ham musobaqalarda kiyib yurishgan; nihoyat, poezdli xiton orol yunonlariga tegishli edi. Ayollar shkafi Ion modasi tufayli u yanada boyib ketdi: Dorian peploslari bilan bir qatorda muhim rol o'ynagan kashta tikilgan zig'ir matosidan tashqari, bir qator yangi shakllar paydo bo'ldi, masalan, tikilgan va tikilgan ustki kiyim, shakli o'xshash. zamonaviy bluzkalar va kurtkalar. O'ylash kerakki, bu ion ayollar kiyimi nafaqat nafis va nafis, balki boy va nafis edi, chunki ular nafaqat sof oq zig'ir, balki bezak bilan bezatilgan, shuningdek, hashamatli sharqona matolardan foydalanganlar. Ion kiyimi, yuqorida aytib o'tilganidek, yunon-fors urushlari va milliy ongning uyg'onishidan keyin fonga surildi. Islohot Spartadan boshlandi va u yoki bu darajada butun Attikani qamrab oldi. Hozir yaxshi shaklda soddalik va vazminlik ko'rib chiqila boshlandi. Dorian uslubining ion uslubi bilan uyg'unligini shunday tasavvur qilish kerak: Dorian uslubi matolarning kuchli tarangligi va yaqin moslashuvidan voz kechib, burmalarga erkin tushish imkoniyatini berdi va Ion uslubi o'zining haddan tashqari, sun'iy nafosatini yo'qotdi, Shuning uchun ular pardaning go'zalligi bo'yicha 10 tani qo'lga kiritdilar. Ushbu qo'shilish natijasida 5-4-asrlarda paydo bo'lganidek, yunon kiyimining klassik uslubi paydo bo'ldi. NgE ga. Faqatgina moda talablaridan mutlaqo mustaqil bo'lgan bu kiyim - og'ir pardalarning qo'pol to'lqinli chiziqlari yoki osongina suzuvchi yoki harakatlanuvchi yumshoq burmalari bilan har doim sharoitga mos keladi - uning ostida nafas oladigan tanaga o'z hayotini yashash imkoniyatini berdi. Quyidagi tafsilotlar haqida ko'proq gapirish kerak. Erkakning lehenga tizzalarigacha etib boradi va belbog'li. Ayolning kuli butun figurasini o'rab oladi. Matoning yuqori uchdan bir qismi yoki chorak qismi tashqariga buklanadi, so'ngra butun qism vertikal ravishda yarmiga katlanadi. Buklanishning yuqori nuqtasi chap yelkaning ostiga qo'yiladi va uning ikkala tomonidagi chekka qismlari yelkaga chiqariladi va bu erda mahkamlanadi (qisqich yoki pin bilan); keyin panelning old va orqa qismlari o'ng elkada bir xil tarzda ulanadi. Peplos ham belbog'li bo'lishi mumkin edi. Biroq, ayniqsa Spartada saqlanib qolgan Dorian peplosining bu qadimiy shakli tez orada o'zgartirildi: o'ng tarafdagi yon qirralar sondan pastga tikila boshladi, shuning uchun kamar bilan bog'langan bir xil yubka paydo bo'ldi. bel qismida. Chiton - yelkasida tikuvli ko'ylakni dastlab erkaklar ham, ayollar ham, erkaklar - belbog'siz, chap yelkani qoplaydigan qalpoq bilan birga kiyib yurishgan. Ayolning tunikasini tikish shart emas edi - keyin u elkalariga qisqichlar bilan mahkamlangan. Ular uni beldagi (yoki keyinroq - ko'krak ostida) belbog' bilan ko'tara boshladilar, shunda kamarning ustiga materialning burmasi osilib turardi (ko1rob - gren, bachadon, bachadon; sinus), bu esa ba'zan uni oladi. alohida qalpoq shakli. U bilan birga ular haqiqiy peshtaxta kiyishgan (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р