Comment nettoyer les insectes en macro. Matériaux sur la photographie et d'autres thèmes. Et laisse la lumière briller sur l'insecte

Enlever les insectes couchés sur la mousse qui a absorbé toute l'humidité des Carpates ? Quel est le roman de la passion ici, beaucoup se demanderont. Bien sûr, vous pouvez dire catégoriquement à tout le monde que vous êtes engagé dans la "macrophotographie entomologique", mais la personne moyenne qui veut juste savoir comment les photographes travaillent avec les insectes vous comprendra-t-elle ? Il nous semble que le moment est enfin venu de parler de cette sous-espèce difficile de la photographie. Mais d'abord, parlons un peu de la photographie en général.

Pour le réalisme

Les photos apprennent vite ces jours-ci. Surtout avec le numérique, quand il est possible de contrôler ses erreurs en temps réel. Désormais, un jeune photographe a toutes les chances de franchir à pas de géant un segment de la maturation photographique qui, dans les années cinématographiques, demandait deux ou trois fois plus d'efforts et d'heures. Le genre, dont nous parlerons aujourd'hui, appartient aux domaines les plus complexes de la photographie moderne, tant sur le plan technique qu'artistique. Considérant le sujet de la macrophotographie d'insectes, nous avons décidé de ne pas inclure d'images surchargées de traitement informatique, ou avec un franc parti pris pour "l'art moderne". Si nous étudions vraiment, à travers la photographie, les minuscules habitants du microcosme herbeux aérien, si nous capturons vraiment passionnément un cadre avec une libellule volante ou une chenille rampante, alors faisons-le dans sa forme la plus pure. Il y a un photographe, il y a un appareil photo et il y a un insecte. Concentrons-nous sur la description de ces trois composants uniquement et éliminons tout ce qui est superflu. Naturellement, nous accorderons une attention accrue à l'appareil photo en tant qu'élément généralisant du côté technique de la macrophotographie.

Le célèbre photographe allemand Karl Blossfeldt a été le premier à utiliser la macrophotographie. Il a photographié les détails des plantes en studio, atteignant un grossissement de 30x à l'aide d'un appareil photo conçu par lui-même. Ses œuvres sont extrêmement réalistes, mais en même temps, il s'écarte des canons établis de la photographie de son temps, car il impose au public une nouvelle façon de regarder le monde à travers l'objectif d'un appareil photo. Pour cela, beaucoup le considéraient comme un libre penseur abstrait et ne pouvaient pas apprécier le créateur en lui, qui s'élevait d'un cran au-dessus des autres. Aujourd'hui, alors que la photographie répond depuis longtemps à de nombreux besoins de la civilisation et que les caméras peuvent capturer à la fois des atomes d'hydrogène et des superamas de galaxies à des distances de milliards d'années-lumière, nous pouvons déjà parler consciemment de la valeur des images. Cela vaut également la peine d'en parler car maintenant nous sommes très souvent confrontés à l'ère de nous imposer des pseudo-photos créées sur un ordinateur à partir de divers fragments d'images diverses, subjectivement pensées dans une composition.

Ainsi, si l'image est une photographie et reflète une tranche objective de l'événement, et n'est pas une interprétation de collage, elle mérite déjà l'attention en tant que fait documentaire de ce qui s'est passé. Mais est-ce suffisant pour la macrophotographie d'insectes ? Non, car, comme ailleurs, en photographie il faut chercher un principe créatif qui attire inconsciemment le spectateur vers lui.

Le fondement esthétique de la macrophotographie réaliste devrait être l'isolement des images, leur laconisme. Essayer de faire tomber le spectateur amoureux d'une chenille qui le dégoûte depuis l'enfance est vain. Le dégoût banal et le rejet par une personne d'une chenille ou d'autres créatures similaires peuvent être enracinés dans la sphère de l'inconscient. Il n'y a qu'une seule issue - l'image la plus fiable d'un insecte, extrêmement détaillée, dans une perspective discrète, soulignant la beauté des formes et des motifs. Qu'on le veuille ou non, le photographe qui l'ouvre ne doit pas avoir peur de tomber à terre et de regarder là où l'espace regorge de sources d'hostilité. Et pour non seulement oser regarder, mais aussi subjuguer cet espace pour créer de beaux portraits de papillons de nuit, mantes religieuses, chenilles, charançons, scarabées et araignées, il suffit d'aimer ce métier. Nous n'avons abordé qu'une partie du sujet de l'éthique de la macrophotographie. En plus de développer la bonne attitude et de choisir la direction du développement de sa propre macrocréativité, il existe des milliers de nuances appliquées. Pieds mouillés, s'efforçant de picorer leur «nez» dans une flaque d'eau, objectifs macro à longue focale, vent projetant un brin d'herbe avec un papillon dans différentes directions, faible éclairage sur les niveaux inférieurs de la végétation, etc. Mais c'est un travail nécessaire routine sur le chemin de tout créateur vers un chef-d'œuvre. Sans routine, il est impossible de venir à Dieu ; sans routine à long terme, les moments de révélation de la rencontre avec le beau sont impossibles.

macro-naissance

Blossfeldt a créé son herbier photographique pendant 30 ans. Méthodiquement, jour après jour, il récolte sur le terrain tiges et fleurs de plantes sauvages puis les photographie sur un fond cartonné neutre, éclairé le plus souvent par une lumière naturelle diffuse. Carl a utilisé un appareil photo grand format de sa propre conception avec un soufflet qui a permis de réduire la distance de mise au point et d'obtenir un grossissement phénoménal pour l'époque - de 4 à 30 fois par rapport à l'original. Bien sûr, photographier des plantes mortes en studio et photographier des araignées dans leur habitat naturel n'est pas la même chose. Mais tout de même, les adeptes de la macrophotographie moderne doivent absolument lui trouver une place dans leur récit sur l'histoire du développement progressif du genre. Malheureusement, nous ne connaissons pas les détails techniques du travail de Blossfeldt. Mais avec plaisir, nous raconterons la naissance du premier prototype d'objectif macro grand public. Jusqu'aux années 50 du siècle dernier, le terme macrophotographie s'est intégré sans heurts dans la définition de la microphotographie. Ce dernier comprend le film / la photographie d'objets et leurs détails à l'aide d'un microscope électronique ou optique avec un grossissement de 20 à 3500 fois. Autrement dit, la microphotographie relève de la responsabilité de la science. Auparavant, la macrophotographie servait exclusivement à des fins scientifiques. En témoigne sa définition officielle : photographier des objets, leurs éléments et leur structure à l'échelle de 1:10 à 15:1 à l'aide d'objectifs spéciaux ou conventionnels. Mais le fait est que pour les objectifs ordinaires, un grossissement de 15x est fantastique. Même aujourd'hui, l'objectif macro grand public phare de Canon, l'objectif photo macro MP-E 65 mm f / 2,8 1-5X à 1 300 $, n'atteint qu'un grossissement de 5x. Quant à l'autre extrême, en Occident, par exemple, les images photographiques d'objets à l'échelle de 1:10 (10e partie de la taille naturelle) à 1:1 ne sont généralement pas appelées macrophotographie, en utilisant le terme gros plan - littéralement "gros plan". Soit dit en passant, si l'on en vient à cela, il est quelque peu paradoxal d'utiliser le préfixe "macro", désignant quelque chose de grande taille, pour le genre de prise de vue d'objets minuscules.

Le tout premier véritable objectif macro accessible au public est né au Japon. Société distinguée Nikon, ou plutôt, le célèbre professeur Koana, collaborant avec elle. Mais la raison de la création d'un tel objectif n'était pas un besoin urgent pour les entomologistes de terrain.Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont introduit un système de haute technologie pour l'archivage photographique de documents historiquement importants au Japon. Certes, son composant principal, le système optique, n'avait pas un pouvoir de résolution suffisant. Suffisant pour reproduire clairement les hiéroglyphes du système d'écriture emprunté aux chinois. Et voilà, après un long travail de laboratoire, le professeur Koana présente au public un extrait d'un roman de 70 pages d'Ichio Higuchi re-tourné avec le nouveau Micro Nikkor 50 mm F/3.5. Il était possible de voir chaque bâton, diagonale et tiret de hiéroglyphes sans aucun problème. Sur la base de cet objectif, en 1956, des spécialistes ont développé le Micro Nikkor pour les appareils photo de type S, et en 1961, le monde a vu sa version amateur avec une distance focale de 55 mm, conçue pour Nikon F. Naturellement, le développement de la macrophotographie a été stimulé non seulement par une entreprise. En général, dans l'assortiment de chaque fabricant sérieux d'équipements photographiques, il existe au moins une centaine d'accessoires différents conçus pour faciliter la vie de ceux qui aiment représenter de petites choses à grande échelle.

Théorie du gros plan

Pour simplifier le concept du sujet, partons de la définition selon laquelle une image macro doit être considérée comme une image d'un objet sur un capteur ou un plan de film en taille réelle, c'est-à-dire à l'échelle 1:1. Une augmentation à de telles proportions est purement une caractéristique optique. C'est-à-dire que dans le cas d'un format 35 mm, l'objectif doit pouvoir faire la mise au point sur une zone de 24 × 36 mm, et un objet de cette taille doit tout remplir. En réarrangeant le même "verre" sur un appareil photo reflex numérique avec une zone de capteur de 15 × 22,5 mm, nous obtenons un objet aux mêmes proportions, uniquement coupé sur les bords. Dans l'hypothèse où il s'adapterait entièrement sur une zone de capteur inférieure à un cadre de 35 mm, il ne serait plus possible de parler d'une échelle 1:1. Ne confondez pas la capacité d'un objectif à faire la mise au point à courte distance, reproduisant un sujet grandeur nature, avec le facteur de zoom fourni par les téléobjectifs. Ces derniers rapprochent les objets éloignés du fait de leur grande focale, mais ne les représentent pas forcément à l'échelle 1:1. Le système optique d'un appareil photo, par exemple un appareil photo numérique amateur, peut avoir un mode macro et une distance minimale de mise au point de seulement quelques centimètres. Et ne fournissent toujours pas une augmentation de la taille naturelle. Il semble qu'à l'école la physique ait été enseignée : si les distances de l'objet à l'objectif et de l'objectif à l'image sont égales à deux de ses distances focales, alors les dimensions de l'image et de l'objet sont également égales. Il n'est pas difficile de conclure qu'un grossissement plus élevé peut être obtenu en positionnant l'objectif plus loin du plan film/capteur. La plupart des objectifs standard se composent de plusieurs objectifs de conception asymétrique et ne donnent alors une image nette que lorsque la distance entre eux et le film / matrice est bien inférieure à la distance entre l'objectif avant et l'objet. Ou, dans les cas extrêmes, égale à la distance focale, et l'objet est à l'infini. En principe, toute lentille effectue la mise au point en déplaçant ses éléments optiques plus loin ou plus près du plan du capteur. En pratique, l'un des principes fondamentaux de la conception de l'objectif macro s'exprime en offrant une plus grande plage de mobilité de ses éléments optiques. Si vous éloignez les objectifs du plan du capteur, l'objectif fera la mise au point sur les objets les plus proches. Et vice versa. Ainsi, le premier cas est la base de la disposition des éléments de l'objectif macro. En règle générale, les objectifs macro ordinaires pour les appareils photo reflex à format étroit vous permettent de créer une image à l'échelle 1:1. Si quelqu'un veut photographier un insecte trop petit, il devra atteindre une plus grande échelle à l'aide d'appareils supplémentaires. C'est-à-dire, conformément au raisonnement ci-dessus, par exemple, pour éloigner le centre optique de la lentille du plan du film/matrice. Plus à ce sujet plus tard.

Un peu plus de théorie

Question : Est-il donc encore possible de prendre de vraies photos macro avec un appareil photo numérique compact ? Réponse : vous pouvez. Par exemple, l'un des principaux macrophotographies d'Europe, le Polonais Mark Plonsky, vient de commencer avec cela. Il a d'abord photographié le Canon PowerShot G1, puis le G3. Certes, j'ai immédiatement réalisé que pour obtenir non seulement des images «en gros plan», mais quelque chose de similaire à une vraie macro, des appareils supplémentaires seraient nécessaires. Après tout, il est presque impossible d'utiliser le mode macro des modèles compacts. Retirer un insecte à une distance de 3-4 cm est presque une utopie. Il ne le laissera pas s'approcher aussi près. La mise au point en position "télé" sur l'appareil photo de Mark n'était possible qu'à une distance de plusieurs dizaines de centimètres. Il ne valait même pas la peine de rêver d'une augmentation qui permettrait au cadre d'être classé au moins comme un "gros plan". Par conséquent, le photographe a utilisé des fixations dioptriques (objectifs macro) vissées sur l'objectif. Ce sont des lentilles simples qui servent en quelque sorte de filtre grossissant. Ils vous permettent de réduire la distance au sujet photographié - pour réduire la distance de mise au point, ce qui entraîne un zoom. Arrêtons-nous pour comprendre deux termes clés de la macrophotographie. Tout d'abord, la distance minimale de mise au point. Il s'agit de la distance entre le plan film/capteur et le sujet, plus proche que la mise au point n'est pas possible. Et ce n'est pas la même chose que la distance de travail. Il désigne la longueur du segment du sujet à la lentille frontale de l'objectif et, évidemment, dépend de la distance focale de l'objectif lui-même et de sa longueur physique. Une longueur de travail trop courte n'est pas souhaitable, car là encore, des difficultés pratiques peuvent survenir lors de la prise de vue à proximité de l'insecte. Et il n'est pas facile de l'éclairer dans de telles conditions - seul l'éclairage latéral est efficace. Pour référence : l'objectif macro 100 mm de Canon à l'échelle 1:1 fournira une distance de travail d'environ 10 cm, alors que 180 mm, c'est déjà plus de 20 cm. Mais revenons à la solution macro compacte numérique de Mark Plonsky. Pour obtenir le grossissement maximal du G3, il a vissé plusieurs attaches dioptriques avec une puissance optique de +1 à +10 sur l'objectif via un adaptateur spécial fabriqué par Lensmate. La règle est que l'accessoire avec une puissance optique maximale doit être placé plus près de l'objectif. Mark l'a ajusté à +27 à la fois. Certes, cela a été fait pour des raisons d'expérimentation. Il n'était pas nécessaire de parler de la qualité acceptable de telles images. Soit dit en passant, vous pouvez calculer l'effet global du grossissement des filtres dioptriques à l'aide de la formule suivante: f / (1000 / d), où f est la distance focale maximale de l'objectif, d est la valeur en dioptries de la buse. C'est-à-dire que Mark a "touché" avec un grossissement presque 4x ! C'est beaucoup? Ce serait vraiment beaucoup si son G3 donnait initialement une échelle de 1 :1. Il convient de noter que de tous les accessoires dont le but est de maximiser le grossissement effectif de l'objectif, les accessoires macro dioptriques ont l'impact le plus négatif sur la qualité de l'image. Il existe des buses composées de deux éléments optiques appariés. Ils sont plus chers, mais aussi, en règle générale, subissent un réglage optique plus approfondi.

Profondeurs pointues

DOF en macrophotographie est un sujet particulier. Avec l'agrandissement de l'échelle, elle diminue invariablement. Il est plus pratique de considérer la profondeur de champ en macrophotographie comme un petit passage clairement défini, la distance entre le point aigu le plus proche et le plus éloigné. En tant qu'appareil artistique, il ne perd certainement pas son pouvoir dans la prise de vue à l'échelle 1: 1. Mais lorsque vous vous approchez de l'objet à des distances extrêmement petites, il devient difficile à contrôler. En plus de l'échelle, la profondeur de champ dépend de la taille du soi-disant cercle de diffusion - une image déformée d'un point formé par un système optique particulier en raison de sa défocalisation du faisceau de rayons. Il a été établi que même l'objectif le plus parfait ne pourra pas parfaitement focaliser les rayons. Bien sûr, jusqu'à certaines limites, il n'y a pas de différence entre des images parfaitement nettes et légèrement floues. Grâce à des expériences et des calculs, les opticiens ont établi les limites suivantes pour le diamètre de point de flou admissible : pour un film de 35 mm - 0,033 mm, pour un format moyen - 0,05 mm. Quel rapport avec la profondeur de champ ? La connexion découle de la définition suivante : la profondeur de champ est la plage de distances sur l'axe optique dans l'espace des objets, dans laquelle la taille de la tache de flou ne dépasse pas la valeur autorisée.

On sait que plus la valeur numérique de l'ouverture est grande, plus les objets tombent dans le champ de netteté. Cela fonctionne en photographie de paysage, mais lors de la mise au point à courte distance, la profondeur de champ est réduite à quelques millimètres. Disons que si vous photographiez à l'échelle 1:10, ce qui correspond à une zone photographiable de 24x36cm pour un format 35mm, et 23x15cm pour un capteur au format Nikon-DX, alors la plage de profondeur de champ variera de 4cm à f/5.6 jusqu'à 15 cm à f/22. Mais l'échelle 1: 1 sera déjà marquée par environ les valeurs de profondeur de champ suivantes: environ un millimètre à f / 5,6 et pas plus de trois - à f / 22 (en supposant un cercle de diffusion égal à 0,033). Eh bien, comment pouvons-nous être? Fermer l'ouverture à la limite ? Pas une option, car déjà après f / 11, l'effet de diffraction commence à apparaître. Il s'agit d'un phénomène observé lorsque la lumière se propage devant les arêtes vives de corps opaques ou transparents - en l'occurrence, des trous d'ouverture, qui s'accompagne d'une déviation de ses rayons par rapport aux lois de l'optique géométrique. La nature ondulatoire des rayons lumineux obéit invariablement aux lois de la physique et on ne peut rien y faire. Plus l'ouverture est petite, plus l'effet de diffraction est important et plus la netteté de l'image de sortie est faible. De plus, la diffraction sera aggravée par une diminution de la taille des cellules individuelles des capteurs des appareils photo numériques. Le macrophotographe a presque le seul moyen de maximiser le champ de vision - la position correcte de l'appareil photo par rapport aux sujets. Des macrophotographes célèbres conseillent d'apprendre à penser dans les avions. Vous devez toujours décider quelles parties du petit modèle vous voulez être extrêmement nettes dans l'image et positionner l'appareil photo parallèlement à celles-ci. Plus la caméra est éloignée de l'axe du plan objet, plus la netteté efficace sera gaspillée sur les zones qui ne contiennent aucune information visuelle significative. Le corps d'un insecte est idéal dans son intégralité, un merveilleux produit de la nature. Mais ce n'est pas plat. Il peut être rendu complètement plat, par exemple, par un accident sous la forme de la semelle de la botte d'une personne atterrissant sur une pauvre tête de coléoptère. Ensuite, en photographiant ce gâteau d'en haut à f/22, on obtient vraiment un cliché net. Un peu sur la dépendance de la distance focale de l'objectif et du niveau de profondeur de champ. En général, plus elle augmente, plus la profondeur de champ diminue. Seulement si vous ne tenez pas compte de l'échelle de l'image. Autrement dit, un objectif de 200 mm placé à côté d'un objectif de 100 mm reproduira un angle de vue plus petit et, par conséquent, agrandira l'image dans de grandes proportions, perdant de la profondeur de champ. Cependant, si un objectif de 100 mm est rapproché du sujet, de sorte que les deux objectifs donnent le même grossissement, leurs profondeurs de champ seront égales. Par conséquent, quoi qu'on en dise, les objets macro à longue focale sont plus utiles sur le terrain.

trépied autour de la tête

Mais aussi plus dur. Et il est plus difficile d'obtenir une image nette avec, ne serait-ce que parce que des vitesses d'obturation plus courtes sont nécessaires. N'oubliez pas que la vitesse d'obturation doit être approximativement égale à la distance focale ? Et où puis-je les obtenir si, lors de la prise de vue macro, vous devez souvent travailler aux niveaux les plus bas - parmi l'herbe, cachée à l'ombre des buissons, qui, à son tour, s'est nichée dans la canopée d'un arbre. Il y a peu de lumière, et même des ouvertures étroites. Compensez par une vitesse d'obturation plus longue. Et vous ne pouvez pas vous passer d'un trépied. Bien que, bien sûr, pendant que vous l'installez, fixez la caméra, construisez le schéma d'éclairage nécessaire, tous les êtres vivants de la région se disperseront dans des directions différentes. Pourtant, la patience est l'un des principaux atouts personnels d'une personne qui aime la photographie d'insectes. Vous n'êtes pas sûr de la force de votre main ? Ensuite, juste un trépied. Quelles nuances peuvent être ici - pour commencer, la hauteur du trépied. Trop grand (et cher), vous n'en aurez probablement pas besoin. Il vous faut un appareil très résistant et de préférence pas trop lourd (ce qui est quand même synonyme de cher dans la définition). La célèbre série carbone Gitzo vient immédiatement à l'esprit. Ce matériau, en plus d'être léger, ne gèle pas non plus par grand froid. Le diamètre des pieds du trépied ne doit pas être trop étroit. La stabilité d'un trépied ne doit pas être compromise. Il est souhaitable que les jambes du trépied soient pliées à un angle aussi grand que possible, approchant 90°. Après tout, il est nécessaire d'assurer sa position la plus basse possible et de tourner la caméra avec la plate-forme en L de 90°. Puisque nous parlons d'accessoires pour trépieds qui facilitent la macrophotographie, mentionnons une autre chose utile : les rails de mise au point. Lors de la mise au point d'un objectif macro, les lentilles individuelles se déplacent à l'intérieur de celui-ci le long de l'axe de l'hélicoïde - la surface hélicoïdale. Cela augmente la distance entre le centre optique et le plan du film / matrice, ce qui, comme nous l'avons déjà découvert, conduit à un agrandissement de l'échelle de l'objet représenté. Dans le domaine des proportions macro, toute petite imprécision se transformera en un cadre photo gâché. Il est plus fiable de faire la mise au point manuellement sur un objet accessible situé dans le plan de notre modèle, puis de déplacer simplement la caméra avec l'objectif, amenant ainsi la mise au point à la limite requise. Les photographes recourent souvent à l'utilisation de rails spéciaux avec des marquages millimétriques. Ils sont placés entre la tête du trépied et l'appareil photo. Après avoir desserré les commandes latérales, il est possible de rapprocher un peu la caméra de l'insecte avec une grande précision, en contrôlant la mise au point via le viseur d'angle.

Donnez de la passion !

Lors de la prise de vue avec un appareil photo reflex, un viseur incliné, ce périscope est une chose indispensable. Pas besoin de se plier en trois morts pour mettre l'œil sur l'oculaire du viseur standard de l'appareil. Pour ceux qui travaillent avec des appareils photo de format moyen, il est plus facile de réaliser une prise de vue macro tout en regardant à travers le viseur à arbre. À cet égard, les modèles compacts numériques à objectif fixe sont également pratiques - ceux dotés d'un écran LCD rabattable. Certes, comme nous l'avons déjà découvert, les macro-buses à leur disposition ne sont pas le moyen le plus acceptable d'atteindre une échelle accrue. Les propriétaires d'appareils photo compacts devraient parfois envisager d'utiliser un téléconvertisseur. En principe, son objectif principal est d'augmenter la distance focale de l'objectif. A la même distance de travail, un objectif avec téléconvertisseur fournira une plus grande échelle en agrandissant la partie centrale de l'image. Disons que si nous prenons le populaire objectif macro Sigma 180 mm f / 3,5 avec une distance de mise au point minimale de 46 cm et une distance de travail d'environ 23 cm, puis après y avoir fixé un téléconvertisseur 2x, la distance focale augmentera à 360 mm au même grossissement de l'objectif (1:1 ), et surtout, la distance de travail disponible doublera. Dans le cas d'une prise de vue à distance "normale" pour cet objectif de 23 cm, l'échelle atteindra 2:1. Certes, le téléconvertisseur affaiblit le rapport d'ouverture de l'objectif exactement autant qu'il augmente sa distance focale. Téléconvertisseur 2x 50 mm, vous obtenez un zoom 3x. Il est conseillé de choisir un objectif aussi rapide que possible comme objectif accessoire - afin d'éviter un vignettage excessif. Les zooms ne sont pas adaptés à cet usage. La nouvelle distance de travail d'une telle connexion sera égale à la distance de travail de la lentille supplémentaire. Quant à l'adaptateur (en anglais ça s'appelle un anneau de couplage), il est tout à fait possible de le fabriquer soi-même. Prenez deux vieux filtres sous les filets de l'un et de l'autre des verres, enlevez les verres, collez-les ensemble en contrôlant l'opacité et vissez-les soigneusement sur les verres. Beaucoup de gens aiment expérimenter le soi-disant "changeling" (anneaux inversés). Ce sont également des adaptateurs, mais ils sont fixés directement au support de l'appareil photo reflex. Un objectif normal est utilisé, seulement retourné pour qu'il regarde vers l'extérieur avec une monture à baïonnette. Gardez à l'esprit qu'avec cette option de montage, la fonction de mesure de l'exposition de l'appareil photo disparaît. L'accessoire de zoom macro le plus populaire est peut-être la variété de bagues d'extension qui se trouvent également entre la monture à baïonnette et l'objectif. Il n'y a pas d'exotisme high-tech en eux, des extensions métalliques creuses ordinaires, semblables à des coupes de tuyaux. Avec leur bon marché relatif, ces anneaux sont un moyen assez efficace de passer à l'échelle. Son degré dépendra de la longueur de l'anneau, qui éloigne simplement le centre optique de la lentille du plan du film/capteur. Le grossissement supplémentaire obtenu grâce à l'utilisation d'anneaux d'extension est égal au rapport de leur longueur totale à la distance focale de l'objectif. Il est facile de comprendre que les objectifs macro courts, associés aux bagues d'extension, donneront une plus grande échelle. L'inconvénient de ce dernier est la réduction de la quantité de lumière atteignant le film/capteur, puisque le diamètre d'ouverture par rapport à la distance focale totale de l'ensemble objectif + bagues d'extension est réduit. La mesure TTL des reflex numériques prendra en compte la perte de lumière, calculant correctement l'exposition requise.

Et laisse la lumière briller sur l'insecte

Laissez-le couler, mais soyez très prudent. L'insecte est petit et son corps peut être recouvert d'une coquille éblouissante qui réfléchit bien la lumière. Surtout chez les coléoptères qui cachent leurs ailes en dessous. L'éclairage en macrophotographie est une science à part entière ou, si vous préférez, un art. Et ici, les artisans ont inventé tellement de choses que l'on pourrait consacrer un numéro spécial du magazine à ce sujet. Définissons les principaux problèmes d'éclairage des araignées, ailées et bourdonnantes. Ils bougent tous, constamment à la recherche d'une sorte (peut-être le sens de la vie?), Et même un scarabée figé sur une feuille, vous observant attentivement, évaluant si vous êtes digne de le faire poser pour vous, les moustaches peuvent bouger, se contracter nerveusement patte ou quelque chose. Si vous n'atteignez pas une vitesse d'obturation suffisamment rapide, certaines parties du modèle seront floues. Mais la grande ouverture nécessaire pour cela plongera le "portrait" dans l'obscurité du flou. Nous couvrons l'ouverture - nous augmentons la vitesse d'obturation, et même dans le cadre de l'utilisation de toutes ces buses coupe-lumière, bagues d'extension, soufflets. Supposons que nous ayons eu la chance de trouver un insecte modèle photogénique et apparemment prêt à être patient perché sur la couche supérieure d'herbe face au soleil. Dans la rue, bien sûr, l'été ou, dans les cas extrêmes, l'automne chaud. Le soleil de midi crée des contrastes flashy en clair-obscur. Notre tâche est d'optimiser le flux de lumière solaire, de modifier sa qualité.

Par exemple, créez un éclairage diffus à partir d'une lumière fortement contrastée. Des entreprises comme PhotoFlex ou Lumiquest fabriquent des diffuseurs spéciaux qui sont essentiellement un disque avec du nylon transparent tendu dessus. Son effet est similaire à la prise de vue par temps nuageux - la lumière douce qui en résulte est répartie plus uniformément sur la zone du cadre, lissant les petites disproportions de lumière et d'ombre. Le diffuseur doit être maintenu le plus près possible de l'insecte, en bloquant la direction de la lumière du soleil, bien sûr, afin qu'il ne pénètre pas dans le cadre. Un diffuseur placé trop loin du sujet n'aura presque aucun effet, créant une ombre inutile dans le cadre. Tout en veillant à l'éclairage uniforme du sujet principal, gardez un œil sur l'arrière-plan, qui peut être dans l'ombre ou, au contraire, être soumis à une surexposition grossière, attirant l'attention sur lui-même dans l'image. Dans le premier cas, un diffuseur-réflecteur complémentaire aidera, dans le second par exemple, il est raisonnable d'utiliser un deuxième diffuseur ou, si la lumière est trop vive, essayez de l'obscurcir avec votre ombre. Le réflecteur "d'usine" a le même design que son homologue, seulement au lieu de nylon transparent, il a une surface brillante en métal ou jaune, comme une feuille. Le réflecteur doit être manipulé avec beaucoup de précautions - la quantité de lumière qu'il envoie à l'objet peut être excessive, surtout si l'objet est un insecte aux surfaces lisses et brillantes. Dans de tels cas, il est souhaitable de diriger le faisceau de lumière parallèlement à eux, en ne permettant qu'un léger contact avec la coquille du coléoptère. Bien sûr, pour travailler avec ces accessoires, vous devez avoir les deux mains libres - un trépied vous aidera. Cependant, les diffuseurs et les réflecteurs sont efficaces lors de la prise de vue de scènes relativement statiques. Vous pouvez essayer d'utiliser une version compacte du diffuseur monté sur un flash externe.

Flashs ... La distance de travail à l'insecte photographié en macrophotographie est très faible. L'impulsion du flash externe et intégré est assez forte, et lors de l'utilisation de ce dernier, il est facile d'obtenir une ombre de l'objectif, en particulier lors de prises de vue à grande échelle. Outre les flashs standard, il existe deux types de flashs spéciaux pour la macrophotographie. Ce sont des anneaux et deux lampes, montés sur des supports mobiles. Les premiers, en général, ne sont pas tout à fait des macroévasements dans leur essence. Au moins, ils ne conviennent pas à la macrophotographie créative. Initialement, ils ont été développés pour les besoins de la médecine et de la science. Conformément à son nom, un flash annulaire est constitué de plusieurs petites sources regroupées en cercle. Malheureusement, contrairement à sa puissance, la direction de la lumière d'un flash annulaire ne peut pas être modifiée et ne trouve donc pas une application aussi large. À en juger par les critiques, de nombreux photographes trouvent le résultat des flashs annulaires peu naturel, trop stérile en laboratoire. L'insecte peut sembler "plastique", sorti du contexte de son habitat naturel. Oui, et le «contexte» lui-même, les flashs annulaires mènent à une ombre profonde .. Une autre chose est le double flash sur des supports indépendants, comme le Canon MT-24EX Macro Twin Lite ou le Nikon SB-R200. Avec ces flashs, la bague de montage est fixée directement sur le bord de l'objectif et l'unité de commande est située dans la prise du sabot. De là, via l'écran LCD, vous contrôlez la puissance du flash, sa compensation et d'autres fonctions utilisateur. Ils sont une trouvaille réussie des fabricants, un standard de la pensée technique dans le domaine de l'éclairage macro.

Chacun a sa propre approche ou "Attention, les abeilles!"

Pourtant, quoi que vous disiez, il est devenu plus facile de vivre avec la figure - sans ironie. Les prises de vue libres vous permettent de prendre autant de photos de test que vous le souhaitez, en vérifiant l'efficacité d'une chaîne optique ou d'un éclairage particulier en macrophotographie à l'aide de l'écran LCD et de l'histogramme. Mais la complexité de la direction macro elle-même, en particulier son aile entomologique, ne doit pas être sous-estimée. Beaucoup pensent qu'en plus de connaissances techniques approfondies, une érudition biologique remarquable est également nécessaire ici, et en général, une connaissance approfondie des sciences naturelles. Par exemple, il est important de comprendre que le meilleur moment pour photographier est tôt le matin par beau temps. À cette heure, les insectes qui ont absorbé l'humidité nocturne apparaissent sur les brindilles et les feuilles des arbres et, à moitié endormis, exposent leurs ailes, leurs moustaches et leur dos mouillés au soleil. Les papillons de nuit et les papillons venteux en fin d'après-midi ralentissent quelque peu leur espièglerie insaisissable. Les mantes religieuses et les coccinelles sont relativement immobiles, elles peuvent être "prises" à presque n'importe quel moment de la journée. Mais les mouches, les guêpes, les bourdons - un enfer vivant, surtout au milieu d'une journée d'été étouffante et ensoleillée. La plupart des araignées sont aveugles, il est donc plus facile de les approcher sans être vu. Certes, dans les forêts tropicales, vous ne pouvez pas plaisanter avec les araignées - il y a beaucoup d'individus toxiques, vous ne savez pas qui vous obtiendrez. Après tout, selon les scientifiques, il reste plusieurs millions d'espèces d'insectes non découvertes sur Terre ! Les libellules nécessitent également une approche prudente. Bien sûr, ils ne vous mordront pas, mais ils se cacheront de l'objectif de la caméra en un clin d'œil. C'est qu'un couple va faire l'amour. Les libellules ont un long corps, alors essayez de photographier avec l'ouverture la plus étroite possible afin que tout tombe dans la zone de netteté. En dernier recours, les yeux de cet insecte aux ailes rapides doivent toujours être bien nets. Les libellules s'envolent instantanément, remarquant votre approche. Ne désespérez pas, placez votre kit macro près de la tige d'herbe. Aujourd'hui est une belle journée - la libellule reviendra certainement. Et puis il faut agir vite. Sa pose la plus photogénique, debout avec ses ailes relevées, est maintenue pendant une seconde lorsqu'elle atterrit.

Lorsque le soleil vient de se lever assez haut, les papillons lui donnent leurs ailes. Après les avoir séchés, ils reprennent leurs affaires quotidiennes avec une efficacité enviable. C'est bon pour vous - les papillons ne vous prêteront pas beaucoup d'attention. C'est bien d'avoir un long objectif macro et une main ferme : photographier des beautés ailées ne nécessite pas d'ouvertures extrêmement étroites. En eux-mêmes, ils sont assez plats, surtout avec les ailes repliées, et avec un bon angle de prise de vue, ils peuvent être complètement dans le domaine de la netteté déjà à f/5,6-f/8.

Les abeilles ... Il y a une conversation spéciale à leur sujet, mais à ce stade, il vaut mieux les contourner et ne pas empêcher les libellules de faire l'amour. Au fait, n'oubliez pas d'activer le mode pré-miroir avant de déclencher l'obturateur de l'appareil photo reflex.

© Christina Kurzke, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/640s, f/2.8, ISO 800, exposition manuelle, mesure matricielle. Comme le sujet n'était pas farouche, le photographe a su rendre l'ampleur de la prise de vue en capturant un papillon posé sur son doigt.

La science connaît plus d'un million d'espèces d'insectes qui vivent sur notre planète, et nombre de ces minuscules créatures se trouvent juste devant votre porte. Soit dit en passant, tous les insectes appartiennent au type d'arthropodes. Les caractéristiques distinctives de l'insecte sont un corps segmenté, six pattes, deux antennes, des yeux composés et, dans certains cas, des ailes. Il existe d'autres créatures, telles que les araignées et les scorpions, qui sont également des arthropodes mais ne sont pas des insectes. Photographier des insectes et autres créatures miniatures peut être très amusant. Vous n'avez pas besoin d'aller loin de chez vous pour découvrir un tout nouveau monde avec la macrophotographie.

La première des règles de base de la macrophotographie est de se rapprocher du sujet. Pour photographier des insectes, il faut un objectif macro qui permet de faire la mise au point très près du sujet. Avec un objectif macro (connu sous le nom de Micro-NIKKOR de Nikon), vous pouvez prendre des photos d'objets miniatures presque grandeur nature.

Vous aurez également besoin d'un trépied pour stabiliser l'appareil photo. Ceci est particulièrement important lorsque vous utilisez un téléobjectif ou des vitesses d'obturation lentes. Si l'appareil photo est monté sur un trépied, la méthode de prise de vue idéale consiste à déclencher l'obturateur à l'aide du déclencheur souple. Certains photographes reflex numériques verrouillent également le miroir avant de déclencher l'obturateur. Cela améliore encore la stabilité de la caméra. Si vous n'avez pas de câble de déclenchement, vous pouvez utiliser le mode retardateur de l'appareil photo à la place.

Selon la distance de prise de vue, vous pouvez capturer l'intégralité de l'insecte ou une partie de son corps, comme la tête ou les antennes, dans le cadre. Attention : de nombreux insectes piquent !

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G, 1/100 s, f/5, ISO 800, programme d'exposition, mesure matricielle. Les insectes lents comme cette mante religieuse sont parfaits pour le tir. Le photographe a pu suivre sa marche autour de la clôture et prendre une série de clichés sous différents angles.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1600s, f/10, ISO 800, priorité ouverture, mesure matricielle. Lors de la prise de vue avec un objectif macro avec une distance focale de 40 mm, vous devez vous approcher très près du sujet, mais la plupart des insectes ne font pas attention à la proximité de l'appareil photo (et du photographe) lors de la collecte du nectar.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G, 1/1250 s, f/10, ISO 800, priorité à l'ouverture, mesure matricielle. Si vous ne voulez pas prendre le risque de photographier des insectes avec un objectif macro, vous pouvez commencer par des créatures qui ne vous mordront pas. Plus la distance focale d'un objectif macro est courte, plus la distance réelle au sujet doit être courte, ce qui doit être pris en compte lors du choix d'un objectif pour le travail.

Les insectes ont des corps incroyables, et l'un des objectifs de la macrophotographie de la nature est de montrer leur vie étonnante dans toutes ses couleurs et ses détails. Pour obtenir une bonne photo macro, le photographe se concentre sur les yeux, les jambes et le corps de ces minuscules créatures, ainsi que sur les détails de leur monde miniature. Par exemple, une photographie d'une araignée tapie au centre d'une toile pourrait raconter une histoire plus intéressante.

La couleur de fond joue un rôle important dans la composition. Si le sujet a une couleur sombre, inhérente à de nombreux insectes, alors sur un fond clair et flou, il se détachera bien et attirera l'attention du spectateur.

Une technique permettant de distinguer un insecte du fond environnant consiste à utiliser une faible profondeur de champ. La profondeur de champ fait référence à la taille de la zone de mise au point devant et derrière le sujet principal. La profondeur de champ est déterminée par le réglage de l'ouverture. Les petites ouvertures telles que f/2,8 entraînent une faible profondeur de champ, ce qui vous permet de faire la mise au point sur le sujet avec précision tout en laissant l'arrière-plan flou.

Une autre technique utilisée par les photographes consiste à photographier un sujet très éclairé sur un fond sombre. Si vous exposez un sujet bien éclairé, par exemple en plein jour ou avec un flash d'appoint, un arrière-plan sombre sera sous-exposé et apparaîtra presque noir. Cela vous permet d'obtenir un fond sombre uniforme sur lequel l'objet se détachera clairement.

Mais si le sujet et l'arrière-plan sont fortement éclairés, l'insecte peut être difficile à distinguer sur la photo. Dans ce cas, vous pouvez placer un objet derrière l'insecte, comme un morceau de tissu ou une feuille de papier, qui jouera le rôle d'un fond de studio portable et aidera à mettre en valeur l'objet et à le rendre distinctif.

Les insectes sont plus actifs par temps chaud : photographiez-les tôt le matin ou le soir quand il fait plus frais et ils seront plus lents. L'éclairage naturel à cette heure de la journée est également plus avantageux.

D3S, 1/1000 s, f/5.6, ISO 200, mode d'exposition manuel, mesure matricielle. C'est le même cliché d'une abeille sur une fleur qu'à gauche, mais après recadrage. Vous pouvez composer une image pendant la prise de vue, mais vous pouvez également la recadrer ou l'expérimenter sur votre ordinateur.

L'un des aspects les plus passionnants de la photographie est qu'elle ouvre la porte à des mondes que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Capturer ces mondes est un défi et nécessite une approche beaucoup plus systématique que dans d'autres domaines de la photographie, mais les résultats sont à couper le souffle et valent bien l'effort. La macrophotographie des créatures les plus nombreuses mais les moins visibles de notre planète - les insectes - en est un excellent exemple.

Pour de meilleurs résultats, vous devez utiliser une technique connue sous le nom de prendre plusieurs photos du même sujet avec un léger décalage de mise au point, puis assembler les zones nettes pour créer une image finale très détaillée.

Préparation à la macrophotographie en utilisant la technique d'empilement

Vous pouvez facilement prendre des photos d'insectes chez vous sur votre bureau.

Il est important de garder à l'esprit que la composition et chaque prise de vue doivent être identiques afin qu'au stade du traitement de la photo, le programme puisse facilement créer l'image finale. Pour y parvenir, vous devez d'abord bien vous préparer au tournage.

Vous aurez besoin d'un espace de travail spacieux où personne ne dérangera votre équipement, et suffisamment d'espace pour vous déplacer sans risquer de heurter accidentellement quelque chose. Au minimum, vous avez besoin d'un trépied lourd et d'une table solide qui ne bouge pas.

Avant de tirer, je teste mon équipement - je libère mes mains du trépied et je ne supporte rien. Tout le matériel doit rester en place et rien ne doit tomber ou être endommagé.

Pour obtenir une mise au point rapprochée, vous pouvez utiliser un ensemble installé entre l'objectif et l'appareil photo. Vous pouvez les acheter à moindre coût. Un simple 50 mm cinquante avec des bagues macro est une bonne option de départ comme objectif macro.

Macro composition d'insectes

Une bonne composition est ce qui vous aidera à créer non seulement une photo pour des articles scientifiques, mais des images plus attrayantes qui apportent un plaisir esthétique.

Les insectes sont supprimés du point inférieur, il s'avère donc plus dynamique. Pensez à la façon dont votre photo sera lue. Les yeux et la bouche des insectes fournissent un point focal fantastique, tandis que les griffes, les mandibules et les cheveux peuvent être utilisés comme de puissants points d'ancrage.

Lors de la préparation de la prise de vue, laissez autant d'espace autour du sujet que possible dans le cadre. N'oubliez pas qu'il vous faudra fortement, car les macro anneaux vont donner sur le pourtour du cadre.

Lorsque vous assemblez des photos dans le programme, vous constaterez que le programme alignera bien vos photos recadrées. Ainsi, plus vous vous accordez d'espace, plus vous avez de flexibilité pour créer une composition finale agréable. Dans de tels cas, un appareil photo avec une matrice haute résolution, comme mon Sony Alpha 7R II avec un capteur de 42,4 mégapixels, est utile.

Technique d'empilement macro

Le rail macro vous aide à affiner la mise au point

La persévérance est la clé ici. Le but de l'empilement est de créer une série d'images similaires où la mise au point change juste un peu, pour vous donner suffisamment de matériel pouvant être combiné sur un ordinateur pour obtenir la profondeur de champ souhaitée dans l'image finale. Vous pouvez le faire en déplaçant l'appareil photo sur de très petites distances, vers ou loin du sujet, à l'aide de . Il est presque impossible de régler manuellement la mise au point à l'aide de la bague de mise au point sur l'objectif dans de tels cas.

Positionnez l'appareil photo aussi près que possible du sujet afin de vous en éloigner plutôt que de vous en rapprocher. De cette façon, vous n'avez pas à vous soucier de toucher accidentellement l'équipement, de déranger l'insecte et de ruiner le cadre. Utilisez le câble du retardateur ou réglez le retardateur de votre appareil photo pour vous assurer qu'il n'y a pas d'instabilité lorsque vous appuyez sur le déclencheur lors de la prise de vue.

Faites autant d'images que possible pendant un petit mouvement du macrorail. Vous ne pourrez peut-être pas empiler toutes ces photos, mais c'est bien d'avoir l'embarras du choix. Ajustez votre exposition manuellement, sinon vous risquez d'obtenir des clichés différents les uns des autres.

Il est important d'utiliser un flash pour obtenir le bon , car lors de la prise de vue à des ouvertures couvertes, la lumière naturelle ne suffit pas. Heureusement, comme les insectes sont très petits, un flash externe régulier fera très bien l'affaire.

Placez l'éclairage sur un petit support de table aussi près que possible du sujet et expérimentez. Donnez au flash suffisamment de temps pour récupérer entre les prises de vue. Si l'éclairage n'est pas le même, vous ne pourrez pas combiner les cadres. Une fois que vous serez à l'aise avec la technique, vous pourrez expérimenter un peu. Comme dans le cas de l'appareil photo, il est préférable de régler le flash en mode manuel.

Pour commencer, prenez 20 à 30 photos à f/11 et assurez-vous que le point focal se déplace sur les photos. Plus tard, vous pouvez utiliser une ouverture plus petite et obtenir des images plus nettes en prenant plus d'images, mais la profondeur de champ sera moindre. En fin de compte, vous devez viser à utiliser l'ouverture à laquelle vous avez l'objectif le plus net, généralement f/4 - f/5,6. Pour ce faire, vous aurez peut-être besoin de 100 prises de vue pour obtenir la même netteté dans toutes les parties du cadre.

Traitement et assemblage des photos capturées

Le programme Helicon Focus vous permet d'exporter le résultat final vers un fichier source. Ces programmes ne sont pas faciles à apprendre, alors ne vous découragez pas si vous n'obtenez pas immédiatement les résultats escomptés. Les paramètres de rayon et de flou peuvent être très différents pour chaque image, et vous ne pouvez trouver les meilleurs que par expérience. Mais avec le temps, vous y arriverez.

Esthétique de la photo lors de l'empilement

Lorsque vous créez des images en utilisant l'empilement, vous voulez parfois vraiment oublier l'esthétique et simplement empiler 500 photos pour obtenir une netteté parfaite.

Cette méthode peut être tentante, mais le plus souvent, elle ne crée pas une image vraiment époustouflante. Il ne faut pas oublier que les très bonnes images sont celles qui parviennent à capter une certaine histoire. Par exemple, lorsque je photographiais une araignée domestique commune (voir photo ci-dessus), j'ai décidé de mettre fortement l'accent sur ses yeux et ses crocs pour transmettre la vivacité et la mobilité de l'araignée - et cette photo a été créée en combinant seulement deux prises de vue.

Configuration d'éclairage pour la macrophotographie d'insectes

Pour cette photo de coccinelle, l'agencement était assez simple, l'essentiel était de choisir un fond. La couleur vive et les fils de l'écharpe ont créé une belle toile de fond pour le sujet. J'ai utilisé deux flashs déclenchés - l'un avec du gel de couleur, l'autre recouvert de carton blanc pour adoucir la lumière principale. Et j'ai placé une autre feuille de carton blanc à gauche de l'appareil photo pour remplir les ombres avec la lumière réfléchie.

Expérimentez avec le fond
Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec la technique d'empilement, vous pouvez essayer d'utiliser des gels colorés ou du carton pour donner vie à vos photos avec un éclairage et des arrière-plans intéressants.

Utilisez un programme de jalonnement dédié
Un programme spécialisé comme Helicon Focus vous permettra de fusionner des fichiers source, donc en ce qui concerne le post-traitement, vous avez beaucoup d'options. Essayez de joindre des fichiers, travaillez avec des JPEG avant d'aller directement aux sources.

Le programme Helicon Focus Pro est utilisé pour assembler les images.

Refroidir les insectes
Après la mort, les corps des insectes se décomposent extrêmement rapidement, il est donc préférable de les photographier vivants - mais vous devez les empêcher de bouger. Pour le tournage, il est préférable de baisser la température corporelle afin qu'ils commencent à s'endormir et que les mouvements ralentissent. La durée de conservation des insectes au réfrigérateur (ou au congélateur) dépend de leur taille et de leur poids. Placez-les dans un récipient en plastique et vérifiez toutes les 1 à 5 minutes pour voir à quel point ils ont ralenti.

Matériel d'occasion pour la macrophotographie

Sony Alpha 7R II
Parce que l'empilement nécessite un recadrage sérieux, un appareil photo avec plus de mégapixels vous donnera une excellente occasion de le faire tout en produisant des fichiers volumineux adaptés à l'impression. L'Alpha 7R II plein format peut capturer des images très claires et détaillées avec le bon objectif.

macrorelets
Lors de l'utilisation d'un objectif, il est presque impossible de faire des mouvements de mise au point fins. Le rail macro vous donnera la possibilité de déplacer votre appareil photo sur de très courtes distances, vous donnant la possibilité de prendre des photos de mise au point fluides qui sont bonnes pour l'empilement.

Clignote
Les flashs vous permettront d'utiliser de petites ouvertures et de faibles ISO. Un faible ISO vous donnera moins de bruit et plus de place pour corriger les couleurs et l'exposition en post-production. De plus, il faut avoir le même éclairage sur toutes les photos pour les combiner plus tard, ce qui n'est pas toujours possible avec la lumière naturelle.

Programme Helicon Focus Pro
Bien qu'il soit possible de combiner des photos dans un autre programme, je vous recommande fortement d'utiliser celui-ci, car il vous permet de créer un fichier source à partir de la pile finale, vous offrant ainsi plus d'options d'édition.

L'article a été écrit par Mikael Buck, un photographe éditorial et commercial basé à Londres. Il a travaillé comme photojournaliste pour des publications telles que TImes, Mail on Sunday et The Metro pendant plus de dix ans. Travaille actuellement à la commission pour des publications nationales britanniques, des entreprises célèbres et de grandes marques.

guêpes

Astuce #1

Même si vous n'êtes pas allergique, lorsque vous prévoyez d'abattre des guêpes, gardez avec vous des médicaments anti-allergiques. Vous pouvez facilement survivre à une piqûre de guêpe, mais si vous effrayez accidentellement un insecte, il diffusera instantanément une alarme à toutes les guêpes à proximité. Dans ce cas, vous risquez de devenir l'objet d'attaques de tout le nid de guêpes.

Astuce #2

Ne fumez pas lorsque vous photographiez des guêpes, n'utilisez pas de parfum avant la prise de vue. Les vêtements doivent couvrir le corps autant que possible. Manches - avec poignets, de sorte que la guêpe ne puisse pas voler dans le trou.

Astuce #3

Ne portez pas de vêtements en laine. Une guêpe peut facilement s'emmêler dans les poils. Assurez-vous de couvrir votre cou. Les morsures au cou sont les plus dangereuses. Le couvre-chef est également obligatoire. Les cheveux doivent être complètement cachés sous une casquette ou un chapeau. Les guêpes s'emmêlent souvent dans les cheveux et, effrayées, piquent.

J'ai été piqué trois fois en août l'été dernier. La 1ère fois la guêpe s'est emmêlée dans la laine du pull. Les deux autres - emportés par le tir, j'ai attrapé une seringue avec un appât, je l'ai attrapée sans regarder et j'ai pris une bouchée. Désagréable...

les abeilles

On dit que les imbéciles ont de la chance. C'est mon cas. J'ai réussi à briser toutes les règles existantes pour travailler avec les abeilles en une journée de tournage. Grâce à Sergei Talanov, j'ai appris à temps que j'avais agi avec une extrême imprudence et arrêté des expériences dangereuses.

Sur cette photo, les abeilles se préparent à attaquer. Comment savoir qui est l'objet d'intérêt de l'armée des abeilles ? J'ai littéralement quitté la ruche une minute avant l'attaque, ne comprenant pas la menace qui pesait sur moi.

J'ai filmé debout devant l'encoche (l'entrée de la ruche) sous la pluie, ce qui a causé un terrible mécontentement aux abeilles.

Il est impossible de se tenir devant l'entrée et, de surcroît, de disposer du matériel, d'installer un trépied, etc.

Les vêtements, comme lors de la chasse aux guêpes, doivent être appropriés (voir les informations sur les guêpes)

Les médicaments antiallergiques doivent toujours être à portée de main.

Tiques

Ces créatures microscopiques peuvent causer beaucoup de problèmes. Les tiques sont porteuses de maladies telles que l'encéphalite, la borréliose et autres. Je ne vous raconterai pas d'histoires d'horreur, mais croyez-moi, il n'y a pas assez de bien.

Ainsi, les vêtements pour la chasse macro devraient être appropriés. Maintenant en vente, il y a des combinaisons anti-tiques. Je ne sais pas à quel point ils se sont avérés fiables, mais je préfère le camoufler et l'imbiber de sprays anti-tiques.

la nature sauvage

La faune... c'est la nature sauvage. Tant que vous photographiez des fleurs dans votre chalet d'été, tout va bien. Mais tôt ou tard, vous aurez envie de sortir dans la forêt et, à la recherche de nouveaux endroits pour photographier, errez plus profondément.

C'est exactement ce que j'ai fait. Eh bien, que retenir d'un Moscovite qui voyage dans des camps de pionniers dans son enfance ? Quand derrière vous, dans un silence complet, un grognement grave et poli se fait entendre - c'est effrayant. J'ai un ours instruit. Il s'est comporté exactement comme indiqué dans les mémos sur Internet concernant le comportement correct lors d'une rencontre avec des animaux sauvages. L'ours a visiblement lu le mémo. Pas moi.

Encore plus imprudent de ma part a été la décision de me promener dans le champ avec de l'avoine. Bien comment? Oreilles, soleil, parfum, nature et ainsi de suite et ainsi de suite. Puis j'ai vu des sangliers pour la première fois de ma vie. Maman, papa et enfants. Je pense que vous me croirez que j'ai certainement battu tous les records possibles en course à pied. Heureusement pour les courtes distances. La jeep était la suivante...

Rappelez-vous : une abeille, une guêpe, une fourmi, un ours ou un sanglier - ils sont tous sur leur propre territoire. Et nous visitons. Ne l'oubliez pas et tout ira bien !

Bonne chance à toi!

A propos de l'auteur

Technique: Pentax K10D, objectif SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2.8 100mm WR

Nous avons également lancé un sujet la semaine dernière. Il est temps de continuer et de parler des caractéristiques de la prise de vue de divers insectes.

Tout d'abord, dans la continuité de la partie précédente, je voudrais proposer quelques conseils techniques :

1. Lors de la prise de vue macro, utilisez un filtre de protection. Les fleurs et les ailes de papillon contiennent du pollen, un produit chimique actif qui peut endommager le revêtement AR d'une lentille. Pour cela, il peut être conseillé d'utiliser le filtre UV le plus simple et le moins cher.
2. Lors de la prise de vue macro à courte distance par beau temps ensoleillé, dans la plupart des cas, vous devez prendre des photos en contre-jour. Pour éviter la possibilité d'éblouissement, nous vous conseillons d'utiliser un pare-soleil.
3. Prenez soin de l'arrière-plan. Un fond sombre semble avantageux, mais il nécessite un bon éclairage de l'objet lui-même. Un fond clair est utilisé dans les cas où il est nécessaire de montrer la silhouette du sujet, tandis que le fond lui-même doit être bien éclairé. Le fond coloré travaille sur les contrastes des tons chauds et froids, par exemple en "serrant" les objets aux tons plus chauds au premier plan. Le fond gris est bon pour accentuer la couleur du sujet principal.

habitudes des insectes

L'expérience vous apprendra à évaluer la situation à l'avance et à aborder de manière sélective la sélection des objets. Par exemple, par temps clair et ensoleillé, recherchez les insectes qui se reposent sur le dessus des plantes. Cela vous aidera à éviter les ombres distrayantes parmi le feuillage. Considérez attentivement l'arrière-plan et essayez de choisir des objets qui seront clairement visibles sur l'arrière-plan des tiges épaisses. Ce n'est pas toujours possible, mais
en guise de compromis, choisissez soigneusement la profondeur de champ et un grossissement légèrement inférieur, afin d'avoir plus de contrôle sur la composition et de cadrer plus tard l'image.

Par temps clair et ensoleillé, recherchez les insectes perchés haut sur les tiges de la végétation, car vous n'aurez pas à y faire face à des ombres épaisses. Utilisez des objectifs plus longs avec des bagues d'extension par temps très clair ou chaud pour augmenter la distance de travail entre l'objectif et le sujet. Ceci n'est pratique que pour photographier de gros insectes à un grossissement de moitié.

Observez les bourgeons ombellés qui attirent les petits coléoptères et les insectes. Tôt le matin, visite des berges des petits étangs et marigots où les libellules peuvent se cacher.

Ne limitez pas votre temps de prise de vue au milieu de la journée lorsque la température de l'air est la plus élevée ; partez en chasse photo très tôt le matin ou tard le soir quand il fait plus frais. Vous pourrez trouver des insectes qui seront plus tolérants à votre présence.

Les jours nuageux et sombres, lorsque la température de l'air n'est pas si élevée, il vaut la peine de rechercher de gros insectes parmi la végétation au sol, qui se reposent souvent, se cachant parmi les feuilles et l'herbe. Il devient souvent possible de photographier depuis un trépied, à moins de froisser la végétation de près.

Un faux mouvement et l'objet sautera et se cachera dans l'herbe. À des températures plus élevées, les insectes deviennent actifs et il est plus difficile de les approcher discrètement.

Travailler avec des insectes qui se reposent longtemps sur les tiges des plantes peut être plus productif, surtout lorsque vous perfectionnez vos compétences. De nombreux photographes d'insectes expérimentés vous diront qu'il s'agit de la combinaison habile de compétences sur le terrain et d'observation.

papillons

Les papillons, comme beaucoup d'autres insectes, sont attirés par la lumière. Ce sont des visiteurs réguliers des jardins ; certaines des plus grandes espèces, telles que les sphinx, sont souvent chassées par les photographes en raison de leur coloration attrayante.

La lumière vive tombant d'une fenêtre de salle de bain ouverte en été par une nuit chaude et humide attirera les mites et autres insectes dans la pièce.

les chenilles

Les chenilles (larves) de papillons sont plus prudentes que leurs parents adultes. Certains sont parfois repérés par hasard, mais la plupart se cachent de telle manière qu'ils sont rarement vus du tout. Vous pouvez trouver les espèces les plus communes en examinant attentivement les feuilles et les branches des arbres et arbustes bas.

Tirer des chenilles peut devenir assez fastidieux. Si vous les dérangez, ils se recroquevillent et mettent longtemps avant de se retourner. Il est préférable de les laisser seuls, afin qu'ils s'installent de la manière qui leur convient le mieux.

libellules

Les libellules sont considérées par beaucoup comme l'une des espèces d'insectes les plus attrayantes. Leurs couleurs chatoyantes et leur maîtrise du pilotage aérien nous plaisent particulièrement.

Un petit bassin dans le jardin intéressera certainement les espèces de libellules les plus courantes, cependant, la plupart d'entre elles nécessitent des conditions d'habitat très particulières.

Les marécages, les étangs et autres plans d'eau douce sont les endroits les plus courants où vous pouvez voir et photographier des libellules. Se lever tôt et étudier attentivement la végétation autour d'un petit étang ou d'un lac isolé révèle souvent des adultes au repos qui se sont installés pour la nuit la veille.

Les libellules à pointe de flèche sont beaucoup plus courantes que les grandes libellules. Ils se reposent en groupes entiers et les trouver est beaucoup plus facile. Si la température de l'air descend en dessous du seuil pour qu'ils commencent à voler, ces insectes restent immobiles jusqu'à ce qu'il se réchauffe, vous pouvez donc vous approcher et même utiliser un trépied.

De nombreuses libellules et papillons ont des habitudes particulières, donc la patience et une observation attentive révéleront leurs schémas de comportement traditionnels.

Certains papillons préfèrent certaines fleurs et en ignorent d'autres, tandis que certaines libellules retournent invariablement vers l'un ou l'autre brin d'herbe "préféré" près d'un étang ou d'un ruisseau. Même une compréhension de base du comportement et des habitudes de vos sujets vous aidera à augmenter vos chances de succès.

sauterelles et grillons

Le plus souvent, ce sont des espèces estivales présentes dans de nombreux habitats. Ils passent la plupart de leur temps parmi une végétation dense. Il est plus facile de les trouver les jours chauds et ensoleillés, lorsque les mâles commencent à "chanter", en frottant différentes parties du corps les unes contre les autres. Ce détail de comportement est connu sous le nom de chirring ou stridulation. Un son bien défini est caractéristique de chaque espèce ; bientôt l'expérience vous aidera à reconnaître les insectes par "voix". Effrayez-les hors de la végétation basse et essayez de les faire sortir dans une zone plus dégagée où ils sont plus susceptibles d'obtenir une bonne photo.

Coléoptères, éphémères, syrphes et sauterelles (cicadelles) sont tout aussi attirants, mais beaucoup moins connus en raison de leur petite taille. Ils peuvent être trouvés lorsqu'ils sont sur des inflorescences ou se reposent parmi la végétation, où il vaut la peine de les regarder.

Parcelles

Les insectes se transforment d'œufs en larves, de larves en pupes, de pupes en insectes adultes. Tout cela s'appelle la métamorphose. Vous pouvez obtenir une série intéressante de clichés de ce processus, même s'il faudra beaucoup d'efforts pour trouver le sujet dans la nature à différentes étapes.

Certains passionnés de macro d'insectes sortent de cette situation en « faisant pousser » eux-mêmes des insectes, qui deviendront le sujet de la photographie.

L'une des options pour créer des conditions de prise de vue consiste à planter une plante qui deviendra de la nourriture pour les larves.

Dans le processus de croissance des insectes, la chose la plus intéressante est probablement le moment où les ailes apparaissent. Il existe des insectes tels que les papillons ou les coléoptères à cornes qui deviennent adultes à partir de pupes (métamorphose complète), et des libellules et cigales qui deviennent directement adultes à partir de larves sans passer par le stade nymphal (métamorphose incomplète). Dans tous les cas, les transformations sont spectaculaires.

Tourné sur Nikon D3100, NIKKOR Helios 44-2 et bagues macro

Si vous souhaitez créer une œuvre d'art authentique, vous devez ajouter l'environnement pour compléter l'image. Par exemple, si nous prenons un papillon comme exemple, la présence d'une fleur dans le cadre ne créera plus seulement une photographie d'un papillon, mais une scène à part entière dans laquelle l'arrière-plan environnant complétera avec compétence l'objet principal, vous permettant d'élever votre image à un niveau supérieur.

Il existe de nombreuses façons de tirer sur les insectes, mais malheureusement, il n'existe pas de technique particulière qui fonctionne dans toutes les situations. De nombreux facteurs doivent être pris en compte, tels que la taille et les habitudes de l'insecte, l'équipement dont vous disposez et les conditions météorologiques à un moment donné. Il est très important d'apprendre à observer le comportement des différents insectes afin de pouvoir obtenir de bonnes images sur le terrain.

L'approche la plus rationnelle serait de se concentrer sur un groupe d'insectes à la fois ; cela vous aidera à acquérir de l'expérience et de la confiance dans l'utilisation de votre équipement photographique.

Remerciements traditionnels aux photographes qui ont fourni des photos pour cette publication, à savoir.