Topik: “Sejarah kostum.”

Tujuan: mengenalkan siswa pada sejarah fashion.

Tujuan pelajaran:

• Pendidikan:
memberikan gambaran tentang sejarah perkembangan fashion dan perubahan gaya, mengembangkan keinginan untuk memperdalam ilmu.
• Pendidikan:
perluas wawasan Anda; mengembangkan pendidikan mandiri pribadi.
• Pendidikan:
menciptakan motivasi positif bagi mata pelajaran; menumbuhkan cita rasa estetis.

Peralatan: buku kerja, komputer, proyektor multimedia, presentasi “Sejarah Kostum”.

1. Mengecek kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran.
2. Pernyataan topik dan tujuan pelajaran.

Apa itu mode?

(“Fashion” - diterjemahkan dari bahasa Latin bagi kami berarti dominasi sementara selera tertentu)

Menurut Anda, apakah fashion selalu ada atau hanya muncul suatu saat saja?

Orang yang mengerjakan pembuatan model disebut?

Perancang busana terkenal apa yang Anda kenal?

Sejarah perkembangan busana dan praktik sehari-hari meyakinkan kita bahwa dalam seni mendandani orang, setiap orang harus menjadi seniman, mulai dari perancang busana terkenal hingga artis biasa. Tanpa memahami tugas artistik, mustahil mencapai kesuksesan, bahkan dengan penguasaan yang sangat baik atas pengetahuan khusus yang diperlukan seperti desain dan teknologi. Anda dapat memupuk seorang seniman dalam diri Anda jika, pertama, Anda dengan tulus menginginkannya; kedua, untuk mengumpulkan pengetahuan - pengetahuan dan wawasan tidak ada salahnya. Ketiga, dekati semua pengetahuan secara kreatif - bandingkan, pilih, gabungkan.

Pertama, Anda perlu mengenal minimal ide tentang sejarah pakaian, bagaimana fashion telah berubah (slide 1).

Mari kita definisikan konsep dasarnya:

Kostum,
Gaya,
Mode (slide 2).

Secara umum diterima bahwa mode, seperti kupu-kupu yang cerah, hidup hari demi hari. Dia muncul, menoleh - dan kemudian dia pergi. Namun, ini terlalu sederhana, dan fesyen tidak mengenal kesederhanaan satu garis. Setiap saat ada keadaan yang menyebabkan perlunya perubahan dan berkontribusi terhadap munculnya mode baru.

Informasi tambahan untuk slide.

1. Gaya Yunani kuno(slide 3, 4).

Gaun itu tidak dipotong sesuai dengan aturan mode saat itu. Pakaian Yunani tidak mengenal setelan jas, dalam pengertian modern. Kali ini ditandai dengan identifikasi sifat plastik kain dalam ritme gorden yang kompleks. Potongan kain berbentuk persegi panjang, diikat di beberapa tempat dengan jepitan, tidak menonjolkan bentuk tubuh, sehingga sedikit terlihat di bawah pakaian. Jubah ini disebut berbeda: chiton, himation, toga, tunik. Di zaman kuno, warna memiliki makna simbolisnya sendiri; misalnya, warna putih melambangkan aristokrasi, dan hitam, ungu, hijau tua, dan abu-abu melambangkan kesedihan. Hijau dan warna coklat adalah bunga umum penduduk desa. Para bangsawan memiliki ikat pinggang yang terbuat dari logam mulia, peniti yang terbuat dari emas dan gading, kalung, dan gelang di lemari pakaian mereka. Hal ini tidak hanya membuktikan cita rasa yang halus, tetapi juga kematangan teknis pada zaman itu.

2. Gaya Gotik (slide 5).

Ini terdiri dari penekanan garis vertikal pada pakaian. Gaun wanita abad pertengahan memiliki lingkar pinggang yang sangat tinggi, garis leher yang memanjang, lengan panjang yang sempit, dan rok yang biasanya berlipit di satu sisi saja. Roknya melebar ke bawah dan berubah menjadi kereta panjang. Yang paling ekspresif adalah hiasan kepala dengan “topi” berbentuk kerucut yang menyerupai menara katedral Gotik. Pria mengenakan jaket pendek dan celana ketat yang menonjolkan sosok mereka. Sepatu berujung lancip melengkapi pakaiannya. Pakaian mencolok pada masa itu terbuat dari bahan brokat, kain, dan beludru mahal, yang dilengkapi dengan sulaman dan bulu.

3. Renaisans (slide 6, 7, 8).

Mode Renaisans berasal dari Italia, tempat lahirnya Renaisans. Gaya ini bercirikan sosok yang monumental. Pakaian wanita menjadi lebar dan nyaman sehingga memperlihatkan bagian leher dan lengan. Mode Renaisans, seperti yang dikatakan para ahli teori, pertama-tama harus kaya. Dan kekayaan ini diwujudkan tidak hanya dalam kain dan pola mahal, tetapi juga dalam desain lengan. Lengan gaun Renaisans abad ke-15 yang sempit dan elegan, pertama di bagian siku dan kemudian di lubang lengan, dipotong. Mungkin, detail yang berubah-ubah ini dapat dijelaskan dengan perlunya waktu untuk memberikan perhatian khusus pada ketangkasan dan mobilitas. Untuk pertama kalinya dalam periode ini pakaian wanita mulai secara ketat membagi polanya menjadi rok panjang dan korset, sering kali bertali. Gaun wanita ditarik erat dengan korset logam dan rok ketat dengan lingkaran logam. Setelan pria dibuat seperti kostum ksatria. Namun ksatria abad pertengahan digantikan oleh seorang pria dengan gaun istana yang terbuat dari satin, brokat, dan beludru. Celana pendek pria diisi dengan kapas, derek, dan jerami. Kerah renda yang kaku sangat melindungi leher. Pakaian ini tidak terlalu nyaman. Sepatu mulai dibuat dari kulit, dihias dengan mutiara, pita, tali dan gesper.

4. Barok (slide 9, 10).

Pakaian Barok rumit dan berlapis-lapis. Pakaian wanita dibedakan dari bentuk yang kontras: sosok kurus dan ramping dipadukan dengan rok berbentuk kubah yang berbulu halus. Korset mulai diikat. Lengan memainkan peran penting dalam pakaian; dilengkapi dengan manset dengan renda berbentuk tas, yang mencapai hampir sampai siku. Gaun wanita menghilangkan rok lebar di bagian lingkarannya, garis-garisnya menjadi lebih lembut dan halus. Untuk pria, celana Spanyol pendek bengkak berbentuk tabung yang dipanjangkan di bawah lutut, dan bersamaan dengan itu, sepatu pun diganti. Sepatu bot militer yang tinggi, seringkali di atas lutut, memanjang berbentuk tas, diisi dengan renda. Cavalier memakai rambut keriting panjang, topi datar lembut yang dihiasi bulu, dan jubah. Baik pria maupun wanita menggunakan renda untuk pakaian mereka. Perhiasan sekarang kurang populer dibandingkan sebelumnya. Namun secara umum pakaian pada masa itu jauh lebih sederhana dibandingkan pakaian pada masa-masa sebelumnya.

5. Rokoko (slide 11, 12).

Ini adalah periode ketika produksi massal pakaian dan perdagangan khusus aksesoris fesyen meluas. Sejak saat itu, kata crinoline mulai dikenal di Inggris. Saat itulah berbentuk rok berkubah yang berkumpul, yang bentuknya ditopang oleh banyak rok dalam. Membuatnya, sebagian besar dengan tangan, membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Dengan kemajuan mesin jahit, crinoline buatan muncul. Pakaian Rococo tidak mengalami perubahan besar dibandingkan pakaian Barok. Hanya garis-garisnya saja yang menjadi semakin elegan.

6. Klasisisme (slide 13, 14).

Transisi logis dari semua kecenderungan yang condong ke arah klasisisme menuju zaman kuno sedang terjadi. Busana wanita menerima pemujaan terhadap zaman kuno hampir tanpa syarat. Belahan dada terlihat. Gaya baru ini dicirikan oleh garis-garis tegas, proporsi yang jelas, dan kesederhanaan bentuk.

7. Gaya kerajaan (slide 15, 16).

Membebaskan tubuh wanita dari korset. Gaun itu ringan, transparan, terbuat dari kain muslin dan cambric yang lapang dan dipasang erat di pinggang di bawah payudara, menekankan kelangsingan alami dari sosok tersebut. Bentuk kepala dipertegas dengan rambut yang disisir halus, dibelah tengah, yang dijalin atau dikepang. Satu-satunya hiasan hanyalah rambut ikalnya. Perhiasan berupa akting cemerlang, kalung, dan choker sangat diminati. Topi dan topi berbagai bentuk dikenakan di kepala. Selama periode ini, pakaian pria disederhanakan; jahitan yang bagus dan keanggunan menjadi syarat utama, bukan kemegahan dan kemewahan. Jas berekor biasanya berwarna gelap. Kemeja tersebut memiliki kerah tinggi dan dasi yang “menopang kepala pada posisi yang tepat dan bermartabat”. Setelan siang hari dilengkapi dengan topi. Sepatu rendah, datar, tanpa tumit.

8. Romantisme (slide 17, 18).

Kita menemukan diri kita berada di era ketika “pembusukan gaya” dimulai. Crinoline muncul lagi di gaun itu - pinggul bertambah ke ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, tubuh hampir tersembunyi di bawah bentuk gaun yang montok. Korset kembali dibutuhkan untuk menonjolkan pinggang. Untuk menambah kesan optik pada pinggang tipis, bagian lengannya melebar. Mereka begitu besar sehingga “penampakannya yang membengkak” harus ditopang oleh tulang ikan paus. Mereka kembali tertarik pada perhiasan; Produk berbahan mutiara, kalung, bros, dan sisir hias sangat digemari. Topi yang bentuknya mirip topi dihiasi dengan bunga, pita, dan lipatan. Leher yang sangat terbuka memungkinkan seseorang untuk "menonjolkan" kepala, dan kemudian gaya rambut yang rumit mulai digunakan kembali. Mereka sangat terampil, sering kali menyerupai, misalnya, arsitektur dekoratif. Di musim dingin, mantel diganti dengan gaun berbentuk mantel yang terbuat dari kain wol tebal. Hanya jubah lebar yang dikenakan di atas gaun itu. Panjang roknya diperpendek sehingga sepatu bot bertali hak tinggi terlihat. Setelan pria menjadi lebih terkendali. Jas berekor termasuk celana panjang, topi dan dasi yang sangat diperlukan, yang ikatannya kini mendapat lebih banyak perhatian. Pakaian luar, mantel, dijahit sesuai gambar. Mereka mengenakan sepatu rendah dan sepatu bot tinggi di kaki mereka. Tren terbesar dalam dunia fesyen adalah mantel rok.

9. Modern (slide 19, 20, 21).

Perubahan cepat pada bentuk gaun - dari ringan, semi pas menjadi berat, padat, dengan lengan bengkak, dengan kesibukan yang secara visual memperbesar batang tubuh bagian bawah. Persyaratan mode konservatif adalah wanita bergaya - bunga, wanita salon, teater, wanita ini, masih terikat dalam korset. Di sisi lain, gerakan nyata menentang korset dimulai, yang para pendukungnya berbicara tentang bahayanya dan berupaya melarang pemakaiannya. Pada akhir abad ke-19, fashion menciptakan jenis pakaian baru dengan rok melebar dan lengan “berbentuk ham”, membantu menciptakan pakaian dalam gaya Art Nouveau (memberikan bentuk “berbentuk S” pada sosok tersebut).

10. Garson (slide 22).

Ada perubahan radikal dalam mode - siluet sosok wanita telah berubah total karena pengurangan panjang rok dan panjang rambut. Kostum tersebut kini sengaja dibagi menjadi dua bagian - korset dan rok. Panjang roknya nyaris menutupi lutut. Garis pinggang turun ke samping, sehingga korset menjadi lebih panjang. Garis lehernya dalam, dan lengannya, setelah beberapa dekade, kembali telanjang. Semacam sosok setengah kekanak-kanakan, setengah kekanak-kanakan sedang dalam mode. Perempuan dan laki-laki itu rajin berolahraga, menari foxtrot dan Charleston. Ia sedang berjuang melawan kelebihan berat badan, karena cita-citanya kini adalah wanita tinggi dan langsing. Berita terbesar dalam sejarah mode adalah bagian kaki yang terbuka, yang menampilkan stoking sutra tipis berwarna telanjang dan sepatu runcing yang elegan. Pakaian ini disertai dengan topi bertepi lebar yang dipasang dalam di kepala. Perhiasan kostum dan perhiasan memainkan peran penting dalam desain khususnya gaun malam. Mutiara dan koral, sulaman sutra yang kaya, dan kain krep de Chine terbaik ditawarkan dalam banyak pilihan oleh salon Paris terbaik, yang terus mengatur suasana di area ini. Namun seiring dengan fashion mewah, celana panjang, baik sport maupun loungewear, rok, sweater yang masih bertahan hingga saat ini juga merambah ke dalam fashion wanita. Busana pria, meskipun tidak memberikan peluang untuk inovasi khusus, namun tetap terlihat jelas. Pakaian baru sedang dalam mode - jaket hitam dengan rompi dan celana panjang bergaris. Untuk acara-acara khusus, mereka lebih memilih tuksedo yang sesuai dengan selera masyarakat modern. Topi atas dan topi bowler digantikan dengan topi berbahan kain lembut. Lambat laun, jenis pakaian olahraga mulai mendominasi di lingkungan yang sebelumnya hanya pakaian sekuler yang dapat diterima.

Kesimpulan: (slide 23 )

Sejarah pakaian dari zaman dahulu hingga saat ini merupakan “cermin” yang mencerminkan seluruh sejarah umat manusia. Setiap negara, setiap bangsa, dalam periode perkembangan tertentu, meninggalkan jejaknya, ciri-ciri spesifiknya pada pakaian masyarakat. Setiap gaya baru berbicara tentang tahap selanjutnya dalam perkembangan masyarakat.

Crinoline adalah rok lebar dengan rangka terbuat dari lingkaran baja tipis.
Bustle adalah rok yang lebar, serta bantalan yang diletakkan di bawahnya untuk memberikan kesan lebih penuh.

Percakapan dengan siswa tentang pertanyaan-pertanyaan berikut:

Hal baru apa yang telah kamu pelajari?
- Gaya apa yang kamu kenal?
- Gaya pakaian apa yang Anda lihat saat ini?

literatur

1. Melnikova L.V. “Pengolahan Tekstil”, buku ajar untuk siswa kelas 9-10, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., “Sejarah Kostum”, M., 1986.
3. Kolyadich E.K., “Sejarah dunia kostum, mode dan gaya”, Pendidikan, 1999.
4. Orlova L.V., “ABC Fashion”, M., Pendidikan, 1989.

Fashion telah lama dan mendalam memasuki kehidupan masyarakat, ia memanifestasikan dirinya dalam semua aspek - pakaian, gaya rambut, aksesori mobil, dan bahkan gadget dapur, tetapi masih lebih sering dikaitkan dengan pakaian. Sejarah mode dimulai pada zaman kuno, sehingga saat ini dianggap remeh. Namun kapan masyarakat merasa membutuhkannya, dan konsep ini muncul?

Para sejarawan menarik kesejajaran antara kemunculan pakaian dan mode, karena konsep-konsep ini mencerminkan seluruh jalur umat manusia. Dan setiap negara bagian pada waktu yang berbeda berkontribusi terhadap terbentuknya fenomena ini.

Lebih dari satu milenium yang lalu, orang-orang mulai memiliki pakaian; pakaian berfungsi untuk melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk. Namun lambat laun mereka mulai memberikan tampilan yang lebih estetis, mungkin sejak saat itulah sejarah fashion dimulai.

Terlepas dari kenyataan bahwa akar fesyen berasal dari peradaban kuno, fesyen memperoleh skala global di Prancis pada abad ke-17.

Penelitian arkeologi

Menurut penggalian arkeologi, pakaian berasal dari awal peradaban. Kemudian orang-orang menggunakan benang tumbuhan atau urat hewan untuk membuatnya, yang mereka gunakan untuk mengikat bahan-bahan yang berasal dari alam. Daun, kulit pohon, kulit, dan jerami digunakan. Hiasan kepala juga ada dan terkadang sangat tidak biasa. Terbuat dari cangkang telur burung unta dan cangkang kura-kura kering.

Diketahui bahwa mereka belajar menggunakan jarum tulang, yang digunakan orang untuk menjahit, 30-10 tahun yang lalu, saat itulah terjadi pemukiman di seluruh bumi.

Peneliti memperoleh banyak bahan arkeologi dari pemakaman Sungir, di mana ditemukan sisa-sisa seorang pria dan dua orang anak, berusia 9 dan 13 tahun. Berkat rekonstruksi, pakaian mereka dapat dipulihkan; untuk orang dewasa, pakaiannya berupa kemeja dan celana panjang yang terbuat dari kulit dan kulit yang disamak.

Selain itu, semua pakaian disulam dengan manik-manik yang terbuat dari gading mamut. Usia pasti dari temuan tersebut tidak dapat ditentukan, tetapi bervariasi antara 25 hingga 33 ribu tahun.

Sejarah perkembangan mode memiliki periode yang berbeda - dari kebangkitan yang signifikan hingga kepunahan praktis, namun kepunahan praktis tidak terjadi. Secara alami, pakaian pertama sangat primitif, namun seiring dengan kemajuan peralatan, bentuk dan desain menjadi lebih rumit.

Pengrajin meningkatkan metode pengolahan bulu dan kulit, mempelajari cara membuat kain tenun, memperoleh pigmen alami untuk mewarnainya, dan membuat lipatan dan lipatan pada produk. Dan perang berkontribusi pada fakta bahwa tradisi berbagai negara merambah ke negara lain.

Abad Pertengahan dan Renaisans

Sejarah kostum dan fashion tidak dapat dipisahkan, karena pakaian nasional memang demikian adanya. Itu berbicara tentang afiliasi kelas seseorang, status perkawinannya, dan kekayaannya. Terlepas dari kenyataan bahwa proses peminjaman beberapa detail dari negara lain selalu terjadi, namun masyarakat memiliki tradisinya sendiri yang sangat penting.

Ketika Roma Kuno jatuh, tibalah waktunya babak baru sejarah, yang disebut Abad Pertengahan. Tentu saja, perubahan juga mempengaruhi fashion. Saat itu, masyarakat yang tinggal di berbagai daerah mengenakan pakaian yang bagus.

Pada periode awal, ia dibedakan oleh kesederhanaan dan keprimitifannya. Dan ini berlanjut hingga abad ke-11. Pada abad X-XIII terjadi lonjakan perkembangan keterampilan menjahit dan model-model baru mulai semakin sering bermunculan.

Beberapa sejarawan yakin bahwa asal usul mode berasal dari abad 12-13, ketika kostum mulai dihias dengan elemen yang tidak membawa beban khusus dan hanya memiliki fungsi dekoratif.

Pada abad ke-15, sejarah fashion mulai berkembang pesat, dan seni menjahit mencapai puncaknya tingkat baru. Saat itulah desain model dimulai, dan proses teknologi menjadi jauh lebih kompleks. Eropa Barat adalah negara pertama yang meletakkan dasar pemotongan, yang secara radikal memengaruhi bentuk pakaian kaum hawa.

Abad Pertengahan akhir ditandai dengan pembaruan di dunia, termasuk dalam mode, siluet dan model yang diperbarui muncul. Para ahli mencatat bahwa jika kita menganggap fashion sebagai fenomena sosio-psikologis, maka asal usulnya terjadi pada periode ini.

Pada pergantian abad 16-17, model Eropa dipengaruhi oleh fundamental mode dan gaya Spanyol. Tak heran jika periode ini disebut sebagai Zaman Keemasan Spanyol - negara berhasil meraih kesuksesan di bidang perekonomian dan menjadi salah satu pemimpin politik di kancah dunia. Tentu saja, kostum nasional rakyat negara ini menarik perhatian; banyak elemennya dipinjam untuk model di negara lain.

Pada akhir abad ke-16, fashion mulai dipengaruhi oleh tren negara lain yaitu Italia. Tenun berkembang dengan baik di sini, dan banyak fashionista berusaha mendapatkan bahan-bahan lokal. Beludru Italia, satin, taffeta, dan renda halus menikmati popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan masyarakat kaya. Dua wilayah ternyata menjadi trendsetter utama: pada abad ke-15, Florence; pada abad ke-16, Venesia mengambil alih inisiatif tersebut.

Pengembangan lebih lanjut

Selama Renaisans, sejarah mode menerima sentuhan baru - lagipula, publikasi cetak mulai bermunculan yang didedikasikan untuk pakaian. Ini adalah semacam buku referensi dan panduan tertentu, yang memberi tahu Anda apa yang harus dikenakan, cara merias wajah, dan apa yang memenuhi persyaratan tren mode saat ini.

Dan meskipun dalam literatur Italia, bahkan dalam risalah filosofis, terdapat referensi tentang pakaian, perhiasan, dan atribut keindahan dan kemewahan lainnya, masih belum ada fashion dalam konsep modern. Perkembangan intensifnya di negara-negara Eropa maju mulai terjadi pada pertengahan abad ke-17, di mana kostum nasional mulai memudar ke bidang lain.

Modern tren mode muncul selama periode ini di Perancis, yang difasilitasi oleh pertumbuhan kekuatan ekonomi dan politik negara tersebut, yang menjadi kekuatan yang kuat di bawah pemerintahan Louis Agung.

Setelah menjadi pusat politik dan budaya, Prancis mau tidak mau menjadi ibu kota mode. Terlebih lagi, fenomena ini bukanlah suatu kebetulan atau spontan, melainkan merupakan komponen penting dalam kehidupan negara maju.

Dengan demikian, pencipta mode pertama adalah Raja Louis XIV dan menterinya, Jean-Baptiste Colbert, yang menerapkan kebijakan sedemikian rupa sehingga negara mengurus perluasan wilayah negara, tingkat budaya dan politiknya.

Kemudian banyak industri, baik yang sudah mapan maupun yang baru muncul, menjadi unit negara, dan pemerintah mengendalikan aktivitasnya. Hal ini membawa tonggak penting dalam dunia mode - produksi pakaian dipisahkan dari distribusinya. Kerangka legislatif muncul - keputusan yang mengendalikan pembelian barang mewah. Saat itu, pusat mode adalah istana kerajaan.

Pada saat itu, peperangan sering terjadi dan mempengaruhi industri secara keseluruhan, namun Perancis berhasil tetap menjadi trendsetter, dan ibu kotanya, Paris, menjadi pusat kebudayaan.

Pada abad 17-19, gaya dan model pakaian mengalami perubahan yang signifikan, terkadang menjadi lebih kompleks, terkadang menjadi sangat singkat. Pada pertengahan abad ke-19, sejarah fashion mengalami titik balik. Peristiwa penting termasuk penetrasi elemen lemari pakaian pria dalam bidang feminin, fondasi diletakkan untuk kemunculannya pakaian olahraga, dan ada juga kecenderungan umum untuk menyederhanakan model.

Kepribadian ikonik dalam sejarah mode

Mencatat sejarah pahlawan mode - Charles Frederick Worth, perancang busana Perancis, orang Inggris sejak lahir. Ia mendirikan sebuah organisasi di Paris - Sindikat Mode kelas atas, yang menyatukan rumah mode yang ada. Organisasi ini masih ada sampai sekarang.

Tokoh terkenal lainnya di bidang fashion adalah Paul Poiret, seorang perancang busana asal Perancis yang dianggap sebagai reformis yang tidak hanya menciptakan model-model baru, tetapi juga mengubah gaya hidup penduduk negara-negara Eropa dan Amerika.

Sejarah pahlawan mode memberi dorongan pada munculnya seluruh galaksi couturiers berbakat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tren mode. Selain itu, nama mereka masih menginspirasi rasa hormat, dan karya mereka telah menemukan kelanjutan modern - yaitu Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin, dan lainnya.

Sejarah fashion tidak hanya sekedar penampilan pakaian, tetapi merupakan lapisan budaya mendalam yang mempengaruhi seluruh bidang kehidupan manusia dan memungkinkan kita mengetahui berbagai detail keberadaan nenek moyang.

Penulis buku:

Deskripsi buku

Diterbitkan dari edisi asli Berlin tahun 1941. Pertanyaan tentang mode, gaya, dan pilihan pakaian menarik minat setiap orang sampai tingkat tertentu. Kostum seseorang adalah citranya, gaya hidupnya. Kostum nasional dan sejarah adalah gambaran masyarakat, gambaran zaman yang diwujudkan.

Ada banyak buku cemerlang dan serius di dunia tentang sejarah kostum, yang telah menjadi buku referensi bagi banyak peneliti profesional - sejarawan dan seniman, penulis dan pembuat film - dan untuk kalangan pembaca seluas-luasnya.

Di antara buku-buku ini, karya spesialis Jerman Wolfgang Brun dan Max Tilke, yang unik dalam liputan dan analisis materinya, menonjol, yang hingga saat ini tidak diketahui oleh pembaca Rusia. Hari ini buku ini diterbitkan di Rusia, jangan lewatkan kesempatan untuk mengenalnya.

Baca dan lihat, ingat dan bentuk selera Anda, ide-ide Anda tentang gaya dan mode - lagipula, buku ini berisi lebih dari lima ribu ilustrasi yang akan memikat Anda ke dunia indah masa lalu dan menginspirasi Anda dengan keindahan kehidupan sehari-hari yang tersembunyi.

Selain ilustrasi kostum sejarah dan rakyat, penulis mengajak pembaca untuk mengenal pola-pola yang mencerminkan ciri-ciri utama jenis pakaian terpenting sepanjang masa. Buku ini diterbitkan dengan partisipasi penerbit "Oko" (terjemahan, karya seni 1995). Kami berterima kasih kepada pembaca atas dukungan mereka.

Selamat membaca!

Diterbitkan dari edisi asli Berlin tahun 1941. Pertanyaan tentang mode, gaya, dan pilihan pakaian menarik minat setiap orang sampai tingkat tertentu. Kostum seseorang adalah citranya, gaya hidupnya. Kostum nasional dan sejarah adalah gambaran masyarakat, gambaran zaman yang diwujudkan. Ada banyak buku cemerlang dan serius di dunia tentang sejarah kostum, yang telah menjadi buku referensi bagi banyak peneliti profesional - sejarawan dan seniman, penulis dan pembuat film - dan untuk kalangan pembaca seluas-luasnya. Di antara buku-buku ini, karya spesialis Jerman Wolfgang Brun dan Max Tilke, yang unik dalam liputan dan analisis materinya, menonjol, yang hingga saat ini tidak diketahui oleh pembaca Rusia. Hari ini buku ini diterbitkan di Rusia, jangan lewatkan kesempatan untuk mengenalnya. Buku ini diterbitkan dengan partisipasi penerbit "Oko" (terjemahan, karya seni 1995).

File akan dikirim ke alamat email Anda. Mungkin diperlukan waktu hingga 1-5 menit sebelum Anda menerimanya.

File akan dikirim ke akun Kindle Anda. Mungkin diperlukan waktu hingga 1-5 menit sebelum Anda menerimanya.
Harap dicatat Anda perlu menambahkan kami BARU surel [dilindungi email] ke alamat email yang disetujui. Baca selengkapnya.

Anda dapat menulis resensi buku dan berbagi pengalaman Anda. Pembaca lain akan selalu tertarik dengan pendapat Anda tentang buku yang Anda baca. Baik Anda menyukai buku tersebut atau tidak, jika Anda memberikan pemikiran yang jujur ​​dan mendetail maka orang akan menemukan buku baru yang tepat untuk mereka.

AS) C i DARI KUNO KE ZAMAN MODERN WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke SEJARAH KOSTUM dari jaman dahulu sebelum zaman modern EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 Terjemahan dari bahasa Jerman G. A SVETLICHNOY Konsultan ilmiah S.B. SOROCHAN Desain artistik 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Terjemahan, desain artistik. Penerbitan "Oko", 1995. © Desain sampul. Penerbitan AOZT "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Dari penerbit Segera setelah umat manusia belajar membuat kain paling sederhana dan menjahit pakaian paling sederhana, setelan jas tidak hanya menjadi alat perlindungan dari cuaca, tetapi juga juga merupakan tanda, simbol yang mengungkapkan konsep-konsep kompleks kehidupan sosial. Pakaian menunjukkan kebangsaan dan kelas seseorang, status harta benda dan umurnya, dan seiring berjalannya waktu, banyaknya pesan yang dapat disampaikan kepada orang lain melalui warna dan kualitas kain, ornamen dan bentuk kostum, ada tidaknya. detail dan dekorasi tertentu meningkat secara eksponensial. Gugatan tersebut dapat mengetahui apakah seorang perempuan, misalnya, telah mencapai usia menikah, apakah ia sudah bertunangan, atau mungkin sudah menikah, dan apakah ia mempunyai anak. Tetapi hanya mereka yang tergabung dalam komunitas yang sama yang dapat membaca dan menguraikan semua tanda-tanda ini tanpa usaha, karena tanda-tanda tersebut dipelajari dalam proses komunikasi sehari-hari. Setiap negara di setiap era sejarah mengembangkan sistem simbolnya sendiri, yang berkembang selama berabad-abad di bawah pengaruh kontak budaya, peningkatan teknologi, dan perluasan hubungan perdagangan. Dibandingkan dengan jenis seni lainnya, kostum memiliki kualitas penting lainnya - kemampuan untuk merespon secara luas dan hampir seketika terhadap peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat, terhadap perubahan tren estetika dan ideologis di bidang spiritual. Agar rencana seorang pematung, arsitek, seniman, penulis dapat terwujud, terkadang harus melewati jangka waktu yang lama. Kostumnya berubah seketika, dan perubahan ini mengungkapkan esensi terdalam kehidupan masyarakat. Dengan senang hati kami mempersembahkan kepada pembaca edisi karya unik Max Tilke dan Wolfgang Wroon, “The History of Costume from Antiquity to Modern Times.” Buku ini pertama kali diterbitkan lebih dari setengah abad yang lalu dan sekarang menjadi buku langka dalam bibliografi. Kalangan pembaca seluas-luasnya akan menemukan di dalamnya informasi tentang lingkungan objektif di mana kehidupan para pendahulu kita berlangsung, dan tidak hanya akan dijiwai dengan kehebatan masa lalu, tetapi juga dengan semangat kehidupan sehari-hari mereka. Tentu saja buku ini tidak bisa dikatakan lengkap, namun materinya yang cakupannya ensiklopedis dipilih sedemikian rupa agar dapat menampilkan secara maksimal fungsi kostum dan aksesoris dalam konteks zamannya, yang sebenarnya memiliki makna semantik. pakaian manusia terbentuk. Kata Pengantar oleh penulis Pakaian manusia bukanlah cangkang sama sekali, tanda eksternal atau penambahan yang tidak disengaja dan tidak signifikan: itu, pada tingkat yang jauh lebih besar daripada lingkungan material manusia lainnya (rumah, apartemen, furnitur, barang-barang rumah tangga), mewakili simbol langsung dari keberadaan individu mereka, keberadaan kelompok tertentu, seluruh bangsa atau seluruh era. Jika kostum sejarah adalah cerminan sejati dari masa lalu, maka kostum tersebut merupakan tambahan yang tidak terpisahkan pakaian masa kini dari banyak masyarakat yang hidup, mengungkapkan kepada kita dalam keragamannya ciri-ciri utama psikologi mereka. Buku ini, dengan dua ratus mejanya, yang menampilkan hampir empat ribu kostum dari zaman kuno hingga awal abad ke-20, terdiri dari dua bagian. Yang pertama (Tabel 1 - 126) mengkaji kostum sejarah dari zaman dahulu hingga zaman modern. Ini adalah "berganti pakaian" yang kurang lebih - terutama sejak akhir Abad Pertengahan - mengikuti mode. Bagian kedua (Tabel 127 - 200) adalah kostum rakyat dan nasional, yang hanya mengalami sedikit perubahan dan, berbeda dengan kostum sejarah, merupakan pakaian yang cukup “stabil”, bervariasi tergantung pada batas negara bagian dan geografis serta banyak faktor lainnya. Publikasi kami dipahami tidak hanya sebagai sesuatu yang ilmiah (sejarah kostum, penelitian rakyat), tetapi juga, terutama, sebagai sesuatu yang praktis - untuk digunakan dalam teater, bioskop, saat membuat model pakaian baru, dalam grafik terapan (misalnya, ilustrasi buku). Lampiran - tabel tambahan dengan contoh pola - juga dapat membantu dalam membuat ulang kostum. Selain itu, indeks yang detail akan sangat memudahkan pencarian kostum era dan masyarakat tertentu, serta berbagai aksesorisnya, bagi mereka yang membutuhkan nasehat. Dengan cara yang sama, pelajar pakaian akan menemukan di sini petunjuk paling banyak mengenai jenis utamanya Karakteristik umum dan deskripsi. KOSTUM DI MESIR SELAMA BERabad-abad Iklim di Lembah Nil tidak memerlukan pakaian sama sekali - itu sudah cukup untuk “menutupi rasa malu”. Sudah pada masa awal keberadaan Mesir, dan khususnya pada era sejarah, hingga Kerajaan Baru, laki-laki, setidaknya mereka yang berada dalam pelayanan publik, menggunakan gorden primitif yang dipasang di bagian depan di tengah ikat pinggang. Awalnya memang begitu jalur sempit batang buluh dari kulit, diikat atau dianyam (“sabuk dengan strip”). Ketika “ikat pinggang bergaris” kemudian sebagian digantikan oleh celemek, hanya tersisa sepotong kecil bahan yang dililitkan di badan dan diikat. Masyarakat lapisan bawah mengenakan celemek dan ikat pinggang, yang terus berfungsi sebagai tirai. Selama periode antara Kerajaan Lama dan Kerajaan Baru, celemek menjadi ciri khas pakaian dasar yang ada di mana-mana. Celemek adalah sepotong kain yang bagian tengahnya dilipat-lipat, ditempelkan pada badan di depan, sisanya dililitkan pada badan, dan ujung bebasnya dilewatkan di bawah bagian tengah. Sabuk juga mencegah ujungnya bergerak. Bentuk bagian tengahnya trapesium, segitiga atau berbentuk kipas. Bagian pakaian ini juga memegang peranan yang sangat penting dalam jubah upacara (celemek dewa atau raja), terbukti dengan banyaknya monumen. Orang-orang bangsawan mengenakan celemek (celemek upacara) yang lebih halus dengan ikat pinggang. Secara bertahap, elemen pakaian lain ditambahkan ke celemek, yang seharusnya menutupi tubuh bagian atas. Awalnya itu adalah gorden dari ikat pinggang ke dada - semacam rompi, yang prototipenya adalah kulit binatang yang disampirkan di bahu. “Rompi” ini adalah bagian penting dari jubah kerajaan. Di era Kerajaan Baru, alih-alih “rompi” yang ketat, muncul kemeja lebar seperti tas tanpa lengan, dengan lubang di bagian atas dan samping untuk kepala dan lengan. Kemeja ini dikenakan bersama dengan celemek dengan satu gaya atau lainnya. Sesuai dengan fashion yang berlaku, ia mengalami berbagai perubahan. Sebelum dimulainya Kerajaan Baru, wanita dari semua kelas mengenakan kemeja tertutup hingga mata kaki, yang dimulai dari bawah dada dan diikat dengan tali. Hanya bentuknya yang bervariasi, yang memerlukan “variabilitas mode”, yang terutama terwujud dalam berbagai bentuk garis leher di dada. Selama Kerajaan Tengah, kecenderungan terhadap payudara telanjang sangat terlihat. Baju tersebut selalu pas di badan, namun dilihat dari relief di makam, tidak membatasi pergerakan. Di makam dinasti ke-5, kemeja dengan garis leher berbentuk baji dan lengan panjang, yang seharusnya berfungsi sebagai pakaian tidur. Sebelum masa pemerintahan Thutmose III, wanita bangsawan juga mengenakan kemeja sederhana. Kemudian terjadi perubahan cepat. Kemeja tersebut hilang atau hanya dipertahankan sebagai pakaian wanita pekerja, mirip dengan bentuk celemek pria yang sederhana. Tempat kemeja diambil oleh jenis pakaian yang sama sekali berbeda - jubah, yang, tampaknya, di era Kerajaan Lama sudah menjadi bagian dari pakaian kaum bangsawan - baik pria maupun wanita. Salah satu ujung jubah modifikasi baru melewati bahu kiri, ujung lainnya berada di bawah ketiak di sebelah kanan. Pada awalnya, jubah dikenakan di atas kemeja, namun lambat laun, seiring dengan berkembangnya metode membungkus tubuh, kemeja menjadi tidak diperlukan lagi. Evolusi lebih lanjut dari pakaian wanita Mesir terutama terdiri dari menutupi bagian atas tubuh di kedua sisi: wanita, seperti sebelumnya, mengenakan jubah ke tubuh sedemikian rupa sehingga bagian kiri dan kanannya memiliki panjang yang berbeda di depan, setelah itu yang mana bagian kanan yang lebih panjang dilemparkan ke bahu kiri, tetapi tidak dengan bagian atas, tetapi dengan ujung bawah, yang melewati punggung, lewat di bawah tangan kanan ke depan dan di sini dihubungkan dengan ujung atas bagian kiri jubah yang lebih sempit. Dengan cara ini, tali yang kuat terbentuk di dada; Potongan kain longgar di bahu kiri bisa ditata apa saja, sehingga menghasilkan bentuk pakaian yang bermacam-macam, hanya berbeda pada cara peletakannya. Baik wanita maupun pria mengenakan perhiasan: kalung kerah yang terbuat dari manik-manik warna-warni, yang mereka sukai; gelang di atas siku, di pergelangan tangan dan di mata kaki. Bahan pakaiannya adalah linen putih dan kain katun. ASSYRIANS, BABYLONIANS, SUMERIANS, HITTES Arti yang sama dengan celemek dengan modifikasi selanjutnya bagi orang Mesir kuno, bagi orang Asyur rok-kemeja sampai ke lutut, dengan jahitan di bahu dan lengan pendek. Bagi pejabat dan anggota istana, panjangnya lebih panjang - sampai mata kaki. Biasanya, selain kemeja ini yang terbuat dari linen putih, dan mungkin dilihat dari pinggiran dan jumbainya, juga terbuat dari bahan katun atau wool, ada potongan bahan berwarna yang diikat miring 7 dan berbentuk spiral, dan ujungnya. disembunyikan. Ciri khas pejabat tinggi adalah selendang lebar yang dikenakan di salah satu atau kedua bahu; untuk yang lainnya, pinggirannya hanya dijahit ke tepi bawah pakaian. Seperti yang dikemukakan Max Tilke dalam penelitiannya tentang sejarah kostum oriental, jubah Asiria tidak demikian pakaian yang dijahit, tapi sepotong kain persegi panjang yang bisa dimiliki berbagai ukuran dan hanya menyelimuti bahu dan tubuh bagian atas, atau seluruh tubuh. Prototipenya adalah kulit binatang - mula-mula berbulu lebat, kemudian halus, dengan wol lembut, dipangkas di sepanjang tepinya dengan pinggiran dari jenis yang sesuai. Warga Somalia masih mengenakan jubah kulit berwarna oker merah dengan pinggiran potongan kulit tipis yang dipilin seperti kepang. Selanjutnya, kulit binatang digantikan oleh jas hujan wol, yang dengan mudah mengambil bentuk yang diinginkan. Kalau penduduk Babilonia kuno, bangsa Sumeria, sekitar 3000 SM. Meskipun mereka masih digambarkan mengenakan jubah yang terbuat dari kulit, jubah tenun berukuran besar mulai digunakan sekitar tahun 2550. Jubah kerajaan Asyur tidak terlalu besar, tetapi dihiasi dengan pinggiran dan jumbai. Di sini, untuk pertama kalinya, seni dekorasi kuno - ornamen - muncul. Jubah itu jatuh bebas dari bahunya. Suku Semit yang nomaden juga mudah menggunakan jubah yang terbuat dari kain bermotif merah. Wanita Babilonia-Asyur mengenakan jubah berpohon di atas kemeja berlengan sempit. Rambut dan janggutnya ditata dengan terampil dalam ikal-ikal kecil, sering kali dengan kepang yang anggun melewatinya. Mahkota, atau mahkota berbentuk lingkaran, adalah hiasan raja ketika dia tidak mengenakan topi tinggi berbentuk kerucut dengan kerah dan gagang emas. Di sini Anda sudah bisa melihat prototipe mitra atau tiara. YAHUDI Ibrani pakaian Pria biasanya terdiri dari kemeja wol tanpa lengan atau lengan pendek, yang panjangnya bisa berbeda-beda, ikat pinggang dan jubah persegi panjang, atau jubah, yang keempat sudutnya ditentukan oleh hukum Yahudi untuk dihiasi dengan jumbai. Kemudian, yang lebih kaya ditambahkan ke dalamnya pakaian luar atau pakaian dalam kedua. Selain ikat kepala, topi juga dipakai. Pakaian para pendeta - tampaknya di bawah pengaruh Mesir - terdiri dari celana pendek atau celemek, pakaian dalam linen putih berlengan panjang, ikat pinggang berwarna dalam beberapa putaran dan ikat kepala tinggi yang dililitkan pada lengan penahan beban yang terbuka. Kalau ada celana panjang, itu dipinjam dari Persia, dan misalnya nabi Yesaya menolak pakaian ini karena tidak menganggapnya nasional. Imam besar juga mengenakan pakaian luar tanpa lengan yang panjangnya sampai ke lutut, dan di atasnya disebut efod, atau bantalan bahu, yang terdiri dari panel depan dan belakang, yang disambung di bahu dengan emas. jepit dengan onyx dan disambar sabuk emas. Pada bagian dada efod dipasang empat baris permata, tiga di setiap baris, melambangkan 12 suku Israel. Pada ikat kepala itu ditambahkan ikat alis emas dengan tulisan “Kekudusan bagi Tuhan.” Wanita mengenakan pakaian dalam serupa namun lebih panjang dan jubah persegi panjang yang juga menutupi kepala. Semua pakaian wanita lebar dan mencapai tanah. Wanita juga memakai perhiasan berkilau dan kosmetik yang banyak digunakan. Dalam kitab para nabi terdapat pernyataan-pernyataan negatif yang khas mengenai hal ini. PERSIA KUNO. Scythians, Parthia, dan Sarmatians Setelah jatuhnya kerajaan Asyur dan penaklukan ibu kotanya, Niniwe (612 SM) oleh Babilonia dan suku Media yang berbahasa Iran, yang kemudian (550 SM) ditaklukkan oleh Persia, budaya suku-suku Semit diteruskan ke suku-suku berbahasa Iran. Suku-suku ini mendiami wilayah dari tepi timur Sungai Tigris hingga Indus, dari Kaukasus hingga Teluk Persia. Bangsa Media, yang bersekutu dengan Babilonia, menghancurkan kerajaan Asiria; orang Persia, pada gilirannya, adalah orang Median. Bangsa Media mewariskan kebudayaan Asyur ke Persia dan, seperti yang dilaporkan Herodotus, kebudayaan mereka pakaian sendiri pergi ke Persia. Kita melihatnya di monumen Pasargadae dan Persepolis. Awalnya bahan pakaian Persia adalah kulit domba. Belakangan, sebagai akibat dari kampanye militer Cyrus dan penerusnya, kain asing yang terbuat dari katun dan sutra muncul di Persia dan pemrosesan wol dimulai. Pakaian pria Median-Persia (kita praktis tidak tahu apa-apa tentang pakaian wanita), pada prinsipnya adalah kemeja (atau rok-kemeja) yang diikat dengan gaya Babilonia, hanya saja lebih luas dan lengan melebar ke bawah. Bagi raja dan para bangsawannya, itu dihiasi dengan mewah. Di bawahnya ada rok-kemeja kedua, selutut, lebih sempit dan tertutup, berlengan panjang sempit, berikat di pinggang, terbuat dari kain berwarna dengan lis beraneka ragam. Rok-kemeja ini sebenarnya adalah pakaian rakyat Persia kuno. Elemen yang benar-benar baru ditambahkan ke dalamnya - celana panjang, cukup ketat di kaki. Celana panjang ini adalah ciri khas seluruh kelompok masyarakat Indo-Eropa, termasuk orang Persia, Skit, Lydia, Frigia, dll. Ketika para pengembara yang suka berperang ini pindah ke Barat, elemen pakaian ini berakar di tempat-tempat baru , tetapi secara praktis tidak melampaui Asia Kecil. Di sini, di Asia Kecil, celana panjang adalah bagian dari pakaian Lydia-Scythian yang terkenal dari Trojan dan suku lainnya, misalnya, dibuktikan dengan lukisan di vas Yunani. Atas dasar ini - celana panjang ("bracea" Galia), orang Romawi memberikan kepada semua orang yang disebut orang barbar yang menggunakan pakaian ini - dari Persia melalui Kaukasus ke pantai utara Laut Hitam dan di seluruh Eropa hingga Gaul - the nama panggilan "braccati" ("pemakai angin") " - asing, orang asing). Untuk sejarah kostum, jenis pakaian ini penting dalam dua hal: sebagai kontras, di satu sisi, dengan celemek Mesir dan (kemudian) India, di sisi lain, dengan jubah Yunani dan Romawi dengan banyak sekali. lipatan dan tirai yang indah. Orang Persia sederhana, selain rok pendek dan celana panjang tertutup, mengenakan sepatu dengan tinggi sedang atau runcing tinggi dengan tali, dan di kepalanya - topi kulit bulat atau hanya perban, 8 yang menahan ikal ketat yang ditata dengan terampil. rambut; janggut dan rambut ditanam dengan menggunakan berbagai cara merawatnya: di antara orang Persia, seperti halnya di antara orang Media sebelumnya, seni menangani kosmetik dan dupa (terutama dipasok oleh Arab) mencapai tingkat perkembangan yang sama tingginya. Seorang bangsawan Persia tidak melakukan kampanye tanpa kotak berisi salep, minyak, lipstik, dan dupa; raja punya miliknya sendiri alat kosmetik, terbuat dari lemak singa, tuak, kunyit, dan minyak aromatik. Di ikat pinggangnya tergantung belati lebar dengan gagang pendek tanpa pelindung; senjata dengan bentuk serupa masih dipakai di Iran. Senjata sebenarnya terdiri dari busur, tombak, pedang, dan (lebih jarang) kapak. Karena pakaian orang Persia sebagian besar terbuat dari kulit, perisai pemanah berbentuk segi empat yang tinggi sudah cukup untuk melindungi tubuh. Belakangan rok dan celana mulai dilapisi sisik besi, kemudian muncul pelindung dada dan helm yang terbuat dari besi dan perunggu. Mereka juga mulai melindungi kepala, dada, samping dan kaki kuda dengan baju besi. Dengan tidak adanya gambar dan bukti dokumenter, kita hanya dapat merekonstruksi pakaian wanita Persia dengan analogi pakaian pria. Jelas sekali, itu juga lebar, panjang dan terlipat. Disebutkan juga tentang sepatu bersulam mewah, seprai bersulam emas, dan hiasan kepala seperti topi. Raja dan ratu mengenakan tiara. Harus diasumsikan bahwa kain untuk pakaian wanita sangat lembut dan tipis, dengan finishing yang terampil. Raja dan ratu lebih menyukai kain sutra berkilau dengan pola yang kaya, yang kemudian menjadi sangat terkenal, di bawah pemerintahan Sassanid. Pada Abad Pertengahan, selama era Sasanian, jenis pakaian Median-Persia yang dijelaskan berkembang hingga tingkat kesempurnaan tertinggi, mencapai kemegahan khusus karena kekayaan dan variasi dekorasi. Scythians, Parthia dan Sarmatians adalah populasi kuno di wilayah Laut Hitam Utara. Orang Skit, sebagai bangsa nomaden, hanya menetap di Krimea dan di pantai utara Laut Hitam. Rupanya, pada zaman prasejarah mereka menciptakan sebuah negara besar, dan baru memasuki sejarah pada abad ke-7. SM, ketika mereka menginvasi Asia Barat. Dari akhir abad ke-3. SM. Orang-orang Sarmati mulai menekan mereka. Parthia, suku yang berkerabat dengan bangsa Skit, membentuk negara merdeka di timur laut Persia (256 SM - 226 M), diperintah oleh dinasti Arsacid. Sarmatians (atau Sauromatians) adalah orang-orang nomaden (penunggang kuda) di Rusia Selatan, yang pada abad ke-3 - ke-4. menghilang di bawah tekanan suku Hun. Semua pengembara ini, seperti orang Persia, mengenakan celana panjang dan agak lebar, sering kali disulam atau dilapisi logam, dan di atasnya ada sepatu bot kulit lembut yang diikatkan di pergelangan kaki. Orang Skit mengenakan bulu pendek berikat atau jaket kulit , yang terbuka di bagian depan dan memiliki satu pengait dari kiri ke kanan. Berkat pengikat miring ini, jaket Scythian dapat dianggap sebagai bentuk kaftan tertua yang kita kenal - jaket berikat panjang, terbuka di depan, berlengan, bagian depannya tumpang tindih dan tidak diikat sama sekali, atau disambung. dengan pita atau pengikat tersembunyi (lih. pakaian orang Cina, Manchu, Mongol ). Orang Skit memiliki sulaman di bagian atas lengan, mirip dengan yang ditemukan pada pakaian kaisar Bizantium, serta pada jaket kaftan penduduk Cekungan Turfan dan pakaian Iran-Mongol abad ke-14. Di kepala mereka memakai topi kulit berbentuk kerucut yang mudah ditekuk ke depan, ditarik lebih dalam di belakang dan diikat di depan di bawah dagu. Senjata utamanya adalah busur dan anak panah. PAKAIAN CRITO-MINOAN USIA PERUNGGU XIX - abad XVIII. SM. Di ruang budaya Laut Aegea, yang pusatnya adalah Kreta dan Mycenae, muncul elemen pakaian yang tidak memiliki kesamaan dengan pakaian Hellenic kemudian. Pakaian pria terlihat dari lukisan dinding, ukiran batu, dan relief emas, sangat sederhana. Celemek terbuat dari sabuk kulit di sekitar pinggul, menutupi paha; sepatu itu diamankan dengan tali yang diikatkan di pergelangan kaki. Rambut panjang dan halus, diikat dengan ikat kepala ketat, tergerai di punggungnya. Dua atau tiga ikal curam menjulang di atas dahi. Celemek dikenakan sedemikian rupa sehingga jatuh miring ke depan, dan tepi vertikalnya memanjang miring dari pinggul hingga lutut kaki lainnya. Kainnya dihias dengan pola tenun berwarna. Itu pakaian sehari-hari; pada hari libur, pria mengenakan rok panjang berwarna, dan di atasnya - jubah seperti jaring. Selain itu, pada segelnya terdapat gambar elemen pakaian yang terlihat seperti tas lebar yang menutupi kedua kaki dari pinggul hingga lutut - kemungkinan merupakan prototipe celana lebar seperti tas yang masih dipakai oleh orang Kreta dan pulau Yunani. Hari ini. Wanita mengenakan rok dari pinggul hingga kaki, terdiri dari potongan-potongan bahan yang ditumpangkan seperti embel-embel: di atasnya ada rok pendek, di bawahnya lebih panjang, sehingga menonjol garis horizontal lebar, dan seterusnya. sampai ke kaki - setiap bagian berikutnya rok berakhir di bawah yang di atasnya. Tubuh bagian atas telanjang atau ditutupi dengan jaket pendek berlengan dan potongan dalam di bagian depan, sehingga bagian dada tetap terbuka, yang juga terangkat berkat tali ketat di bagian pinggang. Kebutuhan akan kemewahan di istana kerajaan Kreta, Tiryns, dan Mycenae memunculkan munculnya sejumlah besar perhiasan: cincin emas dikenakan di jari; apa yang disebut "batu pulau" - pelat bulat dari steatite, agate, porphyry, amethyst, jasper - dibor di tengahnya, digantung pada seutas benang dan dipakai sebagai kalung; cincin dan batu dihiasi dengan gambar ukiran. Selain itu, kalung juga terbuat dari potongan manik-manik amber dan batu akik. Liontin emas dan kunci rantai ditemukan. Anting, tiara, jepit rambut, dan jepit pakaian juga berfungsi sebagai hiasan. YUNANI Salah satu elemen pakaian “pra-Homer” kuno orang Yunani adalah syal wol berbentuk segi empat, yang dibawa oleh suku Dorian 9 yang datang dari utara ke Hellas. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja, tetapi untuk pakaian laki-laki disebut hlena, dan untuk pakaian wanita disebut peplos. Itu dililitkan di sekitar tubuh dan diikatkan di bahu dengan jepit rambut. Inilah yang disebut pakaian Dorian, dibuat berdasarkan prinsip yang sepenuhnya orisinal - tanpa memotong dan menjahit. Prinsip ini dapat dianggap sebagai penemuan budaya Hellenic kuno. Rupanya, di bawah bulu kuda, para pria mengenakan celemek sempit yang diikatkan di pinggul. Kemudian, sebagai pengganti celemek ini, suku Yunani paling timur pertama - Ionia - muncul elemen pakaian yang dipinjam dari Semit Timur dan sangat kontras dengan peplos dan ekor kuda - tunik: kemeja-rok, dijahit di mana-mana, tanpa kecuali, yang segera mulai dihias dengan lipatan-lipatan yang ditata dengan terampil. Pakaian linen ini, dengan bentuk tubular dan keanggunan yang disengaja, bertentangan dengan karakter bebas dari pakaian Hellenic sejati, menjadi dominan pada tahap awal sejarah kostum Yunani, pada periode yang disebut kuno. Melalui dunia Ionia, ia menyebar ke suku-suku lain, hingga pecahnya perang Yunani-Persia, bersamaan dengan kesadaran akan oposisi Hellenes dan “orang barbar”, juga keinginan akan pakaian nasional dan menyebabkan kembalinya mereka dalam bentuk yang murni dan asli. , bagaimana hal itu dilestarikan di kalangan suku Dorian, khususnya di Sparta. Namun, elemen pinjaman tidak sepenuhnya ditolak - elemen tersebut digabungkan dengan elemen asli untuk berkembang dalam kesatuan baru dalam pakaian Yunani klasik. Pakaian Ionia, yang sebagian menggantikan, sebagaimana telah disebutkan, pakaian Dorian kuno, menurut Herodotus, diperkenalkan di Athena pada masa pemerintahan Pisistratus (560 - 527 SM). Chiton Ionia adalah pakaian tertutup pertama yang bisa dipakai orang Yunani tanpa peniti. Chiton pendek disajikan pakaian sederhana, panjang - terutama pakaian pesta untuk orang tua dan bangsawan, tetapi kusir juga memakainya selama kompetisi; akhirnya, chiton dengan kereta api milik pulau Yunani. Lemari pakaian wanita berkat busana Ionia, ia menjadi lebih kaya: selain chiton linen bersulam, yang memainkan peran penting bersama dengan peplos Dorian, sejumlah bentuk baru muncul, misalnya, pakaian luar yang disesuaikan dan dijahit dengan lengan, bentuknya mirip dengan blus dan jaket modern. Pastinya pakaian wanita Ionia ini tidak hanya anggun dan gurih, tetapi juga kaya dan anggun, karena tidak hanya menggunakan linen putih bersih, tetapi juga dihias dengan trim, serta kain oriental yang mewah. Pakaian Ionia, sebagaimana telah disebutkan, didorong ke latar belakang setelah perang Yunani-Persia dan kebangkitan kesadaran nasional. Reformasi dimulai di Sparta dan - pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil - mencakup seluruh Attica. Sekarang dalam kondisi yang baik kesederhanaan dan pengekangan mulai diperhatikan. Perpaduan gaya Dorian dengan gaya Ionia harus dibayangkan sebagai berikut: gaya Dorian meninggalkan ketegangan yang kuat dan kesesuaian kain, memberikan kesempatan pada lipatan untuk jatuh bebas, dan gaya Ionian kehilangan kecanggihan artifisialnya yang berlebihan. itulah sebabnya mereka memenangkan 10 dalam keindahan gordennya. Akibat penggabungan ini, muncullah gaya pakaian klasik Yunani, seperti yang muncul pada abad ke-5 dan ke-4. ke NgE. Hanya pakaian ini, yang sepenuhnya tidak bergantung pada aturan mode - dengan garis kasar bergelombang dari tirai tebal, atau mudah mengambang, atau dengan lipatan lembut yang bergerak, selalu sesuai dengan keadaan - memberikan tubuh yang bernapas di bawahnya kesempatan untuk menjalani kehidupannya sendiri. Penting untuk mengatakan lebih banyak tentang perincian berikut. Lehenga pria itu mencapai lutut dan diikatkan. Abu wanita itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Sepertiga atau seperempat bagian atas kain dilipat ke luar, kemudian seluruh bagian dilipat menjadi dua secara vertikal. Titik atas lipatan ditempatkan di bawah bahu kiri, dan bagian tepi di kedua sisi dibawa keluar ke bahu dan diikat di sini (dengan jepitan atau peniti); kemudian bagian depan dan belakang panel disambung dengan cara yang sama pada bahu kanan. Peplos juga bisa bersiap. Namun, bentuk kuno peplos Dorian ini, yang dilestarikan khususnya di Sparta, segera dimodifikasi: tepi samping di sebelah kanan mulai dijahit dari pinggul ke bawah, sehingga muncul semacam rok yang pas, yang diikat. di bagian pinggang. Chiton - kemeja dengan jahitan di bahu - awalnya dikenakan oleh pria dan wanita, pria - tanpa ikat pinggang, bersama dengan jubah menutupi bahu kiri - himation. Tunik wanita tidak perlu dijahit - lalu diikat dengan jepitan di bahu. Mereka mulai mengambilnya dengan ikat pinggang di bagian pinggang (atau - nanti - di bawah dada) sedemikian rupa sehingga lipatan bahan menggantung di atas ikat pinggang (ko1rob - gren, rahim, rahim; sinus), yang terkadang mengambil bentuk jubah tersendiri. Bersamaan dengan itu mereka juga mengenakan jubah asli (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р