თემა: "კოსტუმის ისტორია".

მიზანი: გააცნოს მოსწავლეებს მოდის ისტორია.

გაკვეთილის მიზნები:

• საგანმანათლებლო:
მიეცით წარმოდგენა მოდის განვითარების ისტორიაზე და სტილის შეცვლაზე, განუვითარდეთ ცოდნის გაღრმავების სურვილი.
• საგანმანათლებლო:
გააფართოვეთ თქვენი ჰორიზონტები; განავითარეთ პირადი თვითგანათლება.
• საგანმანათლებლო:
საგნისთვის პოზიტიური მოტივაციის შექმნა; ესთეტიკური გემოვნების დამუშავება.

აღჭურვილობა: სამუშაო წიგნები, კომპიუტერი, მულტიმედიური პროექტორი, პრეზენტაცია „კოსტუმის ისტორია“.

1.მოსწავლეთა მზაობის შემოწმება გაკვეთილზე.
2. გაკვეთილის თემისა და მიზნის განცხადება.

რა არის მოდა?

("მოდა" - ჩვენთვის ლათინურიდან თარგმნილი ნიშნავს გარკვეული გემოვნების დროებით უპირატესობას)

როგორ ფიქრობთ, მოდა ყოველთვის იყო თუ მხოლოდ ერთ დღეს მოხდა?

რა ჰქვია ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ მოდელების შექმნაზე?

რომელ ცნობილ მოდის დიზაინერებს იცნობთ?

ტანსაცმლის განვითარების ისტორია და ყოველდღიური პრაქტიკა გვარწმუნებს, რომ ადამიანების ჩაცმის ხელოვნებაში ყველა უნდა იყოს მხატვარი, ცნობილი მოდის დიზაინერებიდან ჩვეულებრივი შემსრულებლებით დამთავრებული. მხატვრული ამოცანის გააზრების გარეშე, შეუძლებელია წარმატების მიღწევა, თუნდაც ისეთი აუცილებელი სპეციალური ცოდნის შესანიშნავი ფლობით, როგორიცაა დიზაინი და ტექნოლოგია. თქვენ შეგიძლიათ განავითაროთ მხატვარი საკუთარ თავში, თუ, პირველ რიგში, გულწრფელად გსურთ; მეორეც, ცოდნის დაგროვება - ერუდიცია და ჰორიზონტები არასდროს ავნებს. მესამე, შემოქმედებითად მიუდგეთ ყველა ცოდნას - შეადარეთ, შეარჩიეთ, შეაერთეთ.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა გაეცნოთ მინიმუმ იდეებს ტანსაცმლის ისტორიის შესახებ, როგორ შეიცვალა მოდა (სლაიდი 1).

მოდით განვსაზღვროთ ძირითადი ცნებები:

კოსტუმი,
სტილი,
მოდა (სლაიდი 2).

ზოგადად მიღებულია, რომ მოდა, როგორც კაშკაშა პეპელა, ერთ დღეს ცხოვრობს. ის გამოჩნდა, თავი მოაბრუნა - შემდეგ კი წავიდა. თუმცა, ეს ძალიან მარტივი იქნება და მოდა არ ცნობს ერთი ხაზის სიმარტივეს. ყოველ ჯერზე არის გარემოებები, რომლებიც იწვევს ცვლილების საჭიროებას და ხელს უწყობს ახალი მოდის გაჩენას.

დამატებითი ინფორმაცია სლაიდებისთვის.

1. ძველი ბერძნული სტილი(სლაიდი 3, 4).

კაბა არ იყო მოჭრილი იმდროინდელი მოდის კანონების მიხედვით. ბერძნულმა ტანსაცმელმა არ იცოდა მორგებული კოსტუმი, ამ სიტყვის თანამედროვე გაგებით. ამ დროისთვის დამახასიათებელი იყო ქსოვილების პლასტიკური თვისებების იდენტიფიცირება ფარდების რთულ რიტმებში. ქსოვილის ოთხკუთხა ნაჭრები, ზოგან საკინძებით დამაგრებული, ხაზს არ უსვამდა სხეულის ფორმას, რომელიც ოდნავ ჩანდა ტანსაცმლის ქვეშ. ამ სამოსს სხვანაირად ეძახდნენ: ქიტონი, ჰიმატონი, ტოგა, ტუნიკი. უკვე ძველ დროში ფერებს ჰქონდათ თავისი სიმბოლური მნიშვნელობა; მაგალითად, თეთრი ფერი ენიჭებოდა არისტოკრატიას, ხოლო შავი, იასამნისფერი, მუქი მწვანე და ნაცრისფერი გამოხატავდა მწუხარებას. მწვანე და ყავისფერი ფერებისოფლის მცხოვრებთა საერთო ყვავილები იყო. არისტოკრატებს გარდერობში ჰქონდათ ქამრები ძვირფასი ლითონებისგან, ქინძისთავები ოქროსა და სპილოს ძვლისგან, ყელსაბამები და სამაჯურები. ეს მოწმობს არა მარტო დახვეწილ გემოვნებაზე, არამედ იმ ეპოქის ტექნიკურ სიმწიფეზეც.

2. გოთური სტილი (სლაიდი 5).

იგი შედგებოდა ტანსაცმელში ვერტიკალური ხაზების ხაზგასმისგან. შუა საუკუნეების ქალების კაბას ჰქონდა ძალიან მაღალი წელის ხაზი, წაგრძელებული ყელი, ვიწრო გრძელი სახელოები და ქვედაკაბა, ჩვეულებრივ მხოლოდ ერთ მხარეს ნაკეცები. ქვედაკაბა ქვევით გაიფართოვა და გრძელ მატარებლად გადაიქცა. ყველაზე გამომხატველი იყო თავის გაფორმება კონუსის ფორმის „ქუდებით“, რომელიც გოთური ტაძრის კოშკებს წააგავდა. მამაკაცებს ეცვათ მოკლე ქურთუკი და მჭიდრო შარვალი, რომელიც გამოკვეთდა მათ ფიგურას. ჩაცმულობას ასრულებდა წვეტიანი ფეხსაცმელი. იმ ეპოქის მბზინავი ტანსაცმელი დამზადებული იყო ბროკადისგან, ქსოვილისგან და ძვირადღირებული ხავერდისგან, რომელსაც ავსებდა ნაქარგები და ბეწვი.

3. რენესანსი (სლაიდი 6, 7, 8).

რენესანსის მოდა წარმოიშვა იტალიაში, რენესანსის აკვანში. ეს სტილი ხასიათდება მონუმენტური ფიგურით. ქალის ტანსაცმელი ხდება ფართო და კომფორტული, აჩენს კისერს და მკლავებს. რენესანსის მოდა, როგორც მისი თეორეტიკოსები ამბობდნენ, უპირველეს ყოვლისა, მდიდარი უნდა ყოფილიყო. და ეს სიმდიდრე გამოიხატა არა მხოლოდ ძვირადღირებულ ქსოვილებსა და ნიმუშებში, არამედ ყდის დიზაინშიც. მე-15 საუკუნის რენესანსის კაბის ვიწრო, ელეგანტური ყდის, ჯერ იდაყვებზე, შემდეგ კი მკლავის ხვრელთან, მოჭრილი იყო. ალბათ, ეს კაპრიზული დეტალი შეიძლება აიხსნას დროის მოთხოვნით, განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მოხერხებულობას და მობილურობას. ამ პერიოდში პირველად ქალის ტანსაცმელიდაიწყო ნიმუშის მკაცრად დაყოფა გრძელი ქვედაბოლოდა bodice, ხშირად laced. ქალის კაბები მჭიდროდ იყო გადაჭიმული ლითონის კორსეტზე და მჭიდრო ფუტკრის მეტალის რგოლებით. მამაკაცის კოსტუმი იყო სტილიზებული, როგორც რაინდის კოსტუმი. მაგრამ შუა საუკუნეების რაინდი შეცვალა ჯენტლმენმა ატლასის, ბროკადისა და ხავერდისგან შეკერილი სასამართლო კაბაში. მამაკაცის მოკლე შარვალი ბამბის მატყლით, ბუქსით და ჩალით ივსებოდა. ხისტი მაქმანებიანი საყელოები ღრმად იცავდა კისერს. ეს ტანსაცმელი არ იყო განსაკუთრებით კომფორტული. ფეხსაცმლის დამზადება იწყება ტყავისგან, მორთული მარგალიტით, ლენტებით, მაქმანებითა და ბალთებით.

4. ბაროკო (სლაიდი 9, 10).

ბაროკოს ტანსაცმელი გამოირჩეოდა სირთულითა და ფენებით. ქალის ჩაცმულობა გამოირჩეოდა ფორმების კონტრასტით: თხელი, მოხდენილი ფიგურა შერწყმული იყო ფუმფულა გუმბათოვანი ქვედაკაბით. ბოდიების შეკვრა დაიწყო. სახელოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ტანსაცმელში, მათ ავსებენ მანჟეტები ჩანთის სახით, რომლებიც თითქმის იდაყვამდე აღწევს. ქალის კაბამოაშორა ფართო კალთები რგოლებზე, ხაზები უფრო რბილი და გლუვი გახდა. მამაკაცებისთვის ესპანური მოკლე, ფაფუკი შარვალი მუხლს ქვემოთ გრძელდებოდა მილის ფორმის და მათთან ერთად იცვლებოდა ფეხსაცმელი. მაღალი სამხედრო ჩექმები, ხშირად მუხლებს ზემოთ, ჩანთის სახით წაგრძელებული, მაქმანით იყო სავსე. კავალერებს აცვიათ გრძელი ხვეული თმა, ბუმბულით მორთული რბილი თექის ქუდი და მოსასხამი. როგორც კაცები, ასევე ქალები ტანსაცმლისთვის იყენებენ მაქმანებს. სამკაულები ახლა გაცილებით ნაკლებად პოპულარულია, ვიდრე ადრე. თუმცა, ზოგადად, იმდროინდელი სამოსი მრავალი თვალსაზრისით უფრო მარტივია, ვიდრე წინა ეპოქის სამოსი.

5. როკოკო (სლაიდი 11, 12).

ეს იყო პერიოდი, როდესაც ფართოდ გავრცელდა ტანსაცმლის მასობრივი წარმოება და მოდის აქსესუარებით სპეციალიზებული ვაჭრობა. ამ დროიდან ინგლისში ცნობილი გახდა სიტყვა კრინოლინი. სწორედ მაშინ მიიღო მან შეკრებილი, გუმბათოვანი ქვედაკაბის ფორმა, რომლის ფორმას უამრავ ფუტკარს უჭერდა მხარს. მათი დამზადებას, ძირითადად, ხელით, უსასრულო დრო დასჭირდა. სამკერვალო მანქანების გაუმჯობესებით გამოჩნდა ხელოვნური კრინოლინი. როკოკოს ტანსაცმელს ბაროკოს ტანსაცმელთან შედარებით დიდი ცვლილებები არ განუცდია. მხოლოდ ხაზები გახდა კიდევ უფრო დახვეწილი ელეგანტური.

6. კლასიციზმი (სლაიდი 13, 14).

ხდება კლასიციზმისკენ მიდრეკილი ყველა ტენდენციის ლოგიკური გადასვლა ანტიკურობისკენ. ქალთა მოდამ ანტიკურობის კულტი თითქმის უპირობოდ მიიღო. დეკოლტე გამოვლენილია. ახალი სტილი ხასიათდება მკაცრი ხაზებით, მკაფიო პროპორციებით და ფორმების სიმარტივით.

7. იმპერიის სტილი (სლაიდი 15, 16).

გაათავისუფლა ქალის სხეული კორსეტისგან. კაბა იყო მსუბუქი, გამჭვირვალე, ჰაეროვანი მუსლინისა და კამბრიკის ქსოვილებისგან და მჭიდროდ ერგებოდა წელის გარშემო ბიუსტის ქვეშ, რაც ხაზს უსვამდა ფიგურის ბუნებრივ სიმსუბუქეს. თავის ფორმას ხაზს უსვამს ნაზად დავარცხნილი, შუაზე გაშლილი თმა, რომელსაც ათავსებდნენ ბადეში ან წნულში. ერთადერთი დეკორაცია იყო კულულები. დიდ ინტერესს იწვევს სამკაულები კამეოს, ყელსაბამებისა და ჩოკერების სახით. თავზე იხურება სხვადასხვა ფორმის ქუდები და ქუდები. ამ პერიოდში მამაკაცის კოსტუმები გამარტივდა და ელეგანტურობა გახდა მთავარი მოთხოვნა, ვიდრე ბრწყინვალება და ფუფუნება. ფრაკი, როგორც წესი, მუქი ფერის იყო. პერანგებს აქვს მაღალი საყელოები და ჰალსტუხი, რომელიც „თავი უჭერს სათანადო, ღირსეულ მდგომარეობაში“. დღის კოსტიუმს ზედა ქუდი ავსებდა. ფეხსაცმელი დაბალია, ბრტყელი, ქუსლების გარეშე.

8. რომანტიზმი (სლაიდი 17, 18).

ჩვენ აღმოვჩნდებით ეპოქაში, როდესაც იწყება "სტილების დაშლა". კრინოლინი ისევ ჩნდება კაბაში - თეძოები უპრეცედენტო ზომებამდე იზრდება, სხეული თითქმის იმალება კაბის მრუდის ფორმის ქვეშ. კორსეტები კვლავ საჭიროა წელის ხაზგასასმელად. თხელი წელის ოპტიკური შთაბეჭდილება რომ კიდევ უფრო დიდი ყოფილიყო, მკლავები გაფართოვდა. ისინი იმდენად დიდი იყვნენ, რომ მათი შესაბამისი "შებერილი გარეგნობა" ვეშაპის ძვლით უნდა ყოფილიყო დამაგრებული. ისინი კვლავ ინტერესდებიან სამკაულებით; დიდი პოპულარობით სარგებლობდა მარგალიტის, ყელსაბამების, ბროშების და დეკორატიული სავარცხლებისგან დამზადებული პროდუქტები. ქუდები, მსგავსი ფორმის ქუდები, მორთული იყო ყვავილებით, ლენტებითა და თაიგულებით. ძალიან ღია კისერი საშუალებას აძლევს ადამიანს "ხაზგასმით აღვნიშნო" თავი, შემდეგ კი რთული ვარცხნილობების გამოყენება კვლავ დაიწყო. ისინი ძალიან ოსტატურები იყვნენ, ხშირად ჰგავდნენ, მაგალითად, დეკორატიულ არქიტექტურას. ზამთარში პალტოს ცვლის პალტო - სქელი შალის ქსოვილისგან შეკერილი ფორმის კაბები. კაბაზე მხოლოდ განიერი კედები ეცვა. ქვედაკაბის სიგრძე ისე შემცირდა, რომ უფრო მაღალი ქუსლიანი მაქმანებიანი ჩექმა ჩანდა. მამაკაცის სარჩელი უფრო თავშეკავებული ხდება. ფრაკი მოიცავს გრძელ შარვალს, შეუცვლელ ზედა ქუდს და ჰალსტუხს, რომლის შეკვრასაც ახლა კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა. გარე ტანსაცმელი, ქურთუკები, იკერება ფიგურის მიხედვით. დაბალი ფეხსაცმელი ეცვათ და ფეხზე მაღალი ჩექმები. მოდაში ყველაზე დიდი გატაცება იყო ხალათები.

9. თანამედროვე (სლაიდი 19, 20, 21).

კაბის ფორმის სწრაფი ცვლილება - მსუბუქი, ნახევრად მორგებულიდან მძიმემდე, მკვრივი, ფაფუკი სახელოებით, ბუსუსებით, რომლებიც ვიზუალურად აფართოებდნენ ქვედა ტანს. კონსერვატიული მოდის მოთხოვნა იყო სტილიზებული ქალი - ყვავილი, სალონების, თეატრების ქალი, ეს ქალი, ჯერ კიდევ კორსეტში შეკრული. მეორე მხრივ, იწყება ნამდვილი მოძრაობა კორსეტების წინააღმდეგ, რომლის მომხრეები საუბრობდნენ მის მავნებლობაზე და ცდილობდნენ აეკრძალათ მისი ტარება. მე-19 საუკუნის ბოლოს მოდამ შექმნა ახალი ტიპის სამოსი გაშლილი ქვედაკაბით და „ლორის ფორმის“ სახელოებით, რაც დაეხმარა ტანსაცმლის შექმნას არტ ნუვოს სტილში (ფიგურას ანიჭებს „S- ფორმის“ ფორმას).

10. გარსონი (სლაიდი 22).

მოდაში რადიკალური ცვლილებაა - ქალის ფიგურის სილუეტი მთლიანად შეიცვალა ქვედაკაბის სიგრძისა და თმის სიგრძის შემცირების გამო. კოსტუმი ახლა შეგნებულად იყოფა ორ ნაწილად - ბოდიში და ქვედაკაბა. ქვედაკაბის სიგრძე ძლივს ფარავს მუხლებს. წელის ხაზი ეშვება გვერდებზე, ამიტომ ბოდი უფრო გრძელი ხდება. დეკოლტე ღრმაა და მკლავები, მრავალი ათწლეულის შემდეგ, ისევ შიშველია. ერთგვარი ნახევრად გოგოური, ნახევრად ბიჭური ფიგურა მოდაშია. ქალი და ბიჭი გულმოდგინედ დადიან სპორტში, ცეკვავენ ფოქსტროტს და ჩარლსტონს. ჭარბ წონას ებრძვის, რადგან იდეალური ახლა მაღალი, გამხდარი ქალია. მოდის ისტორიაში ყველაზე დიდი სიახლე იყო გაშლილი ფეხები, რომლებიც გამოსახული იყო შიშველი აბრეშუმის გამჭვირვალე წინდები და ელეგანტური წვეტიანი ფეხსაცმელი. ამ კოსტიუმებს თან ახლდა თავზე ღრმად დადგმული ფართო ქუდები. კოსტიუმების სამკაულებმა და სამკაულებმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს განსაკუთრებით საღამოს კაბის დიზაინში. მარგალიტები და მარჯნები, მდიდარი ნაქარგები აბრეშუმზე და საუკეთესო კრეპ დე ჩინი შესთავაზეს საუკეთესო პარიზის სალონების დიდ არჩევანს, რომლებიც განაგრძობდნენ ტონს ამ სფეროში. მაგრამ ძვირადღირებულ მოდასთან ერთად ქალთა მოდაში შეაღწია გრძელი შარვლები, როგორც სპორტული, ისე ლაუნჯი, კალთები, სვიტერები, რომლებიც მასში დღემდე რჩება. მამაკაცის მოდამიუხედავად იმისა, რომ ის არ იძლევა შესაძლებლობას სპეციალური სიახლეებისთვის, ისინი მაინც აშკარაა. მოდაშია ახალი სამოსი - შავი პიჯაკი ჟილეტით და ზოლიანი შარვალით. განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის უპირატესობას ანიჭებენ სმოკინგი, რომელიც თავის ხაზში აკმაყოფილებს თანამედროვე საზოგადოების გემოვნებას. ზედა ქუდი და ბოულერის ქუდი ადგილს უთმობს რბილ თექის ქუდს. თანდათანობით, სპორტული ტიპის ტანსაცმლის გაბატონება დაიწყო ისეთ გარემოში, სადაც ადრე მხოლოდ საერო კოსტუმი იყო მისაღები.

დასკვნა: (სლაიდი 23 )

ტანსაცმლის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე არის "სარკე", რომელშიც ასახულია კაცობრიობის მთელი ისტორია. თითოეული ქვეყანა, თითოეული ხალხი თავისი განვითარების გარკვეულ პერიოდებში ტოვებს თავის კვალს, თავის სპეციფიკურ თვისებებს ხალხის ჩაცმულობაზე. ყოველი ახალი სტილი საუბრობს საზოგადოების განვითარების შემდეგ ეტაპზე.

კრინოლინი არის ფართო ქვედაკაბა ჩარჩო, რომელიც დამზადებულია თხელი ფოლადის რგოლისგან.
Bustle არის ფართო ქვედაკაბა, ისევე როგორც საფენი, რომელიც მოთავსებულია მის ქვეშ უფრო სრული ფიგურის მისაცემად.

მოსწავლეებთან საუბარი შემდეგ კითხვებზე:

რა ახალი რამ ისწავლეთ?
- რომელ სტილებს იცნობდით?
- დღეს რა სტილებს ხედავ ჩაცმულობაში?

ლიტერატურა

1. მელნიკოვა ლ.ვ. „ტექსტილის დამუშავება“, სახელმძღვანელო 9-10 კლასების მოსწავლეებისთვის, მ., 1986 წ.
2. კამინსკაია ნ.მ., „კოსტუმის ისტორია“, მ., 1986 წ.
3. კოლიადიჩ ე.კ., "კოსტუმების, მოდის და სტილის მსოფლიო ისტორია", განათლება, 1999 წ.
4. ორლოვა ლ.ვ., „მოდის ABC“, მ., განათლება, 1989 წ.

მოდა დიდი ხანია და ღრმად შევიდა ადამიანების ცხოვრებაში, ის ვლინდება ფაქტიურად ყველა ასპექტში - ტანსაცმელი, ვარცხნილობა, მანქანის აქსესუარები და თუნდაც სამზარეულოს გაჯეტები, მაგრამ მაინც უფრო ხშირად ის ასოცირდება ტანსაცმელთან. მოდის ისტორია უძველესი დროიდან იწყება, ამიტომ დღეს ის თავისთავად ითვლება. მაგრამ როდის იგრძნო ხალხმა ამის საჭიროება და ეს კონცეფცია გაჩნდა?

ისტორიკოსები ატარებენ პარალელს ტანსაცმლის გაჩენასა და მოდას შორის, რადგან ეს ცნებები ასახავს კაცობრიობის მთელ გზას. და თითოეულმა სახელმწიფომ სხვადასხვა დროს შეუწყო ხელი ამ ფენომენის ჩამოყალიბებას.

ათასწლეულზე მეტი ხნის წინ ადამიანებმა დაიწყეს ტანსაცმლის ქონა, მაშინ ეს იყო ფუნქციური ნივთები, რომლებიც იცავდა მათ არასასურველი ამინდის პირობებისგან. მაგრამ თანდათან მათ დაიწყეს უფრო ესთეტიკური გარეგნობის მიცემა, ალბათ იმ დროიდან დაიწყო მოდის ისტორია.

მიუხედავად იმისა, რომ მოდის ფესვები უძველეს ცივილიზაციებს უბრუნდება, მე-17 საუკუნისთვის საფრანგეთში მან გლობალური მასშტაბები შეიძინა.

არქეოლოგიური კვლევა

არქეოლოგიური გათხრების თანახმად, ტანსაცმელი წარმოიშვა ცივილიზაციის გარიჟრაჟზე. შემდეგ ადამიანები მის დასამზადებლად იყენებდნენ მცენარეულ ძაფებს ან ცხოველურ ძაფებს, რომლებსაც იყენებდნენ ბუნებრივი წარმოშობის მასალების დასამაგრებლად. გამოიყენებოდა ფოთლები, ხის ქერქი, ტყავი და ჩალა. თავსაბურავებიც იყო და ზოგჯერ საკმაოდ უჩვეულოც იყო. ისინი მზადდებოდა სირაქლემას კვერცხის ნაჭუჭისა და კუს გამხმარი ნაჭუჭისგან.

საიმედოდ ცნობილია, რომ მათ ისწავლეს ძვლის ნემსის გამოყენება, რომელსაც ადამიანები იყენებდნენ ნივთების საკერავად, 30-10 წლის წინ, სწორედ მაშინ მოხდა დასახლება მთელ დედამიწაზე.

მკვლევარებმა სუნგირის სამარხიდან უამრავი არქეოლოგიური მასალა მოიპოვეს, რომელშიც მამაკაცისა და ორი ბავშვის, 9 და 13 წლის ნაშთები აღმოაჩინეს. რეკონსტრუქციის წყალობით შესაძლებელი გახდა მათი ჩაცმულობის აღდგენა ზრდასრული ადამიანისთვის ეს იყო გარუჯული ტყავისა და ტყავისგან დამზადებული პერანგი და შარვალი.

გარდა ამისა, ყველა ტანსაცმელი უხვად იყო ნაქარგი მამონტის სპილოს ძვლისგან დამზადებული მძივებით. აღმოჩენების ზუსტი ასაკის დადგენა შეუძლებელი იყო, მაგრამ ის 25-დან 33 ათას წლამდე მერყეობს.

მოდის განვითარების ისტორიას სხვადასხვა პერიოდი აქვს - მნიშვნელოვანი აწევიდან პრაქტიკულ გადაშენებამდე, თუმცა ეს უკანასკნელი არ მომხდარა. ბუნებრივია, პირველი ტანსაცმელი ძალიან პრიმიტიული იყო, თუმცა ხელსაწყოების გაუმჯობესებასთან ერთად მოხდა ფორმებისა და დიზაინის გართულება.

ხელოსნებმა გააუმჯობესეს ბეწვისა და ტყავის დამუშავების მეთოდები, ისწავლეს ნაქსოვი ქსოვილების დამზადება, მიიღეს ბუნებრივი პიგმენტები მათ შესაღებად, გააკეთეს ნაკეცები და ნაკეცები პროდუქტებზე. და ომებმა ხელი შეუწყო იმ ფაქტს, რომ სხვადასხვა სახელმწიფოს ტრადიციებმა შეაღწია სხვა ქვეყნებში.

შუა საუკუნეები და რენესანსი

კოსტუმებისა და მოდის ისტორია განუყოფელია, რადგან ეროვნული ჩაცმულობა არის ის, რაც არის. ის საუბრობდა ადამიანის კლასობრივ კუთვნილებაზე, მის ოჯახურ მდგომარეობასა და სიმდიდრეზე. მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ეროვნებებისგან გარკვეული დეტალების სესხება ყოველთვის ხდებოდა, თუმცა ხალხებს აქვთ საკუთარი ტრადიციები, რომლებსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.

როდესაც ძველი რომი დაეცა, დადგა ისტორიის ახალი რაუნდის დრო, რომელსაც შუა საუკუნეები ეწოდა. ბუნებრივია, ცვლილებები მოდასაც შეეხო. იმ დროს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ხალხი შესანიშნავ სამოსს იცვამდა.

ადრეულ პერიოდში იგი გამოირჩეოდა თავისი სიმარტივით და გარკვეული პრიმიტიულობით. და ეს გაგრძელდა მე-11 საუკუნემდე. X-XIII საუკუნეებში გაიზარდა სამკერვალო უნარების განვითარება და სრულიად ახალი მოდელები უფრო და უფრო ხშირად ჩნდებოდა.

ზოგიერთი ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ მოდის წარმოშობა თარიღდება მე-12-13 საუკუნეებით, როდესაც კოსტიუმების გაფორმება დაიწყო ისეთი ელემენტებით, რომლებიც არ ატარებდნენ განსაკუთრებულ დატვირთვას და ჰქონდათ ექსკლუზიურად დეკორატიული ფუნქციები.

მე-15 საუკუნეში მოდის ისტორიამ სწრაფად დაიწყო განვითარება და სამკერვალო ხელოვნებამ მიაღწია ახალი დონე. სწორედ მაშინ დაიწყო მოდელის დიზაინი და ტექნოლოგიური პროცესები მნიშვნელოვნად გართულდა. დასავლეთ ევროპამ პირველმა ჩაუყარა საფუძველი ჭრის, რამაც რადიკალურად იმოქმედა მშვენიერი სქესის ტანსაცმლის ფორმაზე.

გვიანდელი შუა საუკუნეები მსოფლიოში განახლებით ხასიათდება, მათ შორის მოდაში, ჩნდება განახლებული სილუეტები და მოდელები. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ თუ მოდას განვიხილავთ, როგორც სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ფენომენს, მაშინ მისი წარმოშობა სწორედ ამ პერიოდში ხდება.

მე-16-17 საუკუნეების მიჯნაზე ევროპელმა მოდელებმა გავლენა მოახდინა ესპანური მოდისა და სტილის საფუძვლებზე. ტყუილად არ ეწოდა ამ პერიოდს ესპანეთის ოქროს ხანა - სახელმწიფომ მოახერხა ეკონომიკაში წარმატების მიღწევა და მსოფლიო ასპარეზზე ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი გამხდარიყო. ბუნებრივია, ამ ქვეყნის ხალხურმა კოსტუმმა დიდი ყურადღება მიიპყრო.

მე-16 საუკუნის ბოლოს მოდაზე სხვა ქვეყნის, კერძოდ, იტალიის ტენდენციების გავლენა დაიწყო. ქსოვა აქ კარგად იყო განვითარებული და ბევრი მოდა ცდილობდა ადგილობრივი მასალების მოპოვებას. იტალიური ხავერდი, ატლასი, ტაფეტა და დელიკატური მაქმანი არნახული პოპულარობით სარგებლობდა მდიდარ საზოგადოებაში. ორი რეგიონი აღმოჩნდა მთავარი ტენდენციები: მე-15 საუკუნეში, ფლორენცია მე-16 საუკუნეში, ვენეცია ​​აიღო ინიციატივა.

Შემდგომი განვითარება

რენესანსის დროს, მოდის ისტორიამ ახალი ირონია მიიღო - ბოლოს და ბოლოს, დაიწყო ბეჭდური გამოცემების გამოჩენა, რომლებიც ეძღვნებოდა ტანსაცმელს. ეს იყო გარკვეული სახის საცნობარო წიგნები და სახელმძღვანელოები, რომლებიც გეუბნებოდნენ, რა უნდა ჩაიცვათ, როგორ გამოვიყენოთ მაკიაჟი და რა აკმაყოფილებს დღევანდელი მოდის ტენდენციების მოთხოვნებს.

და მიუხედავად იმისა, რომ იტალიის ლიტერატურაში, თუნდაც ფილოსოფიურ ტრაქტატებში, არის მინიშნებები კოსტიუმებზე, სამკაულებზე და სილამაზისა და ფუფუნების სხვა ატრიბუტებზე, თანამედროვე კონცეფციაში მაინც არ იყო მოდა. მისი ინტენსიური განვითარება განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებში მე-17 საუკუნის შუა ხანებში დაიწყო, ამ დროს ეროვნულმა კოსტუმმა სხვა სიბრტყეში დაიწყო ცვენა.

Თანამედროვე მოდის ტენდენციებიამ პერიოდში წარმოიშვა საფრანგეთში, რასაც ხელი შეუწყო ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური ძალაუფლების ზრდამ, რომელიც გახდა ძლიერი ძალა ლუი დიდის მეფობის დროს.

პოლიტიკურ და კულტურულ ცენტრად ქცეული საფრანგეთი ვერ გახდა მოდის დედაქალაქი. უფრო მეტიც, ეს ფენომენი არ იყო შემთხვევითი ან სპონტანური, არამედ ასეთი განვითარებული ქვეყნის ცხოვრების არსებითი კომპონენტი.

ამრიგად, მოდის პირველ შემქმნელებად ითვლებიან მეფე ლუი XIV და მისი მინისტრი ჟან-ბატისტ კოლბერი, რომლებიც ატარებდნენ პოლიტიკას ისე, რომ სახელმწიფო ზრუნავდა ქვეყნის ტერიტორიულ გაფართოებაზე, მის კულტურულ და პოლიტიკურ დონეზე.

შემდეგ მრავალი ინდუსტრია, ჩამოყალიბებული და ახლად წარმოქმნილი, გახდა სახელმწიფო ერთეული და მთავრობა აკონტროლებდა მათ საქმიანობას. ამან გამოიწვია მნიშვნელოვანი ეტაპი მოდის სამყაროში - ტანსაცმლის წარმოება გამოეყო მის დისტრიბუციას. გაჩნდა საკანონმდებლო ჩარჩო - განკარგულებები, რომლებიც აკონტროლებენ ფუფუნების საქონლის შეძენას. იმ დროს მოდის ცენტრი სამეფო კარზე იყო.

იმ დროს ომები ხშირი მოვლენა იყო და მათ გავლენა მოახდინეს მთლიან ინდუსტრიაზე, მაგრამ საფრანგეთმა მოახერხა დარჩენა ტრენდსტერად, ხოლო მისი დედაქალაქი, პარიზი, კულტურული ცენტრი.

მე-17-19 საუკუნეებში ტანსაცმლის სტილებმა და მოდელებმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა, ხან უფრო რთული, ხან ძალიან ლაკონური. მე-19 საუკუნის შუა ხანებში მოდის ისტორიამ თავისი შემობრუნება განიცადა. მნიშვნელოვანი მოვლენები მოიცავს მამაკაცის გარდერობის ელემენტების შეღწევას ქალის გარდერობში სპორტული ტანსაცმელი, და ასევე არსებობს მოდელების გამარტივების ზოგადი ტენდენცია.

საკულტო პიროვნებები მოდის ისტორიაში

აღნიშნავს მოდის გმირის - ჩარლზ ფრედერიკ უორტის ისტორიას, ფრანგი მოდის დიზაინერი, დაბადებით ინგლისელი. მან პარიზში დააარსა ორგანიზაცია - სინდიკატი Მაღალი მოდა, რომელმაც უკვე არსებული მოდის სახლები გააერთიანა. ეს ორგანიზაცია დღესაც არსებობს.

მოდის სფეროში კიდევ ერთი ცნობილი პიროვნებაა პოლ პუარე, მოდის დიზაინერი საფრანგეთიდან, რომელიც ითვლება რეფორმატორად, რომელმაც არა მხოლოდ შექმნა ახალი მოდელები, არამედ შეცვალა ევროპის ქვეყნებისა და ამერიკის მაცხოვრებლების ცხოვრების წესი.

მოდის გმირის ისტორიამ ბიძგი მისცა ნიჭიერი კუტურიერების მთელი გალაქტიკის გაჩენას, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს მოდის ტენდენციებზე. გარდა ამისა, მათი სახელები დღემდე შთააგონებენ პატივისცემას და მათმა ნამუშევრებმა თანამედროვე გაგრძელება ჰპოვა - ესენი არიან კოკო შანელი, ჟან პატუ, ჟანა ლანვინი და სხვები.

მოდის ისტორია არ არის მხოლოდ ტანსაცმლის გარეგნობა, ეს არის ღრმა კულტურული ფენა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ცხოვრების ყველა სფეროზე და საშუალებას გვაძლევს გავარკვიოთ წინაპრების არსებობის სხვადასხვა დეტალები.

წიგნის ავტორი:

წიგნის აღწერა

გამოქვეყნებულია 1941 წლის ბერლინის ორიგინალური გამოცემიდან. მოდის, სტილისა და ტანსაცმლის არჩევანის კითხვები ამა თუ იმ ხარისხით ყველა ადამიანს აინტერესებს. ადამიანის კოსტუმი არის მისი იმიჯი, მისი ცხოვრების წესი. ეროვნული, ისტორიული სამოსი ხალხის გამოსახულებაა, ეპოქის განსახიერებული გამოსახულება.

მსოფლიოში ბევრი ნათელი, სერიოზული წიგნია კოსტუმების ისტორიის შესახებ, რომლებიც გახდა საცნობარო წიგნები როგორც მრავალი პროფესიონალი მკვლევარისთვის - ისტორიკოსებისა და მხატვრების, მწერლებისა და კინორეჟისორებისთვის - ასევე მკითხველთა ფართო წრისთვის.

ამ წიგნებს შორის გამოირჩევა გერმანელი სპეციალისტების ვოლფგანგ ბრუნისა და მაქს ტილკეს შემოქმედება, უნიკალური მასალის გაშუქებითა და ანალიზით, რომელიც აქამდე უცნობი იყო რუსი მკითხველისთვის. დღეს ეს წიგნი რუსეთში გამოდის, არ გამოტოვოთ მისი გაცნობის შესაძლებლობა.

წაიკითხეთ და დაათვალიერეთ, დაიმახსოვრეთ და ჩამოაყალიბეთ თქვენი გემოვნება, თქვენი იდეები სტილისა და მოდის შესახებ - ბოლოს და ბოლოს, წიგნი შეიცავს ხუთ ათასზე მეტ ილუსტრაციას, რომელიც გაგიტაცებთ წარსული ეპოქების მშვენიერ სამყაროში და შთაგაგონებთ ყოველდღიური ცხოვრების ფრთხილი სილამაზით.

ისტორიული და ხალხური კოსტუმების ილუსტრაციების გარდა, ავტორები მკითხველს ეპატიჟებიან გაეცნონ ნიმუშებს, რომლებიც ასახავს ყველა დროის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტიპის ტანსაცმლის ძირითად მახასიათებლებს. წიგნი გამოიცა გამომცემლობა „ოკოს“ მონაწილეობით (თარგმანი, ნამუშევარი 1995 წ. მადლობას ვუხდით ჩვენს მკითხველს მხარდაჭერისთვის).

ბედნიერი კითხვა!

გამოქვეყნებულია 1941 წლის ბერლინის ორიგინალური გამოცემიდან. მოდის, სტილისა და ტანსაცმლის არჩევანის კითხვები ამა თუ იმ ხარისხით ყველა ადამიანს აინტერესებს. ადამიანის კოსტუმი არის მისი იმიჯი, მისი ცხოვრების წესი. ეროვნული, ისტორიული სამოსი ხალხის გამოსახულებაა, ეპოქის განსახიერებული გამოსახულება. მსოფლიოში ბევრი ნათელი, სერიოზული წიგნია კოსტუმების ისტორიის შესახებ, რომლებიც გახდა საცნობარო წიგნები როგორც მრავალი პროფესიონალი მკვლევარისთვის - ისტორიკოსებისა და მხატვრების, მწერლებისა და კინორეჟისორებისთვის - ასევე მკითხველთა ფართო წრისთვის. ამ წიგნებს შორის გამოირჩევა გერმანელი სპეციალისტების ვოლფგანგ ბრუნისა და მაქს ტილკეს შემოქმედება, უნიკალური მასალის გაშუქებითა და ანალიზით, რომელიც აქამდე უცნობი იყო რუსი მკითხველისთვის. დღეს ეს წიგნი რუსეთში გამოდის, არ გამოტოვოთ მისი გაცნობის შესაძლებლობა. წიგნი გამოიცა გამომცემლობა „ოკოს“ მონაწილეობით (თარგმანი, ნამუშევარი 1995 წ.).

ფაილი გაიგზავნება თქვენს ელექტრონულ მისამართზე. მის მიღებამდე შეიძლება 1-5 წუთი დასჭირდეს.

ფაილი გაიგზავნება თქვენს Kindle ანგარიშზე. მის მიღებამდე შეიძლება 1-5 წუთი დასჭირდეს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ უნდა დაამატოთ ჩვენი ახალიელ [ელფოსტა დაცულია] დამტკიცებული ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე. Წაიკითხე მეტი.

შეგიძლიათ დაწეროთ წიგნის მიმოხილვა და გაუზიაროთ თქვენი გამოცდილება. სხვა მკითხველებს ყოველთვის აინტერესებთ თქვენი აზრი წაკითხული წიგნების შესახებ. გიყვართ თუ არა წიგნი, თუ თქვენს გულწრფელ და დეტალურ აზრებს გამოთქვამთ, მაშინ ხალხი იპოვის ახალ წიგნებს, რომლებიც მათთვის შესაფერისია.

აშშ) C i უძველესი დროიდან მოდერნამდე WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST Y კოსტუმი ანტიკურ დროიდან თანამედროვე დრომდე EKSMO, MOSCOW, 1996 BBK 92ya2 B 89 თარგმანი გერმანულიდან G. A SVETLICHNOY სამეცნიერო კონსულტანტი S.B SOROCHAN მხატვრული დიზაინი 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-9. გამომცემლობა "ოკო", 1995. © ყდის დიზაინი. AOZT გამომცემლობა "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 გამომცემლებისგან როგორც კი კაცობრიობამ ისწავლა უმარტივესი ქსოვილების დამზადება და უბრალო ტანსაცმლის კერვა, კოსტიუმი გახდა არა მხოლოდ ამინდისგან დაცვის საშუალება, არამედ ასევე ნიშანი, სიმბოლო, რომელიც გამოხატავს რთულ ცნებებს სოციალური ცხოვრება . ტანსაცმელი მიუთითებდა ადამიანის ეროვნებაზე და კლასზე, მის ქონებრივ სტატუსსა და ასაკზე, დროთა განმავლობაში, იმ შეტყობინებების რაოდენობაზე, რომლებიც შეიძლება სხვებს მიეწოდოს ქსოვილის ფერით და ხარისხით, კოსტუმის ორნამენტითა და ფორმით, არსებობით ან არარსებობით. გარკვეული დეტალები და დეკორაციები ექსპონენტურად გაიზარდა. კოსტიუმს შეეძლო დაედგინა, მიაღწია თუ არა ქალს, მაგალითად, ქორწინების ასაკი, იყო თუ არა ის დანიშნული, ან შესაძლოა უკვე დაქორწინებული და ჰყავდა თუ არა შვილები. მაგრამ მხოლოდ მათ, ვინც ადამიანთა ერთსა და იმავე საზოგადოებას ეკუთვნოდა, შეეძლო ყველა ამ ნიშნის წაკითხვა და გაშიფვრა ძალისხმევის გარეშე, რადგან ისინი ისწავლეს ყოველდღიური კომუნიკაციის პროცესში. თითოეულმა ერმა თითოეულ ისტორიულ ეპოქაში შეიმუშავა სიმბოლოების საკუთარი სისტემა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა კულტურული კონტაქტების, ტექნოლოგიების გაუმჯობესებისა და სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოების გავლენის ქვეშ. ხელოვნების სხვა ტიპებთან შედარებით, კოსტუმს აქვს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თვისება - უნარი ფართო და თითქმის მყისიერად რეაგირება მოვლენებზე ხალხის ცხოვრებაში, ესთეტიკური და იდეოლოგიური ტენდენციების შეცვლა სულიერ სფეროში. იმისათვის, რომ მოქანდაკის, არქიტექტორის, მხატვრის, მწერლის გეგმები ჩამოყალიბდეს, ხანდახან დიდი დრო უნდა გავიდეს. კოსტუმი მყისიერად იცვლება და ეს ცვლილებები ავლენს ხალხური ცხოვრების ღრმა არსს. განსაკუთრებული სიამოვნებით წარვუდგენთ მკითხველს მაქს ტილკესა და ვოლფგანგ ვურონის უნიკალური ნაწარმოების „კოსტუმის ისტორია ანტიკურ დრომდე“ ჩვენს გამოცემას. ეს წიგნი პირველად გამოიცა ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ და ახლა ბიბლიოგრაფიული იშვიათობაა. მკითხველთა ფართო წრე მასში იპოვის ინფორმაციას ობიექტური გარემოს შესახებ, რომელშიც მიმდინარეობდა ჩვენი წინამორბედების ცხოვრება და გამსჭვალული იქნება არა მხოლოდ წარსული ეპოქების სიდიადე, არამედ მათი ყოველდღიური ცხოვრების სულისკვეთებით. რასაკვირველია, ამ წიგნს არ შეუძლია პრეტენზია იყოს ამომწურავად, მაგრამ მისი მასალა, ენციკლოპედიური მოცულობით, ისეა შერჩეული, რომ მაქსიმალურად აჩვენოს კოსტუმისა და აქსესუარების ფუნქციები თავისი დროის კონტექსტში, სადაც, ფაქტობრივად, სემანტიკური მნიშვნელობა. ყალიბდება ადამიანის ტანსაცმლისგან. ავტორის წინასიტყვაობა ადამიანის ტანსაცმელი სულაც არ არის ჭურვი, გარეგანი ნიშანი ან შემთხვევითი, უმნიშვნელო დამატება: ის ბევრად უფრო დიდი ზომით, ვიდრე ადამიანების დანარჩენი მატერიალური გარემო (სახლი, ბინა, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ნივთები). არის მათი ინდივიდუალური არსებობის პირდაპირი სიმბოლო, გარკვეული ჯგუფის, მთელი ერის ან მთელი ეპოქის არსებობა. თუ ისტორიული კოსტუმი წარსულის ნამდვილი სარკეა, მაშინ მისი განუყოფელი დამატებაა თანამედროვე ტანსაცმელიმრავალი ცოცხალი ხალხის, თავისი მრავალფეროვნებით გვიჩვენებს მათი ფსიქოლოგიის ძირითად მახასიათებლებს. ეს წიგნი ორასი ცხრილით, სადაც წარმოდგენილია ანტიკურობიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე თითქმის ოთხი ათასი კოსტიუმი, ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი (ცხრილი 1 - 126) განიხილავს ისტორიულ კოსტუმებს უძველესი დროიდან თანამედროვე დრომდე. ეს არის „გამოსაცვლელი ტანსაცმელი“, რომელიც მეტ-ნაკლებად - განსაკუთრებით შუა საუკუნეების ბოლოდან - ექვემდებარება მოდას. მეორე ნაწილი (ცხრილები 127 - 200) არის ხალხური და ეროვნული სამოსი, რომელმაც განიცადა მხოლოდ უმნიშვნელო ცვლილებები და, ისტორიული კოსტუმისგან განსხვავებით, საკმაოდ „სტაბილური“ სამოსია, რომელიც განსხვავდება სახელმწიფო და გეოგრაფიული საზღვრებისა და მრავალი სხვა ფაქტორის მიხედვით. ჩვენი პუბლიკაცია ჩაფიქრებულია არა მხოლოდ სამეცნიერო (კოსტუმის ისტორია, ხალხური კვლევები), არამედ, ძირითადად, როგორც პრაქტიკული - გამოსაყენებლად თეატრში, კინოში, ტანსაცმლის ახალი მოდელების შექმნისას, გამოყენებითი გრაფიკაში (მაგალითად, წიგნის ილუსტრაცია). დანართები - დამატებითი ცხრილები ნიმუშების ნიმუშებით - ასევე დაგეხმარებათ კოსტიუმების ხელახლა შექმნაში. გარდა ამისა, დეტალურმა ინდექსმა დიდად უნდა შეუწყოს ხელი გარკვეული ეპოქის და ხალხის კოსტიუმების, აგრეთვე სხვადასხვა აქსესუარების ძიებას მათთვის, ვისაც რჩევა სჭირდება. ანალოგიურად, ტანსაცმლის სტუდენტი აქ ყველაზე მეტად იპოვის ინსტრუქციებს მის ძირითად ტიპებთან დაკავშირებით Ზოგადი მახასიათებლებიდა აღწერილობები. კოსტუმი ეგვიპტეში საუკუნეების განმავლობაში ნილოსის ველის კლიმატი საერთოდ არ მოითხოვდა ტანსაცმელს - ეს საკმარისი იყო "სირცხვილის დასაფარად". უკვე ეგვიპტის არსებობის ადრეულ პერიოდში და განსაკუთრებით ისტორიულ ეპოქაში, ახალ სამეფომდე, მამაკაცები, ყოველ შემთხვევაში, საჯარო სამსახურში მყოფნი, იყენებდნენ პრიმიტიულ ფარდას, რომელიც დამაგრებულია წინა მხარეს ქამრის შუაში. თავდაპირველად ასე იყო ვიწრო ზოლი ტყავის, შეკრული ან ნაქსოვი ლერწმის ღეროები („ქამარი ზოლებით“). როდესაც მოგვიანებით „ზოლიანი ქამარი“ ნაწილობრივ შეიცვალა წინსაფრით, დარჩა მხოლოდ ვიწრო მასალის ნაჭერი, რომელიც შემოხვეული იყო ტანზე და შეკრული. მოსახლეობის ქვედა ფენა სარტყელთან ერთად წინსაფარს ატარებდა, რომელიც აგრძელებდა სამოსის ფუნქციას. ძველ და ახალ სამეფოებს შორის პერიოდში, წინსაფარი გახდა ყველგან დამახასიათებელი ძირითადი სამოსი. წინსაფარი ქსოვილის ნაჭერი იყო, რომლის შუა ნაწილს, ნაკეცებად შეკრებილი, წინ ტანზე ახვევდნენ, დანარჩენს ტანზე ახვევდნენ, თავისუფალ ბოლოს კი შუა ნაწილის ქვეშ უვლიდნენ. ღვედიც აფერხებდა ბოლოს მოძრაობას. შუა ნაწილის ფორმა არის ტრაპეციული, სამკუთხა ან გულშემატკივართა ფორმის. ტანსაცმლის ეს ნაწილი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საზეიმო სამოსში (ღმერთის ან მეფის წინსაფარი), რასაც მოწმობს მრავალი ძეგლი. კეთილშობილ ადამიანებს უფრო დახვეწილი წინსაფარი (საზეიმო წინსაფარი) ქამრით ეცვათ. წინსაფარს თანდათან ტანსაცმლის სხვა ელემენტებიც დაემატა, რომლებიც ტანის ზედა ნაწილს უნდა ფარავდნენ. თავდაპირველად ეს იყო სარტყლიდან მკერდამდე მიმავალი ფარდა - ერთგვარი ჟილეტი, რომლის პროტოტიპი იყო მხრებზე გადაყრილი ცხოველის ტყავი. ეს "ჟილეტი" სამეფო სამოსის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. ახალი სამეფოს ეპოქაში, მჭიდროდ მორგებული „ჟილეტის“ ნაცვლად, გაჩნდა ფართო, ჩანთისმაგვარი, უსახელო პერანგი, ზემოდან და გვერდებზე ნახვრეტებით თავისა და მკლავებისთვის. ამ პერანგს ამა თუ იმ სტილის წინსაფართან ერთად ეცვა. გაბატონებული მოდის შესაბამისად, იგი განიცადა სხვადასხვა ცვლილებები. ახალი სამეფოს დაწყებამდე ყველა კლასის ქალებს ეცვათ დახურული პერანგი ტერფამდე, რომელიც იწყებოდა მკერდის ქვეშ და ეჭირა თასმებით. იცვლებოდა მხოლოდ მისი ფორმა, რასაც მოჰყვა გარკვეული „მოდის ცვალებადობა“, რაც გამოიხატებოდა ძირითადად მკერდზე ყელის სხვადასხვა ფორმებში. შუა სამეფოს დროს განსაკუთრებით შესამჩნევი იყო შიშველი მკერდისკენ მიდრეკილება. პერანგი ყოველთვის მჭიდროდ ერგებოდა სხეულს, თუმცა, სამარხებში არსებული რელიეფებით თუ ვიმსჯელებთ, მოძრაობას არ ზღუდავდა. მე-5 დინასტიის სამარხებში აღმოაჩინეს პერანგები სოლი ფორმის ყელითა და გრძელი სახელოებით, რომლებიც ღამის სამოსს უნდა ემსახურებოდნენ. თუტმოს III-ის მეფობამდე დიდგვაროვანი ქალებიც უბრალო პერანგს ატარებდნენ. შემდეგ მოხდა სწრაფი ცვლილება. პერანგი ქრება ან შემორჩენილია მხოლოდ როგორც მომუშავე ქალების ტანსაცმელი, ისევე როგორც მამაკაცის წინსაფრის მარტივი ფორმები. პერანგის ადგილს იკავებს სრულიად განსხვავებული ჩაცმულობა - მოსასხამი, რომელიც, როგორც ჩანს, უკვე ძველი სამეფოს ეპოქაში იყო თავადაზნაურობის - როგორც მამაკაცის, ისე ქალის ჩაცმულობის ნაწილი. მოსასხამის ახალი მოდიფიკაციის ერთი ბოლო გადის მარცხენა მხარზე, მეორე კი მარჯვენა მკლავის ქვეშ. თავიდან მოსასხამს პერანგზე იცვამდნენ, მაგრამ თანდათან, ტანზე შემოხვევის მეთოდის გაუმჯობესებასთან ერთად, პერანგი ზედმეტი გახდა. ეგვიპტური ქალის ტანსაცმლის შემდგომი ევოლუცია, პირველ რიგში, სხეულის ზედა ნაწილის ორივე მხრიდან დაფარვას შეადგენდა: ქალი, როგორც ადრე, ტანზე ისე იცვამდა მოსასხამს, რომ მის მარცხენა და მარჯვენა ნაწილებს სხვადასხვა სიგრძე ჰქონდათ წინ, შემდეგ. რომელიც უფრო გრძელი მარჯვენა ნაწილი გადააგდეს მარცხენა მხარზე, ოღონდ არა ზედა, არამედ ქვედა ბოლოთი, რომელიც გადიოდა ზურგის გასწვრივ, გადიოდა ქვეშ მარჯვენა ხელიწინ და აქ უერთდებოდა მოსასხამის ვიწრო მარცხენა ნაწილის ზედა ბოლოს. ამგვარად, მკერდზე ჩამოყალიბდა ძლიერი სამაჯური; მარცხენა მხარზე ფხვიერი ქსოვილის დალაგება შეიძლებოდა ნებისმიერი გზით, რის შედეგადაც ტანსაცმლის სხვადასხვა ფორმა გამოირჩეოდა, რომელიც განსხვავდებოდა მხოლოდ მისი ჩაყრის წესით. ქალებიც და მამაკაცებიც ატარებდნენ სამკაულებს: მრავალფეროვანი მძივებისაგან შეკერილ საყელო-ყელსაბამს, რომლის მიმართაც განსაკუთრებული გატაცება ჰქონდათ; სამაჯურები იდაყვის ზემოთ, მაჯებზე და ტერფებზე. ტანსაცმლის მასალა იყო თეთრი თეთრეული და ბამბის ქსოვილი. ასირიელები, ბაბილონელები, შუმერები, ხეთები იგივე მნიშვნელობა აქვს წინსაფარს მისი შემდგომი მოდიფიკაციებით ძველი ეგვიპტელებისთვის, ასურელებისთვის მუხლებამდე წვდომის პერანგი, მხრებზე ნაკერით და მოკლე სახელოები. თანამდებობის პირებისთვის და კარისკაცებისთვის ეს უფრო გრძელი იყო - კოჭებამდე. ჩვეულებრივ, ამ პერანგის გარდა, რომელიც დამზადებული იყო თეთრი თეთრეულისგან, და შესაძლოა, თუ ვიმსჯელებთ ფრჩხილებითა და თასმებით, ასევე ბამბისგან ან მატყლისგან, იყო ფერადი მასალის ზოლი, რომელიც შეკრული იყო ირიბად 7 და სპირალურად, და ბოლოები. დამალული იყვნენ. მაღალი თანამდებობის პირების განმასხვავებელი ნიშანი იყო ფართო ფარფლებიანი შარფი, რომელსაც ერთ ან ორივე მხარზე ატარებდნენ; ყველა დანარჩენს ფარდა მხოლოდ ტანსაცმლის ქვედა კიდეზე ჰქონდა შეკერილი. როგორც მაქს ტილკემ აღმოსავლური კოსტუმების ისტორიის კვლევაში დაადგინა, ასურული კონცხი ასე არ არის შეკერილი ტანსაცმელი, მაგრამ მართკუთხა ნაჭერი ქსოვილი, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ზომისდა ფარავს ან მხოლოდ მხრებს და ზედა ტანს, ან მთელ ფიგურას. მისი პროტოტიპი იყო ცხოველის კანი - თავდაპირველად შავგვრემანი, მოგვიანებით გლუვი, რბილი მატყლით, კიდეზე გათლილი შესაბამისი ტიპის ფრთით. სომალელები ჯერ კიდევ ატარებენ წითელ ოხრის ტყავის მოსასხამს, ტყავის თხელი ზოლებით, ლენტებივით დაგრეხილი. შემდგომში ცხოველის ტყავი მატყლის საწვიმრე ქურთუკებმა ჩაანაცვლეს, რომლებმაც სასურველ ფორმას ადვილად იღებდნენ. თუ ძველი ბაბილონის მოსახლეობა შუმერები დაახლოებით 3000 წ. სანამ ისინი ჯერ კიდევ გამოსახულნი იყვნენ ტყავისგან დამზადებული მოსასხამებით, დიდი ნაქსოვი მოსასხამები გამოიყენეს დაახლოებით 2550 წელს. ასურეთის სამეფო მოსასხამი არც თუ ისე დიდია, მაგრამ მდიდრულად არის შემკული ფრჩხილებითა და თასმებით. აქ პირველად ჩნდება დეკორაციის უძველესი ხელოვნება - ორნამენტი. მოსასხამი თავისუფლად ცვივა მხრებიდან. მომთაბარე სემიტები ასევე ადვილად იყენებდნენ ქსოვილისგან დამზადებულ კონცხებს წითელი ნიმუშით. ბაბილონურ-ასურელ ქალებს ვიწრო სახელოებით პერანგზე შემოსილი მოსასხამი ეცვათ. თმა და წვერი ოსტატურად იყო შეღებილი პატარა კულულებით, ხშირად მოხდენილი ნაწნავები გადიოდა მათში. დიადემა, ანუ მარყუჟის გვირგვინი, იყო მეფის დეკორაცია, როდესაც მას არ ეხურა მაღალი, კონუსის ფორმის თექის ქუდი ლაპლერით და ოქროს ბუსუსით. აქ უკვე შეგიძლიათ იხილოთ მიტრის ან ტიარას პროტოტიპი. ებრაელები ებრაული კაცის ტანსაცმელიშედგებოდა, როგორც წესი, შალის პერანგისგან უმკლავო ან მოკლე სახელოებით, რომელსაც შეიძლება ჰქონოდა სხვადასხვა სიგრძე, ქამარი და მართკუთხა კონცხი, ან მოსასხამი, რომლის ოთხი კუთხე ებრაული კანონით იყო დაწესებული თასმებით გაფორმება. მოგვიანებით ამას უფრო მდიდარიც დაემატა გარე ტანსაცმელიან მეორე საცვლები. თავსაბურავების გარდა ქუდსაც ატარებდნენ. მღვდლების ჩაცმულობა - როგორც ჩანს, ეგვიპტის გავლენის ქვეშ - შედგებოდა მოკლე შარვლის ან წინსაფრისგან, თეთრი თეთრეულის გრძელ მკლავებით, ფერადი ქამარი რამდენიმე მობრუნებით და მაღალი თავსაბურავი, რომელიც იყო შემოხვეული ღია მზიდი ყდის გარშემო. თუ გრძელი შარვალია, ისინი სპარსელებისგან არის ნასესხები და, მაგალითად, წინასწარმეტყველმა ესაიამ უარყო ეს ტანსაცმელი, არ თვლიდა მას ეროვნულად. მღვდელმთავარს ეცვა, გარდა ამისა, უსახელო გარე სამოსი, რომელიც სწვდებოდა მუხლებამდე და ზემოდან ე.წ. საკინძები ონიქსებით და დაიჭირეს ოქროს ქამარი. ეფოდის მკერდზე ოთხ რიგად იყო დამაგრებული ძვირფასი ქვები, სამი თითო რიგში, ისრაელის 12 ტომის სიმბოლო. თავსაბურავს დაემატა ოქროსფერი ზოლი წარწერით „წმინდა უფალს“. ქალებს ეცვათ მსგავსი, მაგრამ უფრო გრძელი საცვალი და მართკუთხა კონცხი, რომელიც ასევე თავს იფარებდა. ყველა ქალის ტანსაცმელი ფართო იყო და მიწას სწვდებოდა. ქალები ასევე ატარებდნენ პრიალა სამკაულებს და ფართოდ გამოყენებულ კოსმეტიკას. წინასწარმეტყველთა წიგნებში ამ საკითხზე დამახასიათებელი უარყოფითი განცხადებებია. ძველი სპარსეთი. სკვითები, პართიელები და სარმატები ასურეთის სამეფოს დაცემისა და მისი დედაქალაქის ნინევეს (ძვ. წ. 612 წ.) დაპყრობის შემდეგ ბაბილონელებმა და მიდიელთა ირანულენოვანმა ტომმა, რომლებიც მოგვიანებით (ძვ. წ. 550 წ.) დაიპყრეს სპარსელებმა, კულტურა სემიტური ტომებიდან გადავიდა ირანულენოვან ტომებზე. ეს ტომები ცხოვრობდნენ ტერიტორიაზე ტიგროსის აღმოსავლეთ სანაპიროდან ინდამდე, კავკასიიდან სპარსეთის ყურემდე. მიდიელებმა ბაბილონელებთან მოკავშირეობით გაანადგურეს ასურეთის სამეფო; სპარსელები თავის მხრივ მიდიელები არიან. მიდიელებმა ასურული კულტურა გადასცეს სპარსელებს და, როგორც ჰეროდოტე იუწყება, მათ საკუთარი ტანსაცმელიწავიდა სპარსელებთან. ჩვენ ვხედავთ მას პასარგადისა და პერსეპოლისის ძეგლებზე. თავდაპირველად სპარსული ტანსაცმლის მასალა ცხვრის ტყავი იყო. მოგვიანებით კიროსისა და მისი მემკვიდრეების სამხედრო ლაშქრობების შედეგად სპარსეთში გაჩნდა ბამბისა და აბრეშუმისგან დამზადებული უცხოური ქსოვილები და დაიწყო მატყლის დამუშავება. მედია-სპარსული მამაკაცის სამოსი (ქალის ტანსაცმლის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი ვიცით) იყო, პრინციპში, პერანგი (ან მაისური ქვედაკაბა) ბაბილონის სტილში ქამრით, მხოლოდ უფრო ფართო და ქვევით გაშლილი სახელოებით. მეფისთვის და მისი კარისკაცებისთვის იგი უხვად იყო მორთული. ქვემოდან მეორე პერანგი ედო, მუხლებამდე, უფრო ვიწრო და უფრო დახურული, ვიწრო გრძელი სახელოებით, წელზე ქამრად შეკრული, ფერადი ქსოვილისგან ჭრელი მორთვით. ეს პერანგი – ქვედაკაბა სინამდვილეში ძველი სპარსელების ხალხური სამოსი იყო. მას ემატება სრულიად ახალი ელემენტი - გრძელი შარვალი, ზომიერად მჭიდრო ფეხებამდე. ეს გრძელი შარვალი ინდოევროპელი ხალხების მთელი ჯგუფის გამორჩეული თვისებაა, რომელსაც სპარსელები, სკვითები, ლიდიელები, ფრიგიელები და ა.შ. განეკუთვნებიან, რადგან ეს მეომარი მომთაბარეები დასავლეთში გადავიდნენ, ტანსაცმლის ამ ელემენტმა ფესვი გაიდგა ახალ ადგილებში , მაგრამ პრაქტიკულად არ გასცდა მცირე აზიას . აქ, მცირე აზიაში, შარვალი ტროას და სხვა ტომების ცნობილი ლიდიურ-სკვითური სამოსის ნაწილია, რაც დასტურდება, მაგალითად, ბერძნულ ვაზებზე ნახატებით. ამის საფუძველზე - შარვალი (გალიური "ბრაცეა"), რომაელებმა გადასცეს ყველა ეგრეთ წოდებულ ბარბაროსულ ხალხს, რომლებიც იყენებდნენ ამ სამოსს - სპარსეთიდან კავკასიის გავლით შავი ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროებამდე და მთელ ევროპაში გალიამდე - მეტსახელი "ბრაკატი" ("ნიავის მატარებლები") " - უცხო, უცხო). კოსტუმების ისტორიისთვის, ამ ტიპის ტანსაცმელი მნიშვნელოვანია ორი თვალსაზრისით: კონტრასტი, ერთი მხრივ, ეგვიპტური და (მოგვიანებით) ინდური წინსაფარი, მეორეს მხრივ, ბერძნებისა და რომაელების კონცხები მათი მრავალრიცხოვანი. ნაკეცები და თვალწარმტაცი ფარდები. უბრალო სპარსელს, გარდა მოკლე დახურული პერანგისა და შარვლისა, ეცვა საშუალო სიმაღლის ან მაღალი წვეტიანი ფეხსაცმელი მაქმანებით, თავზე კი - ტყავის სფერული ქუდი ან მხოლოდ სახვევი, 8 რომელიც ეჭირა ოსტატურად დაწყობილი მჭიდრო კულულები. თმა; წვერსა და თმას ზრდიდნენ მათ მოვლის სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით: სპარსელებში, ისევე როგორც ადრე მიდიელებში, კოსმეტიკისა და საკმევლის ხელოვნებამ (მათ ძირითადად არაბეთი აწვდიდა) განვითარების თანაბრად მაღალ დონეს მიაღწია. კეთილშობილი სპარსელი არ წასულა ლაშქრობაში ყუთის გარეშე მალამოებით, ზეთებით, პომადებითა და საკმეველით; მეფეს თავისი ჰყავდა კოსმეტიკური ხელსაწყოები, მზადდება ლომის ცხიმისგან, პალმის ღვინის, ზაფრანისა და არომატული ზეთისგან. ქამარზე ეკიდა ფართო ხანჯალი მოკლე სახელურით მცველის გარეშე; მსგავსი ფორმის იარაღს ირანში დღემდე ატარებენ. ფაქტობრივი იარაღი შედგებოდა მშვილდისგან, შუბისგან, ხმლისგან და (ნაკლებად ხშირად) ცულისგან. ვინაიდან სპარსელების ტანსაცმელი ძირითადად ტყავისგან იყო დამზადებული, სხეულის დასაცავად საკმარისი იყო მაღალი, ოთხკუთხა მშვილდოსნის ფარი. მოგვიანებით კალთასა და შარვალზე დაიწყო რკინის სასწორებით დაფარვა, შემდეგ გამოჩნდა რკინისა და ბრინჯაოსგან დამზადებული სამკერდეები და ჩაფხუტები. მათ ასევე დაიწყეს ცხენების თავის, მკერდის, გვერდებისა და ფეხების დაცვა ჯავშნით. სურათებისა და დოკუმენტური მტკიცებულებების არარსებობის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ სპარსული ქალის სამოსის რეკონსტრუქცია მამაკაცის სამოსის ანალოგიით. ცხადია, ისიც ფართო იყო, გრძელი და ნაკეცებად შეკრებილი. უნდა აღინიშნოს მდიდრულად მოქარგული ფეხსაცმელი, ოქროთი ნაქარგი საწოლები და თავსაბურავი. მეფესა და დედოფალს ტიარა ეცვა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ქალის ტანსაცმლის ქსოვილები განსაკუთრებით რბილი და თხელი იყო, ოსტატურად დასრულებული. მეფე და დედოფალი უპირატესობას ანიჭებდნენ მბზინავ აბრეშუმის ქსოვილებს მდიდარი ნიმუშებით, რაც განსაკუთრებით ცნობილი გახდა მოგვიანებით, სასანიდების დროს. შუა საუკუნეებში, სასანიურ ეპოქაში, მიდიურ-სპარსული ტანსაცმლის აღწერილი ტიპი სრულყოფილების უმაღლეს ხარისხამდე განვითარდა და განსაკუთრებულ ბრწყინვალებას მიაღწია დეკორაციის სიმდიდრისა და მრავალფეროვნების წყალობით. სკვითები, პართიელები და სარმატები ჩრდილოეთ შავი ზღვის რეგიონის უძველესი მოსახლეობა იყო. სკვითები, როგორც მომთაბარე ხალხი, დასახლდნენ მხოლოდ ყირიმში და შავი ზღვის ჩრდილოეთ სანაპიროზე. როგორც ჩანს, პრეისტორიულ ხანაში მათ შექმნეს დიდი სახელმწიფო და ისტორიაში მხოლოდ VII საუკუნეში შევიდნენ. ძვ.წ., როდესაც ისინი შეიჭრნენ დასავლეთ აზიაში. III საუკუნის ბოლოდან. ძვ.წ. სარმატებმა დაიწყეს მათზე ზეწოლა. პართიელებმა, სკვითებთან დაკავშირებულმა ტომმა, შექმნეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო სპარსეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით (ძვ. წ. 256 - წ. წ. 226 წ.), რომელსაც მართავდა არსაკიდების დინასტია. სარმატები (ან საურომატები) — მომთაბარე ხალხი (მხედრები) სამხრეთ რუსეთში, რომლებიც III - IV სს. ჰუნების ზეწოლით გაუჩინარდა. ყველა ამ მომთაბარეს, ისევე როგორც სპარსელებს, ეცვათ გრძელი, ზომიერად განიერი შარვალი, ხშირად ნაქარგი ან მეტალის გადაფარვით, ზემოდან კი ტყავის ტერფის რბილი ჩექმები ეცვათ. სკვითებს ეცვათ მოკლე, ქამრიანი ბეწვი ან ტყავის ქურთუკი , რომელიც წინ იყო ღია და ერთი სამაგრი ჰქონდა მარცხნიდან მარჯვნივ. ამ ირიბი შესაკრავის წყალობით, სკვითური ქურთუკი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენთვის ცნობილ ქაფტანის უძველეს ფორმად - გრძელი, წინ ღია, ქამრიანი ქურთუკი სახელოებით, რომლის წინა ნაწილები გადახურულია და ან საერთოდ არ არის დამაგრებული, ან დაკავშირებულია. ლენტებით ან ფარული შესაკრავებით (შდრ. ჩინელების, მანჩუსტების, მონღოლების ტანსაცმელი). სკვითებს ჰქონდათ ნაქარგები ყდის ზედა ნაწილზე, ისეთივე ნაქარგები, როგორიც იყო ბიზანტიის იმპერატორების ჩაცმულობაზე, ასევე ტურფანის აუზის მცხოვრებთა ქაფტან-ჟაკეტებზე და მე-14 საუკუნის ირანულ-მონღოლურ ტანსაცმელზე. თავზე ატარებდნენ კონუსის ფორმის ტყავის თავსახურს, რომელიც ადვილად იხრება წინ, რომელიც უკან უფრო ღრმად იყო გამოყვანილი და წინიდან ნიკაპის ქვეშ იყო მიბმული. მთავარი იარაღი იყო მშვილდი და ისარი. ბრინჯაოს ხანის კრიტო-მინოური სამოსი XIX - XVIII სს. ძვ.წ. ეგეოსის ზღვის კულტურულ სივრცეში, რომლის ცენტრები იყო კრეტა და მიკენა, ჩნდება ტანსაცმლის ელემენტები, რომლებსაც არაფერი აქვთ საერთო გვიანდელ ელინურთან. მამაკაცის სამოსი, როგორც კედლის მხატვრობიდან, ქვის ჩუქურთმებიდან და ოქროს რელიეფებიდან ჩანს, ძალიან მარტივი იყო. თეძოებზე ტყავის ქამრიდან წინსაფარი გადიოდა, ბარძაყებს ეფარებოდა; ფეხსაცმელი მაქმანებით იყო დამაგრებული ტერფებზე. გრძელი, გლუვი თმა, მჭიდრო თავსაბურავში შეკრული, ძაფებით მოედინებოდა ზურგზე. შუბლზე მაღლა ასწია ორი-სამი ციცაბო კულულები. წინსაფარი ისე იცვამდა, რომ წინ დახრილი ცვიოდა და მისი ვერტიკალური კიდე თეძოდან მეორე ფეხის მუხლამდე ირიბად გადიოდა. ქსოვილი მორთული იყო ნაქსოვი ფერადი ნიმუშით. ეს იყო ყოველდღიური ტანსაცმელი; დღესასწაულებზე მამაკაცებს გრძელი ფერის კალთები ეცვათ, ზემოდან კი - ბადის მსგავსი ხალათი. გარდა ამისა, ბეჭდებზე არის ტანსაცმლის ელემენტის გამოსახულება, რომელიც ჰგავს ფართო ჩანთას, რომელიც ფარავს ორივე ფეხს თეძოებიდან მუხლებამდე - ალბათ ფართო, ჩანთის მსგავსი შარვლის პროტოტიპი, რომელსაც დღემდე ატარებენ კრეტელები და კუნძულოვანი ბერძნები. დღეს. ქალებს თეძოებიდან ფეხებამდე აცვიათ ქვედაკაბა, რომელიც შედგებოდა ერთიმეორეს თავზე დაყრილი ღეროებივით: ზემოდან იყო მოკლე ქვედაკაბა, მის ქვეშ უფრო გრძელი, ისე რომ ფართო ჰორიზონტალური ზოლი გამოსულიყო და ა.შ. ფეხებამდე - ქვედაბოლო ყოველი შემდეგი ნაწილის ქვემოთ მთავრდებოდა. ზედა ტანი იყო შიშველი ან დაფარული მოკლე ქურთუკით სახელოებით და ღრმა ჭრილით წინ, რომელიც მკერდს არ აჩენდა, რომელიც ასევე აწეული იყო წელზე მჭიდრო სახვევის წყალობით. კრეტას, ტირინისა და მიკენის სამეფო კარებში ფუფუნების საჭიროებამ წარმოშვა უზარმაზარი სამკაულის გამოჩენა: თითებზე ოქროს ბეჭდებს ატარებდნენ; ეგრეთ წოდებული "კუნძულის ქვები" - სტეატიტის, აქატის, პორფირის, ამეთვისტოს, იასპერის მომრგვალებული ფირფიტები - იყო გაბურღული, ძაფზე დაკიდებული და ყელსაბამებად აცვიათ; ბეჭდები და ქვები იყო მოჩუქურთმებული გამოსახულებებით. გარდა ამისა, ყელსაბამებს ამზადებდნენ ქარვისა და აქატის მძივებისგან. ნაპოვნია ოქროს გულსაკიდი და ჯაჭვის საკეტები. საყურეები, დიადემები, თმის ქინძისთავები და ტანსაცმლის ქინძისთავები ასევე ემსახურებოდა დეკორაციას. საბერძნეთი ბერძნების უძველესი „პრეჰომერული“ ტანსაცმლის ელემენტს წარმოადგენს ოთხკუთხა შალის შარფი, რომელიც ჩრდილოეთიდან ჩამოსულმა დორიანმა ტომმა 9 თან წაიღო ჰელასში. იგი ერთნაირი იყო როგორც მამაკაცებისთვის, ასევე ქალებისთვის, მაგრამ როგორც მამაკაცის სამოსს ეძახდნენ ჰლენას, ხოლო როგორც ქალის სამოსს - პეპლოსს. ტანზე იყო შემოხვეული და მხრებზე თმის სამაგრებით იყო დამაგრებული. ეს იყო ე.წ დორიანის სამოსი, შექმნილი სრულიად ორიგინალური პრინციპით - ჭრისა და კერვის გარეშე. ეს პრინციპი შეიძლება ჩაითვალოს ძველი ელინური კულტურის აღმოჩენად. როგორც ჩანს, ცხენის თმების ქვეშ მამაკაცებს თეძოებზე მიბმული ვიწრო წინსაფარი ეკეთათ. შემდეგ, ამ წინსაფრის ადგილას, ჯერ აღმოსავლური ბერძნული ტომი - იონიელები - გამოჩნდა ტანსაცმლის ელემენტი, ნასესხები სემიტური აღმოსავლეთიდან და მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდა პეპლოსსა და ცხენის კუდს - ტუნიკას: პერანგი-კალთა, ყველგან შეკერილი, გამონაკლისის გარეშე, რომელიც მალევე დაიწყო ოსტატურად დაგებული ნაკეცებით გაფორმება . ეს სელის სამოსი, თავისი მილისებური ფორმით და მიზანმიმართული მადლით, ჭეშმარიტად ელინური სამოსის თავისუფალი ხასიათის საწინააღმდეგოდ, დომინანტი გახდა ბერძნული კოსტუმის ისტორიის ადრეულ ეტაპზე, ე.წ. არქაულ პერიოდში. იონიურ სამყაროში იგი გავრცელდა სხვა ტომებს შორის, სანამ არ გაიღვიძა ბერძნულ-სპარსეთის ომებმა, ელინებისა და "ბარბაროსების" წინააღმდეგობის ცნობიერებასთან ერთად, ასევე ეროვნული სამოსისადმი ლტოლვა და განაპირობა მისი დაბრუნება ამ სუფთა, ორიგინალური ფორმით. , თუ როგორ იყო დაცული დორიულ ტომებში, განსაკუთრებით სპარტაში. თუმცა, ნასესხები ელემენტები მთლიანად არ იქნა უარყოფილი - ისინი გაერთიანდნენ ორიგინალთან, რათა აყვავებულიყვნენ ახალ ერთიანობაში კლასიკურ ბერძნულ სამოსში. იონური სამოსი, რომელმაც ნაწილობრივ შეცვალა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძველი დორიული, ჰეროდოტეს მიხედვით, ათენში შემოვიდა პისისტრატეს მეფობის დროს (ძვ. წ. 560 - 527 წწ.). იონიური ქიტონი იყო პირველი დახურული სამოსი, რომელიც ბერძნებს შეეძლოთ ქინძისთავის გარეშე ეცვათ. მოკლე ჩიტონი ემსახურებოდა ჩვეულებრივი ტანსაცმელი, გრძელი - ძირითადად მოხუცებისა და კეთილშობილური ადამიანების სადღესასწაულო ჩაცმულობა, მაგრამ ეტლებიც შეჯიბრების დროს იცვამდნენ; საბოლოოდ, ქიტონი მატარებლით ეკუთვნოდა კუნძულ ბერძნებს. ქალის გარდერობიიონიური მოდის წყალობით, ის ბევრად გამდიდრდა: გარდა ნაქარგი თეთრეულის ქიტონისა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა დორიან პეპლოსთან ერთად, გამოჩნდა არაერთი ახალი ფორმა, მაგალითად, მორგებული და შეკერილი გარე ტანსაცმელი სახელოებით, მსგავსი ფორმის. თანამედროვე ბლუზები და ქურთუკები. უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს იონიური ქალის სამოსი იყო არა მხოლოდ ელეგანტური და პიკანტური, არამედ მდიდარი და ელეგანტური, რადგან ისინი იყენებდნენ არა მხოლოდ სუფთა თეთრ თეთრეულს, არამედ მორთვით მორთულს, ასევე მდიდრულ აღმოსავლურ ქსოვილებს. იონიური ეკიპირება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბერძნულ-სპარსული ომებისა და ეროვნული ცნობიერების გაღვიძების შემდეგ უკანა პლანზე გადავიდა. რეფორმა დაიწყო სპარტით და - მეტ-ნაკლებად - მოიცვა მთელი ატიკა. ახლა კარგ ფორმაშისიმარტივისა და თავშეკავების განხილვა დაიწყო. დორიანული სტილის შერწყმა იონიურთან ასე უნდა წარმოვიდგინოთ: დორიანმა სტილმა მიატოვა ქსოვილების ძლიერი დაძაბულობა და მჭიდრო მორგება, მისცა ნაკეცებს თავისუფლად დაცემის შესაძლებლობა და იონიურმა სტილმა დაკარგა ზედმეტი, ხელოვნური დახვეწილობა. რის გამოც მათ 10 მოიგეს ფარდის თვალწარმტაციაში. ამ შერწყმის შედეგად წარმოიშვა ბერძნული ტანსაცმლის კლასიკური სტილი, როგორც ჩანს მე-5 და მე-4 საუკუნეებში. NgE-მდე. მხოლოდ ეს ტანსაცმელი, სრულიად დამოუკიდებელი მოდის კარნახისგან - მძიმე ფარდების უხეში ტალღოვანი ხაზებით, ან ადვილად მცურავი, ან მოძრავი რბილი ნაკეცებით, ყოველთვის გარემოებების შესაბამისი - მის ქვეშ მყოფ სხეულს აძლევდა შესაძლებლობას ეცხოვრა საკუთარი ცხოვრებით. მეტის თქმა აუცილებელია შემდეგი დეტალების შესახებ. მამაკაცის ლეჰენგა მუხლებამდე სწვდება და სარტყელია. ქალის ფერფლი მთელ მის ფიგურას ფარავს. ქსოვილის ზედა მესამედი ან მეოთხედი იკეცება გარედან, შემდეგ მთელი ნაჭერი იკეცება ვერტიკალურად. ნაკეცის ზედა წერტილი მოთავსებულია მარცხენა მხრის ქვეშ და მის ორივე მხარეს კიდის მონაკვეთები გამოყვანილია მხარზე და აქ იკვრება (სამაგრით ან ქინძისთავით); შემდეგ პანელის წინა და უკანა ნაწილები ერთნაირად უკავშირდება მარჯვენა მხარზე. პეპლოსის შემორტყმაც შეიძლებოდა. თუმცა, დორიან პეპლოსის ეს უძველესი ფორმა, რომელიც შემონახულია კერძოდ სპარტაში, მალევე შეიცვალა: მარჯვნივ გვერდითი კიდეების შეკერვა დაიწყო თეძოდან ქვემომდე, ისე, რომ წარმოიქმნა ერთგვარი მჭიდრო ქვედაკაბა, რომელიც ქამრით იყო. წელის არეში. ჩიტონი - ბეჭებზე ნაკერიანი პერანგი - თავდაპირველად იცვამდნენ როგორც მამაკაცებს, ასევე ქალებს, მამაკაცებს - ქამრების გარეშე, მარცხენა მხარზე დაფარულ კონცხთან ერთად - ჰიმატონი. ქალის ტუნიკის შეკერვა არ სჭირდებოდა - შემდეგ მას მხრებზე საკინძებით ამაგრებდნენ. დაიწყეს მისი აყვანა ქამარით წელის (ან მოგვიანებით - მკერდის ქვეშ) ისე, რომ ქამარზე მასალის ნაკეცი ეკიდა (ko1rob - გრენი, საშვილოსნო, საშვილოსნო; სინუსი), რომელიც ზოგჯერ იღებდა. ცალკე კონცხის ფორმა. მათთან ერთად ეცვათ ნამდვილი კეპიც (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р