주제 : "복식의 역사"

목표: 학생들에게 패션의 역사를 소개합니다.

수업 목표:

• 교육적인:
패션 발전의 역사와 스타일 변화에 대한 아이디어를 제공하고 지식을 심화하려는 욕구를 키우십시오.
• 교육적인:
시야를 넓히십시오. 개인 자기 교육을 개발하십시오.
• 교육적인:
주제에 대한 긍정적인 동기를 부여합니다. 미적 취향을 기른다.

장비: 학습서, 컴퓨터, 멀티미디어 프로젝터, “의상의 역사” 프레젠테이션.

1. 학생들의 수업 준비 상태를 확인합니다.
2. 공과의 주제와 목적에 대한 진술.

패션이란 무엇입니까?

(“패션” – 라틴어로 번역된 것은 특정 취향의 일시적인 우세를 의미합니다)

패션은 항상 존재해 왔다고 생각하시나요, 아니면 어느 날 갑자기 일어났다고 생각하시나요?

모델을 만드는 일을 하는 사람들을 뭐라고 부르나요?

어떤 유명 패션 디자이너를 알고 있나요?

의류 개발과 일상 관행의 역사는 사람들에게 옷을 입히는 기술에서 유명한 패션 디자이너부터 일반 공연자에 이르기까지 모든 사람이 예술가가되어야 함을 확신시킵니다. 예술적 과제에 대한 이해 없이는 디자인, 기술 등 필요한 전문 지식을 훌륭하게 구사하더라도 성공을 거둘 수 없습니다. 첫째, 진심으로 원한다면 내면의 예술가를 키울 수 있습니다. 둘째, 지식을 축적하기 위해 박식과 지평이 결코 아프지 않습니다. 셋째, 비교, 선택, 결합 등 모든 지식에 창의적으로 접근하십시오.

먼저, 의류의 역사, 패션이 어떻게 변화했는지에 대한 최소한의 아이디어를 알아야 합니다(슬라이드 1).

기본 개념을 정의해 보겠습니다.

복장,
스타일,
패션(슬라이드 2).

패션은 밝은 나비처럼 한 번에 하루씩 산다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다. 그녀는 나타나서 고개를 돌린 다음 사라졌습니다. 그러나 이는 너무 단순할 뿐 아니라 패션은 한 줄의 단순함을 인식하지 못한다. 변화가 필요하고 새로운 패션의 출현에 기여하는 상황이 항상 있습니다.

슬라이드에 대한 추가 정보입니다.

1. 고대 그리스 스타일(슬라이드 3, 4).

당시의 패션 표준에 따라 드레스가 잘리지 않았습니다. 그리스 의류는 현대적인 의미에서 맞춤형 양복을 알지 못했습니다. 이번에는 휘장의 복잡한 리듬에서 직물의 플라스틱 특성을 식별한 것이 특징입니다. 걸쇠로 일부 위치에 고정 된 직사각형 천 조각은 옷 아래에서 약간 보이는 신체 모양을 강조하지 않았습니다. 이 예복은 키톤(chiton), 히메이션(himation), 토가(toga), 튜닉(tunic) 등 다르게 불렸습니다. 이미 고대에는 색상에 고유한 상징적 의미가 있었습니다. 예를 들어 흰색은 귀족을 상징하고 검은색, 보라색, 짙은 녹색, 회색은 슬픔을 표현했습니다. 녹색과 갈색 색상마을 사람들의 흔한 꽃이었다. 귀족들은 옷장에 귀금속으로 만든 벨트, 금과 상아로 만든 핀, 목걸이, 팔찌를 가지고 있었습니다. 이는 세련된 맛뿐만 아니라 그 시대의 기술적 성숙도를 입증합니다.

2. 고딕 양식(슬라이드 5).

옷의 수직선을 강조하는 것으로 구성되었습니다. 중세 여성의 드레스는 매우 높은 허리선, 길쭉한 목선, 좁은 긴 소매, 일반적으로 한쪽에만 주름이 있는 스커트를 가졌습니다. 스커트는 아래쪽으로 넓어지며 긴 기차로 변했습니다. 가장 표현력이 뛰어난 것은 고딕 대성당의 탑과 비슷한 원뿔 모양의 "모자"로 머리를 장식한 것입니다. 남자들은 짧은 재킷과 몸에 꼭 맞는 바지를 입었습니다. 뾰족한 발가락 신발이 의상을 완성했습니다. 그 시대의 화려한 옷은 브로케이드, 천, 값 비싼 벨벳으로 만들어졌으며 자수와 모피로 보완되었습니다.

3. 르네상스(슬라이드 6, 7, 8).

르네상스 패션은 르네상스의 발상지인 이탈리아에서 시작되었습니다. 이 스타일은 기념비적인 인물이 특징입니다. 여성복은 넓고 편안해지며 목과 팔이 노출됩니다. 이론가들이 말했듯이 르네상스 패션은 우선 부자가 되어야 했습니다. 그리고 이 부는 값비싼 직물과 패턴뿐만 아니라 소매 디자인에서도 나타났습니다. 15세기 르네상스 드레스의 좁고 우아한 소매는 처음에는 팔꿈치 부분에서 그 다음에는 진동 부분까지 잘렸습니다. 아마도 이 변덕스러운 세부 사항은 손재주와 이동성에 특별한 관심을 기울여야 하는 시대의 요구 사항으로 설명될 수 있습니다. 이 기간 동안 처음으로 여성 의류패턴을 엄격하게 나누기 시작했습니다. 롱 스커트그리고 종종 끈으로 묶인 몸통. 여성용 드레스는 금속 코르셋과 금속 고리가 달린 단단한 페티코트 위로 단단히 당겨졌습니다. 남성복은 기사의 의상으로 양식화되었습니다. 그러나 중세 기사는 새틴, 브로케이드, 벨벳으로 만든 궁중 드레스를 입은 신사로 대체되었습니다. 남성용 반바지는 면모, 토우, 밀짚으로 채워졌습니다. 단단한 레이스 칼라가 목을 깊게 보호했습니다. 이 옷은 특별히 편하지 않았어요. 신발은 가죽으로 만들어지기 시작하고 진주, 리본, 끈 및 버클로 장식됩니다.

4. 바로크(슬라이드 9, 10).

바로크 의상은 복잡함과 레이어가 특징이었습니다. 여성복은 모양의 대비로 구별되었습니다. 얇고 날씬한 몸매가 푹신한 돔형 스커트와 결합되었습니다. 몸통이 묶이기 시작했습니다. 소매는 의류에서 중요한 역할을 하며, 거의 팔꿈치까지 닿는 가방 형태의 레이스가 달린 커프스로 보완됩니다. 여성복후프의 넓은 스커트를 없애고 라인이 더 부드럽고 부드러워졌습니다. 남성용 스페인의 경우 무릎 아래로 길어진 튜브 모양의 짧고 푹신한 바지와 함께 신발도 갈아 입었습니다. 가방 형태로 길쭉한 무릎 위의 높은 군용 부츠는 레이스로 채워져 있습니다. 캐벌리어는 긴 곱슬머리에 깃털로 장식된 부드럽고 납작한 펠트 모자와 망토를 착용합니다. 남성과 여성 모두 옷에 레이스를 사용합니다. 보석은 이제 이전보다 훨씬 덜 인기가 있습니다. 그러나 일반적으로 당시의 의복은 이전 시대의 의복에 비해 여러 면에서 단순합니다.

5. 로코코(슬라이드 11, 12).

이는 의류의 대량생산과 패션액세서리의 전문무역이 확산되던 시기였다. 이때부터 영국에서는 크리놀린이라는 단어가 알려지게 되었습니다. 그때 그것은 수많은 페티코트가 그 모양을 지탱하는 주름진 돔형 스커트의 형태를 취했습니다. 대부분 손으로 만드는 데는 무한한 시간이 걸렸습니다. 재봉틀의 발전으로 인공 크리놀린이 등장하게 되었습니다. 로코코 의류는 바로크 의류에 비해 큰 변화를 겪지 않았습니다. 라인만 더욱 정교하고 우아해졌습니다.

6. 고전주의(슬라이드 13, 14).

고전주의를 향한 모든 경향이 고대로 향하는 논리적 전환이 일어나고 있습니다. 여성 패션은 거의 무조건적으로 고대 숭배를 받아들였습니다. 분열이 노출됩니다. 새로운 스타일은 엄격한 선, 명확한 비율, 형태의 단순함이 특징입니다.

7. 엠파이어 스타일(슬라이드 15, 16).

코르셋에서 여성의 몸을 해방시켰습니다. 드레스는 가볍고 투명했으며 통풍이 잘되는 모슬린과 캠브릭 원단으로 만들어졌으며 가슴 아래 허리 둘레에 꼭 맞아 몸매의 자연스러운 날씬함을 강조했습니다. 머리의 모양은 매끄럽게 빗질한 머리카락을 강조하고, 가운데를 가르고 그물망에 넣거나 땋아줍니다. 유일한 장식은 컬이었습니다. 카메오, 목걸이, 초커 형태의 주얼리가 큰 관심을 끌고 있습니다. 머리에는 다양한 모양의 모자와 모자를 착용합니다. 이 기간 동안 남성복은 단순화되었으며, 화려함과 사치보다는 훌륭한 재단과 우아함이 주요 요구 사항이 되었습니다. 연미복은 일반적으로 색상이 어둡습니다. 셔츠에는 높은 칼라와 “머리를 적절하고 위엄 있는 자세로 받쳐주는” 넥타이가 있습니다. 데이 슈트는 모자로 보완되었습니다. 신발은 낮고 편평하며 굽이 없습니다.

8. 낭만주의(슬라이드 17, 18).

우리는 '스타일의 쇠퇴'가 시작되는 시대에 살고 있습니다. 크리 놀린이 드레스에 다시 나타납니다. 엉덩이는 전례없는 크기로 증가하고 몸은 드레스의 곡선미 아래에 거의 숨겨집니다. 허리를 강조하려면 코르셋이 다시 필요합니다. 얇은 허리의 시각적인 느낌을 더욱 살려주기 위해 소매 부분을 넓게 처리하였습니다. 그들은 너무 커서 그에 상응하는 "부풀어 오른 모습"을 고래뼈로 지탱해야 했습니다. 그들은 다시 보석에 관심을 가지게 됩니다. 진주로 만든 제품, 목걸이, 브로치, 장식용 빗 등이 큰 인기를 끌었습니다. 모자와 모양이 비슷한 모자는 꽃, 리본, 주름 장식으로 장식되었습니다. 목이 매우 열려 있으면 머리를 "강조"할 수 있으며 복잡한 헤어 스타일이 다시 사용되기 시작했습니다. 그들은 매우 능숙했으며 종종 장식 건축물과 유사했습니다. 겨울에는 코트가 두꺼운 모직 천으로 만든 오버코트 모양의 드레스로 대체됩니다. 드레스 위에는 넓은 망토 만 입었습니다. 스커트 길이를 짧게 줄여 굽이 높은 레이스업 부츠가 눈에 띄도록 했다. 남성복은 더욱 절제되어 있습니다. 연미복에는 긴 바지와 빼놓을 수 없는 모자, 넥타이가 포함되어 있으며, 이제는 묶는 것이 더욱 주목을 받고 있습니다. 겉옷, 코트는 그림에 따라 재봉됩니다. 그들은 발에 낮은 신발과 높은 부츠를 신었습니다. 패션계의 가장 큰 열풍은 프록코트였다.

9. 현대적입니다(슬라이드 19, 20, 21).

드레스 모양의 급격한 변화 - 가볍고 반쯤 맞는 것부터 무겁고 밀도가 높은 것, 푹신한 소매, 하체를 시각적으로 확대하는 소동이 있습니다. 보수적 인 패션의 요구 사항은 양식화 된 여성이었습니다. 꽃, 미용실의 여성, 극장,이 여성은 여전히 ​​​​코르셋에 묶여 있습니다. 반면에 코르셋에 반대하는 실제 운동이 시작되는데, 지지자들은 코르셋의 해로움에 대해 이야기하고 코르셋 착용을 금지하려고 노력했습니다. 19세기 말, 패션은 플레어 스커트와 "햄 모양" 소매를 갖춘 새로운 유형의 의류를 만들어 아르누보 스타일의 옷을 만드는 데 도움을 주었습니다(그림에 "S자 모양" 모양 제공).

10. 가슨(슬라이드 22).

패션에 급격한 변화가 있습니다. 스커트 길이와 머리카락 길이의 감소로 인해 여성 인물의 실루엣이 완전히 바뀌었습니다. 의상은 이제 의도적으로 몸통과 치마의 두 부분으로 나뉩니다. 스커트 길이는 무릎을 거의 덮지 않습니다. 허리 라인이 옆으로 떨어지기 때문에 몸통이 길어집니다. 목선은 깊고 팔은 수십년이 지나서 다시 드러났습니다. 일종의 반은 소녀 같고 반은 소년 같은 모습이 유행하고 있습니다. 여자와 소년은 부지런히 운동을 하고, 폭스트롯과 찰스턴을 춤춘다. 그녀는 과체중에 어려움을 겪고 있습니다. 이제 이상형은 키가 크고 날씬한 여성이기 때문입니다. 패션 역사상 가장 큰 뉴스는 누드 실크 시어 스타킹과 우아한 뾰족한 신발이 특징인 노출된 다리였습니다. 이 의상에는 머리 깊숙이 박힌 챙이 넓은 모자가 함께 제공되었습니다. 의상 주얼리와 주얼리는 특히 이브닝 드레스 디자인에서 중요한 역할을 했습니다. 진주와 산호, 실크에 화려한 자수, 최고급 크레이프 드 신(Crepe de Chine) 등이 파리 최고의 살롱에서 다양한 셀렉션으로 제공되어 이 지역의 분위기를 이어갔습니다. 그러나 고급 패션과 함께 긴 바지, 스포츠 및 라운지웨어, 스커트, 스웨터가 오늘날까지도 남아 있으며 여성 패션에 침투하고 있습니다. 남성 패션, 특별한 혁신의 기회를 제공하지는 않지만 여전히 분명합니다. 새 옷이 유행하고 있습니다. 조끼와 줄무늬 바지가 달린 검은 색 재킷입니다. 특별한 날에는 현대 대중의 취향에 맞는 턱시도를 선호합니다. 모자와 중산모는 부드러운 펠트 모자로 대체됩니다. 이전에는 세속적인 정장만 허용되었던 환경에서 점차적으로 스포츠 유형의 의류가 우세해지기 시작했습니다.

결론: (슬라이드 23 )

고대부터 현대에 이르기까지 의복의 역사는 인류의 전체 역사를 반영하는 '거울'이다. 각 국가, 각 국민은 특정 개발 기간에 사람들의 의복에 고유한 특징과 흔적을 남깁니다. 각각의 새로운 스타일은 사회 발전의 다음 단계를 나타냅니다.

크리놀린은 얇은 강철 후프로 만든 프레임이 있는 넓은 스커트입니다.
Bustle은 넓은 스커트와 그 아래에 패드를 배치하여 더 풍성한 모습을 제공합니다.

다음 질문에 관해 학생들과 대화:

어떤 새로운 것을 배웠나요?
- 어떤 스타일에 익숙했나요?
- 요즘 옷에서는 어떤 스타일이 보이죠?

문학

1. 멜니코바 L.V. 9-10학년 학생들을 위한 교과서 "섬유 가공", M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., "의상의 역사", M., 1986.
3. Kolyadich E.K., "의상, 패션 및 스타일의 세계사", 교육, 1999.
4. Orlova L.V., "패션의 ABC", M., 교육, 1989.

패션은 오랫동안 사람들의 삶에 깊숙이 들어왔으며 옷, 헤어스타일, 자동차 액세서리, 심지어 주방 기기까지 문자 그대로 모든 측면에서 나타나지만 여전히 옷과 관련되는 경우가 더 많습니다. 패션의 역사는 고대부터 시작되었으므로 오늘날에는 그것이 당연한 것으로 받아들여지고 있습니다. 그런데 사람들은 언제부터 그 필요성을 느꼈고, 이런 개념이 생겨났나요?

역사가들은 의류와 패션의 출현 사이에 유사점을 그립니다. 왜냐하면 이러한 개념은 인류의 전체 경로를 반영하기 때문입니다. 그리고 서로 다른 시기에 각 주가 이러한 현상의 형성에 기여했습니다.

1000여 년 전에 사람들은 옷을 입기 시작했고, 그 이후에는 악천후로부터 옷을 보호해 주는 기능적인 물건이었습니다. 그러나 점차적으로 그들은 더 미학적 외관을 부여하기 시작했으며 아마도 그때부터 패션 역사가 시작되었을 것입니다.

패션의 뿌리가 고대 문명으로 거슬러 올라간다는 사실에도 불구하고 패션은 17세기에 프랑스에서 세계적인 규모를 획득했습니다.

고고학 연구

고고학 발굴에 따르면 의복은 문명이 시작될 때부터 시작되었습니다. 그런 다음 사람들은 식물의 실이나 동물의 힘줄을 사용하여 그것을 만들었고, 이를 천연 재료를 고정하는 데 사용했습니다. 나뭇잎, 나무 껍질, 가죽, 짚이 사용되었습니다. 머리 장식도 있었고 때로는 매우 특이했습니다. 그들은 타조 알 껍질과 말린 거북이 껍질로 만들어졌습니다.

사람들이 바느질에 사용했던 뼈바늘 사용법을 30~10년 전에 배웠고, 그때부터 지구 곳곳에 정착이 일어났다는 것은 확실하게 알려져 있다.

연구자들은 숭기르 매장지에서 한 남자와 9살과 13살 된 두 아이의 유해가 발견된 곳에서 많은 고고학 자료를 얻었습니다. 재건축 덕분에 성인의 옷차림을 복원할 수 있었는데, 무두질한 가죽과 가죽으로 만든 셔츠와 바지였습니다.

또한 모든 옷은 매머드 상아로 만든 구슬로 풍성하게 자수되었습니다. 발견된 유물의 정확한 연대를 파악하는 것은 불가능했지만, 연대는 25,000년에서 33,000년 사이로 다양합니다.

패션 개발의 역사는 상당한 상승부터 실제 멸종까지 다양한 기간을 가지고 있지만 후자는 발생하지 않았습니다. 당연히 최초의 옷은 매우 원시적이었으나, 도구의 발달로 모양과 디자인이 복잡해졌습니다.

장인들은 모피와 가죽을 가공하는 방법을 개선하고, 직조 직물을 만드는 방법을 배웠으며, 염색을 위한 천연 색소를 얻었고, 제품에 주름과 주름을 만들었습니다. 그리고 전쟁은 다른 국가의 전통이 다른 나라에 침투했다는 사실에 기여했습니다.

중세와 르네상스

의상과 패션의 역사는 뗄래야 뗄 수 없는 관계입니다. 왜냐하면 국가 복장이 바로 그것이기 때문입니다. 그것은 사람의 계급 소속, 결혼 여부, 재산에 대해 이야기했습니다. 그러나 일부 세부 사항을 다른 국적에서 차용하는 과정이 항상 발생했음에도 불구하고 사람들은 매우 중요한 고유한 전통을 가지고 있습니다.

고대 로마가 멸망하자 중세라고 불리는 새로운 역사의 시대가 도래했습니다. 당연히 변화는 패션에도 영향을 미쳤습니다. 그 당시에는 여러 지역에 사는 사람들이 좋은 옷을 입었습니다.

초기에는 단순성과 원시성으로 구별되었습니다. 그리고 이는 11세기까지 계속되었다. X-XIII 세기에는 재봉 기술의 발전이 급증했고 완전히 새로운 모델이 점점 더 자주 등장하기 시작했습니다.

일부 역사가들은 패션의 기원이 특별한 하중을 지니지 않고 독점적으로 장식적인 기능을 가진 요소로 의상이 장식되기 시작한 12-13세기로 거슬러 올라간다고 확신합니다.

15세기에는 패션의 역사가 급속히 발전하기 시작했고, 테일러링 기술도 정점에 이르렀다. 새로운 레벨. 그때부터 모델 설계가 시작되었고 기술 프로세스가 훨씬 더 복잡해졌습니다. 서유럽은 공정한 섹스를위한 옷의 모양에 근본적인 영향을 미치는 절단의 기초를 처음으로 마련했습니다.

후기 중세 시대는 패션을 포함하여 세계의 갱신이 특징이며 업데이트된 실루엣과 모델이 등장합니다. 전문가들은 패션을 사회심리학적 현상으로 간주한다면 그 기원은 이 시기에 발생한다고 지적합니다.

16~17세기 초 유럽 모델은 스페인 패션과 스타일 기본 원칙의 영향을 받았습니다. 이 기간을 스페인의 황금 시대라고 불렀던 것은 아무것도 아닙니다. 국가는 경제에서 성공을 거두었고 세계 무대에서 정치 지도자 중 하나가 되었습니다. 당연히 이 나라의 민속 의상은 많은 관심을 끌었으며, 그 요소 중 많은 부분이 다른 나라의 모델을 위해 차용되었습니다.

16세기 말, 패션은 다른 나라, 즉 이탈리아의 트렌드에 영향을 받기 시작했습니다. 이곳에서는 직조 기술이 발달하여 많은 패셔니스타들이 현지 재료를 구하려고 했습니다. 이탈리아산 벨벳, 새틴, 태피터, 섬세한 레이스는 부유층 사이에서 전례 없는 인기를 누렸습니다. 두 지역이 주요 트렌드세터로 밝혀졌습니다. 15세기에는 피렌체가, 16세기에는 베니스가 주도권을 잡았습니다.

추가 개발

르네상스 시대에 패션의 역사는 새로운 변화를 겪었습니다. 결국 의류에 전념하는 인쇄 출판물이 나타나기 시작했습니다. 이것들은 어떤 옷을 입어야 할지, 어떻게 메이크업을 해야 할지, 무엇이 오늘날 패션 트렌드의 요구 사항을 충족하는지 알려주는 특정 종류의 참고서이자 가이드였습니다.

그리고 이탈리아 문학, 심지어 철학 논문에서도 의상, 보석 및 기타 아름다움과 사치의 속성에 대한 언급이 있지만 현대 개념에는 여전히 패션이 없었습니다. 유럽 ​​선진국에서 집중적 인 발전이 시작된 것은 17 세기 중반부터 민족 의상이 다른 차원으로 사라지기 시작했습니다.

현대의 패션 트렌드이 기간 동안 프랑스에서 발생했으며 이는 루이 대왕의 통치하에 강력한 권력이 된 국가의 경제적, 정치적 권력의 성장에 의해 촉진되었습니다.

정치, 문화의 중심지가 된 프랑스는 패션의 수도가 될 수밖에 없었습니다. 더욱이 이러한 현상은 우연적이거나 자발적인 것이 아니라 선진국 생활의 필수적인 요소였습니다.

따라서 최초의 패션 창시자는 국가가 국가의 영토 확장, 문화적, 정치적 수준을 관리하는 방식으로 정책을 추구한 루이 14세 왕과 그의 장관 장 바티스트 콜베르(Jean-Baptiste Colbert)로 간주됩니다.

그러다가 설립되고 막 떠오르는 많은 산업이 국가 단위가 되었고 정부는 이들의 활동을 통제했습니다. 이는 패션계에서 중요한 이정표로 이어졌습니다. 즉, 의류 생산과 유통이 분리되었습니다. 사치품 구매를 통제하는 법령이 제정되었습니다. 당시 패션의 중심은 궁궐이었습니다.

당시 전쟁은 빈번했고 산업 전반에 영향을 미쳤지만 프랑스는 여전히 트렌드세터로 남아 있었고, 수도인 파리는 문화의 중심지였습니다.

17~19세기에 의류의 스타일과 모델은 상당한 변화를 겪었으며 때로는 더 복잡해지고 때로는 매우 간결해졌습니다. 19세기 중반, 패션의 역사는 전환점을 맞았다. 중요한 사건에는 남성용 옷장 요소가 여성용 옷장에 침투하는 것이 포함됩니다. 운동복, 모델을 단순화하는 일반적인 경향도 있습니다.

패션 역사를 대표하는 인물들

패션 영웅의 역사를 기록합니다. 프랑스 패션 디자이너이자 영국 출신인 Charles Frederick Worth입니다. 그는 파리에 신디케이트라는 조직을 설립했습니다. 하이 패션, 기존 패션 하우스를 통합했습니다. 이 조직은 오늘날에도 여전히 존재합니다.

패션 분야의 또 다른 유명한 인물은 프랑스 출신의 패션 디자이너 폴 푸아레(Paul Poiret)로, 새로운 모델을 창안했을 뿐만 아니라 유럽과 미국 거주자들의 라이프스타일을 변화시킨 개혁가로 꼽힌다.

패션 영웅의 역사는 패션 트렌드에 큰 영향을 미치는 재능있는 디자이너들로 구성된 은하계 전체의 출현을 촉진했습니다. 또한 그들의 이름은 여전히 ​​​​존중을 불러 일으키고 그들의 작업은 현대적인 연속성을 발견했습니다. 이들은 Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin 등입니다.

패션의 역사는 의복의 출현뿐만 아니라 인간 삶의 모든 영역에 영향을 미치고 조상의 존재에 대한 다양한 세부 사항을 알아볼 수있게 해주는 깊은 문화적 층위입니다.

책 저자:

책 설명

1941년 베를린 원본에서 출판되었습니다. 패션, 스타일 및 의류 선택에 대한 질문은 모든 사람에게 어느 정도 관심을 갖습니다. 사람의 의상은 그의 이미지이자 라이프 스타일입니다. 민족적, 역사적 의상은 민족의 이미지, 시대의 구체화 된 이미지입니다.

세계에는 의상의 역사에 관한 밝고 진지한 책이 많이 있으며, 이 책은 역사가, 예술가, 작가, 영화 제작자 등 많은 전문 연구자들과 가장 광범위한 독자층 모두를 위한 참고서가 되었습니다.

이 책들 중에서는 지금까지 러시아 독자들에게 알려지지 않았던 자료에 대한 취재 및 분석이 독특한 독일 전문가 Wolfgang Brun과 Max Tilke의 작업이 눈에 띕니다. 오늘 이 책은 러시아에서 출판되고 있으니, 이 책에 대해 알아볼 기회를 놓치지 마세요.

읽고 보고, 기억하고, 스타일과 패션에 대한 당신의 취향, 아이디어를 형성하십시오. 결국 이 책에는 당신을 지나간 시대의 놀라운 세계로 사로잡고 일상 ​​생활의 신중한 아름다움으로 영감을 줄 5,000개 이상의 삽화가 포함되어 있습니다.

역사 의상과 민속 의상의 삽화 외에도 저자는 독자들이 모든 시대의 가장 중요한 의류 유형의 주요 특징을 반영하는 패턴에 익숙해지도록 유도합니다. 이 책은 출판사 "Oko"(번역, 삽화 1995)의 참여로 출판되었습니다.

즐거운 독서 되세요!

1941년 베를린 원본에서 출판되었습니다. 패션, 스타일 및 의류 선택에 대한 질문은 모든 사람에게 어느 정도 관심을 갖습니다. 사람의 의상은 그의 이미지이자 라이프 스타일입니다. 민족적, 역사적 의상은 민족의 이미지, 시대의 구체화 된 이미지입니다. 세계에는 의상의 역사에 관한 밝고 진지한 책이 많이 있으며, 이 책은 역사가, 예술가, 작가, 영화 제작자 등 많은 전문 연구자들과 가장 광범위한 독자층 모두를 위한 참고서가 되었습니다. 이 책들 중에서는 지금까지 러시아 독자들에게 알려지지 않았던 자료에 대한 취재 및 분석이 독특한 독일 전문가 Wolfgang Brun과 Max Tilke의 작업이 눈에 띕니다. 오늘 이 책은 러시아에서 출판되고 있으니, 이 책에 대해 알아볼 기회를 놓치지 마세요. 이 책은 출판사 "Oko"(번역, 삽화 1995)의 참여로 출판되었습니다.

파일은 귀하의 이메일 주소로 전송됩니다. 수신까지 최대 1~5분 정도 소요될 수 있습니다.

파일이 Kindle 계정으로 전송됩니다. 수신되기까지 최대 1~5분 정도 소요될 수 있습니다.
다음을 추가해야 합니다. 새로운이메일 [이메일 보호됨] 승인된 이메일 주소로. 자세히 읽어보세요.

서평을 작성하고 경험을 공유할 수 있습니다. 다른 독자들은 당신이 읽은 책에 대한 당신의 의견에 항상 관심을 가질 것입니다. 당신이 책을 좋아하든 그렇지 않든, 당신의 솔직하고 자세한 생각을 드린다면 사람들은 자신에게 맞는 새로운 책을 찾을 것입니다.

US) C i 고대부터 현대까지 WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941 Wolfgang Wrohn, Max Tilke 고대의 역사 의상 현대 이전 EKSMO, 모스크바, 1996 BBK 92ya2 B 89 독일어 번역 G. A SVETLICHNOY 과학 컨설턴트 S.B. SOROCHAN 예술적 디자인 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © 번역, 예술적 디자인. 출판사 "Oko", 1995. © 표지 디자인. AOZT 출판사 "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 출판사로부터 인류가 가장 단순한 직물을 만들고 가장 단순한 의복을 재봉하는 방법을 배우자마자 양복은 날씨로부터 보호하는 수단일 뿐만 아니라 기호, 복잡한 개념을 표현하는 기호이기도 함 사회 생활 . 의복은 그 사람의 국적과 계급, 재산상태와 나이를 나타내며, 시간이 지남에 따라 옷감의 색과 질, 복식의 장식과 형태, 존재 유무 등을 통해 타인에게 전할 수 있는 메시지의 수를 나타낸다. 특정 세부 사항과 장식이 기하급수적으로 증가했습니다. 예를 들어 소송을 통해 여성이 결혼 적령기에 이르렀는지, 약혼했는지, 이미 결혼했는지, 자녀가 있는지 여부를 알 수 있습니다. 그러나 이 모든 기호는 일상적인 의사소통 과정에서 학습되었기 때문에 같은 공동체에 속한 사람들만이 노력 없이 읽고 해독할 수 있었습니다. 각 역사적 시대의 각 국가는 문화 접촉, 기술 개선, 무역 관계 확장의 영향을 받아 수세기에 걸쳐 진화한 고유한 상징 체계를 개발했습니다. 다른 유형의 예술과 비교할 때 의상에는 또 다른 중요한 특성이 있습니다. 즉, 사람들의 삶의 사건, 영적 영역의 변화하는 미적 및 이념적 경향에 광범위하고 거의 즉각적으로 반응하는 능력입니다. 조각가, 건축가, 예술가, 작가의 계획이 구체화되기 위해서는 때로는 오랜 시간이 지나야 한다. 의상은 즉시 바뀌며 이러한 변화는 민속 생활의 깊은 본질을 드러냅니다. 막스 틸케(Max Tilke)와 볼프강 브룬(Wolfgang Wroon)의 독특한 작품인 "고대부터 현대까지의 의상의 역사" 에디션을 독자들에게 선보이게 되어 특히 기쁩니다. 이 책은 반세기 전에 처음 출판되었으며 현재는 서지적으로 희귀한 책입니다. 가장 폭넓은 독자층은 이 책에서 우리 선조들의 삶이 일어난 객관적인 환경에 대한 정보를 발견할 것이며 지나간 시대의 위대함뿐만 아니라 그들의 일상생활의 정신에 젖어들게 될 것입니다. 물론 이 책이 완전하다고 할 수는 없지만 백과사전적 범위의 소재를 그 시대의 맥락에서 의상과 장신구의 기능을 최대한 발휘할 수 있는 방식으로 선택했는데, 실제로는 의미론적 의미가 인간의 옷이 형성됩니다. 저자의 서문 인간의 옷은 전혀 껍질, 외부 표시 또는 무작위의 사소한 추가가 아닙니다. 그것은 사람들의 나머지 물질적 환경 (집, 아파트, 가구, 가정 용품)보다 훨씬 더 큽니다. 개인의 존재, 특정 그룹, 국가 전체 또는 시대 전체의 존재를 직접적으로 상징합니다. 역사적 의상이 과거의 진정한 거울이라면, 이에 대한 필수적인 추가는 다음과 같습니다. 현대 옷많은 살아있는 사람들의 심리학의 주요 특징을 다양성 속에서 우리에게 드러냅니다. 고대부터 20세기 초까지 약 4천 개의 의상을 보여주는 200개의 표로 이루어진 이 책은 두 부분으로 구성되어 있습니다. 첫 번째(표 1~126)는 고대부터 현대까지의 역사적 복식을 살펴본다. 이것은 특히 중세 말 이후로 패션에 따라 다소간 "옷 갈아입기"입니다. 두 번째 부분(표 127 - 200)은 민속 및 민족 의상으로, 사소한 변화만 겪었으며 역사적 의상과 달리 국가 및 지리적 경계 및 기타 여러 요인에 따라 달라지는 상당히 "안정적인" 의류입니다. 우리의 출판물은 과학적인 것(의상의 역사, 민속학)뿐만 아니라 주로 연극, 영화, 새로운 의류 모델을 만들 때, 응용 그래픽(예: 책 일러스트레이션)에서 사용하기 위한 실용적인 것으로 생각됩니다. 부록(샘플 패턴이 포함된 추가 테이블)도 의상을 재현하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 상세한 색인은 조언이 필요한 사람들을 위해 특정 시대와 민족의 의상은 물론 다양한 액세서리를 검색하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 같은 방식으로 의류를 전공하는 학생은 여기에서 주요 유형에 관한 지침을 찾을 수 있습니다. 일반적 특성그리고 설명. 수세기 동안 이집트의 의상 나일 계곡의 기후는 옷을 전혀 요구하지 않았습니다. "부끄러움을 가리기에 충분했습니다." 이미 이집트 존재 초기, 특히 역사적 시대, 신왕국까지 남성, 적어도 공공 서비스에 종사하는 남성은 벨트 중앙 앞쪽에 부착된 원시 휘장을 사용했습니다. 원래는 그랬어요 좁은 띠 가죽, 묶거나 짠 갈대 줄기(“스트립이 있는 벨트”). 나중에 "줄무늬가 있는 벨트"가 부분적으로 앞치마로 대체되었을 때, 몸을 감싸고 묶인 좁은 조각의 재료만 남았습니다. 인구의 하위 계층은 계속해서 휘장 역할을 하는 벨트와 함께 앞치마를 입었습니다. 고왕국과 신왕국 사이에 앞치마는 어디에나 있는 특징적인 기본 의복이 되었습니다. 앞치마는 천 조각으로 가운데 부분은 접혀져 앞쪽 몸에 붙이고, 나머지 부분은 몸을 감싸고, 자유단은 중간 부분 아래로 통과시켰다. 벨트는 또한 끝 부분이 움직이는 것을 방지했습니다. 중간 부분의 모양은 사다리꼴, 삼각형 또는 부채 모양입니다. 의복의 이 부분은 또한 수많은 기념물에서 알 수 있듯이 의식용 의복(신이나 왕의 앞치마)에서 매우 중요한 역할을 했습니다. 귀족들은 허리띠가 달린 좀 더 세련된 앞치마(의례용 앞치마)를 입었습니다. 점차적으로 상체를 덮는 앞치마에 다른 의류 요소가 추가되었습니다. 처음에는 벨트에서 가슴까지 이어지는 휘장이었습니다. 일종의 조끼였으며 그 프로토 타입은 어깨 위로 던져진 동물 가죽이었습니다. 이 “조끼”는 왕실 의복의 중요한 부분이었습니다. 신왕국 시대에는 몸에 꼭 맞는 '조끼' 대신 소매가 없는 넓은 가방 모양의 셔츠가 등장했고, 윗부분에 구멍이 나고 옆면에 머리와 팔이 뚫려 있었다. 이 셔츠는 어떤 스타일의 앞치마와 함께 입었습니다. 유행하는 유행에 따라 다양한 변화를 겪었습니다. 신왕국이 시작되기 전에 모든 계층의 여성들은 가슴 아래에서 시작하여 끈으로 고정되는 발목까지 닿는 폐쇄형 셔츠를 입었습니다. 모양만 다양하여 주로 가슴의 다양한 형태의 목선으로 나타나는 "패션 가변성"이 수반되었습니다. 중왕국 시대에는 맨가슴에 대한 경향이 특히 두드러졌습니다. 셔츠는 항상 몸에 꼭 맞지만 무덤의 부조로 판단하면 움직임을 제한하지 않았습니다. 제5왕조의 무덤에서는 네크라인이 쐐기 모양으로 되어 있고 소매가 긴 셔츠가 발견되었는데, 이 셔츠는 잠옷으로 사용되었을 것으로 추정됩니다. 투트모세 3세 통치 이전에는 귀족 여성들도 단순한 셔츠를 입었습니다. 그러다가 빠른 변화가 일어났습니다. 셔츠는 남성의 앞치마의 단순한 형태와 유사하게 사라지거나 일하는 여성의 옷으로만 보존된다. 셔츠의 위치는 완전히 다른 종류의 옷, 즉 이미 고대 왕국 시대에 남성과 여성 모두 귀족 복장의 일부였던 망토로 대체되었습니다. 새로운 변형된 망토의 한쪽 끝은 왼쪽 어깨 위로 지나가고 다른 쪽 끝은 오른쪽 겨드랑이 아래로 갑니다. 처음에는 망토를 셔츠 위에 입었지만, 점차 몸을 감싸는 방식이 개선되면서 셔츠가 불필요해졌습니다. 이집트 여성 의류의 추가 진화는 주로 신체의 양쪽 측면을 덮는 것으로 구성되었습니다. 여성은 이전과 마찬가지로 왼쪽과 오른쪽 부분의 앞면 길이가 다른 방식으로 몸에 망토를 적용했습니다. 더 긴 부분은 오른쪽 부분이 왼쪽 어깨 위로 던져졌지만 위쪽이 아니라 등을 통과하는 아래쪽 끝이 아래로 통과했습니다. 오른손앞으로는 망토의 더 좁은 왼쪽 부분의 상단과 연결되었습니다. 이런 식으로 가슴 위에 튼튼한 끈이 형성되었습니다. 왼쪽 어깨에 있는 헐거운 천 조각은 어떤 방식으로든 배열할 수 있었고, 그 결과 옷을 놓는 방식만 다를 뿐 다양한 형태의 옷이 탄생했습니다. 여성과 남성 모두 보석을 착용했습니다. 다양한 색상의 구슬로 만든 목걸이 목걸이는 특별한 열정을 가지고 있습니다. 팔꿈치 위, 손목 및 발목에 팔찌. 옷의 소재는 흰색 린넨과 면직물이었습니다. ASSYRIANS, BABYLONIANS, SUMERIANS, HITTES 고대 이집트인에 대한 후속 수정과 함께 앞치마와 동일한 의미, 아시리아인의 경우 셔츠 스커트가 무릎까지 닿고 어깨에 솔기가 있고 짧은 소매. 공무원과 궁중의 경우 발목까지 더 길었습니다. 일반적으로 흰색 리넨으로 만든이 셔츠 외에 면이나 양모로 만든 프린지와 술로 판단하면 비스듬히 7로 나선형으로 묶인 유색 소재 스트립이 있었고 끝 부분은 숨겨져있었습니다. 고위 관리들의 독특한 표시는 한쪽 또는 양쪽 어깨에 착용하는 넓은 술 장식 스카프였습니다. 다른 모든 것의 경우 프린지는 옷의 아래쪽 가장자리에만 꿰매어졌습니다. 막스 틸케(Max Tilke)가 동양 복식의 역사를 연구하면서 확립한 것처럼, 아시리아 망토는 그렇지 않습니다. 수 놓은 옷, 그러나 다음을 가질 수 있는 직사각형 천 조각 다양한 크기어깨와 상체만 감싸거나 체형 전체를 감싸는 형태입니다. 그 프로토타입은 동물 가죽이었습니다. 처음에는 덥수룩하고 나중에는 매끄럽고 부드러운 양모가 있으며 적절한 유형의 프린지로 가장자리를 따라 다듬어졌습니다. 소말리아인들은 여전히 ​​땋은 머리처럼 꼬인 얇은 가죽 띠로 장식된 붉은 황토색 가죽 망토를 착용합니다. 그 후 동물 가죽은 원하는 모양을 쉽게 얻을 수 있는 모직 비옷으로 대체되었습니다. 고대 바빌론의 인구가 수메르인이라면 기원전 3000년경이다. 그들은 여전히 ​​가죽으로 만든 망토를 입고 있는 것으로 묘사되어 있지만, 2550년경에는 커다란 직조 망토가 사용되기 시작했습니다. 아시리아 왕실 망토는 그다지 크지 않지만 술과 술로 풍성하게 장식되어 있습니다. 여기에서 처음으로 고대 장식 예술인 장식이 등장합니다. 망토는 어깨에서 자유롭게 떨어집니다. 유목민 셈족은 붉은 무늬가 있는 천으로 만든 망토도 쉽게 사용했습니다. 바빌로니아-아시리아 여성들은 소매가 좁은 셔츠 위에 술이 달린 망토를 입었습니다. 머리카락과 턱수염은 작은 컬로 능숙하게 스타일링되었으며, 종종 우아한 땋은 머리가 그 사이를 통과했습니다. 왕관 또는 후프 왕관은 왕이 옷깃과 금자루가 달린 원뿔 모양의 키가 큰 펠트 모자를 쓰지 않았을 때 왕이 장식한 장식이었습니다. 여기서 이미 마이터나 티아라의 프로토타입을 볼 수 있습니다. 유대인 히브리어 남성 의류일반적으로 소매가 없거나 짧은 소매가 있는 모직 셔츠로 구성되며 길이가 다를 수 있으며 벨트와 직사각형 망토 또는 망토의 네 모서리는 술로 장식하도록 유대인 법에 의해 규정되었습니다. 나중에 여기에 더 풍부한 것이 추가되었습니다. 겉옷아니면 두 번째 속옷. 머리띠 외에도 모자도 착용했습니다. 이집트의 영향을 받은 것으로 보이는 제사장들의 복장은 짧은 바지나 앞치마, 긴 소매가 달린 흰색 리넨 속옷, 여러 차례에 걸친 색깔 있는 벨트, 하중을 지탱하는 열린 소매에 감겨진 높은 머리띠로 구성되었습니다. 긴 바지가 있다면 페르시아인에게서 빌린 것인데, 예를 들어 선지자 이사야는 이 옷을 민족적이라고 생각하지 않고 거부했습니다. 대제사장은 또한 무릎까지 닿는 소매 없는 겉옷을 입었고, 그 위에 소위 에봇, 즉 어깨 패드를 입었는데, 이 겉옷은 앞판과 뒷판으로 구성되어 있으며 어깨에서 금으로 연결되어 있었습니다. 오닉스로 걸쇠를 걸고 황금 벨트를 잡았습니다. 에봇 가슴에는 네 줄로 달았으니 보석, 한 줄에 세 개씩, 이스라엘 12지파를 상징합니다. 머리띠에는 "주님께 거룩함"이라는 문구가 새겨진 금 머리띠가 추가되었습니다. 여성들은 비슷하지만 더 긴 속옷과 머리를 덮는 직사각형 망토를 입었습니다. 모든 여성의 옷은 넓고 땅에 닿았습니다. 여성들은 또한 반짝이는 보석을 착용하고 널리 사용되는 화장품을 착용했습니다. 선지자의 책에는 이 문제에 대한 특징적인 부정적인 진술이 있습니다. 고대 페르시아. 스키타이인, 파르티아인, 사르마티아인 바빌로니아인과 이란어를 사용하는 메디아 부족이 아시리아 왕국을 멸망시키고 그 수도 니네베(기원전 612년)를 ​​정복한 후(기원전 550년) 페르시아인이 이 문화를 정복했습니다. 셈족 부족 중 이란어를 사용하는 부족에게 넘어갔습니다. 이 부족들은 티그리스 강 동쪽 기슭에서 인더스 강, 코카서스에서 페르시아 만까지의 영토에 살았습니다. 메디아인들은 바빌로니아인들과 동맹을 맺고 아시리아 왕국을 멸망시켰습니다. 페르시아인은 메디아인이다. 메디아인들은 아시리아 문화를 페르시아인에게 전달했으며, 헤로도토스가 보고한 대로 그들의 자신의 옷페르시아인에게 갔다. 우리는 파사르가다에(Pasargadae)와 페르세폴리스(Persepolis)의 기념물에서 그것을 봅니다. 처음에 페르시아 의류의 소재는 양가죽이었습니다. 나중에 키루스와 그의 후계자들의 군사 작전의 결과로 면화와 실크로 만든 외국 직물이 페르시아에 등장하고 양모 가공이 시작되었습니다. 중앙-페르시아 남성 의류 (우리는 여성 의류에 대해 거의 알지 못함)는 원칙적으로 바빌로니아 스타일의 벨트가 달린 셔츠 (또는 셔츠 스커트)였으며 더 넓고 소매가 아래쪽으로 벌어졌습니다. 왕과 그의 신하들을 위해 그것은 화려하게 장식되었습니다. 그 아래에는 무릎 길이의 두 번째 셔츠 스커트가 있었고, 더 좁고 더 닫혀 있었으며, 좁은 긴 소매가 있고, 허리에 벨트가 달려 있었고, 잡색의 장식이 있는 유색 천으로 만들어졌습니다. 이 셔츠 스커트는 실제로 고대 페르시아인의 민속 의상이었습니다. 완전히 새로운 요소가 추가되었습니다. 긴 바지, 적당히 다리에 꼭 맞습니다. 이 긴 바지는 페르시아인, 스키타이인, 리디아인, 프리기아인 등이 속한 전체 인도-유럽 민족 그룹의 독특한 특징입니다. 이 호전적인 유목민들이 서쪽으로 이동함에 따라 이 옷의 요소는 새로운 장소에 뿌리를 내렸습니다. 그러나 실제로는 소아시아를 넘어서지는 못했습니다. 여기 소아시아에서 바지는 그리스 꽃병에 그려진 그림에서 알 수 있듯이 트로이 목마와 다른 부족의 유명한 리디아-스키타이 복장의 일부입니다. 이를 바탕으로 로마인들은 바지 (갈리아어 "bracea")를 페르시아에서 코카서스를 거쳐 흑해 북부 해안과 유럽 전역에서 갈리아까지이 의류 품목을 사용하는 모든 소위 야만인에게주었습니다. 별명 "braccati"( "breeze wearers") " -외국인, 낯선 사람). 의상의 역사에서 이러한 유형의 의류는 두 가지 측면에서 중요합니다. 한편으로는 이집트 및 (나중에) 인도 앞치마와 대조적으로 다른 한편으로는 수많은 그리스인과 로마인의 망토와 대조됩니다. 접힌 부분과 그림 같은 휘장. 간단한 페르시아인은 짧은 닫힌 셔츠 스커트와 바지 외에도 끈이 달린 중간 높이 또는 높은 뾰족한 신발을 신었고 그의 머리에는 구형 가죽 모자 또는 붕대 만 착용했습니다. 머리카락; 턱수염과 머리카락은 다양한 관리 수단을 사용하여 재배되었습니다. 페르시아인과 메디아 사이에서 화장품과 향을 다루는 기술 (주로 아라비아에서 공급)은 똑같이 높은 수준의 발전에 도달했습니다. 고귀한 페르시아인은 연고, 오일, 립스틱 및 향이 담긴 상자 없이는 캠페인을 진행하지 않았습니다. 왕은 자신의 것이 있었다 미용 도구, 사자 지방, 팜 와인, 사프란 및 아로마 오일로 만들어졌습니다. 벨트에는 가드 없이 짧은 손잡이가 달린 넓은 단검이 걸려 있었습니다. 비슷한 모양의 무기가 이란에서는 여전히 착용되고 있습니다. 실제 무기는 활, 창, 검 및 (드물게) 도끼로 구성되었습니다. 페르시아인의 옷은 대부분 가죽으로 만들어졌기 때문에 높은 사각형 궁수의 방패만으로도 몸을 보호하기에 충분했습니다. 나중에 치마와 바지가 철 비늘로 덮이기 시작했고 철과 청동으로 만든 흉갑과 투구가 나타났습니다. 그들은 또한 말의 머리, 가슴, 옆구리, 다리를 갑옷으로 보호하기 시작했습니다. 이미지와 기록 증거가 없는 상황에서 우리는 페르시아 여성복을 남성복과 유사하게 재구성할 수밖에 없습니다. 분명히 그것은 넓고 길며 접혀져 있었습니다. 풍성하게 수놓은 신발, 금으로 수놓은 침대보, 모자 모양의 머리장식을 언급해야 합니다. 왕과 왕비는 티아라를 착용했습니다. 특히 여성복의 원단은 부드럽고 얇았으며, 정교한 마감처리가 이루어졌을 것으로 추정됩니다. 왕과 왕비는 풍부한 무늬가 있는 반짝이는 비단 직물을 선호했는데, 이는 나중에 사산 왕조 시대에 특히 유명해졌습니다. 중세, 사산왕조 시대에 묘사된 유형의 메디아-페르시아 의복은 최고 수준의 완성도로 발전했으며, 풍부하고 다양한 장식 덕분에 특별한 화려함을 얻었습니다. 스키타이인, 파르티아인, 사르마티아인은 북부 흑해 지역의 고대 인구였습니다. 유목민인 스키타이인들은 크림 반도와 흑해 북부 해안에만 정착했습니다. 분명히 선사 시대에 그들은 큰 국가를 만들었고 7 세기에만 역사에 들어갔습니다. BC, 서아시아를 침략했을 때. 3세기 말부터. 기원전. Sarmatians는 그들을 압박하기 시작했습니다. 스키타이족의 친척인 파르티아족은 아르사케드 왕조의 통치를 받으며 페르시아 북동쪽에 독립 국가를 세웠습니다(기원전 256년~서기 226년). 사르마티아인(또는 사우로마티아인)은 3~4세기에 러시아 남부에 살았던 유목민(기병)입니다. 훈족의 압력으로 사라졌습니다. 페르시아인처럼 이 모든 유목민들은 길고 적당히 넓은 바지를 입었고, 종종 수놓거나 금속 오버레이를 달았고, 그 위에는 발목 주위에 묶인 부드러운 가죽 발목 부츠를 신었습니다. 스키타이인들은 짧고 벨트가 달린 모피를 입었습니다. 가죽 재킷 , 앞면이 열려 있고 왼쪽에서 오른쪽으로 하나의 걸쇠가 있습니다. 이 비스듬한 고정 덕분에 스키타이 재킷은 우리에게 알려진 가장 오래된 형태의 카프탄으로 간주될 수 있습니다. 길고 앞쪽이 열려 있으며 소매가 있는 벨트 재킷으로, 앞 부분이 겹치고 전혀 고정되지 않거나 연결되어 있습니다. 리본이나 숨겨진 패스너가 있는 것(중국인, 만주인, 몽골인의 옷 참조). 스키타이인들은 소매 윗부분에 비잔틴 황제의 복장뿐만 아니라 투르판 분지 주민의 카프탄 재킷과 14세기 이란-몽골 의류에서 발견된 것과 유사한 자수를 넣었습니다. 머리에는 앞으로 쉽게 구부러지는 원뿔 모양의 가죽 모자를 썼고, 뒤에서는 더 깊게 당겨져 턱 아래 앞에서 묶었습니다. 주요 무기는 활과 화살이었습니다. 청동기 시대 XIX - XVIII 세기의 크리토-미노아 의류. 기원전. 크레타 섬과 미케네를 중심으로 한에게 해의 문화 공간에는 후기 그리스 요소와 공통점이없는 의복 요소가 나타납니다. 남성복은 벽화나 석각, 금부조 등에서 볼 수 있듯이 매우 단순했다. 앞치마는 엉덩이 주위의 가죽 벨트에서 뻗어 허벅지를 덮었습니다. 신발은 발목 주위에 묶인 끈으로 고정되었습니다. 길고 부드러운 머리카락은 꽉 묶은 머리띠로 그녀의 등 아래로 흘러내렸습니다. 두세 개의 가파른 컬이 이마 위에 솟아올랐습니다. 앞치마는 앞쪽으로 비스듬히 떨어지도록 입었고, 수직 가장자리는 엉덩이에서 반대쪽 다리의 무릎까지 비스듬히 이어졌습니다. 직물은 직조된 색상의 패턴으로 장식되었습니다. 일상복이었습니다. 휴일에는 남자들이 긴 색깔의 치마를 입었고 그 위에 그물 모양의 가운을 입었습니다. 또한 인장에는 엉덩이부터 무릎까지 양쪽 다리를 덮는 넓은 가방처럼 보이는 의복 요소의 이미지가 있습니다. 아마도 크레타인과 그리스 섬인이 여전히 착용하고 있는 넓은 가방 모양 바지의 원형일 것입니다. 오늘. 여성들은 엉덩이부터 발까지 스커트를 입었는데, 이 스커트는 프릴처럼 서로 겹쳐진 재료 조각으로 구성되었습니다. 위에는 짧은 스커트가 있었고 그 아래에는 더 긴 스커트가 있어서 넓은 수평 스트립이 튀어나와 있었습니다. 발 아래까지-각 후속 부분은 스커트가 그 위의 부분 아래에서 끝났습니다. 상반신은 알몸이거나 소매가 있는 짧은 재킷으로 덮여 있었고 앞면에 깊은 컷이 있어 가슴이 노출되었으며 허리의 단단한 끈 덕분에 가슴도 올라갔습니다. Crete, Tiryns 및 Mycenae의 왕실에서 사치품에 대한 필요성으로 인해 엄청난 양의 보석이 등장했습니다. 손가락에 금반지가 착용되었습니다. 소위 "섬 돌"(동석, 마노, 반암, 자수정, 벽옥의 둥근 판)을 가운데에 뚫고 실에 묶고 목걸이로 착용했습니다. 반지와 돌에는 조각된 형상이 장식되어 있었습니다. 또한 목걸이는 호박과 마노 구슬 조각으로 만들어졌습니다. 금 펜던트와 사슬 자물쇠가 발견되었습니다. 귀걸이, 티아라, 머리핀, 옷핀도 장식으로 사용되었습니다. 그리스 고대 그리스인의 "호메로스 이전" 의복의 요소는 사각형의 모직 스카프로, 북쪽에서 온 도리안 9부족이 헬라스로 가져온 것입니다. 남자, 여자 모두 같았으나 남자복으로는 헬레나, 여자복으로는 페플로스라고 불렀다. 몸을 감싸고 머리핀으로 어깨에 고정했습니다. 이것은 절단과 봉제 없이 완전히 독창적인 원리에 따라 만들어진 소위 도리안 의류였습니다. 이 원리는 고대 그리스 문화의 발견으로 간주될 수 있습니다. 분명히 말총 아래에 남자들은 엉덩이 주위에 묶인 좁은 앞치마를 입었습니다. 그런 다음이 앞치마 대신 가장 동쪽에있는 그리스 부족 인 이오니아 인이 먼저 셈족 동부에서 빌린 옷의 요소로 나타 났으며 페 플로스와 말꼬리와 뚜렷하게 대조됩니다. 튜닉 : 예외없이 모든 곳에 수 놓은 셔츠 스커트, 곧 능숙하게 접힌 주름으로 장식되기 시작했습니다. 관 모양과 고의적인 우아함을 갖춘 이 리넨 의류는 진정한 그리스 의상의 자유로운 특성과 반대로 소위 고대 시대에 그리스 의상 역사의 초기 단계에서 지배적이 되었습니다. 그리스-페르시아 전쟁이 깨어날 때까지 이오니아 세계를 통해 다른 부족들 사이로 퍼졌고, 그리스인과 "야만인"의 반대 의식과 함께 민족 의상에 대한 갈망이 생겨 순수하고 원래의 형태로 돌아오게 되었습니다. , 특히 스파르타에서 도리아 부족 사이에서 그것이 어떻게 보존되었는지에 대해 설명합니다. 그러나 빌린 요소는 완전히 거부되지 않았습니다. 고전 그리스 복장의 새로운 통일성을 꽃피우기 위해 원래 요소와 병합되었습니다. 이미 언급했듯이 Herodotus에 따르면 고대 Dorian을 부분적으로 대체 한 이오니아 의류는 Pisistratus 통치 기간 (기원전 560-527 년)에 아테네에 도입되었습니다. 이오니아 키톤은 그리스인들이 핀 없이 입을 수 있는 최초의 폐쇄형 의류였습니다. 짧은 키톤 제공 캐주얼 의류, long -주로 노인과 귀족을위한 축제 복장이지만 마부들도 대회 중에 입었습니다. 마지막으로 기차가 달린 키톤은 그리스 섬의 소유였습니다. 여성용 옷장 Ionian 패션 덕분에 훨씬 더 풍부해졌습니다. Dorian peplos와 함께 중요한 역할을 한 자수 리넨 키톤 외에도 모양이 비슷한 소매가 달린 맞춤형 및 수 놓은 겉옷과 같은 여러 가지 새로운 형태가 나타났습니다. 현대적인 블라우스와 재킷. 이 이오니아 여성복은 순백의 리넨뿐만 아니라 트림 장식과 고급스러운 동양풍 직물을 사용했기 때문에 우아하고 화려할뿐만 아니라 풍부하고 우아하다고 생각해야합니다. 이미 언급했듯이 이오니아 복장은 그리스-페르시아 전쟁과 민족 의식의 각성 이후 배경으로 밀려났습니다. 개혁은 스파르타에서 시작되었으며 어느 정도는 아티카 전체를 포괄했습니다. 지금 좋은 형태로단순성과 구속이 고려되기 시작했습니다. 도리안 스타일과 이오니아 스타일의 융합은 이렇게 상상해야 한다. 도리안 스타일은 원단의 강한 텐션과 밀착된 핏을 버리고 주름이 자유롭게 떨어지는 기회를 제공했으며, 이오니아 스타일은 과도하고 인위적인 세련미를 잃었다. 이것이 그들이 휘장의 그림 같은 부분에서 10승을 거둔 이유입니다. 이 합병의 결과로 5세기와 4세기에 나타난 그리스 의복의 고전적인 스타일이 탄생했습니다. NgE에. 패션의 지시와는 완전히 독립된 이 옷만이(항상 상황에 따라 굵게 물결 모양의 무거운 휘장 라인이 있거나 쉽게 떠다니거나 움직이는 부드러운 주름이 있는) 그 아래에서 호흡하는 신체에게 자신의 삶을 살 수 있는 기회를 제공했습니다. 다음 세부 사항에 대해 더 자세히 말할 필요가 있습니다. 남자의 레헨가는 무릎까지 닿으며 띠를 띠고 있습니다. 여자의 재가 그녀의 모습 전체를 감싸고 있습니다. 천 조각의 상단 1/3 또는 1/4 부분을 바깥쪽으로 접은 다음 전체 조각을 수직으로 반으로 접습니다. 접힌 부분의 상단 지점은 왼쪽 어깨 아래에 배치되고 양쪽 가장자리 부분은 어깨 위로 나와 여기에 고정됩니다(걸쇠 또는 핀 사용). 그런 다음 패널의 앞부분과 뒷부분이 오른쪽 어깨에 같은 방식으로 연결됩니다. Peplos도 띠를 둘 수 있습니다. 그러나 특히 스파르타에 보존되어 있는 이 고대 형태의 도리안 페플로스는 곧 수정되었습니다. 오른쪽의 측면 가장자리가 엉덩이에서 바닥까지 꿰매어지기 시작하여 벨트가 달린 일종의 꼭 맞는 스커트가 생겼습니다. 허리에. 어깨에 솔기가있는 셔츠 인 Chiton은 처음에는 남성과 여성 모두가 착용했으며 남성은 벨트가없고 왼쪽 어깨를 덮는 망토와 함께 히메이션을 착용했습니다. 여성의 튜닉은 꿰맬 필요가 없었고 어깨에 걸쇠로 고정되었습니다. 그들은 허리 (또는 나중에-가슴 아래)에 벨트를 사용하여 재료의 접힌 부분이 벨트 (ko1rob-gren, 자궁, 자궁, 부비동) 위에 걸려있는 방식으로 그것을 집어 들기 시작했습니다. 별도의 망토 형태. 그와 함께 그들은 또한 진짜 망토를 입었습니다(<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р