Hur man rengör insekter i makro. Material om fotografi och andra ämnen. Och låt ljuset lysa på buggen

Ta bort insekter när du ligger på mossa som har absorberat all fukt från Karpaterna? Vilken typ av romantik och passion finns här, kommer många att fråga. Naturligtvis kan du rakt av säga till alla att du är engagerad i "entomologisk makrofotografering", men kommer den genomsnittliga personen som bara vill veta hur fotografer arbetar med insekter förstå dig? Det verkar för oss som att det äntligen är dags att prata om denna svåra subtyp av fotografi. Men låt oss först prata lite om fotografering i allmänhet.

För realism

Fotografer lär sig snabbt nu för tiden. Speciellt med digitala, när det är möjligt att kontrollera dina misstag i realtid. Nu har en ung fotograf alla möjligheter att ta sig igenom uppväxtfasen inom fotografi, som tog två till tre gånger mer ansträngning och timmar under hans filmår. Genren som vi ska prata om idag tillhör de mest komplexa områdena inom modern fotografi, både tekniskt och konstnärligt. Med tanke på ämnet makrofotografering av insekter bestämde vi oss för att inte inkludera bilder som var överbelastade med datorbearbetning, eller med en öppen fördom mot "konstmodernism". Om vi verkligen, genom fotografi, studerar de små invånarna i det gräsbevuxna ovanjordiska mikrokosmos, om vi verkligen passionerat fångar en ram med en flygande trollslända eller en krypande larv, så låt oss göra det i sin renaste form. Det finns en fotograf, det finns en kamera och det finns en insekt. Låt oss koncentrera oss på att endast beskriva dessa tre komponenter och sålla bort alla onödiga saker. Naturligtvis kommer vi att ägna ökad uppmärksamhet åt kameran som en allmän del av den tekniska sidan av makrofotografering.

Den berömda tyske fotografen Karl Blossfeldt var den första som använde makrofotografi. Han fotograferade växtdetaljer i studion och uppnådde 30x förstoring med en kamera han designat själv. Hans verk är extremt realistiska, men samtidigt avvek han från sin tids etablerade fotografiska kanoner, eftersom han påtvingade allmänheten ett nytt sätt att se på världen genom en kameralins. För detta ansåg många honom som en abstrakt fritänkare och kunde inte uppskatta i honom en skapare som steg ett steg över resten. Nu, när fotografi länge har tjänat många av civilisationens behov, och kameror kan fotografera både väteatomer och superkluster av galaxer på avstånd av miljarder ljusår, kan vi helt medvetet tala om värdet av bilder. Det är också värt att prata om detta, för nu står vi ofta inför en era då vi påtvingar oss pseudofotografier, skapade på en dator från olika bitar av olika bilder, subjektivt genomtänkta till en komposition.

Så om bilden är ett fotografi och reflekterar ett objektivt tvärsnitt av händelsen, och inte är en collagetolkning, är den redan värd att uppmärksammas som ett dokumentärt faktum av vad som hände. Men räcker detta för insektsmakrofotografering? Nej, för som på andra håll bör man inom fotografi leta efter en kreativ princip som undermedvetet attraherar betraktaren till sig själv.

Den estetiska grundläggande principen för realistisk makrofotografering bör vara isoleringen av bilder, deras lakonism. Att försöka få tittaren att bli kär i en larv som har varit äcklig för honom sedan barnsben är meningslöst. Banal avsky och en persons avvisande av en larv eller andra liknande varelser kan ha sina rötter i det omedvetnas sfär. Det finns bara en väg ut - den mest pålitliga bilden av en bugg, exceptionellt detaljerad, från en diskret vinkel, som betonar skönheten i former och mönster. Vad man än kan säga, fotografen som öppnar den ska inte vara rädd för att huka sig till marken och se var utrymmet är överfullt av källor till fientlighet. Och för att inte bara våga titta utan också underkuva detta utrymme för att skapa vackra porträtt av nattfjärilar, mantisar, larver, vivlar, skaraber och spindlar, behöver du bara älska den här saken. Vi har bara berört en del av ämnet makrofotograferingsetik. Förutom att utveckla rätt attityd och välja riktning för att utveckla din egen makrokreativitet, finns det tusentals tillämpade nyanser. Blöta fötter som försöker hugga ner näsan i en pöl, långfokuserade makrolinser, vinden kastar ett grässtrå med en fjäril åt olika håll, sparsam belysning på de lägre växtskikten, etc. Men detta är en nödvändig arbetsrutin för alla skapares väg till ett mästerverk. Utan en rutin är det omöjligt att komma till Gud utan en långvarig rutin, ögonblick av uppenbarelse från mötet med det vackra är omöjliga.

Makrofödelse

Blossfeldt skapade sitt fotoherbarium under 30 år. Metodiskt, dag efter dag, samlade han stammar och blommor av vilda växter från fältet och fotograferade dem sedan mot en neutral kartongbakgrund, mestadels upplyst av diffust naturligt ljus. Karl använde en storformatskamera av egen design med bälg som gjorde att han kunde minska fokuseringsavståndet och uppnå en fenomenal förstoring för den tiden - från 4 till 30 gånger i förhållande till originalet. Att fotografera döda växter i studion och att fotografera spindelbaggar i deras naturliga livsmiljö är förstås inte samma sak. Men ändå måste anhängare av modern makrofotografi definitivt hitta en plats för det i sin berättelse om historien om den progressiva utvecklingen av genren. Tyvärr är de tekniska detaljerna i Blossfeldts verk inte kända för oss. Men vi är glada att berätta om födelsen av den första prototypen av ett konsumentmakroobjektiv. Fram till 50-talet av förra seklet flödade termen makrofotografi smidigt in i definitionen av mikrofotografi. Det senare inkluderar film/fotografering av föremål och deras detaljer med hjälp av ett elektron- eller optiskt mikroskop med en förstoring på 20-3500 gånger. Det vill säga, mikrofotografi är under vetenskapens jurisdiktion. Tidigare tjänade makrofotografering uteslutande vetenskapliga syften. Detta bevisas av dess officiella definition: fotografera objekt, deras element och strukturer i en skala från 1:10 till 15:1 med speciella eller vanliga linser. Men faktum är att för vanliga objektiv är 15x förstoring fantastiskt. Än idag uppnår Canons flaggskepp för konsumentmakroobjektiv, $1 300 MP-E 65 mm f/2.8 1-5X Macro Photo-objektiv, endast 5x förstoring. När det gäller den andra ytterligheten, i väst, till exempel, anses fotografiska bilder av objekt i en skala från 1:10 (10:e delen av naturlig storlek) till 1:1 inte alls betraktas som makrofotografering, med termen närbild - bokstavligen "närbild". Förresten, för den delen är det lite paradoxalt att använda prefixet "makro", som betyder något stora storlekar till typen av skjutning av små föremål.

Det allra första allmänt tillgängliga äkta makroobjektivet föddes i Japan. Nikon har utmärkt sig, eller snarare, den berömda professorn Koan, som samarbetar med den. Men anledningen till skapandet av en sådan lins var inte det akuta behovet av fältentomologer. Omedelbart efter andra världskriget introducerade USA ett högteknologiskt system för fotoarkivering av historiskt betydelsefulla dokument. Det är sant att dess huvudkomponent, det optiska systemet, inte hade tillräcklig upplösning. Tillräckligt för att tydligt återge tecknen i skriftsystemet lånat från kineserna. Och nu, efter långvarigt laboratoriearbete, presenterar professor Koana för allmänheten ett prov av Ichio Higuchis 70-sidiga novell, nyinspelning med den nya Micro Nikkor 50 mm F/3.5. Det var möjligt att se varje sticka, diagonal och streck av hieroglyfer utan problem. Baserat på detta objektiv utvecklade specialister 1956 Micro Nikkor för kameror av S-typ, och 1961 såg världen dess amatörversion med en brännvidd på 55 mm, avsedd för Nikon F. Naturligtvis var utvecklingen av makrofotografering inte bara stimuleras av ett företag. I allmänhet, i sortimentet av varje seriös tillverkare av fotografisk utrustning finns det minst hundra olika tillbehör utformade för att göra livet lättare för dem som gillar att skildra små saker i stor skala.

Teori på nära håll

För att förenkla konceptet för ämnet, låt oss utgå från definitionen att ett makrofotografi ska betraktas som en bild i naturlig storlek av ett objekt på sensorns eller filmens plan, det vill säga i en skala av 1:1. Förstoring till sådana proportioner är en rent optisk egenskap. Det vill säga, i fallet med ett 35 mm-format bör objektivet kunna fokusera på ett område på 24×36 mm, och ett objekt av denna storlek ska fylla det hela. Genom att ersätta samma "glas" med en digital SLR-kamera med en sensorarea på 15×22,5 mm får vi ett objekt med samma proportioner, bara beskuret i kanterna. Om den helt var innesluten inom ett sensorområde mindre än en 35 mm ram, skulle det inte längre vara möjligt att tala om en skala 1:1. Blanda inte ihop objektivets förmåga att fokusera på nära avstånd, som återger ett motiv i naturlig storlek, med förstoringsfaktorn som tillhandahålls av teleobjektiv. De senare för avlägsna föremål närmare på grund av deras stora brännvidd, men avbildar dem inte nödvändigtvis i en skala 1:1. Det optiska systemet i en kamera, till exempel en digital amatör, kan ha ett makroläge och ett minsta fokuseringsavstånd på bara några få centimeter. Och fortfarande inte ge en ökning till naturliga storlekar. Det verkar som att de även i skolfysik lärde ut: om avstånden från objektet till linsen och från linsen till bilden är lika med två av dess brännvidder, så är bildens och objektets dimensioner också lika. Det är inte svårt att komma fram till det högre förstoring kan uppnås genom att placera linsen bort från film-/sensorplanet. De flesta standardobjektiv består av flera linser av asymmetrisk design, och ger bara skarpa bilder när avståndet mellan dem och filmen/matrisen är betydligt mindre än avståndet från frontlinsen till motivet. Eller, i extrema fall, lika med brännvidden, och objektet är i oändlighet. I princip fokuserar vilken lins som helst genom att flytta dess optiska element längre eller närmare sensorplanet. I praktiken uttrycks en av de grundläggande principerna för en makrolinsdesign i att tillhandahålla ett större utbud av rörlighet för dess optiska element. Om du flyttar linserna längre från sensorplanet kommer linsen att fokusera på objekt närmare den. Och vice versa. Så det första fallet är grunden för layouten av makrolinselementen. Som regel låter konventionella makroobjektiv för SLR-kameror med smalt format dig skapa bilder i skala 1:1. Om någon vill fotografera en bugg som är för liten måste de använda ytterligare enheter för att uppnå en större skala. Det vill säga, i enlighet med ovanstående resonemang, till exempel att flytta linsens optiska centrum bort från filmens/matrisens plan. Mer om detta lite senare.

Lite mer teori

Fråga: är det fortfarande möjligt att ta riktiga makrofotografier med en kompakt digitalkamera? Svar: du kan. Till exempel började en av de ledande makrofotograferna i Europa, polen Mark Plonski, med detta. Först fotograferade han Canon PowerShot G1, sedan G3. Det är sant, jag insåg omedelbart att för att få inte bara "närbilder" utan något som liknar ett riktigt makro, skulle ytterligare enheter behövas. När allt kommer omkring är det nästan omöjligt att använda makroläget för kompakta modeller. Att ta bort en bugg från ett avstånd av 3-4 cm är nästan utopiskt. Han låter dig helt enkelt inte komma så nära honom. Fokusering i objektivets "tele"-position på Marks kamera var endast möjligt från ett avstånd av flera tiotals centimeter. Det var inte värt att ens drömma om en ökning som skulle göra det möjligt för ramen att klassificeras åtminstone i kategorin "närbild". Därför använde fotografen dioptrifästen (makrolinser) som skruvas fast på linsen. Dessa är enstaka linser som fungerar som ett slags förstoringsfilter. De låter dig minska avståndet till motivet som fotograferas - minska fokuseringsavståndet, vilket resulterar i en ökning av skalan. Låt oss sluta för att förstå två nyckeltermer inom makrofotografering. Först av allt, det minsta fokuseringsavståndet. Detta är avståndet från film-/sensorplanet till motivet, närmare än vilket fokusering är omöjligt. Och detta är inte samma sak som arbetsavstånd. Det anger längden på segmentet från motivet till objektivets främre lins och beror naturligtvis på själva objektivets brännvidd och dess fysiska längd. Ett för kort arbetsavstånd är inte önskvärt, eftersom det återigen kan uppstå praktiska svårigheter med att skjuta nära insekten. Och det är inte lätt att belysa den under sådana förhållanden - bara sidobelysning är effektiv. Som referens: ett 100 mm Canon-makroobjektiv i skala 1:1 ger ett arbetsavstånd på cirka 10 cm, medan ett 180 mm-objektiv kommer att vara mer än 20 cm. Men låt oss återgå till Mark Plonskys digitalkompakta makrolösning. För att uppnå maximal förstoring från G3 skruvade han fast flera dioptrifästen med en optisk effekt från +1 till +10 på linsen med hjälp av en speciell adapter tillverkad av Lensmate. Regeln är att fästet med maximal optisk effekt ska placeras närmare linsen. Mark fick sitt värde till +27 åt gången. Det är sant att detta gjordes för experimentets skull. Det behövdes inte prata om den acceptabla kvaliteten på sådana bilder. Förresten, du kan beräkna den totala förstoringseffekten av dioptrifilter med hjälp av följande formel: f/(1000/d), där f är linsens maximala brännvidd, d är värdet i dioptrier för fästet. Det vill säga, Mark "dabbade" med nästan 4x förstoring! Det är mycket? Det skulle verkligen vara mycket om hans G3 initialt gav en skala 1:1. Det bör noteras att av alla extra tillbehör vars syfte är att maximera den effektiva förstoringen av linsen, har dioptrimakrotillbehör den största Negativ påverkan på bildkvalitet. Det finns tillbehör som består av två parade optiska element. De är dyrare, men genomgår vanligtvis också mer grundlig optisk korrigering.

Skarpa djup

DOF i makrofotografering är ett speciellt ämne. När skalan ökar, minskar den alltid. Det är bekvämare att tänka på skärpedjup i makrofotografering som en liten, tydligt avbildad passage, avståndet från närmaste till längsta skarpa punkt. Som konstnärlig teknik tappar den verkligen inte sin kraft när man fotograferar i skala 1:1. Men när du närmar dig föremålet på kritiskt korta avstånd blir det svårt att kontrollera. Förutom skalan beror skärpedjupet på storleken på den så kallade spridningscirkeln - en förvrängd bild av punkten som bildas av ett visst optiskt system på grund av dess defokusering av en strålstråle. Det har konstaterats att även den mest perfekta linsen inte kan fokusera strålarna perfekt. Naturligtvis är det upp till vissa gränser ingen skillnad mellan en perfekt skarp bild och en lite oskarp bild. Genom experiment och beräkningar fastställde optiska specialister följande gränser för den tillåtna oskärpa diametern: för 35 mm film - 0,033 mm, för mediumformat - 0,05 mm. Hur är det relaterat till skärpedjup? Sambandet följer av följande definition: skärpedjup är intervallet av avstånd på den optiska axeln i objektrymden, inom vilket storleken på oskärpa fläcken inte överstiger det tillåtna värdet.

Vi vet att ju större bländarvärde, desto större andel objekt inom fokusfältet. Detta fungerar i landskapsfotografering, men när man fokuserar på nära håll reduceras skärpedjupet till millimeter. Låt oss säga att om du fotograferar i en skala 1:10, vilket motsvarar ett fotografiskt område på 24x36 cm för ett 35 mm-format och 23x15 cm för en Nikon-DX-formatsensor, så kommer skärpedjupsområdet att variera från 4 cm vid f/5,6 upp till 15 cm vid f/22. Men en skala 1:1 kommer redan att markeras med ungefär följande skärpedjupsvärden: ungefär en millimeter vid f/5,6 och inte mer än tre vid f/22 (om vi tar spridningscirkeln lika med 0,033). Så vad ska vi göra? Stänga bländaren till gränsen? Ingen lösning, eftersom diffraktionseffekten börjar synas efter f/11. Detta är ett fenomen som observeras när ljus fortplantar sig förbi de skarpa kanterna på ogenomskinliga eller transparenta kroppar - i det här fallet bländaröppningen, som åtföljs av avvikelsen av dess strålar från den geometriska optikens lagar. Ljusstrålarnas vågnatur följer alltid fysikens lagar, och ingenting kan göras åt det. Ju mindre bländare, desto större diffraktionseffekt och desto lägre skärpa är den utgående bilden. Dessutom kommer diffraktionen att förvärras när storleken på de individuella sensorcellerna i digitalkameror minskar. Makrofotografen har praktiskt taget det enda sättet att maximera det skarpa bildutrymmet - kamerans korrekta position i förhållande till motiven. Kända makrofotografer råder att lära sig att tänka i flygplan. Du bör alltid bestämma vilka delar av den lilla modellen du vill ska vara extremt skarpa på bilden och placera kameran parallellt med dem. Ju längre kameran är förskjuten från objektplanets axel, desto mer effektiv skärpa kommer att slösas bort på områden som inte innehåller någon signifikant visuell information. En insekts kropp är idealisk i sin fullständighet, en underbar naturprodukt. Men det är inte platt. Den kan göras helt platt, till exempel genom en olycka i form av att sulan på en persons sko faller på den stackars skalbaggens huvud. När du sedan fotograferar den här tårtan från ovan vid f/22, kommer du verkligen att få en skarp ram. Lite om förhållandet mellan objektivets brännvidd och nivån på skärpedjupet. I allmänhet, när det ökar, minskar skärpedjupet. Endast om du inte tar hänsyn till bildens skala. Det vill säga, ett 200 mm-objektiv placerat bredvid ett 100 mm-objektiv kommer att återge en mindre synvinkel och, som ett resultat, förstora bilden till större proportioner och förlora skärpedjup. Men om 100 mm-objektivet flyttas närmare motivet så att båda glasögonen ger samma förstoring kommer deras skärpedjup att vara lika. Därför, vad man än kan säga, är långfokuserade makroobjekt mer användbara i fältförhållanden.

Stativet är huvudet på allt

Men också svårare. Och det är svårare att få en skarp bild med den, om så bara för att den kräver kortare slutartider. Kom ihåg att slutartiden bör vara ungefär lika med brännvidden? Men var kan man få tag i dem om man, när man fotograferar makro, ofta måste arbeta på de lägsta nivåerna - bland gräset, gömt i skuggan av buskar, i sin tur inbäddat i trädkronorna. Det finns inte tillräckligt med ljus och bländaren är smala. Du måste kompensera genom att använda en längre slutartid. Och du kan inte göra det utan ett stativ. Även om, naturligtvis, när du installerar den, säkra kameran, bygg det nödvändiga belysningsschemat, kommer alla levande saker i området att spridas i olika riktningar. Men tålamod är en av de viktigaste personliga tillgångarna för en person som är intresserad av insektsfotografering. Är du osäker på styrkan i din hand? Då bara ett stativ. Vilka nyanser kan det finnas Till att börja med, höjden på stativet? Du behöver förmodligen inte en som är för hög (och dyr). Du behöver något mycket slitstarkt och helst inte för tungt (vilket fortfarande är synonymt med definitionen av dyrt). Den berömda Gitzo carbon-serien kommer genast att tänka på. Detta material, förutom att vara lätt, fryser inte heller i extrem kyla. Diametern på stativbenen får inte vara för smal. Stativstabiliteten bör inte äventyras. Det är önskvärt att benen på stativet böjs i en så bred vinkel som möjligt och närmar sig 90?. När allt kommer omkring är det nödvändigt att se till att dess position är så låg som möjligt och vrida kameran tillsammans med L-plattformen 90°. Eftersom vi pratar om stativtillbehör som gör makrofotografering enklare, låt oss nämna en annan användbar sak – fokuseringsskenor. När du fokuserar en makrolins, rör sig individuella linser inuti den längs skruvlinjens axel - den spiralformade ytan. Detta ökar avståndet mellan det optiska centrumet och filmens/matrisens plan, vilket, som vi redan har tagit reda på, leder till en förstoring av det avbildade objektets skala. När det gäller makroproportioner kommer alla mindre felaktigheter att resultera i en förstörd fotoram. Det är säkrare att manuellt fokusera på något tillgängligt föremål som finns i planet för vår modell och sedan helt enkelt flytta kameran tillsammans med objektivet, och på så sätt bringa fokus till den gräns som krävs. Fotografer använder ofta speciella skenor med millimetermarkeringar. De är placerade mellan stativhuvudet och kameran. Genom att lossa på sidokontrollerna är det möjligt att föra kameran närmare buggen lite i taget med hög precision och styra fokus genom hörnsökaren.

Ge mig en hobby!

När du fotograferar med en DSLR-kamera, en vinkelsökare, är detta periskop en oumbärlig sak. Du behöver inte böja dig bakåt för att få ögat till okularet på kamerans standardsökare. För den som arbetar med mellanformatskameror är det lättare att bygga en makroram genom att titta genom en skaftsökare. I detta avseende är digitala kompakta modeller med en icke utbytbar lins också praktiska - de med en utfällbar LCD-skärm. Men som vi redan har fått reda på är makrobilagorna som finns tillgängliga för dem inte det mest acceptabla sättet att uppnå en ökad skala. Ägare av kompaktkameror bör ibland överväga att använda en telekonverter. I princip är dess huvudsakliga syfte att öka objektivets brännvidd. Med samma fungerande fotograferingsavstånd kommer ett objektiv med telekonverter att ge en större skala genom att förstora den centrala delen av bilden. Låt oss säga att om vi tar det populära Sigma 180 mm f/3.5 makroobjektivet med ett minsta fokuseringsavstånd på 46 cm och ett arbetsavstånd på cirka 23 cm, kommer brännvidden att öka till 360 mm efter att ha fäst en 2x telekonverter på den. med samma linsförstoring (1:1), och viktigast av allt, det tillgängliga arbetsavståndet kommer att fördubblas. Om du fotograferar på ett "normalt" avstånd för detta objektiv, 23 cm, kommer skalan att nå 2:1. Det är sant att telekonvertern minskar objektivets bländare exakt lika mycket som den ökar dess brännvidd. 2x 50mm telekonverter för 3x zoom. Det är tillrådligt att välja den snabbaste möjliga linsen som fästobjektiv för att undvika överdriven vinjettering. Zoomobjektiv är inte lämpliga för dessa ändamål. Det nya arbetsavståndet för en sådan anslutning kommer att vara lika med arbetsavståndet för den extra linsen. När det gäller adaptern (på engelska kallas det en kopplingsring) är det fullt möjligt att göra den själv. Ta två gamla filter för gängorna på den ena och den andra linsen, slå ut glaset från dem, limma ihop dem, se till att de är ogenomskinliga och skruva försiktigt fast dem på linserna. Många gillar att experimentera med så kallade "reverseringsringar". Dessa är också adaptrar, men de fästs direkt på fästet på en SLR-kamera. Ett vanligt objektiv används, endast upp och ner så att bajonettfästet pekar utåt. Tänk på att med detta monteringsalternativ försvinner kamerans exponeringsmätningsfunktion. Det kanske mest populära tillbehöret som används för att öka omfattningen av makrofotografering är förlängningsringar i all sin variation, som också sitter mellan bajonettfästet och objektivet. Det finns ingen högteknologisk exotism i dem, bara vanliga ihåliga metallförlängningar som ser ut som rörrester. Trots deras relativa billighet är dessa ringar ganska effektivt sätt uppskalning. Dess omfattning beror på ringens längd, som helt enkelt flyttar linsens optiska centrum längre bort från film-/sensorplanet. Den ytterligare förstoring som uppnås genom användning av förlängningsringar är lika med förhållandet mellan deras totala längd och objektivets brännvidd. Det är lätt att se att makroobjektiv med kort brännvidd tillsammans med förlängningsringar ger dig större zoom. Nackdelen med det senare är minskningen av mängden ljus som kommer in i filmen/sensorn, eftersom diametern på bländaren i förhållande till den totala brännvidden på kombinationen av lins + förlängningsringar minskar. TTL-mätning på digitala systemkameror kommer att ta hänsyn till ljusförluster och korrekt beräkna den exponering som krävs.

Och låt ljuset lysa på buggen

Låt det spilla, var bara väldigt försiktig. Insekten är liten och dess kropp kan vara täckt med ett mycket reflekterande, reflekterande skal. Speciellt skalbaggar som gömmer sina vingar under den. Belysning i makrofotografering är en hel vetenskap, eller, om du så vill, en konst. Och här kom hantverkarna på så mycket att de kunde ägna ett specialnummer av tidningen åt ämnet. Låt oss bestämma huvudproblemen med att tända spindelbaggar, bevingade och surrande. De rör sig alla, ständigt i någon form av sökande (kanske meningen med livet?), och till och med en skalbagge som är frusen på ett löv, noggrant iakttar dig, bedömer om du är värd att bli poserad för dig, kan ha mustaschen i rörelse, ryckningar nervöst tass eller något. Om du inte uppnår en tillräckligt snabb slutartid kommer en del av modellen att bli suddig. Men den breda bländaren som krävs för detta kommer att kasta den "porträtterade" personen in i mörkret av oskärpa. Vi stänger bländaren och ökar slutartiden, och även i samband med att vi använder alla dessa ljusskärande tillbehör, förlängningsringar och bälgar. Anta att vi har turen att hitta en fotogen insekt som verkar villig att spela rollen som en tålmodig modell, uppflugen på den övre nivån av gräsvegetation vänd mot solen. Det är naturligtvis sommar ute eller åtminstone varm höst. Middagssolen skapar slående svarta och vita kontraster. Vår uppgift är att optimera flöden solljus, ändra dess kvalitet.

Skapa till exempel diffus belysning av hårt kontrastljus. Företag som PhotoFlex eller Lumiquest tillverkar speciella diffusorer som i huvudsak är en skiva med klar nylon sträckt över den. Dess effekt liknar fotografering på en molnig dag - det resulterande mjuka ljuset fördelas mer jämnt över ramområdet och jämnar ut små obalanser mellan ljus och skuggor. Diffusorn bör hållas så nära insekten som möjligt, vilket naturligtvis blockerar infallsriktningen för solljus, så att den själv inte faller in i ramen. En diffusor placerad för långt från motivet har praktiskt taget ingen effekt, vilket skapar en onödig skugga i ramen. Håll ett öga på bakgrunden, som kan vara i skuggorna eller omvänt utsatt för hård överexponering, vilket distraherar uppmärksamheten i bilden samtidigt som du ser till att huvudmotivet belyses jämnt. I det första fallet hjälper en kompletterande diffusor-reflektor, i det andra, säg, är det rimligt att använda en andra diffusor eller, om ljuset är för starkt, försök att dölja det med din skugga. "Fabriks"-reflektorn har samma design som sin motsvarighet, men istället för transparent nylon har den en glänsande metallisk eller gul folieliknande yta. Reflektorn måste hanteras mycket försiktigt - mängden ljus den skickar till föremålet kan vara överdriven, speciellt om föremålet är en insekt med släta blanka ytor. I sådana fall är det tillrådligt att rikta ljusstrålen parallellt med dem, vilket endast tillåter lätt beröring av skalbaggens skal. Det är klart att för att kunna arbeta med dessa tillbehör måste du ha båda händerna fria – ett stativ hjälper till. Dock är diffusorer och reflektorer effektiva vid fotografering av relativt statiska scener. Du kan prova att använda en kompakt version av diffusorn monterad på en extern blixt.

Blinkar... Arbetsavståndet till den fotograferade insekten vid makrofotografering är mycket litet. Pulsen på den externa och inbyggda blixten är ganska stark, och när man använder den senare är det lätt att få en skugga från objektivet, speciellt när man fotograferar i stor skala. Förutom standardblixtar finns det två typer av specialblixtar för makrofotografering. Dessa är ring- och tvålampor, monterade på rörliga fästen. De första, i allmänhet, är inte exakt macroflares i sin essens. De är åtminstone inte lämpliga för kreativ makrofotografering. De utvecklades ursprungligen för medicinens och vetenskapens behov. Som namnet antyder består en ringblixt av flera små källor grupperade i en cirkel. Tyvärr, till skillnad från dess kraft, kan ljusriktningen för en ringblixt inte ändras, och därför används den inte så flitigt. Att döma av recensionerna tycker många fotografer att resultaten av ringblixtar är onaturliga, för sterila och laboratorieliknande. Insekten kan verka "plastisk", tagen ur sin naturliga livsmiljö. Och själva "kontexten", ringblixtar leder in i djup skugga. En annan sak är dubbla blixtar på oberoende fästen, som Canon MT-24EX Macro Twin Lite eller Nikon SB-R200. I sådana blixtar är monteringsringen fäst direkt på linsens kant, och kontrollenheten är placerad i blixtskouttaget. Härifrån kan du via LCD-displayen styra blixtens kraft, dess kompensation och andra användarfunktioner. De är ett framgångsrikt fynd för tillverkare, en standard för teknisk tanke inom området makrobelysning.

Var och en har sin egen strategi eller "Var försiktiga bin!"

Ändå, oavsett vad du säger, har det blivit lättare att leva med siffror – utan ironi. Med gratisbilder kan du ta så många testbilder som du vill, kontrollera prestandan för en viss optisk kedja eller ljussättning i makrofotografering med hjälp av LCD-skärmen och histogrammet. Men komplexiteten i själva makroriktningen, särskilt dess entomologiska vinge, bör inte underskattas. Många tror att det förutom djupa tekniska kunskaper också kräver en anmärkningsvärd biologisk kunskap, och i allmänhet breda kunskaper om naturvetenskap. Till exempel är det viktigt att förstå att den mest fördelaktiga tiden för fotografering är tidigt på morgonen i bra väder. Vid denna timme dyker insekter som har absorberat nattens fukt upp på trädens grenar och löv, och halvsovande exponerar de sina våta vingar, mustascher och ryggar för solen. Blåsiga nattfjärilar och fjärilar saktar ner något i sin svårfångade lekfullhet mot kvällen. Bönsyrsa och nyckelpigor är relativt orörliga och kan "tas" när som helst på dygnet. Men flugor, getingar, humlor är ett helvete, speciellt mitt i en kvav och solig sommardag. De flesta spindlar är blinda, vilket gör dem lättare att närma sig utan att de märks. Det är sant att i tropiska skogar kan du inte skämta med spindlar - det finns många giftiga, du vet inte vem du kommer att stöta på. När allt kommer omkring, enligt forskare, finns det flera miljoner oupptäckta insektsarter kvar på jorden! Sländor kräver också ett försiktigt tillvägagångssätt. De kommer naturligtvis inte att bita dig, men de kommer att försvinna från kameralinsen på ett ögonblick. Om inte paret älskar. Trollsländor har en lång kropp, så försök att skjuta på så smala bländare som möjligt så att allt hamnar i skärpazonen. Som en sista utväg bör ögonen på denna snabbvingade insekt alltid vara tydligt i fokus. Sländor flyger omedelbart iväg när de märker att du närmar dig. Misströsta inte, placera din makrosats nära grässtammen. Idag är en fin dag - trollsländan kommer definitivt tillbaka. Och då måste du agera snabbt. Hennes mest fotogeniska pose - upprätt med vingarna upphöjda - bibehålls en sekund under landningen.

När solen precis har gått upp tillräckligt högt erbjuder fjärilar sina vingar till den. Efter att ha torkat dem börjar de sina dagliga angelägenheter med avundsvärd effektivitet. Detta är till din fördel - fjärilarna kommer inte att ägna mycket uppmärksamhet åt dig. Det är bra att ha ett långt makroobjektiv och en fast hand: Att skjuta bevingade skönheter kräver inte extremt smala öppningar. Själva är de ganska platta, speciellt med vingarna vikta, och med bra skjutvinkel kan de vara helt i skärpezonen redan vid f/5,6-f/8.

Bin... Det finns en speciell konversation om dem, men i det här skedet är det bättre att undvika dem och inte störa trollsländor att älska. Glöm förresten inte att aktivera förhöjningsläget för spegeln innan du släpper slutaren på din SLR-kamera.

© Christina Kurtzke, D3S, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/640 sek, f/2.8, ISO 800, manuell exponering, matrismätning. Eftersom motivet inte var blyg kunde fotografen förmedla omfattningen av fotograferingen genom att fånga en fjäril som vilade på hans finger.

Vetenskapen känner till mer än en miljon arter av insekter som lever på vår planet, och många av dessa små varelser kan hittas precis utanför dörren. Förresten, alla insekter tillhör phylum arthropods. Särskiljande egenskaper Insektens egenskaper är en segmenterad kropp, sex ben, två antenner, sammansatta ögon och i vissa fall vingar. Det finns andra varelser, såsom spindlar och skorpioner, som också är leddjur men inte är insekter. Att fotografera insekter och andra miniatyrvarelser kan vara mycket roligt. Du behöver inte gå långt hemifrån för att upptäcka en helt ny värld med makrofotografering.

Den första av de grundläggande reglerna för makrofotografering är att komma närmare motivet. För att fotografera insekter behöver du ett makroobjektiv som gör att du kan fokusera väldigt nära motivet. Med hjälp av ett makroobjektiv (sådana modeller tillverkade av Nikon kallas Micro-NIKKOR) kan du fotografera miniatyrobjekt i nästan naturlig storlek.

Du behöver också ett stativ för att hålla kameran stadigt. Detta är särskilt viktigt när du använder ett teleobjektiv eller lång slutartid. Om kameran är monterad på ett stativ är den idealiska fotograferingsmetoden att utlösa slutaren med en kabelutlösare. Vissa DSLR-fotografer låser också spegeln i uppläge innan de släpper slutaren. Detta förbättrar kamerans stabilitet ytterligare. Om du inte har en kabelutlösare kan du använda kamerans självutlösarläge istället.

Beroende på skottavståndet kan du fånga hela insekten eller någon del av dess kropp, såsom huvudet eller antennerna, i bilden. Var försiktig: många insekter biter!

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/100 sek, f/5, ISO 800, programmerad exponering, matrismätning. Långsamt rörliga insekter som denna mantis är bra för fotografering. Fotografen lyckades följa honom när han gick runt staketet och tog en hel serie bilder från olika vinklar.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1600 sek, f/10, ISO 800, bländarprioritet, matrismätning. När du fotograferar med ett 40 mm makroobjektiv behöver du komma nära motivet, men de flesta insekter uppmärksammar inte kamerans (och fotografens) närhet när de samlar nektar.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G, 1/1250 sek, f/10, ISO 800, bländarprioritet, matrismätning. Om du inte vill riskera att fotografera insekter med ett makroobjektiv kan du börja med varelser som inte biter dig. Ju kortare brännvidd ett makroobjektiv har, desto kortare bör det faktiska avståndet till motivet vara, vilket måste beaktas vid val av objektiv för jobbet.

Insekter har otroliga kroppar, och ett av målen med naturmakrofotografering är att visa deras fantastiska liv i alla dess färger och detaljer. För att få ett bra makrofoto fokuserar fotografen på dessa små varelsers ögon, ben och kroppar, såväl som detaljerna i deras miniatyrvärld. Till exempel kan ett fotografi av en spindel som lurar i mitten av ett nät berätta en mer intressant historia.

Bakgrundsfärgen spelar en viktig roll i kompositionen. Om motivet är mörkt till färgen, vilket är typiskt för många insekter, kommer det att sticka ut bra mot en ljus, suddig bakgrund och locka tittarens uppmärksamhet.

En teknik som låter dig markera en insekt mot den omgivande bakgrunden är att använda ett grunt synfält. Skärpedjup är storleken på fokusområdet framför och bakom huvudmotivet. Skärpedjupet i bilden bestäms av bländarinställningen. Små bländare som f/2.8 resulterar i kort skärpedjup, vilket gör att du kan fokusera exakt på ditt motiv samtidigt som du lämnar bakgrunden oskarp.

En annan teknik som fotografer använder är att fotografera ett starkt upplyst motiv mot en mörk bakgrund. Om du exponerar ett väl upplyst motiv, till exempel i starkt dagsljus eller med upplättningsblixt, blir den mörka bakgrunden underexponerad och ser nästan svart ut. Detta gör att du kan få en enhetlig mörk bakgrund mot vilken objektet kommer att framträda tydligt.

Men om både motivet och bakgrunden är starkt upplysta kan insekten vara svår att urskilja på bilden. I det här fallet kan du placera ett föremål bakom insekten, till exempel en bit tyg eller ett pappersark, som kommer att fungera som en bärbar studiobakgrund och hjälpa till att markera föremålet och göra det urskiljbart.

Insekter är mer aktiva i varmt väder: fotografera dem tidigt på morgonen eller kvällen när det är svalare och de blir långsammare. Naturligt ljus vid den här tiden på dagen är också mer fördelaktigt.

D3S, 1/1000 sek, f/5,6, ISO 200, manuell exponering, matrismätning. Detta är samma bild av ett bi på en blomma som till vänster, men efter beskärning. Bilden kan komponeras medan du fotograferar, men du kan också beskära den eller på annat sätt experimentera med den på datorn.

En av de mest spännande aspekterna av fotografi är att den öppnar dörren till världar som vi inte kan se med blotta ögat. Att försöka fånga dessa världar ger sina egna utmaningar och kräver ett mycket mer systematiskt tillvägagångssätt än andra områden inom fotografi, men resultaten är spännande och värda ansträngningen. Makrofotografering av de mest talrika men minst märkbara varelserna på vår planet - insekter - bra exempel detta.

För prestation bästa resultat, måste du använda en teknik som kallas att ta flera bilder av samma motiv med fokuspunkten något förskjuten, och sedan sy ihop deras skarpa områden för att skapa en mycket detaljerad slutlig bild.

Förbereder för makrofotografering med hjälp av staplingstekniken

Du kan enkelt fotografera insekter på ditt skrivbord hemma.

Det är viktigt att tänka på att kompositionen av varje fotografi måste vara densamma så att programmet i fotobearbetningsstadiet enkelt kan skapa den slutliga bilden. För att uppnå detta måste du först förbereda dig ordentligt för fotograferingen.

Du behöver en rymlig arbetsplats, där ingen kommer att störa ordningen på din utrustning, och det finns tillräckligt med utrymme att röra sig utan risk för att råka röra något. Som ett minimum behöver du ett tungt stativ och ett robust bord som inte rör sig.

Innan jag fotograferar stresstestar jag min utrustning - jag tar händerna från stativet och stöttar ingenting. All utrustning ska sitta kvar och ingenting får falla eller skadas.

För att uppnå nära fokusering kan du använda en uppsättning som är installerad mellan objektivet och kameran. De går att köpa ganska billigt. En enkel 50 mm femtio med makroringar är ett bra startalternativ som makroobjektiv.

Komposition i makrofotografering av insekter

En bra komposition är det som hjälper dig att skapa inte bara foton för vetenskapliga artiklar, utan mer attraktiva bilder som ger estetiskt nöje.

Insekter tas bort från den lägsta punkten, detta gör den mer dynamisk. Tänk på hur ditt foto kommer att läsas. Insekternas ögon och mun utgör en fantastisk samlingspunkt, och klor, underkäkar och hår kan användas som kraftfulla ankarpunkter.

När du förbereder dig för att fotografera, lämna så mycket utrymme runt motivet i bilden som möjligt. Kom ihåg att du måste tvinga den, eftersom makroringarna kommer att producera på ramens periferi.

När du syr ihop bilder i programmet kommer du att upptäcka att programmet kommer att justera dina beskurna bilder väl. Därför, ju mer utrymme du ger dig själv, desto mer flexibilitet kommer du att ha för att skapa den slutliga tilltalande kompositionen. I sådana fall kommer en kamera med hög matrisupplösning, som min Sony Alpha 7R II med en 42,4 megapixel sensor, väl till pass.

Staplingsteknik för makrofotografering

Macro rail hjälper dig att finjustera ditt fokus

Konsekvens är nyckeln. Målet med stapling är att skapa en serie liknande bilder där fokus ändras bara lite för att ge dig tillräckligt med material som kan sys ihop på datorn för att uppnå önskat skärpedjup i den slutliga bilden. Du kan göra detta genom att flytta kameran mycket små avstånd, antingen mot eller bort från motivet, med hjälp av . Att manuellt justera fokus med fokusringen på objektivet i sådana fall är nästan omöjligt.

Placera kameran så nära motivet som möjligt så att du rör dig bort från det istället för närmare. På så sätt behöver du inte oroa dig för att råka röra utrustningen, störa en insekt eller förstöra skottet. Använd självutlösarkabeln eller ställ in kamerans timer för att säkerställa att det inte skakar när du trycker på avtryckaren.

Ta så många bilder som möjligt samtidigt som du flyttar makroskenan något. Du kanske inte använder alla dessa bilder för att satsa, men det är bra att ha mycket att välja på. Justera din exponering manuellt, annars riskerar du att få olika bilder.

För att få önskad effekt är det viktigt att använda blixt, för när man fotograferar med stängda bländare finns det inte tillräckligt med naturligt ljus. Lyckligtvis, eftersom insekter är mycket små, kommer en vanlig extern blixt att fungera bra.

Placera ljuset på ett litet bordsstativ så nära motivet som möjligt och experimentera. Ge blixten tillräckligt med tid för att återhämta sig mellan bilderna. Om belysningen inte är densamma går det inte att kombinera ramarna. När du väl blivit bekväm med tekniken kan du experimentera lite. Som med en kamera är det bättre att ställa blixten i manuellt läge.

För att börja, ta 20-30 bilder på f/11 och se till att det skarpa området på bilderna rör sig. Senare kan du använda en mindre bländare och få skarpare bilder genom att ta fler bilder, men skärpedjupet blir grundare. I slutändan bör du sikta på att använda den bländare som ditt objektiv är skarpast på, vanligtvis f/ 4 - f/ 5,6. För att göra detta kan du behöva 100 bilder för att få samma skärpa i alla delar av bilden.

Bearbetning och sammanfogning av tagna fotografier

Helicon Focus-programmet låter dig exportera det slutliga resultatet till en källfil. Dessa program är inte lätta att lära sig, så bli inte avskräckt om du inte får de resultat du förväntar dig direkt. Inställningarna för radie och oskärpa kan vara väldigt olika för varje bild, och du kan bara hitta de bästa genom erfarenhet. Men med tiden kommer du att få kläm på det.

Fotoestetik vid stapling

När du skapar bilder med hjälp av stapling är det ibland frestande att glömma estetiken och bara sy ihop 500 bilder för att uppnå perfekt skärpa.

Denna metod kan vara frestande, men oftast skapar den inte en riktigt fängslande bild. Du får inte glömma att de riktigt bra bilderna är de som lyckas fånga en historia. Till exempel, när jag fotograferade en vanlig husspindel (se bilden ovan), bestämde jag mig för att fokusera starkt på dess ögon och huggtänder för att förmedla spindelns livlighet och rörelse – och det här fotot skapades genom att bara kombinera två bilder.

Belysningsarrangemang för makrofotografering av insekter

För detta nyckelpigafoto var installationen ganska enkel, nyckeln var att välja bakgrund. Den ljusa färgen och trådarna från halsduken skapade en vacker bakgrund för motivet. Jag använde två triggerblixtar - en med en färgad gel, den andra täckt med vit kartong för att mjuka upp huvudljuset. Och jag placerade ytterligare ett ark vit kartong till vänster om kameran för att fylla skuggorna med reflekterat ljus.

Experimentera med bakgrunden
När du blir mer erfaren med staplingstekniker kan du prova att använda färgade geler eller kartong för att verkligen ge dina bilder liv med intressant ljussättning och bakgrunder.

Använd ett dedikerat insatsprogram
Ett dedikerat program som Helicon Focus låter dig länka ihop dina källfiler, så när det kommer till efterproduktion har du många alternativ. Experimentera med att kombinera filer, arbeta med JPEG innan du går direkt till källorna.

För att sy bilder används programmet Helicon Focus Pro.

Kyl insekterna
Efter döden sönderfaller insekternas kroppar extremt snabbt, så det är bäst att fotografera dem levande – men man får inte låta dem röra sig. För filmning är det bäst att sänka kroppstemperaturen så att de börjar somna och deras rörelser saktar ner. Hur länge insekter ska förvaras i kylen (eller frysen) beror på deras storlek och vikt. Placera dem i en plastbehållare och kontrollera var 1-5 minut för att se hur mycket deras rörelser har avtagit.

Makrofotograferingsutrustning som används

Sony Alpha 7R II
Eftersom stapling kräver mycket beskärning, kommer en kamera med fler megapixlar att ge dig en fantastisk möjlighet att göra detta och fortfarande producera stora, utskrivbara filer. Alpha 7R II i fullformat kan producera mycket tydliga och detaljerade bilder med rätt objektiv.

Macrorelsa
När du använder objektivet är det nästan omöjligt att göra subtila skiftningar i fokus. En makroskena ger dig möjligheten att flytta din kamera mycket korta avstånd, vilket ger dig möjligheten att ta jämna fokusbilder som är bra för stapling.

Blinkar
Blixtar gör att du kan använda små bländare och låga ISO. En låg ISO ger dig mindre brus och mer utrymme för att justera färger och exponering i efterbehandling. Dessutom behöver du samma belysning i alla foton för att kunna kombinera dem senare, vilket inte alltid är möjligt med naturligt ljus.

Helicon Focus Pro-programmet
Även om du kan sy ihop bilder i ett annat program, rekommenderar jag starkt att du använder det här eftersom det låter dig skapa en källfil från den slutliga stapeln, vilket ger dig fler redigeringsalternativ.

Författaren till artikeln är Mikael Buck, en Londonbaserad redaktionell och kommersiell fotograf. Han arbetade i över tio år som fotojournalist för publikationer som TImes, Mail on Sunday och The Metro. Arbetar för närvarande på kommissionsbasis för brittiska nationella publikationer, högprofilerade företag och stora varumärken.

Getingar

Tips #1

Även om du inte är allergisk, när du planerar att ta bort getingar, ha anti-allergimediciner med dig. Du kan lätt utstå ett getingstick, men om du av misstag skrämmer en insekt kommer den omedelbart att skicka en larmsignal till alla getingar i närheten. I det här fallet riskerar du att bli måltavla för ett helt getingbo.

Tips #2

Rök inte när du fotograferar getingar, använd inte parfym innan du tar bilder. Kläder ska täcka kroppen så mycket som möjligt. Ärmarna har muddar så att getingen inte kan flyga in i hålet.

Tips #3

Bär inte yllekläder. En geting kan lätt trassla in sig i hårstråna. Se till att täcka nacken. Bitt i nacken är det farligaste. En mössa krävs också. Håret måste vara helt instoppat under en keps eller hatt. Getingar fastnar ofta i håret och sticker när de blir rädda.

Jag blev stucken tre gånger i augusti förra sommaren. Första gången en geting trasslade in sig i ullen på en tröja. De andra två - bortförd av filmning sträckte jag mig efter en spruta med bete, tog tag i den utan att titta och blev biten. Obehaglig...

Bin

De säger att dårar har tur. Det här är mitt fall. På en dag av fotografering lyckades jag bryta mot alla befintliga regler för att arbeta med bin. Tack vare Sergei Talanov lärde jag mig i tid att jag hade agerat extremt oförsiktigt och slutat med farliga experiment.

På det här fotot förbereder bin sig för att attackera. Hur kan du ta reda på vem som är föremålet för binas armé? Jag lämnade kupan bokstavligen en minut före attacken, utan att förstå hotet som skymde över mig.

Jag filmade när jag stod framför ingången till kupan i regnet, vilket orsakade ett fruktansvärt missnöje bland bina.

Man kan inte stå framför entrén, än mindre lägga ut utrustning, sätta upp ett stativ osv.

Kläder, som vid fotografering av getingar, måste vara lämpliga (se information om getingar)

Antiallergiska läkemedel ska alltid finnas till hands.

Fästingar

Dessa mikroskopiska varelser kan orsaka mycket problem. Fästingar är bärare av sjukdomar som encefalit, borrelios och andra. Jag kommer inte att berätta skräckhistorier för dig, men tro mig, det finns inte många bra saker.

Så kläder för makrojakt måste vara lämpliga. Anti-fästingsdräkter finns nu till försäljning. Jag vet inte hur pålitliga de har visat sig vara, men jag föredrar kamouflage och blötlägger det med sprayer mot fästing.

vild natur

Vilda djur... är vilda djur. Så länge du fotograferar blommor i din sommarstuga är allt bra. Men förr eller senare kommer du att vilja komma ut i skogen och, på jakt efter nya platser att skjuta, vandra djupare.

Det var precis vad jag gjorde. Tja, vad kan vi ta från en moskovit som reser maximalt pionjärläger i barndomen? När ett artigt, tyst morrande hörs bakom dig, helt tyst, är det läskigt. Jag stötte på en utbildad björn. Han betedde sig exakt som anges i instruktionerna på Internet om rätt beteende när han träffade vilda djur. Björnen läste tydligt PM. Jag inte.

Ännu mer oförsiktig från min sida var beslutet att vandra genom havrefältet. Tja, hur? Majsax, sol, arom, natur och så vidare, så vidare. Då såg jag vildsvin för första gången i mitt liv. Mamma, pappa och barn. Jag tror att ni kommer att tro mig att jag förmodligen har slagit alla möjliga löparrekord. Lyckligtvis för korta avstånd. Jeepen stod i närheten...

Kom ihåg: ett bi, en geting, en myra, en björn eller ett vildsvin - de är alla på sitt eget territorium. Och vi är på besök. Glöm inte detta så kommer allt att bli bra!

Lycka till!

Om författaren

Metod: Pentax K10D, SMC PENTAX-DFA MACRO 1:2,8 100 mm WR-objektiv

Förra veckan startade vi också ett ämne. Det är dags att fortsätta det och prata om funktionerna i att fotografera olika insekter.

Först och främst, i fortsättningen av föregående del, skulle jag vilja ge några tekniska tips:

1. Använd ett skyddsfilter när du tar makrofotografering. Blommor och fjärilsvingar innehåller pollen, en aktiv kemikalie som kan skada den antireflekterande beläggningen på din lins. För detta ändamål rekommenderas att använda det enklaste och billigaste UV-filtret.
2. När du fotograferar makro på nära håll i bra soligt väder måste du i de flesta fall fotografera i motljus. För att undvika risken för bländning rekommenderar vi att du använder ett motljusskydd.
3. Ta hand om bakgrunden. En mörk bakgrund ser fördelaktig ut, men bra belysning av själva objektet är nödvändigt. En ljus bakgrund används i de fall där det är nödvändigt att visa motivets silhuett, medan själva bakgrunden måste vara väl upplyst. En färgad bakgrund fungerar på kontrasterna mellan varma och kalla toner, till exempel genom att "klämma" föremål med varmare toner i förgrunden. En grå bakgrund fungerar bra för att framhäva huvudmotivets färg.

Insekternas vanor

Erfarenhet kommer att lära dig att bedöma situationen i förväg och selektivt närma dig urvalet av objekt. Till exempel, på klara, soliga dagar, leta efter insekter som vilar på toppen av växter. Detta hjälper dig att undvika distraherande skuggor bland bladverket. Titta noga på bakgrunden och försök att välja föremål som kommer att synas tydligt mot de täta stjälkarna. Det är inte alltid möjligt, men
Som en kompromiss, välj noggrant ditt skärpedjup och något lägre förstoring så att du kan ha mer kontroll över din komposition och senare rama in din bild.

På klara, soliga dagar, leta efter insekter högt uppe på vegetationsstammar, eftersom du inte behöver ta itu med tunga skuggor där. Använd längre linser med förlängningsringar på mycket klara eller varma dagar för att öka arbetsavståndet från objektivet till motivet. Detta är bara praktiskt när du fotograferar stora insekter med en förstoringsfaktor på upp till halv naturlig storlek.

Inspektera Apiaceae-blomställningar eftersom de lockar små skalbaggar och insekter. Tidigt på morgonen kan du besöka stränderna av små dammar och bäckar där trollsländor kan gömma sig.

Begränsa inte din inspelningstid till mitt på dagen, då lufttemperaturerna är som högst; Gå på fotojakt väldigt tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen när det blir svalare. Du kanske kan hitta insekter som är mer toleranta mot din närvaro.

På molniga, dystra dagar, när lufttemperaturen inte är så hög, är det värt att leta bland markvegetationen efter stora insekter, som ofta vilar och gömmer sig bland löv och gräs. Det är ofta möjligt att fotografera från ett stativ, såvida du inte märker närliggande vegetation.

Ett fel drag och föremålet hoppar av och försvinner i gräset. Med mer hög temperatur insekter blir aktiva, och det är svårare att närma sig dem obemärkt.

Att arbeta med insekter som vilar under långa perioder på växtstammar kan vara mer produktivt, särskilt när du finslipar dina färdigheter. Många erfarna insektsfotografer kommer att berätta att det handlar om en skicklig kombination av fältkunskaper och observation.

Fjärilar

Fjärilar, liksom många andra insekter, attraheras av ljus. De är regelbundna besökare i trädgårdarna; Några av de större arterna, som hökfjärilar, är ofta måltavlor av fotografer på grund av deras attraktiva färger.

Starkt ljus som faller från ett öppet badrumsfönster en varm, fuktig natt på sommaren kommer att locka nattfjärilar och andra insekter in i rummet.

Larver

Larver (larver) av fjärilar är mer försiktiga än sina vuxna släktingar. Vissa kan upptäckas av en slump då och då, men de flesta är dolda så att de sällan märks alls. Du kan hitta de vanligaste arterna genom att noggrant inspektera löv och grenar på låga träd och buskar.

Att filma larver kan bli ganska tråkigt. När du väl stör dem kryper de ihop sig och det går mycket tid innan de vecklas ut igen. Det är bäst att lämna dem ifred för att bosätta sig på det sätt som är mest bekvämt för dem.

Trollsländor

Många anser att trollsländor är en av de mest attraktiva insektsarterna. Deras regnbågsfärger och flygfärdigheter gör oss särskilt glada.

En liten damm i trädgården kommer säkert att vara av intresse för de vanligaste typerna av trollsländor, men de flesta kräver mycket specifika levnadsförhållanden.

Våtmarker, dammar och andra sötvattenförekomster är de vanligaste platserna där du kommer att kunna se och fotografera trollsländor. Tidig uppgång och noggrann inspektion av växtligheten runt en liten damm eller avskild sjöstrand avslöjar ofta vilande vuxna som suttit natten innan.

Darter trollsländor är mycket vanligare än stora trollsländor. De vilar i hela flockar, och det är mycket lättare att hitta dem. Om lufttemperaturen sjunker under tröskeln för att deras flygning ska börja, förblir dessa insekter orörliga tills den värms upp, så att du kan komma närmare och till och med använda ett stativ.

Många trollsländor och fjärilar har distinkta vanor, och tålamod och noggrann observation kommer att avslöja deras traditionella beteendemönster.

Vissa fjärilar föredrar specifika blommor och ignorerar andra, medan vissa trollsländor alltid kommer att återvända till ett eller annat isolerat "favorit" grässtrå nära en damm eller bäck. Även en grundläggande förståelse för dina måls beteende och vanor kommer att bidra till att förbättra dina chanser att lyckas.

Gräshoppor och syrsor

Oftast är dessa sommararter som finns i många livsmiljöer. De tillbringar större delen av sin tid bland tät vegetation. De är lättast att hitta under varma soliga dagar, när hanarna börjar "sjunga" och gnuggar olika delar av sina kroppar mot varandra. Denna beteendemässiga detalj är känd som kvittrande eller stridulation. Ett klart urskiljbart ljud är karakteristiskt för varje art; snart kommer erfarenheten att hjälpa dig att känna igen insekter på deras "röst". Skrämma bort dem från låg vegetation och försök få dem att flytta ut till ett mer öppet område där det är större chans att få ett bra foto.

Skalbaggar, majflugor, svävflugor och bladhoppare är lika attraktiva, men på grund av sin lilla storlek är de mycket mindre kända. De kan hittas när de befinner sig på blomställningar eller vilar bland vegetation, där det är värt att titta närmare på dem.

Ämnen

Insekter förvandlas från ägg till larv, från larv till puppa, från puppa till vuxen insekt. Allt detta kallas för metamorfos. Du kan få en intressant serie bilder av denna process, även om det kommer att ta mycket ansträngning att hitta ämnet i naturen i olika skeden.

Vissa älskare av makrofotografering av insekter kommer ur denna situation genom att självständigt "odla" insekter som kommer att bli föremål för fotografering.

Ett alternativ för att skapa förutsättningar för filmning är att plantera en växt som ska bli mat åt larverna.

I processen med insektstillväxt är det mest intressanta ögonblicket förmodligen det ögonblick då vingarna dyker upp. Det finns insekter som fjärilar eller hornbaggar som blir vuxna av puppa (fullständig metamorfos), och trollsländor och cikader som direkt blir vuxna från larver utan att gå igenom puppstadiet (ofullständig metamorfos). Hur som helst är förvandlingen dramatisk.

Inspelad på Nikon D3100, NIKKOR Helios 44-2 och makroringar

Om du vill skapa ett riktigt konstverk måste du lägga till miljön för att fullborda bilden. Låt oss säga, om vi tar en fjäril som ett exempel, kommer närvaron av en blomma i ramen att skapa inte bara ett fotografi av en fjäril, utan en fullfjädrad scen där den omgivande bakgrunden kommer att komplettera huvudobjektet på ett kompetent sätt, vilket gör att dig att höja ditt foto till en högre nivå.

Det finns många sätt att fotografera insekter, men tyvärr finns det ingen specifik teknik som fungerar i alla situationer. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, såsom insektens storlek och vanor, utrustningen du har till ditt förfogande och väderförhållandena vid den tidpunkten. Det är mycket viktigt att lära sig observera olika insekters beteende för att kunna ta framgångsrika fotografier i fält.

Det mest effektiva tillvägagångssättet är att koncentrera dina ansträngningar på en grupp insekter åt gången; Detta kommer att hjälpa dig att få erfarenhet och självförtroende när du använder din kamerautrustning.

Traditionellt tack till fotograferna som tillhandahållit fotografier till denna publikation, dvs.