Téma: "Historie kostýmu."

Cíl: seznámit studenty s historií módy.

Cíle lekce:

• Vzdělávací:
poskytnout představu o historii vývoje módy a měnících se stylů, rozvíjet touhu prohlubovat znalosti.
• Vzdělávací:
rozšířit své obzory; rozvíjet osobní sebevzdělávání.
• Vzdělávací:
vytvářet pozitivní motivaci pro předmět; pěstovat estetický vkus.

Vybavení: sešity, počítač, multimediální projektor, prezentace „Historie kostýmu“.

1. Kontrola připravenosti studentů na hodinu.
2. Vyjádření tématu a účelu lekce.

co je móda?

(„Móda“ – v překladu z latiny pro nás znamená dočasnou převahu určitých chutí)

Myslíte si, že móda tu byla vždy nebo se jen jednoho dne objevila?

Jak se jmenují lidé, kteří pracují na tvorbě modelů?

Jaké známé módní návrháře znáte?

Historie vývoje odívání a každodenní praxe nás přesvědčují, že v umění oblékat lidi by měl být umělcem každý, od slavných módních návrhářů až po běžné umělce. Bez pochopení uměleckého úkolu je nemožné dosáhnout úspěchu, a to ani s vynikajícím ovládáním tak nezbytných speciálních znalostí, jako je design a technologie. Můžete si v sobě vypěstovat umělce, pokud to za prvé upřímně chcete; za druhé hromadit vědomosti – erudice a obzory nikdy neuškodí. Za třetí ke všem znalostem přistupujte kreativně – porovnávejte, vybírejte, kombinujte.

Nejprve se musíte seznámit s minimem představ o historii odívání, o tom, jak se móda měnila (snímek 1).

Pojďme si definovat základní pojmy:

Kostým,
Styl,
Móda (snímek 2).

Všeobecně se uznává, že móda, stejně jako jasný motýl, žije jeden den. Objevila se, otočila hlavy - a pak byla pryč. To by však bylo příliš jednoduché a móda jednořadou jednoduchost neuznává. Pokaždé nastanou okolnosti, které způsobí potřebu změny a přispějí ke vzniku nové módy.

Další informace ke snímkům.

1. Starověký řecký styl(snímek 3, 4).

Šaty nebyly střiženy podle tehdejších módních kánonů. Řecký oděv neznal oblek na míru, v moderním slova smyslu. Tato doba se vyznačovala identifikací plastických vlastností látek ve složitých rytmech drapérií. Obdélníkové kusy látky, sepnuté na některých místech sponami, nezdůrazňovaly tvar těla, který byl pod oblečením mírně vidět. Tyto róby se nazývaly různě: chitón, himation, tóga, tunika. Již v dávných dobách měly barvy svůj symbolický význam; například aristokracii byla přidělena bílá barva a černá, fialová, tmavě zelená a šedá vyjadřovala smutek. Zelená a hnědé barvy byly běžné květiny vesničanů. Aristokraté měli ve svém šatníku opasky z drahých kovů, jehlice ze zlata a slonoviny, náhrdelníky a náramky. To svědčí nejen o vytříbeném vkusu, ale také o technické vyspělosti té doby.

2. Gotický styl (snímek 5).

Spočíval ve zdůraznění svislých linií v oblečení. Šaty středověkých žen měly velmi vysoký pas, prodloužený výstřih, úzké dlouhé rukávy a sukni, obvykle jen na jedné straně řasenou. Sukně se směrem dolů rozšířila a proměnila se v dlouhou vlečku. Nejvýraznější bylo zdobení hlavy kuželovitými „klobouky“, které připomínaly věže gotické katedrály. Muži nosili krátké sako a přiléhavé kalhoty, které obkreslovaly jejich postavu. Outfit doplnily boty se špičatou špičkou. Okázalé oděvy té doby byly vyrobeny z brokátu, látky a drahého sametu, které byly doplněny výšivkami a kožešinami.

3. Renesance (snímek 6, 7, 8).

Renesanční móda vznikla v Itálii, kolébce renesance. Tento styl se vyznačuje monumentální postavou. Dámské oblečení se stává širokým a pohodlným, odhaluje krk a paže. Renesanční móda, jak říkali její teoretici, musela být především bohatá. A toto bohatství se projevilo nejen v drahých látkách a vzorech, ale také v provedení rukávů. Úzký elegantní rukáv renesančních šatů z 15. století, nejprve u loktů a poté u průramku, byl střižen. Pravděpodobně lze tento vrtošivý detail vysvětlit dobovým požadavkem věnovat zvláštní pozornost obratnosti a pohyblivosti. Poprvé v tomto období Dámské oblečení začal vzor striktně rozdělovat na dlouhá sukně a živůtek, často šněrovaný. Dámské šaty byly pevně staženy přes kovový korzet a přiléhavou spodničku s kovovými obroučkami. Pánský oblek byl stylizován jako rytířský kostým. Středověkého rytíře ale vystřídal gentleman ve dvorních šatech ze saténu, brokátu a sametu. Pánské krátké kalhoty byly vycpané vatou, koudelí a slámou. Pevné krajkové límce hluboce chránily krk. Tyto šaty nebyly nijak zvlášť pohodlné. Boty se začínají vyrábět z kůže, zdobené perlami, stuhami, tkaničkami a přezkami.

4. Baroko (snímek 9, 10).

Barokní oděv se vyznačoval složitostí a vrstvením. Dámský outfit se vyznačoval kontrastem tvarů: hubená, štíhlá postava byla kombinována s nadýchanou klenutou sukní. Živůtky se začaly šněrovat. Výraznou roli v oblečení hrají rukávy, doplňují je manžety s krajkou v podobě sáčku, které sahají téměř k lokti. Dámské šaty se zbavil širokých sukní na obroučkách, linie se staly měkčími a hladšími. Pánům se pod kolena prodloužily španělské krátké nafouklé kalhoty ve tvaru trubek a spolu s nimi se změnily i boty. Vysoké vojenské boty, často nad kolena, prodloužené do podoby vaku, byly vyplněny krajkou. Kavalír nosí dlouhé kudrnaté vlasy, měkký plochý plstěný klobouk zdobený peřím a plášť. Krajky používají na oděvy muži i ženy. Šperky jsou nyní mnohem méně populární než dříve. Obecně je však tehdejší oděv v mnoha ohledech jednodušší než oděv předchozích epoch.

5. Rokoko (snímek 11, 12).

Bylo to období, kdy se rozšířila masová výroba oděvů a specializovaný obchod s módními doplňky. Od této doby se v Anglii stalo známé slovo krinolína. Tehdy dostal podobu nabírané kupolovité sukně, jejíž tvar podpíraly četné spodničky. Jejich výroba, většinou ruční, zabrala nekonečně dlouho. S vylepšením šicích strojů se objevila umělá krinolína. Rokokový oděv nedoznal oproti baroknímu oděvu větších změn. Jen linie se staly ještě sofistikovaněji elegantnějšími.

6. Klasicismus (snímek 13, 14).

Dochází k logickému přechodu všech tendencí inklinujících ke klasicismu k antice. Dámská móda přijala kult starověku téměř bezpodmínečně. Dekolt je odhalen. Nový styl se vyznačuje přísnými liniemi, jasnými proporcemi a jednoduchostí forem.

7. Empírový sloh (snímek 15, 16).

Osvobodil ženské tělo z korzetu. Šaty byly lehké, průhledné, vyrobené ze vzdušného mušelínu a cambrických látek a těsně přiléhaly kolem pasu pod poprsí a zdůrazňovaly přirozenou štíhlost postavy. Tvar hlavy zdůrazňují hladce vyčesané vlasy, uprostřed rozdělené, které byly uloženy v síťce nebo spleteny. Jedinou ozdobou byly kadeře. Velkému zájmu se těší šperky v podobě kamejí, náhrdelníků a chokrů. Na hlavě se nosí čepice a klobouky různých tvarů. V tomto období byly pánské obleky zjednodušeny, hlavním požadavkem se stala dobrá krejčovina a elegance, spíše než nádhera a luxus. Frak byl zpravidla tmavé barvy. Košile mají vysoké límečky a kravatu, která „podpírá hlavu ve správné, důstojné poloze“. Denní oblek doplňoval cylindr. Boty jsou nízké, ploché, bez podpatku.

8. Romantismus (snímek 17, 18).

Ocitli jsme se v době, kdy začíná „úpadek stylů“. V šatech se opět objevuje krinolína - boky se zvětšují do nebývalých rozměrů, tělo je téměř skryto pod oblým tvarem šatů. Korzety jsou opět vyžadovány pro zdůraznění pasu. Aby byl optický dojem tenkého pasu ještě větší, rozšířily se rukávy. Byly tak velké, že jejich odpovídající „naběhlý vzhled“ musel být podepřen velrybími kosticemi. Znovu se začnou zajímat o šperky; Velmi oblíbené byly výrobky z perel, náhrdelníky, brože, ozdobné hřebínky. Klobouky, tvarem podobné čepicím, byly zdobeny květinami, stuhami a volány. Velmi otevřený krk umožňuje „zvýraznit“ hlavu a poté se znovu začaly používat složité účesy. Byli velmi zruční, často připomínali například dekorativní architekturu. V zimě kabát nahrazují svrchníky – tvarované šaty ze silných vlněných látek. Přes šaty se nosily pouze široké peleríny. Délka sukně byla zkrácena, aby byla vidět šněrovací bota na vyšším podpatku. Pánský oblek se stává zdrženlivějším. K fraku patří dlouhé kalhoty, nepostradatelný cylindr a kravata, na jejímž zavazování je nyní věnována ještě větší pozornost. Svrchní oděvy, kabáty, se šijí podle postavy. Na nohou měli polobotky a vysoké boty. Největším šílenstvím v módě byly kabáty.

9. Moderní (snímek 19, 20, 21).

Rychlá změna tvaru šatů - od lehkých, polopřiléhavých až po těžké, husté, s nafouknutými rukávy, s ruchy, které vizuálně zvětšily spodní část trupu. Požadavkem konzervativní módy byla stylizovaná žena - květina, žena salonů, divadel, tato žena, stále uvázaná v korzetu. Na druhou stranu začíná skutečné hnutí proti korzetu, jehož příznivci hovořili o jeho škodlivosti a snažili se jeho nošení zakázat. Na konci 19. století móda vytvořila nový typ oděvu s rozevlátou sukní a „šunkovými“ rukávy, což napomohlo k vytvoření oděvů v secesním stylu (dodává postavě tvar „S“).

10. Garson (snímek 22).

V módě dochází k radikální změně - silueta ženské postavy se zcela změnila v důsledku zkrácení délky sukně a délky vlasů. Kostým je nyní záměrně rozdělen na dvě části - živůtek a sukni. Délka sukně sotva zakrývá kolena. Pas klesá do stran, takže živůtek se prodlužuje. Výstřih je hluboký a paže jsou po mnoha desetiletích opět holé. V módě je jakási napůl dívčí, napůl chlapecká postava. Žena a chlapec pilně sportují, tančí foxtrot a charleston. Bojuje s nadváhou, protože ideálem je nyní vysoká štíhlá žena. Největší novinkou v historii módy byly odhalené nohy, na kterých byly nahé hedvábné průhledné punčochy a elegantní špičaté boty. Tyto outfity byly doplněny klobouky se širokými krempy, posazenými hluboko na hlavě. Bižuterie a bižuterie hrály důležitou roli v designu zejména večerních šatů. Perly a korály, bohaté výšivky na hedvábí a nejjemnější krep de Chine nabízely ve velkém výběru nejlepší pařížské salony, které i nadále udávaly tón v této oblasti. Spolu s luxusní módou ale do dámské módy pronikají i dlouhé kalhoty, sportovní i společenské, sukně, svetry, které v ní zůstávají dodnes. Pánská móda, ačkoliv neposkytuje příležitosti pro speciální inovace, přesto jsou zřejmé. V módě je nové oblečení - černá bunda s vestou a pruhované kalhoty. Pro zvláštní příležitosti preferují smoking, který ve své linii odpovídá modernímu vkusu veřejnosti. Cylindr a buřinka ustupují měkkému plstěnému klobouku. Postupně začal převládat sportovní typ oblečení v prostředí, kde byl dříve přijatelný pouze světský oblek.

Závěr: (snímek 23 )

Historie odívání od starověku až po současnost je „zrcadlem“, ve kterém se odráží celá historie lidstva. Každá země, každý národ v určitých obdobích svého vývoje zanechává na oděvu lidí svou stopu, své specifické rysy. Každý nový styl vypovídá o další fázi vývoje společnosti.

Crinoline je široká sukně s rámem z tenké ocelové obruče.
Ruch je široká sukně, stejně jako vycpávka umístěná pod ní pro plnější postavu.

Rozhovor se studenty na tyto otázky:

Co nového jste se naučili?
- Které styly jste znali?
- Jaké styly dnes vidíte v oblečení?

Literatura

1. Mělníková L.V. "Textilní zpracování", učebnice pro studenty 9.-10. ročníku, M., 1986.
2. Kaminskaya N.M., "Historie kostýmu", M., 1986.
3. Kolyadich E.K., „Světová historie kostýmu, módy a stylu“, Vzdělávání, 1999.
4. Orlová L.V., „ABC módy“, M., Vzdělávání, 1989.

Móda odedávna a hluboce vstoupila do života lidí, projevuje se doslova ve všech aspektech – oblečení, účesy, autodoplňky i kuchyňské vychytávky, ale stále častěji je spojována s oblečením. Historie módy začíná v dávných dobách, takže dnes je brána jako samozřejmost. Kdy ale lidé pocítili jeho potřebu a tento koncept vznikl?

Historici dávají paralelu mezi vznikem oblečení a módy, protože tyto pojmy odrážejí celou cestu lidstva. A každý stát v různých dobách přispěl ke vzniku tohoto fenoménu.

Před více než tisíciletími lidé začali mít oblečení, tehdy to byly funkční věci, které je chránily před nepřízní počasí. Ale postupně mu začali dávat estetičtější vzhled, možná od té doby začala historie módy.

Navzdory tomu, že kořeny módy sahají až do starověkých civilizací, do 17. století nabyla ve Francii globálního měřítka.

Archeologický výzkum

Podle archeologických vykopávek oblečení vzniklo na úsvitu civilizace. K jeho výrobě pak lidé používali rostlinné nitě nebo zvířecí šlachy, kterými upevňovali materiály přírodního původu. Používalo se listí, kůra stromů, kůže a sláma. Nechyběly ani pokrývky hlavy a ty byly někdy dost neobvyklé. Vyráběly se ze skořápek pštrosích vajec a sušených skořápek želv.

Je spolehlivě známo, že kostěnou jehlu, kterou lidé používali k šití věcí, se naučili používat před 30-10 lety, tehdy došlo k osídlení celé země.

Badatelé získali spoustu archeologického materiálu z pohřebiště Sungir, ve kterém byly objeveny ostatky muže a dvou dětí ve věku 9 a 13 let. Díky rekonstrukci se podařilo obnovit jejich oděv pro dospělého to byla košile a kalhoty z vyčiněné kůže a kůže.

Všechny oděvy byly navíc bohatě vyšívány korálky z mamutí slonoviny. Přesné stáří nálezů se nepodařilo určit, pohybuje se však od 25 do 33 tisíc let.

Historie vývoje módy má různá období – od výrazného vzestupu až po praktický zánik, k tomu druhému však nedošlo. První oděvy byly přirozeně velmi primitivní, ale se zdokonalováním nástrojů docházelo ke komplikacím tvarů a provedení.

Řemeslníci zdokonalovali způsoby zpracování kožešin a kůže, učili se vyrábět tkané látky, získávali přírodní pigmenty k jejich barvení, dělali na výrobcích záhyby a plisování. A války přispěly k tomu, že tradice různých států pronikaly do jiných zemí.

Středověk a renesance

Historie kroje a módy je neoddělitelná, protože národní oděv je takový, jaký je. Mluvilo o třídní příslušnosti člověka, jeho rodinném stavu a bohatství. Navzdory skutečnosti, že proces vypůjčování některých detailů od jiných národností vždy probíhal, mají však národy své vlastní tradice, které jsou velmi důležité.

Když padl starověký Řím, nastal čas pro nové kolo dějin, které se nazývalo středověk. Změny se samozřejmě dotkly i módy. V té době lidé žijící v různých regionech nosili vynikající oblečení.

V raném období se vyznačoval svou jednoduchostí a určitou primitivností. A to pokračovalo až do 11. století. V X-XIII století došlo k prudkému rozvoji šicích dovedností a stále častěji se začaly objevovat zcela nové modely.

Někteří historici jsou přesvědčeni, že původ módy se datuje do 12.-13. století, kdy se kostýmy začaly zdobit prvky, které nenesly zvláštní zatížení a měly výhradně dekorativní funkce.

V 15. století se historie módy začala rychle rozvíjet a dosáhlo umění krejčovství nová úroveň. Tehdy začal návrh modelu a technologické procesy se výrazně zkomplikovaly. Západní Evropa jako první položila základy střihu, který radikálně ovlivnil podobu oblečení pro něžné pohlaví.

Pozdější středověk se vyznačuje obnovou ve světě, včetně módy, objevují se aktualizované siluety a modely. Odborníci podotýkají, že pokud módu považujeme za sociálně-psychologický fenomén, pak k jejímu vzniku dochází právě v tomto období.

Na přelomu 16. a 17. století byly evropské modely ovlivněny španělskou módou a základy stylu. Ne nadarmo se tomuto období říkalo zlatý věk Španělska – státu se podařilo dosáhnout úspěchu v ekonomice a stát se jedním z politických vůdců na světové scéně. Přirozeně, že lidový kroj této země přitahoval velkou pozornost, mnohé jeho prvky byly zapůjčeny pro modely v jiných zemích.

Na konci 16. století začaly módu ovlivňovat trendy další země, a to Itálie. Tkaní zde bylo dobře rozvinuté a mnoho módních návrhářů se snažilo získat místní materiály. Italský samet, satén, taft a jemná krajka se mezi bohatou veřejností těšily nebývalé oblibě. Hlavními určovateli trendů se ukázaly dva regiony: v 15. století převzaly iniciativu Florencie v 16. století;

Další vývoj

Během renesance dostaly dějiny módy nový rozměr – koneckonců začaly vycházet tištěné publikace, které se věnovaly oblečení. Byly to určitý druh referenčních knih a příruček, které vám říkaly, co nosit, jak se líčit a co splňuje požadavky dnešních módních trendů.

A přestože v italské literatuře, dokonce i ve filozofických pojednáních, existují odkazy na oblečení, šperky a další atributy krásy a luxusu, v moderním pojetí stále nebyla žádná móda. K jeho intenzivnímu rozvoji ve vyspělých evropských zemích došlo v polovině 17. století, v této době se národní kroj začal propadat do jiné roviny.

Moderní módní trendy vznikla v tomto období ve Francii, což bylo usnadněno růstem ekonomické a politické moci země, která se stala mocnou mocností za vlády Ludvíka Velikého.

Francie se stala politickým a kulturním centrem a stala se hlavním městem módy. Navíc tento jev nebyl náhodný ani spontánní, ale podstatnou složkou života takto vyspělé země.

Za první tvůrce módy jsou tedy považováni král Ludvík XIV. a jeho ministr Jean-Baptiste Colbert, kteří prováděli politiku tak, aby se stát staral o územní expanzi země, její kulturní a politickou úroveň.

Poté se mnohá průmyslová odvětví, etablovaná a nově vznikající, stala státními jednotkami a jejich činnost řídila vláda. To vedlo k důležitému milníku ve světě módy – výroba oblečení byla oddělena od jeho distribuce. Objevil se legislativní rámec - vyhlášky kontrolující nákup luxusního zboží. V té době byl centrem módy královský dvůr.

Války byly v té době častým jevem a ovlivnily průmysl jako celek, přesto se Francii podařilo zůstat udávatelem trendů a její hlavní město, Paříž, kulturní centrum.

V 17.-19. století prošly styly a modely oblečení významnými změnami, někdy se staly složitějšími, někdy velmi lakonickými. V polovině 19. století zažily dějiny módy svůj zlom. Mezi důležité události patří pronikání živlů pánský šatník v ženském rodě byly položeny základy pro vznik sportovní oblečení a také existuje obecná tendence modely zjednodušovat.

Ikonické osobnosti v historii módy

Zaznamenává historii módního hrdiny - Charlese Fredericka Wortha, francouzského módního návrháře, původem Angličan. V Paříži založil organizaci – Syndikát Vysoce módní, která sdružovala stávající módní domy. Tato organizace existuje dodnes.

Další slavnou osobností v oblasti módy je Paul Poiret, módní návrhář z Francie, který je považován za reformátora, který nejen vytvořil nové modely, ale také změnil životní styl obyvatel evropských zemí a Ameriky.

Historie módního hrdiny dala impuls ke vzniku celé galaxie talentovaných návrhářů, kteří měli významný vliv na módní trendy. Jejich jména navíc dodnes budí respekt a jejich tvorba našla moderní pokračování – jde o Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin a další.

Historie módy není jen vzhled oděvů, je to hluboká kulturní vrstva, která zasahuje do všech sfér lidského života a umožňuje nám zjistit různé podrobnosti o existenci předků.

Autor knihy:

Popis knihy

Publikováno z původního berlínského vydání z roku 1941. Otázky módy, stylu a výběru oblečení zajímají v té či oné míře každého člověka. Kostým člověka je jeho image, jeho životní styl. Národní, historický kostým je obrazem lidu, ztělesněným obrazem doby.

Na světě existuje mnoho jasných, seriózních knih o historii kostýmu, které se staly referenčními knihami jak pro mnoho profesionálních badatelů - historiků a umělců, spisovatelů a filmařů - tak pro nejširší okruh čtenářů.

Mezi těmito knihami vyniká dílo německých specialistů Wolfganga Bruna a Maxe Tilkeho, jedinečné svým pokrytím a analýzou materiálu, který byl dosud ruskému čtenáři neznámý. Dnes tato kniha vychází v Rusku, nenechte si ujít příležitost se s ní seznámit.

Čtěte a dívejte se, pamatujte a utvářejte si svůj vkus, své představy o stylu a módě – vždyť kniha obsahuje více než pět tisíc ilustrací, které vás uchvátí do nádherného světa minulých epoch a inspirují vás diskrétní krásou každodenního života.

Kromě ilustrací historického a lidového kroje zvou autoři čtenáře, aby se seznámili se vzory, které odrážejí hlavní rysy nejdůležitějších druhů oděvů všech dob. Kniha vyšla za účasti nakladatelství "Oko" (překlad, výtvarná tvorba 1995) Děkujeme našim čtenářům za podporu.

Šťastné čtení!

Publikováno z původního berlínského vydání z roku 1941. Otázky módy, stylu a výběru oblečení zajímají v té či oné míře každého člověka. Kostým člověka je jeho image, jeho životní styl. Národní, historický kostým je obrazem lidu, ztělesněným obrazem doby. Na světě existuje mnoho jasných, seriózních knih o historii kostýmu, které se staly referenčními knihami jak pro mnoho profesionálních badatelů - historiků a umělců, spisovatelů a filmařů - tak pro nejširší okruh čtenářů. Mezi těmito knihami vyniká práce německých specialistů Wolfganga Bruna a Maxe Tilkeho, jedinečná svým pokrytím a analýzou materiálu, která byla dosud ruskému čtenáři neznámá. Dnes tato kniha vychází v Rusku, nenechte si ujít příležitost se s ní seznámit. Kniha vyšla za účasti nakladatelství "Oko" (překlad, kresba 1995).

Soubor bude odeslán na vaši e-mailovou adresu. Může trvat 1–5 minut, než jej obdržíte.

Soubor bude odeslán na váš účet Kindle. Může trvat 1–5 minut, než jej obdržíte.
Vezměte prosím na vědomí, že musíte přidat naše NOVÝ e-mailem [e-mail chráněný] na schválené e-mailové adresy. Přečtěte si více.

Můžete napsat recenzi na knihu a podělit se o své zkušenosti. Ostatní čtenáři se budou vždy zajímat o váš názor na knihy, které jste četli. Ať už se vám kniha líbila nebo ne, pokud vyjádříte své upřímné a podrobné myšlenky, lidé najdou nové knihy, které jsou pro ně vhodné.

US) C i OD STAROVĚKU DO MODERNÍ DOBY WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTHilke Wolfgang Bruhn ty před moderní dobou EKSMO, MOSKVA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Překlad z němčiny G. A SVETLICHNOY Vědecký konzultant S.B. SOROCHAN Umělecký design 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Překlad, umělecký design. Nakladatelství "Oko", 1995. © Návrh obálky. Nakladatelství AOZT "EXMO", 1995 ISBN 5-85585-394-2 Od nakladatelů Jakmile se lidstvo naučilo vyrábět nejjednodušší látky a šít nejjednodušší oděvy, stal se oblek nejen prostředkem ochrany před povětrnostními vlivy, ale i také znak, symbol vyjadřující složité pojmy sociální život. Oblečení udávalo národnost a třídu člověka, jeho majetkový stav a věk a v průběhu času množství zpráv, které bylo možné sdělit ostatním barvou a kvalitou látky, ozdobou a tvarem kostýmu, přítomností či nepřítomností některé detaily a dekorace se exponenciálně zvětšovaly. Oblek mohl prozradit, zda žena například dosáhla věku vhodného pro vdávání, zda je zasnoubená nebo snad již vdaná a zda má děti. Ale pouze ti, kteří patřili do stejné komunity lidí, mohli číst a dešifrovat všechna tato znamení bez námahy, protože se naučili v procesu každodenní komunikace. Každý národ si v každé historické době vyvinul svůj vlastní systém symbolů, který se vyvíjel v průběhu staletí pod vlivem kulturních kontaktů, zdokonalování technologií a rozšiřování obchodních vztahů. Ve srovnání s jinými druhy umění má kostým ještě jednu důležitou vlastnost - schopnost široce a téměř okamžitě reagovat na události v životě lidí, na měnící se estetické a ideologické trendy v duchovní sféře. Aby plány sochaře, architekta, výtvarníka, spisovatele dostaly podobu, musí někdy uplynout dlouhá doba. Kostým se okamžitě mění a tyto změny odhalují hlubokou podstatu lidského života. S obzvláštním potěšením představujeme čtenářům naše vydání jedinečného díla Maxe Tilkeho a Wolfganga Wroona „Dějiny kostýmu od antiky po moderní dobu“. Tato kniha byla poprvé vydána před více než půl stoletím a nyní je bibliografickou raritou. Nejširší okruhy čtenářů v ní najdou informace o objektivním prostředí, v němž se odehrávaly životy našich předchůdců, a budou prodchnuty nejen velikostí zašlých epoch, ale i duchem jejich každodennosti. Tato kniha si samozřejmě nemůže tvrdit, že je vyčerpávající, ale její materiál, rozsahem encyklopedický, je vybrán tak, aby maximálně ukazoval funkce kostýmu a doplňků v kontextu své doby, kde ve skutečnosti význam se tvoří lidské oblečení. Předmluva autorů Lidské oblečení není vůbec skořápka, vnější znamení nebo náhodný, bezvýznamný přírůstek: ten v mnohem větší míře než zbytek hmotného prostředí lidí (dům, byt, nábytek, věci do domácnosti) představuje přímý symbol jejich individuální existence, existence určité skupiny, celý národ nebo celá éra. Pokud je historický kostým skutečným zrcadlem minulosti, pak je jeho nedílným doplňkem moderní oblečení mnoha žijících národů, odhalující nám ve své rozmanitosti hlavní rysy jejich psychologie. Tato kniha se svými dvěma sty tabulkami, které představují téměř čtyři tisíce kostýmů od starověku po začátek 20. století, se skládá ze dvou částí. První (tab. 1 - 126) zkoumá historický kostým od starověku až po současnost. Jde o „převlékání“, které víceméně – zejména od konce středověku – podléhá módě. Druhou částí (tab. 127 - 200) jsou lidové a národní kroje, které prošly jen drobnými změnami a na rozdíl od historického kostýmu jsou poměrně „stabilním“ oděvem, měnícím se v závislosti na státních a geografických hranicích a mnoha dalších faktorech. Naše publikace je koncipována nejen jako vědecká (dějiny kroje, lidová věda), ale především jako praktická - pro použití v divadle, kině, při tvorbě nových oděvních modelů, v užité grafice (například knižní ilustrace). Při znovuvytvoření kostýmů mohou pomoci i přílohy - doplňkové tabulky s ukázkovými vzory. Kromě toho by podrobný rejstřík měl velmi usnadnit vyhledávání kostýmů určitých epoch a národů, stejně jako různých doplňků, pro ty, kteří potřebují poradit. Stejně tak zde student oděvu najde nejvíce návodů k jeho hlavním typům Obecná charakteristika a popisy. KOSTÝM V EGYPTĚ PO STOLETÍ Podnebí v údolí Nilu vůbec nevyžadovalo oblečení jako takové – stačilo „zakrýt hanbu“. Již v raném období existence Egypta a zejména v historické éře, až do Nové říše, používali muži, alespoň ti ve veřejné službě, primitivní drapérie, připevněné vepředu uprostřed pásu. Původně to tak bylo úzký pruh kůže, vázané nebo tkané stonky rákosu („pás s proužkem“). Když byl později „pás s pruhem“ částečně nahrazen zástěrou, zůstal jen úzký kousek materiálu, který se omotal kolem těla a uvázal. Nižší vrstvy obyvatelstva nosily zástěru spolu s opaskem, který nadále sloužil jako soukenictví. V období mezi Starou a Novou říší se zástěra stala všudypřítomným charakteristickým základním oděvem. Zástěra byl kus látky, jejíž prostřední část, nařasená v záhybech, se přikládala k tělu vpředu, zbytek se ovinul kolem těla a volný konec se prostrčil pod prostřední část. Pás také bránil pohybu konce. Tvar střední části je lichoběžníkový, trojúhelníkový nebo vějířovitý. Tato část oděvu hrála velmi důležitou roli i u slavnostních roucha (zástěra boha či krále), jak dokládají četné památky. Urození lidé nosili rafinovanější zástěru (obřadní zástěru) s páskem. Postupně se k zástěře přidávaly další prvky oděvu, které měly zakrývat horní část těla. Zpočátku to byla draperie jdoucí od opasku k hrudi – jakási vesta, jejímž prototypem byla zvířecí kůže přehozená přes ramena. Tato „vesta“ byla důležitou součástí královského roucha. V éře Nové říše se místo přiléhavé „vesty“ objevila široká sáčkovitá košile bez rukávů s otvory nahoře a po stranách na hlavu a paže. Tato košile se nosila společně se zástěrou toho či onoho stylu. V souladu s převládající módou docházelo k různým změnám. Před začátkem Nové říše nosily ženy všech tříd uzavřenou košili sahající ke kotníkům, která začínala pod hrudníkem a byla přidržována ramínky. Lišil se pouze jeho tvar, což s sebou neslo jistou „módní variabilitu“, která se projevovala především v různých podobách výstřihu na hrudi. Během říše středu byla zvláště patrná tendence k odhaleným ňadrům. Košile vždy přiléhala k tělu, ale soudě podle reliéfů v hrobkách neomezovala v pohybu. V hrobech 5. dynastie košile s klínovitým výstřihem a dlouhé rukávy, které měly sloužit jako noční prádlo. Před vládou Thutmose III. nosily vznešené ženy také jednoduchou košili. Pak nastala rychlá změna. Košile mizí nebo je zachována pouze jako oděv pro pracující ženy, podobně jako jednoduché formy zástěry pro muže. Místo košile zaujímá zcela jiný druh oděvu - plášť, který zřejmě již v době Staré říše patřil k oděvu šlechty - mužů i žen. Jeden konec nové úpravy pláště přechází přes levé rameno, druhý jde pod podpaží vpravo. Zpočátku se plášť nosil přes košili, ale postupně, jak se zdokonaloval způsob omotávání kolem těla, se košile stala nepotřebnou. Další vývoj egyptského ženského oděvu spočíval především v zakrytí horní části těla na obou stranách: žena stejně jako dříve přikládala plášť na tělo tak, že jeho levá a pravá část měly vpředu rozdílnou délku, po která delší byla pravá část přehozena přes levé rameno, ale ne horním, ale dolním koncem, který prošel po zádech, prošel pod pravá ruka dopředu a zde byl spojen s horním koncem užší levé části pláště. Tímto způsobem se vytvořil silný popruh přes hrudník; volný kus látky na levém rameni mohl být libovolně uspořádán, což vedlo k různým formám oděvů, lišících se pouze způsobem položení. Ženy i muži nosili šperky: límec-náhrdelník z různobarevných korálků, ke kterým měli zvláštní vášeň; náramky nad loktem, na zápěstí a na kotníky. Materiálem pro oblečení bylo bílé plátno a bavlněná látka. ASYŘANÉ, BABYLOŇANÉ, SUMERANÉ, HITTY Stejný význam jako zástěra s jejími následnými úpravami pro staré Egypťany, pro Asyřany košile-sukně sahající ke kolenům, se švem na ramenou a krátké rukávy. Pro úředníky a dvořany to bylo delší – po kotníky. Obvykle kromě této košile z bílého plátna a možná, soudě podle třásní a střapců, také z bavlny nebo vlny, byl pruh barevné hmoty, který se uvazoval šikmo na 7 a do spirály a konce byly skryty. Charakteristickým znakem vysokých úředníků byl široký třásňový šátek, který se nosil na jednom nebo obou ramenech; u všech ostatních byla třásně našita pouze ke spodnímu okraji oděvu. Jak zjistil Max Tilke ve svém výzkumu historie orientálního kroje, asyrský plášť není šité oblečení, ale obdélníkový kus látky, který může mít různé velikosti a obepíná buď pouze ramena a horní část těla, nebo celou postavu. Jejím prototypem byla zvířecí kůže – zprvu huňatá, později hladká, s jemnou vlnou, po okraji lemovaná třásněmi příslušného typu. Somálci stále nosí červené okrové kožené pláště s třásněmi z tenkých proužků kůže stočených jako copánky. Následně byly zvířecí kůže nahrazeny vlněnými pláštěnkami, které snadno získaly požadovaný tvar. Jestliže obyvatelstvo starověkého Babylonu, Sumerové, kolem roku 3000 př.n.l. Zatímco byli ještě zobrazováni v pláštích vyrobených z kůží, kolem roku 2550 se začaly používat velké tkané pláště. Asyrský královský plášť není tak velký, ale je bohatě zdobený třásněmi a střapci. Zde se poprvé objevuje starověké umění dekorace - ornament. Plášť volně padá z ramen. Kočovní Semité také ochotně používali peleríny vyrobené z látky s červeným vzorem. Babylonsko-asyrské ženy nosily přes košili s úzkými rukávy plášť s třásněmi. Vlasy a vousy byly dovedně upraveny do malých kudrlinek, často s půvabnými copánky. Diadém neboli obručová koruna byla ozdobou krále, když neměl na sobě vysokou plstěnou čepici ve tvaru kužele s klopou a zlatou hlavicí. Zde si již můžete prohlédnout prototyp mitry nebo diadému. Židé hebrejsky pánské oblečení sestávala zpravidla z vlněné košile bez rukávů nebo s krátkými rukávy, která mohla mít různou délku, pásek a obdélníkový plášť nebo plášť, jehož čtyři rohy byly židovským právem předepsány ke zdobení střapci. Později se k tomu přidal jeden bohatší svrchní oděvy nebo druhé spodní prádlo. Kromě čelenek se nosily i klobouky. Oděv kněží – patrně pod egyptským vlivem – sestával z krátkých kalhot nebo zástěry, bílého plátěného spodního prádla s dlouhými rukávy, barevného pásku v několika obrátkách a vysoké čelenky, která se omotávala kolem otevřeného nosného rukávu. Jsou-li dlouhé kalhoty, jsou vypůjčeny od Peršanů a například prorok Izajáš tento oděv odmítl, nepovažoval ho za národní. Velekněz měl navíc na sobě svrchní oděv bez rukávů, který sahal ke kolenům, a na něm takzvaný efod neboli nárameník, který se skládal z předního a zadního panelu, které byly na ramenou spojeny zlatem. spony s onyxy a byly uchopeny zlatým páskem. Na prsou byly upevněny efod ve čtyřech řadách drahokamy, tři v každé řadě, symbolizující 12 izraelských kmenů. K čelence byla přidána zlatá čelenka s nápisem „Svatost Pánu“. Ženy nosily podobné, ale delší spodní prádlo a obdélníkový plášť, který také zakrýval hlavu. Všechny ženské šaty byly široké a sahaly až k zemi. Ženy také nosily lesklé šperky a hojně používanou kosmetiku. V knihách proroků jsou k této záležitosti charakteristická negativní prohlášení. STAROVĚKÁ PERSIE. SKYTOVÉ, PARTHOVÉ A SARMATIANÉ Po pádu asyrského království a dobytí jeho hlavního města Ninive (612 př. n. l.) Babyloňany a íránsky mluvícím kmenem Médů, které později (550 př. n. l.) dobyli Peršané, se kultura semitských kmenů přešel na íránsky mluvící kmeny. Tyto kmeny žily na území od východního břehu Tigridu po Indus, od Kavkazu po Perský záliv. Médové ve spojenectví s Babyloňany zničili asyrské království; Peršané jsou zase Mediánci. Médové předali asyrskou kulturu Peršanům a, jak uvádí Hérodotos, i jejich vlastní oblečení přešel k Peršanům. Vidíme to na památkách Pasargadae a Persepolis. Zpočátku byla materiálem pro perské oblečení ovčí kůže. Později, v důsledku válečných tažení Kýra a jeho nástupců, se v Persii objevily cizí látky vyrobené z bavlny a hedvábí a začalo se zpracování vlny. Mediánsko-perský mužský oděv (o ženském oděvu nevíme prakticky nic) byla v zásadě košile (nebo košile) přepásaná v babylonském stylu, jen prostornější a s rukávy rozevlátými dolů. Pro krále a jeho dvořany byl bohatě vyzdoben. Pod ní byla druhá košilová sukně, po kolena, užší a uzavřenější, s úzkými dlouhými rukávy, v pase přepásaná, z barevné látky s pestrým lemováním. Tato košile byla vlastně lidovým oděvem starých Peršanů. Přidává se k němu zcela nový prvek - dlouhé kalhoty, středně přiléhavé k nohám. Tyto dlouhé kalhoty jsou charakteristickým znakem celé skupiny indoevropských národů, k nimž patří Peršané, Skythové, Lydové, Frygové atd. Jelikož se tito bojovní nomádi přestěhovali na Západ, zakořenil tento prvek oděvu na nových místech , ale prakticky nepřesáhla Malou Asii . Zde v Malé Asii jsou kalhoty součástí slavného lýdsko-skytského oděvu Trojanů a dalších kmenů, jak dokládají například malby na řeckých vázách. Na tomto základě – kalhoty (galské „bracea“), dali Římané všem tzv. barbarským národům, které tento kus oděvu používaly – od Persie přes Kavkaz až po severní pobřeží Černého moře a po celé Evropě až po Galii – tzv. přezdívka "braccati" ("nositelé vánku") " - cizí, cizí). Pro dějiny kroje je tento druh oděvu důležitý ve dvou směrech: jako kontrast na jedné straně k egyptské a (později) indické zástěře, na straně druhé k pelerínám Řeků a Římanů s jejich četnými záhyby a malebné závěsy. Prostý Peršan měl kromě krátké uzavřené košilové sukně a kalhot středně vysoké nebo vysoké špičaté boty se šněrováním a na hlavě měl kulovitou koženou čepici nebo pouze obvaz, 8 který držel dovedně upravené těsné kadeře. vlasy; vousy a vlasy byly pěstovány různými způsoby péče o ně: u Peršanů, stejně jako dříve u Médů, dosáhlo umění manipulace s kosmetikou a kadidlem (dodávala je hlavně Arábie) stejně vysokého stupně rozvoje. Ušlechtilý Peršan nešel na tažení bez krabice s mastmi, oleji, rtěnkami a kadidlem; král měl vlastní kosmetické nástroje, vyrobené ze lvího tuku, palmového vína, šafránu a aromatického oleje. Na opasku visela široká dýka s krátkou rukojetí bez záštity; zbraně podobného tvaru se v Íránu stále nosí. Vlastní zbraně se skládaly z luku, kopí, meče a (méně často) sekery. Vzhledem k tomu, že oděv Peršanů byl většinou vyroben z kůže, k ochraně těla postačoval vysoký čtyřúhelníkový lukostřelecký štít. Později se sukně a kalhoty začaly pokrývat železnými šupinami, pak se objevily náprsníky a přilby ze železa a bronzu. Začali také chránit hlavy, hrudníky, boky a nohy koní brněním. Při absenci obrazů a listinných důkazů můžeme rekonstruovat oděv perských žen pouze analogicky s oděvem mužským. Očividně byl také široký, dlouhý a složený do záhybů. Za zmínku stojí bohatě vyšívané střevíce, zlatem vyšívaný přehoz a pokrývka hlavy podobná čepici. Král a královna měli na sobě diadém. Je třeba předpokládat, že tkaniny pro dámské oděvy byly obzvláště měkké a tenké, s obratnou úpravou. Král a královna preferovali lesklé hedvábné látky s bohatými vzory, které se proslavily zejména později, za Sassanidů. Ve středověku, během sásánovské éry, se popisovaný typ mediánsko-perského oděvu vyvinul k nejvyššímu stupni dokonalosti, dosahující zvláštní nádhery díky bohatosti a rozmanitosti zdobení. Skythové, Parthové a Sarmati byli starověkou populací severní oblasti Černého moře. Skythové jako kočovný národ se usadili pouze na Krymu a na severním pobřeží Černého moře. Zřejmě v pravěku vytvořili velký stát a do dějin vstoupili až v 7. století. př. n. l., když napadli západní Asii. Od konce 3. stol. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. Sarmati je začali tlačit. Parthové, kmen příbuzný Skythům, vytvořili na severovýchodě Persie samostatný stát (256 př. n. l. - 226 n. l.), ovládaný dynastií Arsacidů. Sarmati (nebo Sauromati) jsou kočovný národ (jezdci) v jižním Rusku, který ve 3. - 4. stol. zmizel pod tlakem Hunů. Všichni tito nomádi, stejně jako Peršané, nosili dlouhé, přiměřeně široké kalhoty, často vyšívané nebo s kovovými překryvy, a na nich byly měkké kožené kotníkové boty, které se zavazovaly kolem kotníků. Skythové nosili krátkou, přepásanou kožešinu popř kožená bunda , který byl vpředu otevřený a měl jednu sponu zleva doprava. Díky tomuto šikmému zapínání lze skythskou bundu považovat za nejstarší u nás známou formu kaftanu - dlouhá, vpředu otevřená, přepásaná bunda s rukávy, jejíž přední části se překrývají a buď nejsou zapínané vůbec, nebo jsou spojené se stuhami nebo skrytými uzávěry (srov. oděv Číňanů, Mandžuů, Mongolů). Skythové měli na horní části rukávu výšivku, podobnou té, která se nacházela na oděvu byzantských císařů, stejně jako na kaftanových bundách obyvatel Turfanské pánve a na íránsko-mongolském oděvu ze 14. století. Na hlavě měli kuželovitou koženou čepici, která se snadno ohýbala dopředu, která byla vzadu stažena hlouběji a zavazována vepředu pod bradou. Hlavní zbraní byl luk a šíp. KRITO-MINOJSKÉ ODĚVY DOBY BRONZOVÉ XIX - XVIII století. PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM. V kulturním prostoru Egejského moře, jehož centry byly Kréta a Mykény, se objevují prvky oděvu, které nemají s pozdějšími helénskými nic společného. Mužský oděv, jak je patrné z nástěnných maleb, kamenných řezeb a zlatých reliéfů, byl velmi jednoduchý. Z koženého opasku kolem boků se táhla zástěra, která zakrývala stehna; boty byly zajištěny tkaničkami zavázanými kolem kotníků. Dlouhé hladké vlasy stažené do pevné čelenky jí splývaly v pramíncích po zádech. Nad čelem se zvedly dvě nebo tři strmé kadeře. Zástěra se nosila tak, že vpředu padala šikmo a její svislý okraj probíhal šikmo od kyčle ke koleni druhé nohy. Látka byla zdobena tkaným barevným vzorem. Bylo to každodenní oblečení; o svátcích muži nosili dlouhé barevné sukně a přes ně síťovitá róba. Kromě toho je na pečetích vyobrazen prvek oděvu, který vypadá jako široká taška zakrývající obě nohy od boků po kolena - pravděpodobně prototyp širokých pytlovitých kalhot, které Kréťané a ostrovní Řekové stále nosí. dnes. Ženy nosily sukni od boků k nohám, skládající se z kousků látky položených na sobě jako volánky: nahoře byla krátká sukně, pod ní delší, takže vyčníval široký vodorovný pruh a tak dolů k nohám - každý další díl sukně končil pod tím nad ní. Horní část trupu byla nahá nebo zakrytá krátkou bundou s rukávy a hlubokým výstřihem vpředu, který ponechal odhalenou hruď, která byla navíc zvednutá díky těsnému šněrování v pase. Potřeba luxusu na královských dvorech na Krétě, Tirynsu a Mykénách dala vzniknout obrovskému množství šperků: na prstech se nosily zlaté prsteny; tzv. „ostrovní kameny“ – zaoblené pláty steatitu, achátu, porfyru, ametystu, jaspisu – byly uprostřed provrtány, navlečeny na nit a nošeny jako náhrdelníky; prsteny a kameny byly zdobeny vyřezávanými obrázky. Kromě toho se náhrdelníky vyráběly z kousků jantarových a achátových korálků. Byly nalezeny zlaté přívěsky a zámky na řetízky. Jako dekorace sloužily také náušnice, čelenky, jehlice do vlasů a jehlice na prádlo. ŘECKO Prvkem starověkého „předhomerského“ oděvu Řeků je čtyřúhelníkový vlněný šátek, který si s sebou do Hellas přinesl kmen Dorianů 9, který přišel ze severu. Bylo to stejné pro muže i ženy, ale jako mužský oděv se mu říkalo hlena a jako ženský peplos. Bylo omotané kolem těla a zajištěné na ramenou sponkami do vlasů. Jednalo se o tzv. dorianské oblečení, vytvořené podle zcela originálního principu – bez stříhání a šití. Tento princip lze považovat za objev starověké helénské kultury. Muži zřejmě pod žíněmi nosili úzkou zástěru uvázanou kolem boků. Pak se místo této zástěry objevil nejprve nejvýchodnější řecký kmen - Iónové - prvek oděvu, vypůjčený ze semitského východu a ostře kontrastující s peplos a přesličkou - tunika: košilová sukně, šitá všude bez výjimky, který se brzy začal zdobit dovedně položenými záhyby . Tento lněný oděv se svým trubkovým tvarem a záměrnou grácií, na rozdíl od volného charakteru skutečně helénského oděvu, se stal dominantním v rané fázi dějin řeckého kroje, v tzv. archaické době. Iónským světem se šířilo mezi další kmeny, dokud řecko-perské války neprobudily spolu s vědomím odporu Helénů a „barbarů“, také touhu po národním oděvu a vedly k jeho návratu v této čisté, původní podobě. , v tom, jak se uchovalo u dórských kmenů, zejména ve Spartě. Převzaté prvky však nebyly zcela odmítnuty - splynuly s původními, aby v klasickém řeckém oděvu rozkvetly v novou jednotu. Iónský oděv, který částečně nahradil, jak již bylo zmíněno, starověký dórský, podle Hérodota byl zaveden v Athénách za vlády Pisistrata (560 - 527 př. Kr.). Jónský chitón byl prvním uzavřeným oděvem, který Řekové mohli nosit bez špendlíků. Posloužil krátký chitón oblečení pro volný čas, dlouhý - hlavně slavnostní oděv pro starší a urozené lidi, ale vozataj ho nosili i při soutěžích; konečně chitón s vláčkem patřil ostrovním Řekům. Dámský šatník díky iónské módě mnohem bohatší: vedle vyšívaného lněného chitonu, který hrál důležitou roli spolu s dórskými peplos, se objevila řada nových forem, například šité a šité svrchní oděvy s rukávy, tvarově podobné např. moderní halenky a bundy. Člověk si musí myslet, že toto iónské dámské oblečení bylo nejen elegantní a pikantní, ale také bohaté a elegantní, protože se v nich používalo nejen čistě bílé prádlo, ale také zdobené lemováním a luxusními orientálními látkami. Jónský outfit, jak již bylo zmíněno, byl po řecko-perských válkách a probuzení národního vědomí zatlačen do pozadí. Reforma začala Spartou a – ve větší či menší míře – se týkala celé Attiky. Nyní v dobré formě začalo se uvažovat o jednoduchosti a zdrženlivosti. Splynutí dórského stylu s iónským si lze představit takto: dórský styl opustil silné napětí a těsné uchycení látek, dal záhybům možnost volně padat a iónský styl ztratil svou nadměrnou, umělou sofistikovanost, proto vyhráli 10 v malebnosti drapérie. V důsledku tohoto spojení vznikl klasický styl řeckého oděvu, jak se objevuje v 5. a 4. století. do NgE. Teprve tento oděv, zcela nezávislý na diktátu módy - s hrubě zvlněnými liniemi těžkých drapérií, nebo snadno se vznášející, nebo s pohyblivými měkkými záhyby, vždy odpovídající okolnostem - dával tělu dýchajícímu pod ním možnost žít vlastním životem. Je třeba říci více o následujících detailech. Mužova lehenga sahá ke kolenům a je přepásaná. Ženin popel zahaluje celou její postavu. Horní třetina nebo čtvrtina kusu látky se přehne směrem ven, poté se celý kus přehne svisle na polovinu. Horní bod záhybu je umístěn pod levým ramenem a části okraje na obou jeho stranách jsou vyvedeny na rameno a zde upevněny (sponkou nebo špendlíkem); pak se přední a zadní část panelu spojí stejným způsobem na pravém rameni. Peplos by se dal také opásat. Tato prastará podoba dorianského peplos, dochovaná zejména ve Spartě, byla však brzy upravena: boční okraje napravo se začaly sešívat od boků ke spodku, takže vznikla jakási přiléhavá sukně, která se přepásala v pase. Chiton - košili se švem na ramenou - zpočátku nosili muži i ženy, muži - bez opasku, spolu s pelerínou zakrývající levé rameno - himation. Dámská tunika se nemusela šít - pak se zapínala sponami na ramenou. Začali to zvedat páskem v pase (nebo - později - pod hrudníkem) tak, že přes pásek visel záhyb materiálu (ko1rob - gren, lůno, lůno; sinus), který někdy zabíral formou samostatného pláště. Spolu s tím také nosili skutečný plášť (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р