Jak čistit hmyz v makru. Materiály o fotografii a dalších tématech. A ať na brouka svítí světlo

Odstranit brouky při ležení na mechu, který absorboval všechnu karpatskou vlhkost? Co je to za romantiku a vášeň, mnozí se budou ptát. Samozřejmě můžete všem na rovinu říct, že se zabýváte „entomologickou makrofotografií“, ale pochopí vás průměrný člověk, který chce jen vědět, jak fotografové pracují s hmyzem? Zdá se nám, že konečně nastal čas mluvit o tomto obtížném podtypu fotografie. Nejprve si ale řekněme něco málo o fotografování obecně.

Pro realismus

Fotografové se v dnešní době rychle učí. Zvláště u digitálu, kdy máte možnost kontrolovat své chyby v reálném čase. Nyní má mladý fotograf šanci přeskočit fází fotografického dospívání, která během jeho filmových let stála dvakrát až třikrát více úsilí a hodin. Žánr, o kterém si dnes povíme, patří k technicky i výtvarně nejsložitějším oblastem moderní fotografie. S ohledem na téma makrofotografie hmyzu jsme se rozhodli nezařadit snímky přetížené počítačovým zpracováním nebo zjevným sklonem k „umělecké moderně“. Pokud skutečně prostřednictvím fotografie studujeme drobné obyvatele travnatého nadzemního mikrokosmu, pokud opravdu vášnivě zachycujeme rám s poletující vážkou nebo lezoucí housenkou, pak to udělejme v její nejčistší podobě. Je tam fotograf, je tam kamera a je tam hmyz. Soustřeďme se na popis pouze těchto tří složek a vyřaďme všechny nepotřebné věci. Fotoaparátu jako obecnému prvku technické stránky makrofotografie budeme přirozeně věnovat zvýšenou pozornost.

Makrofotografii jako první použil slavný německý fotograf Karl Blossfeldt. Ve studiu fotografoval detaily rostlin a pomocí fotoaparátu, který sám navrhl, dosáhl zvětšení 30x. Jeho díla jsou mimořádně realistická, ale zároveň se vymykal zažitým kánonům své doby, protože veřejnosti vnutil nový pohled na svět objektivem fotoaparátu. Za to ho mnozí považovali za abstraktního volnomyšlenkáře a nedokázali v něm ocenit tvůrce, který se povyšoval o krok nad ostatní. Nyní, když fotografie již dlouho slouží mnoha civilizačním potřebám a fotoaparáty mohou fotografovat jak atomy vodíku, tak nadkupy galaxií ve vzdálenostech miliard světelných let, můžeme zcela vědomě mluvit o hodnotě snímků. Stojí za to o tom mluvit i proto, že nyní jsme často postaveni před éru vnucování pseudofotografií, vytvořených na počítači z různých útržků různých obrázků, subjektivně promyšlených do kompozice.

Pokud je tedy obraz fotografií a odráží objektivní průřez událostí a není kolážovanou interpretací, je již hodný pozornosti jako dokumentární fakt toho, co se stalo. Stačí to ale na makrofotografii hmyzu? Ne, protože stejně jako jinde, i ve fotografii by se měl hledat tvůrčí princip, který k sobě diváka podvědomě přitahuje.

Estetickým základním principem realistické makrofotografie by měla být izolovanost snímků, jejich lakoničnost. Snažit se, aby se divák zamiloval do housenky, která se mu od dětství hnusí, je nesmyslné. Banální znechucení člověka a odmítnutí housenky nebo jiných podobných tvorů může mít kořeny ve sféře nevědomí. Existuje pouze jedna cesta ven - nejspolehlivější obraz brouka, výjimečně detailní, z nenápadného úhlu, zdůrazňující krásu tvarů a vzorů. Ať si člověk říká co chce, fotograf, který jej otevírá, by se neměl bát přikrčit se k zemi a podívat se, kde je prostor přeplněný zdroji nevraživosti. A abyste se nejen odvážili podívat, ale také si tento prostor podrobili a vytvořili krásné portréty můr, kudlanek, housenek, nosatců, skarabů a pavouků, musíte tuto věc prostě milovat. Dotkli jsme se pouze části tématu etiky makrofotografie. Kromě rozvíjení správného postoje a výběru směru pro rozvoj vlastní makrokreativity existují tisíce aplikovaných nuancí. Mokré nohy, které se snaží klovat nos do louže, makroobjektivy s dlouhým ohniskem, vítr hází stéblo trávy s motýly různými směry, slabé osvětlení na nižších patrech vegetace atd. Ale to je nezbytná pracovní rutina na cesta každého tvůrce k mistrovskému dílu. Bez rutiny je nemožné přijít k Bohu bez dlouhodobé rutiny, okamžiky zjevení ze setkání s krásným jsou nemožné.

Makroporod

Blossfeldt vytvářel svůj fotoherbář více než 30 let. Metodicky den za dnem sbíral stonky a květy divokých rostlin z pole a poté je fotografoval na neutrálním kartonovém pozadí, většinou osvětleném rozptýleným přirozeným světlem. Karl použil velkoformátový fotoaparát vlastní konstrukce s měchem, který mu umožnil zmenšit zaostřovací vzdálenost a dosáhnout na tehdejší dobu fenomenálního zvětšení – od 4 do 30krát oproti originálu. Focení mrtvých rostlin v ateliéru a focení pavouků v jejich přirozeném prostředí samozřejmě není totéž. Ale přesto si přívrženci moderní makrofotografie musí ve svém příběhu o historii progresivního vývoje žánru rozhodně najít místo. Technické detaily Blossfeldtovy práce nám bohužel nejsou známy. Rádi vám ale povíme o zrodu prvního prototypu spotřebního makroobjektivu. Pojem makrofotografie do 50. let minulého století plynule přecházel do definice mikrofotografie. Ten zahrnuje filmování/fotografování objektů a jejich detailů pomocí elektronového nebo optického mikroskopu se zvětšením 20-3500x. To znamená, že mikrofotografie spadá pod jurisdikci vědy. Dříve sloužila makrofotografie výhradně vědeckým účelům. Svědčí o tom jeho oficiální definice: fotografování objektů, jejich prvků a struktur v měřítku od 1:10 do 15:1 pomocí speciálních nebo běžných objektivů. Faktem ale je, že u běžných objektivů je 15násobné zvětšení fantastické. I dnes vlajková loď spotřebitelských makro objektivů Canon, objektiv MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro Photo za 1 300 USD, dosahuje pouze 5násobného zvětšení. Co se týče druhého extrému, tak například na Západě se za makrofotografii vůbec nepovažují fotografické snímky objektů v měřítku od 1:10 (10. část přirozené velikosti) do 1:1, přičemž se používá termín zblízka - doslova „zblízka“. Mimochodem, je poněkud paradoxní používat předponu „makro“, která něco znamená velké velikosti k typu střelby drobných předmětů.

Úplně první veřejně dostupný skutečný makroobjektiv se zrodil v Japonsku. Nikon se vyznamenal, respektive slavný profesor Koan, který s ním spolupracuje. Důvodem pro vytvoření takové čočky však nebyla naléhavá potřeba terénních entomologů Bezprostředně po druhé světové válce zavedly Spojené státy v Japonsku high-tech systém foto archivace historicky významných dokumentů. Pravda, jeho hlavní součást, optický systém, neměl dostatečné rozlišení. Dostačující k jasné reprodukci znaků psacího systému vypůjčeného od Číňanů. A nyní, po dlouhé laboratorní práci, profesor Koana představuje veřejnosti ukázku 70stránkové novely Ichio Higuchiho, přefocenou pomocí nového Micro Nikkor 50 mm F/3.5. Bez problémů bylo vidět každou hůl, úhlopříčku a tah hieroglyfů. Na základě tohoto objektivu vyvinuli specialisté v roce 1956 Micro Nikkor pro fotoaparáty typu S a v roce 1961 svět spatřila jeho amatérská verze s ohniskovou vzdáleností 55 mm, určená pro Nikon F. Rozvoj makrofotografie přirozeně nebyl jen stimulována jednou společností. Obecně platí, že v sortimentu každého seriózního výrobce fotografické techniky je nejméně sto různých doplňků, které mají usnadnit život těm, kteří rádi zobrazují malé věci ve velkém měřítku.

Teorie zblízka

Pro zjednodušení pojetí tématu vyjdeme z definice, že za makrofotografii je třeba považovat snímek předmětu v životní velikosti v rovině snímače nebo filmu, tedy v měřítku 1:1. Zvětšení na takové proporce je čistě optická charakteristika. To znamená, že v případě 35mm formátu by měl být objektiv schopen zaostřit na plochu 24×36 mm a objekt této velikosti by ji měl celou vyplnit. Nahrazením stejného „skla“ digitální zrcadlovkou s plochou snímače 15×22,5 mm získáme objekt se stejnými proporcemi, pouze oříznutý na okrajích. Pokud by byl celý obsažen v oblasti snímače menší než 35mm rámeček, už by nebylo možné hovořit o měřítku 1:1. Nezaměňujte schopnost objektivu zaostřit na krátkou vzdálenost a reprodukovat objekt v životní velikosti s faktorem zvětšení, který poskytují teleobjektivy. Ty přibližují vzdálené objekty díky jejich velké ohniskové vzdálenosti, ale nemusí je nutně zobrazovat v měřítku 1:1. Optický systém fotoaparátu, například amatérského digitálního, může mít makro režim a minimální zaostřovací vzdálenost jen několik centimetrů. A stále neposkytují zvýšení přirozené velikosti. Zdá se, že i ve školní fyzice se učilo: jsou-li vzdálenosti od objektu k čočce a od čočky k obrazu rovné dvěma jeho ohniskovým vzdálenostem, pak jsou rozměry obrazu a předmětu také stejné. Není těžké k tomu dojít vyšší zvětšení lze dosáhnout umístěním čočky mimo rovinu filmu/snímače. Většina standardních čoček se skládá z několika čoček asymetrického designu a vytváří ostrý obraz pouze tehdy, když je vzdálenost mezi nimi a filmem/maticí podstatně menší než vzdálenost od přední čočky k objektu. Nebo v extrémních případech rovna ohniskové vzdálenosti a objekt je v nekonečnu. V zásadě platí, že jakýkoli objektiv zaostřuje posunutím svých optických prvků dále nebo blíže k rovině snímače. V praxi je jeden ze základních principů konstrukce makro objektivu vyjádřen v poskytování většího rozsahu mobility jeho optických prvků. Pokud posunete čočky dále od roviny snímače, čočka zaostří na objekty, které jsou k ní blíže. A naopak. První případ je tedy základem pro rozložení prvků makro objektivu. Běžné makroobjektivy pro úzkoformátové zrcadlovky zpravidla umožňují vytvářet snímky v měřítku 1:1. Pokud chce někdo vyfotografovat štěnici, která je příliš malá, bude muset použít další zařízení, aby dosáhl většího měřítka. To znamená, v souladu s výše uvedenou úvahou, například posunutí optického středu čočky od roviny filmu/matrice. Více o tom trochu později.

Ještě trochu teorie

Otázka: Je stále možné pořizovat skutečné makro fotografie pomocí kompaktního digitálního fotoaparátu? Odpověď: můžete. Začal s tím například jeden z předních makrofotografů v Evropě, Polák Mark Plonski. Nejprve fotil Canon PowerShot G1, poté G3. Je pravda, že jsem si okamžitě uvědomil, že k získání nejen „blízkých“ snímků, ale něčeho podobného skutečnému makru, budou zapotřebí další zařízení. Ostatně používat makro režim kompaktních modelů je téměř nemožné. Odstraňování štěnice ze vzdálenosti 3-4 cm je téměř utopické. Jednoduše vám nedovolí, abyste se k němu dostali tak blízko. Ostření v „tele“ poloze objektivu na Markově fotoaparátu bylo možné pouze ze vzdálenosti několika desítek centimetrů. O navýšení, které by umožnilo rám zařadit alespoň do kategorie „zblízka“, nemělo cenu ani snít. Fotograf proto použil dioptrické nástavce (makročočky), které se na čočku našroubují. Jedná se o jednotlivé čočky, které slouží jako jakýsi zvětšovací filtr. Umožňují zmenšit vzdálenost k fotografovanému objektu – zkrátit zaostřovací vzdálenost, což má za následek zvětšení měřítka. Pojďme se zastavit u pochopení dvou klíčových pojmů v makrofotografii. V první řadě minimální ostřící vzdálenost. Toto je vzdálenost mezi rovinou filmu/snímače a objektem, při které je blíže nemožné zaostřit. A to není totéž jako pracovní vzdálenost. Označuje délku segmentu od objektu k přední čočce objektivu a samozřejmě závisí na ohniskové vzdálenosti samotné čočky a její fyzické délce. Příliš krátká pracovní vzdálenost je nežádoucí, protože opět mohou nastat praktické potíže se střelbou blízko hmyzu. A není snadné ho v takových podmínkách osvětlit - účinné je pouze boční osvětlení. Pro informaci: 100mm makro objektiv Canon v měřítku 1:1 poskytne pracovní vzdálenost přibližně 10 cm, zatímco 180mm objektiv bude mít více než 20 cm, ale vraťme se k digitálnímu kompaktnímu makro řešení Marka Plonskyho. Aby dosáhl maximálního zvětšení z G3, našrouboval na čočku několik dioptrických nástavců s optickou mohutností od +1 do +10 pomocí speciálního adaptéru od Lensmate. Platí pravidlo, že nástavec s maximální optickou mohutností by měl být umístěn blíže k objektivu. Mark najednou zvýšil svou hodnotu na +27. Je pravda, že to bylo provedeno kvůli experimentům. O přijatelné kvalitě takových snímků nebylo třeba mluvit. Mimochodem, celkový efekt zvětšení z dioptrických filtrů můžete vypočítat pomocí následujícího vzorce: f/(1000/d), kde f je maximální ohnisková vzdálenost objektivu, d je hodnota nástavce v dioptriích. To znamená, že Mark „zablbnul“ s téměř čtyřnásobným zvětšením! To je hodně? Bylo by opravdu hodně, kdyby jeho G3 zpočátku dávala měřítko 1:1. Je třeba poznamenat, že ze všech doplňkových doplňků, jejichž účelem je maximalizovat efektivní zvětšení objektivu, mají dioptrické makronástavce největší Negativní vliv na kvalitě obrazu. K dispozici jsou nástavce sestávající ze dvou spárovaných optických prvků. Jsou dražší, ale také obvykle procházejí důkladnější optickou korekcí.

Ostré hloubky

DOF v makrofotografii je speciální téma. Jak se měřítko zvětšuje, neustále klesá. Hloubku ostrosti je v makrofotografii vhodnější představit jako malý, jasně znázorněný průchod, vzdálenost od nejbližšího k nejvzdálenějšímu ostrému bodu. Jako výtvarná technika rozhodně neztrácí na síle při focení v měřítku 1:1. Ale jak se k objektu přibližujete na kriticky krátké vzdálenosti, je obtížné jej ovládat. Hloubka ostrosti je kromě měřítka závislá na velikosti tzv. kruhu disperze - zkresleného obrazu bodu tvořeného konkrétní optickou soustavou v důsledku jeho rozostření svazku paprsků. Bylo zjištěno, že ani ta nejdokonalejší čočka nedokáže dokonale zaostřit paprsky. Samozřejmě do určitých limitů není rozdíl mezi dokonale ostrým obrazem a mírně rozostřeným obrazem. Pomocí experimentů a výpočtů stanovili optičtí specialisté následující limity pro přípustný průměr bodu rozmazání: pro 35 mm film - 0,033 mm, pro střední formát - 0,05 mm. Jak to souvisí s hloubkou ostrosti? Souvislost vyplývá z následující definice: hloubka ostrosti je rozsah vzdáleností na optické ose v prostoru objektu, ve kterém velikost rozostřené skvrny nepřesahuje přípustnou hodnotu.

Víme, že čím větší je hodnota clony, tím větší je podíl objektů v poli zaostření. V krajinářské fotografii to funguje, ale při ostření na blízko se hloubka ostrosti sníží na milimetry. Řekněme, že pokud fotíte v měřítku 1:10, což odpovídá fotografické ploše 24x36 cm pro 35mm formát a 23x15 cm pro snímač formátu Nikon-DX, pak se rozsah hloubky ostrosti bude lišit. od 4 cm při f/5,6 do 15 cm při f/22. Ale měřítko 1:1 již bude označeno přibližně následujícími hodnotami hloubky ostrosti: asi milimetr při f/5,6 a ne více než tři při f/22 (pokud vezmeme kruh rozptylu rovný 0,033). Tak co bychom měli dělat? Zavřít clonu na limit? Není to řešení, protože po f/11 se začíná objevovat difrakční efekt. Jde o jev pozorovaný při šíření světla kolem ostrých hran neprůhledných nebo průhledných těles – v tomto případě otvoru clony, který je doprovázen odchylkou jeho paprsků od zákonů geometrické optiky. Vlnová povaha světelných paprsků se vždy řídí fyzikálními zákony a nelze s tím nic dělat. Čím menší je clona, tím větší je difrakční efekt a tím nižší je ostrost výstupního obrazu. Navíc se bude difrakce zhoršovat, jak se zmenšuje velikost jednotlivých buněk snímače digitálních fotoaparátů. Makrofotograf má prakticky jediný prostředek k maximalizaci prostoru pro ostrý obraz – správnou polohu fotoaparátu vůči fotografovaným objektům. Slavní makrofotografové radí naučit se myslet v rovinách. Vždy byste se měli rozhodnout, které části maličkého modelu chcete mít na fotografii extrémně ostré, a umístit fotoaparát rovnoběžně s nimi. Čím dále je kamera odsazena od osy roviny objektu, tím efektivnější ostrost bude ztracena v oblastech, které neobsahují žádné významné vizuální informace. Tělo hmyzu je ideální ve své úplnosti, úžasný produkt přírody. Ale není to ploché. Může být zcela plochý, například nehodou v podobě pádu podrážky boty na hlavu nebohého brouka. Když pak vyfotografujete tento dort shora při f/22, skutečně získáte ostrý rám. Něco málo o vztahu mezi ohniskovou vzdáleností objektivu a úrovní hloubky ostrosti. Obecně platí, že jak se zvětšuje, hloubka ostrosti klesá. Pouze pokud neberete v úvahu měřítko fotografie. To znamená, že 200mm čočka umístěná vedle 100mm čočky bude reprodukovat menší zorný úhel a v důsledku toho zvětší obraz na větší proporce a ztratí hloubku ostrosti. Pokud se však 100mm čočka posune blíže k objektu, takže obě skla poskytují stejné zvětšení, bude jejich hloubka ostrosti stejná. Proto, ať už se dá říct cokoli, makro objekty s dlouhým ohniskem jsou užitečnější v polních podmínkách.

Stativ je hlavou všeho

Ale také těžší. A je obtížnější s ním pořídit ostrý snímek, už jen proto, že vyžaduje kratší časy závěrky. Pamatujete si, že rychlost závěrky by měla být přibližně stejná jako ohnisková vzdálenost? Kde je ale vzít, když při focení makra musíte často pracovat na nejnižších úrovních – mezi trávou, schovaní ve stínu keřů zase zasazené do koruny stromu. Není dostatek světla a otvory jsou úzké. Musíte to kompenzovat delším časem závěrky. A bez stativu to nejde. I když samozřejmě v době, kdy ji nainstalujete, zajistíte kameru, postavíte potřebné schéma osvětlení, všechno živé v okolí se rozptýlí různými směry. Trpělivost je však jednou z hlavních osobních předností člověka, který se zajímá o fotografování hmyzu. Nejste si jisti silou své ruky? Pak už jen stativ. Jaké nuance mohou být pro začátek, výška stativu. Příliš vysoký (a drahý) pravděpodobně nebudete potřebovat. Potřebujete něco velmi odolného a pokud možno ne příliš těžkého (což je stále synonymem pro definici drahého). Okamžitě se mi vybaví slavná karbonová řada Gitzo. Tento materiál, kromě toho, že je lehký, také nemrzne v extrémních mrazech. Průměr nohou stativu by neměl být příliš úzký. Stabilita stativu by neměla být ohrožena. Je žádoucí, aby se nohy stativu ohýbaly v co nejširším úhlu, blížícím se 90?. Přeci jen je potřeba zajistit její polohu co nejníže a otočit kameru spolu s L-platformou o 90°. Protože se bavíme o příslušenství ke stativu, které usnadňuje makrofotografii, zmiňme ještě jednu užitečnou věc – ostřící lišty. Při zaostřování makroobjektivu se v něm jednotlivé čočky pohybují po ose šroubovice - šroubovicové ploše. Tím se zvětší vzdálenost mezi optickým středem a rovinou filmu/matrice, což, jak jsme již zjistili, vede ke zvětšení měřítka zobrazovaného předmětu. V oblasti makro proporcí bude mít jakákoli drobná nepřesnost za následek zničený fotorámeček. Bezpečnější je manuálně zaostřit na nějaký dostupný objekt umístěný v rovině našeho modelu a poté jednoduše pohybovat fotoaparátem spolu s objektivem, čímž se zaostření dostane na požadovaný limit. Fotografové se často uchýlí k použití speciálních lišt s milimetrovým značením. Jsou umístěny mezi hlavou stativu a fotoaparátem. Uvolněním bočních ovládacích prvků je možné přiblížit fotoaparát k brouku s vysokou přesností a ovládat ostření pomocí rohového hledáčku.

Dejte mi koníčka!

Při focení DSLR fotoaparátem, úhlovým hledáčkem, je tento periskop nepostradatelná věc. Nemusíte se ohýbat dozadu, abyste se dostali k okuláru standardního hledáčku fotoaparátu. Pro ty, kteří pracují se středoformátovými fotoaparáty, je snazší vytvořit makrorámeček pohledem skrz hřídelový hledáček. V tomto ohledu jsou výhodné i modely digitálních kompaktů s nevyměnitelným objektivem - ty s výklopným LCD displejem. Jak jsme však již zjistili, pro ně dostupné makro přílohy nejsou nejpřijatelnějším způsobem, jak dosáhnout zvětšeného měřítka. Majitelé kompaktních fotoaparátů by měli občas zvážit použití telekonvertoru. V zásadě je jeho hlavním účelem zvětšení ohniskové vzdálenosti objektivu. Při stejné pracovní vzdálenosti snímání poskytne objektiv s telekonvertorem větší měřítko zvětšením centrální části obrazu. Řekněme, že když si vezmeme oblíbený makroobjektiv Sigma 180 mm f/3,5 s minimální ostřící vzdáleností 46 cm a pracovní vzdáleností cca 23 cm, tak po nasazení 2x telekonvertoru se ohnisková vzdálenost zvětší na 360 mm. se stejným zvětšením objektivu (1:1 ), a co je nejdůležitější, dostupná pracovní vzdálenost se zdvojnásobí. Pokud fotíte na „normální“ vzdálenost pro tento objektiv, 23 cm, měřítko dosáhne 2:1. Pravda, telekonvertor snižuje clonu objektivu přesně tak, jak zvyšuje jeho ohniskovou vzdálenost. 2x 50mm telekonvertor pro 3x zoom. Jako nasazovací čočku je vhodné zvolit co nejrychlejší objektiv, aby nedocházelo k nadměrné vinětaci. Objektivy se zoomem nejsou pro tyto účely vhodné. Nová pracovní vzdálenost takového spojení bude rovna pracovní vzdálenosti přídavné čočky. Pokud jde o adaptér (v angličtině se nazývá spojovací kroužek), je docela možné si jej vyrobit sami. Vezměte dva staré filtry na závity jedné a druhé čočky, vyklepněte z nich sklo, slepte je, ujistěte se, že jsou neprůhledné, a opatrně je našroubujte na čočky. Mnoho lidí rádo experimentuje s takzvanými „obrácenými kroužky“. Jedná se také o adaptéry, které se však připevňují přímo na držák zrcadlovky. Používá se běžný objektiv, pouze otočený vzhůru nohama, aby bajonetový úchyt směřoval ven. Mějte na paměti, že s touto možností montáže zmizí funkce měření expozice fotoaparátu. Snad nejoblíbenějším doplňkem používaným ke zvětšení měřítka makrofotografie jsou prodlužovací kroužky v celé jejich rozmanitosti, které jsou také umístěny mezi bajonetovým držákem a objektivem. Není v nich žádná high-tech exotika, jen obyčejné duté kovové nástavce, které vypadají jako zbytky trubek. Navzdory své relativní levnosti jsou tyto prsteny docela efektivní způsob upscaling. Jeho rozsah bude záviset na délce prstence, který jednoduše posune optický střed objektivu dále od roviny filmu/snímače. Dodatečné zvětšení dosažené použitím prodlužovacích kroužků se rovná poměru jejich celkové délky k ohniskové vzdálenosti objektivu. Je snadné vidět, že makro objektivy s krátkou ohniskovou vzdáleností ve spojení s prodlužovacími kroužky vám poskytnou větší zoom. Nevýhodou posledně jmenovaného je snížení množství světla vstupujícího do filmu/snímače, protože se průměr clony v poměru k celkové ohniskové vzdálenosti kombinace objektiv + prodlužovací kroužky zmenšuje. Měření TTL na digitálních zrcadlovkách zohlední ztrátu světla a správně vypočítá potřebnou expozici.

A ať na brouka svítí světlo

Nechte to rozlít, jen buďte velmi opatrní. Hmyz je malý a jeho tělo může být pokryto vysoce reflexní, reflexní skořápkou. Zejména brouci, kteří pod ním schovávají křídla. Osvětlení v makrofotografii je celá věda, nebo chcete-li, umění. A tady řemeslníci přišli na tolik věcí, že tématu mohli věnovat speciální číslo časopisu. Pojďme určit hlavní problémy osvětlení pavoukovců, okřídlených a bzučících. Všichni se neustále pohybují v nějakém hledání (možná smysl života?), a dokonce i brouk zmrzlý na listu, který vás pečlivě sleduje a hodnotí, zda jste hoden být pro vás pózován, se může pohybovat a škubat mu knír. nervózně tlapa nebo tak něco. Pokud nedosáhnete dostatečně vysoké rychlosti závěrky, některá část modelu bude rozmazaná. Široká clona, která je k tomu potřebná, však „portrétovanou“ osobu ponoří do temnoty rozostření. Zavíráme clonu a zvyšujeme rychlost závěrky, a to i v souvislosti s použitím všech těchto světelných nástavců, prodlužovacích kroužků a měchů. Předpokládejme, že máme to štěstí, že najdeme fotogenický hmyz, který se zdá být ochotný hrát roli trpělivého modelu, sedícího na horním patře travnaté vegetace obrácené ke slunci. Venku je přirozeně léto nebo alespoň teplý podzim. Polední slunce vytváří nápadné černobílé kontrasty. Naším úkolem je optimalizovat toky sluneční světlo, změnit jeho kvalitu.

Vytvořte si například difuzní osvětlení z tvrdého kontrastního světla. Společnosti jako PhotoFlex nebo Lumiquest vyrábějí speciální difuzory, které jsou v podstatě diskem s nataženým průhledným nylonem. Jeho účinek je podobný fotografování za zamračeného dne – výsledné měkké světlo je rovnoměrněji rozloženo po ploše snímku a vyrovnává drobné nevyváženosti světla a stínu. Difuzér by měl být umístěn co nejblíže hmyzu, přirozeně blokovat směr dopadu slunečního světla, aby sám nespadl do rámu. Difuzor umístěný příliš daleko od objektu nebude mít prakticky žádný účinek a vytvoří v záběru zbytečný stín. Při péči o rovnoměrné osvětlení hlavního objektu sledujte pozadí, které může být ve stínech nebo naopak silně přeexponováno a rozptyluje pozornost na snímku. V prvním případě pomůže doplňkový difuzér-reflektor, v tom druhém je řekněme rozumné použít druhý difuzér nebo je-li světlo příliš jasné, pokusit se ho zastínit svým stínem. "Tovární" reflektor má stejný design jako jeho protějšek, ale místo průhledného nylonu má lesklý kovový nebo žlutý fóliový povrch. S reflektorem je třeba zacházet velmi opatrně - množství světla, které vysílá na objekt, může být nadměrné, zvláště pokud je objektem hmyz s hladkými lesklými povrchy. V takových případech je vhodné nasměrovat paprsek světla rovnoběžně s nimi a umožnit tak pouze lehký dotyk krunýře brouka. Je jasné, že pro práci s tímto příslušenstvím potřebujete mít obě ruce volné – pomůže vám stativ. Při fotografování relativně statických scén jsou však účinné difuzory a reflektory. Můžete zkusit použít kompaktní verzi difuzoru nasazeného na externí blesk.

Bliká... Pracovní vzdálenost k fotografovanému hmyzu v makrofotografii je velmi malá. Pulz externího i vestavěného blesku je poměrně silný a při jeho použití je snadné dostat z objektivu stín, zejména při fotografování ve velkých měřítcích. Kromě standardních blesků existují dva typy speciálních blesků pro makrofotografii. Jedná se o prstencové a dvousvítilnové, namontované na pohyblivých konzolách. Ty první obecně nejsou ve své podstatě zrovna makroflare. Minimálně pro kreativní makrofotografii se nehodí. Původně byly vyvinuty pro potřeby medicíny a vědy. Jak jeho název napovídá, prstencový blesk se skládá z několika malých zdrojů seskupených do kruhu. Bohužel na rozdíl od jeho výkonu nelze měnit směr světla prstencového blesku, a proto není příliš využíván. Soudě podle recenzí mnoho fotografů považuje výsledky prstencových blesků za nepřirozené, příliš sterilní a laboratorní. Hmyz se může jevit jako „plastový“, vytržený z kontextu jeho přirozeného prostředí. A samotný „kontext“, prstencové záblesky vedou do hlubokého stínu. Další věcí jsou dvojité záblesky na nezávislých držákech, jako je Canon MT-24EX Macro Twin Lite nebo Nikon SB-R200. U takových záblesků je montážní kroužek připevněn přímo k okraji objektivu a řídicí jednotka je umístěna v patici hot shoe. Odtud můžete prostřednictvím LCD displeje ovládat výkon blesku, jeho kompenzaci a další uživatelské funkce. Pro výrobce jsou úspěšným nálezem, standardem technického myšlení v oblasti makro osvětlení.

Každý má svůj vlastní přístup aneb "Pozor včely!"

Přesto, bez ohledu na to, co říkáte, je snazší žít s čísly – bez ironie. Bezplatné snímky vám umožní pořídit tolik zkušebních snímků, kolik chcete, zkontrolovat výkon konkrétního optického řetězce nebo osvětlení v makrofotografii pomocí LCD displeje a histogramu. Ale složitost samotného makrosměru, zejména jeho entomologického křídla, není radno podceňovat. Mnozí se domnívají, že kromě hlubokých technických znalostí vyžaduje i pozoruhodnou biologickou erudici a obecně široké znalosti přírodních věd. Například je důležité pochopit, že nejpříznivější doba pro natáčení je brzy ráno za dobrého počasí. V tuto hodinu se na větvích a listech stromů objevuje hmyz, který absorboval noční vlhkost, a v polospánku vystavuje svá mokrá křídla, kníry a záda slunci. Větrní můry a motýli k večeru poněkud zpomalují ve své nepolapitelné hravosti. Kudlanky a berušky jsou poměrně nepohyblivé a lze je „vzít“ téměř kdykoli během dne. Ale mouchy, vosy, čmeláci jsou peklo, zvláště uprostřed dusného a slunečného letního dne. Většina pavouků je slepá, takže se k nim snadněji přiblíží, aniž by si toho všimli. Je pravda, že v tropických lesích nemůžete žertovat s pavouky - existuje spousta jedovatých, nevíte, na koho narazíte. Vždyť podle vědců na Zemi zbývá několik milionů neobjevených druhů hmyzu! Opatrný přístup vyžadují i vážky. Ty vás samozřejmě nekousnou, ale z objektivu fotoaparátu během mrknutí oka zmizí. Pokud se pár nemiluje. Vážky mají dlouhé tělo, proto se snažte střílet na co nejužší otvory, aby to celé spadalo do zóny ostrosti. V krajním případě by oči tohoto rychleokřídlého hmyzu měly být vždy jasně zaostřené. Vážky okamžitě odletí, když si všimnou vašeho přiblížení. Nezoufejte a umístěte makro kit do blízkosti stonku trávy. Dnes je krásný den - vážka se určitě vrátí. A pak budete muset jednat rychle. Její nejfotogeničtější póza - vzpřímená se zvednutými křídly - je během přistání na sekundu zachována.

Když slunce právě vyšlo dostatečně vysoko, motýli mu nabídnou svá křídla. Po vysušení začnou své každodenní záležitosti se záviděníhodnou účinností. To je ve váš prospěch – motýli si vás nebudou moc všímat. Je dobré mít dlouhý makro objektiv a pevnou ruku: Fotografování okřídlených krásek nevyžaduje extrémně úzké otvory. Samy jsou poměrně ploché, zejména se složenými křídly, a při dobrém úhlu záběru mohou být zcela v pásmu ostrosti již na f/5,6-f/8.

Včely... Vede se o nich zvláštní rozhovor, ale v této fázi je lepší se jim vyhýbat a nezasahovat do milování vážek. Mimochodem, nezapomeňte před uvolněním spouště vaší zrcadlovky zapnout režim přednastavení zrcátka.

© Christina Kurtzke, D3S, AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED, 1/640 s, f/2,8, ISO 800, manuální expozice, maticové měření. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl plachý, fotograf byl schopen zprostředkovat rozsah fotografování zachycením motýla spočívajícího na jeho prstu.

Věda zná více než milion druhů hmyzu žijících na naší planetě a mnoho z těchto drobných tvorů najdete přímo u vašich dveří. Mimochodem, veškerý hmyz patří do kmene členovců. Charakteristické rysy Vlastnosti hmyzu jsou segmentované tělo, šest nohou, dvě tykadla, složené oči a v některých případech křídla. Existují další tvorové, jako jsou pavouci a štíři, kteří jsou také členovci, ale nejsou hmyzem. Fotografování hmyzu a dalších miniaturních tvorů může být velmi zábavné. Nemusíte chodit daleko od domova, abyste objevili zcela nový svět s makrofotografií.

Prvním ze základních pravidel makrofotografie je přiblížit se k předmětu. K fotografování hmyzu potřebujete makroobjektiv, který vám umožní zaostřit velmi blízko k objektu. Pomocí makroobjektivu (takové modely vyráběné společností Nikon se nazývají Micro-NIKKOR) můžete fotografovat miniaturní objekty téměř v životní velikosti.

Budete také potřebovat stativ, aby byl fotoaparát stabilní. To je důležité zejména při použití teleobjektivu nebo pomalé rychlosti závěrky. Pokud je fotoaparát upevněn na stativu, je ideální způsob fotografování uvolnit závěrku pomocí kabelové spouště. Někteří fotografové DSLR také uzamknou zrcátko v horní poloze před uvolněním spouště. To dále zlepšuje stabilitu fotoaparátu. Pokud nemáte kabelovou spoušť, můžete místo ní použít režim samospouště fotoaparátu.

V závislosti na vzdálenosti záběru můžete v záběru zachytit celý hmyz nebo nějakou část jeho těla, jako je jeho hlava nebo tykadla. Buďte opatrní: kousne mnoho hmyzu!

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G, 1/100 s, f/5, ISO 800, naprogramovaná expozice, maticové měření. Pomalu se pohybující hmyz, jako je tato kudlanka, je skvělý pro fotografování. Fotografovi se ho podařilo sledovat, když obcházel plot a pořídil celou sérii záběrů z různých úhlů.

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G, 1/1600 s, f/10, ISO 800, priorita clony, maticové měření. Při focení 40mm makro objektivem se musíte k objektu přiblížit, ale většina hmyzu při sběru nektaru nevěnuje pozornost blízkosti fotoaparátu (a fotografa).

© Diane Berkenfeld, D600, AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G, 1/1250 s, f/10, ISO 800, priorita clony, maticové měření. Pokud nechcete riskovat fotografování hmyzu makroobjektivem, můžete začít s tvory, kteří vás nekousnou. Čím kratší je ohnisková vzdálenost makro objektivu, tím kratší by měla být skutečná vzdálenost k objektu, s čímž je třeba počítat při výběru objektivu do práce.

Hmyz má neuvěřitelná těla a jedním z cílů makrofotografie přírody je ukázat jejich úžasný život ve všech barvách a detailech. Aby fotograf pořídil dobrou makro fotografii, zaostří na oči, nohy a těla těchto drobných tvorů a také na detaily jejich miniaturního světa. Například fotografie pavouka číhajícího ve středu sítě může vyprávět zajímavější příběh.

V kompozici hraje důležitou roli barva pozadí. Pokud je objekt tmavé barvy, což je typické pro mnoho hmyzu, pak na světlém, rozmazaném pozadí dobře vynikne a přitáhne pozornost diváka.

Technika, která umožňuje zvýraznit hmyz proti okolnímu pozadí, je použití malé hloubky zorného pole. Hloubka ostrosti je velikost oblasti zaostření před a za hlavním objektem. Hloubka ostrosti na snímku je určena nastavením clony. Malé zaclonění, jako je f/2,8, má za následek malou hloubku ostrosti, což vám umožní přesně zaostřit na váš objekt a přitom ponechat pozadí rozostřené.

Další technikou, kterou fotografové používají, je fotografování jasně osvětleného objektu na tmavém pozadí. Pokud exponujete dobře osvětlený objekt, například za jasného denního světla nebo s doplňkovým bleskem, tmavé pozadí bude podexponované a bude se zdát téměř černé. To vám umožní získat jednotné tmavé pozadí, na kterém objekt jasně vynikne.

Pokud jsou však objekt i pozadí jasně osvětleny, může být obtížné hmyz na fotografii rozlišit. V tomto případě můžete za hmyz umístit předmět, například kus látky nebo list papíru, který bude fungovat jako přenosné studiové pozadí a pomůže objekt zvýraznit a odlišit.

Hmyz je aktivnější v teplém počasí: fotografujte ho brzy ráno nebo večer, když je chladněji a bude pomalejší. Přirozené světlo v tuto denní dobu je také výhodnější.

D3S, 1/1000 sec, f/5,6, ISO 200, manuální expozice, maticové měření. Jedná se o stejný záběr včely na květu jako vlevo, ale po oříznutí. Snímek lze skládat při fotografování, ale také jej můžete oříznout nebo s ním jinak experimentovat v počítači.

Jedním z nejzajímavějších aspektů fotografie je, že otevírá dveře do světů, které pouhým okem nevidíme. Pokus o zachycení těchto světů představuje své vlastní výzvy a vyžaduje mnohem systematičtější přístup než jiné oblasti fotografie, ale výsledky jsou vzrušující a stojí za námahu. Makrofotografie nejpočetnějších, ale nejméně nápadných tvorů naší planety - hmyzu - skvělý příklad tento.

Za úspěch nejlepší výsledky, musíte použít techniku známou jako pořízení více snímků stejného objektu s mírně posunutým zaostřovacím bodem a následné spojení jejich ostrých oblastí dohromady, abyste vytvořili vysoce detailní konečný snímek.

Příprava na makrofotografii technikou stohování

Hmyz si snadno vyfotíte doma na stole.

Je důležité mít na paměti, že kompozice každé fotografie musí být stejná, aby ve fázi zpracování fotografie mohl program snadno vytvořit konečný obrázek. Abyste toho dosáhli, musíte se na natáčení nejprve řádně připravit.

Budete potřebovat prostorný pracoviště, kde nikdo nebude rušit pořádek vašeho vybavení a je zde dostatek prostoru pro pohyb bez rizika, že se něčeho nechtěně dotknete. Minimálně potřebujete těžký stativ a pevný stůl, který se nebude hýbat.

Před focením zátěžově testuji vybavení – sundávám ruce ze stativu a nic nepodepírám. Veškeré vybavení musí zůstat na místě a nic nesmí spadnout nebo se poškodit.

K dosažení blízkého zaostření můžete použít sadu, která se instaluje mezi objektiv a fotoaparát. Dají se koupit celkem levně. Jednoduchá 50mm padesátka s makrokroužky je dobrou výchozí volbou jako makroobjektiv.

Kompozice v makrofotografii hmyzu

Dobrá kompozice je to, co vám pomůže vytvořit nejen fotografie pro vědecké články, ale atraktivnější obrázky, které přinášejí estetické potěšení.

Hmyz je odstraněn z nejnižšího bodu, díky tomu je dynamičtější. Přemýšlejte o tom, jak se bude vaše fotografie číst. Oči a ústa hmyzu tvoří fantastické ohnisko a drápy, kusadla a chlupy lze použít jako silné kotevní body.

Při přípravě na fotografování ponechejte kolem objektu v záběru co nejvíce prostoru. Pamatujte, že to budete muset vynutit, protože makrokroužky se vytvoří na okraji rámu.

Když v programu spojíte fotografie, zjistíte, že program vaše oříznuté obrázky dobře zarovná. Čím více prostoru si tedy dáte, tím větší flexibilitu budete mít k vytvoření výsledné líbivé kompozice. V takových případech přijde vhod fotoaparát s vysokým maticovým rozlišením, jako je můj Sony Alpha 7R II se snímačem 42,4 megapixelu.

Technika stohování pro makrofotografii

Makro lišta vám pomůže doladit zaostření

Klíčem je důslednost. Cílem stohování je vytvořit sérii podobných snímků, ve kterých se zaostření změní jen tak nepatrně, abyste získali dostatek materiálu, který lze sešít v počítači, abyste dosáhli požadované hloubky ostrosti na konečném snímku. Můžete to udělat pohybem fotoaparátu na velmi malé vzdálenosti, buď směrem k objektu nebo od něj, pomocí . Ruční nastavení ostření pomocí ostřícího kroužku na objektivu je v takových případech téměř nemožné.

Umístěte fotoaparát co nejblíže k objektu, abyste se od něj spíše vzdalovali než blíže. Nemusíte se tak bát, že se nechtěně dotknete vybavení, vyrušíte hmyz nebo zkazíte záběr. Použijte kabel samospouště nebo nastavte samospoušť fotoaparátu, abyste zajistili, že při stisknutí spouště nedojde k otřesům.

Pořiďte co nejvíce snímků při mírném pohybu makrokolejnice. Všechny tyto fotografie možná nevyužijete k vytyčování, ale je dobré mít z čeho vybírat. Upravte expozici ručně, jinak riskujete, že získáte různé snímky.

Pro dosažení požadovaného efektu je důležité použít blesk, protože při focení na uzavřené clony není dostatek přirozeného světla. Naštěstí, protože hmyz je velmi malý, dobře poslouží běžný externí blesk.

Umístěte světlo na malý stolní stativ co nejblíže k objektu a experimentujte. Mezi jednotlivými snímky dejte blesku dostatek času na zotavení. Pokud nebude osvětlení stejné, nebude možné rámečky kombinovat. Jakmile se s technikou sžijete, můžete trochu experimentovat. Stejně jako u fotoaparátu je lepší nastavit blesk v manuálním režimu.

Nejprve pořiďte 20–30 snímků při f/11 a ujistěte se, že se ostrá oblast na snímcích pohybuje. Později můžete použít menší clonu a získat ostřejší snímky pořízením více snímků, ale hloubka ostrosti bude mělčí. Nakonec byste se měli snažit použít clonu, při které je váš objektiv nejostřejší, obvykle f/4 – f/5,6. K tomu možná budete potřebovat 100 snímků, abyste získali stejnou ostrost ve všech oblastech snímku.

Zpracování a sešívání pořízených fotografií

Program Helicon Focus umožňuje exportovat konečný výsledek do zdrojového souboru. Tyto programy není snadné se naučit, takže se nenechte odradit, pokud hned nedosáhnete očekávaných výsledků. Nastavení poloměru a rozostření se může u každého snímku velmi lišit a ty nejlepší můžete najít pouze na základě zkušeností. Ale časem na to přijdeš.

Estetika fotografie při stohování

Když vytváříte obrázky pomocí vrstvení, někdy je lákavé zapomenout na estetiku a jen sešít 500 fotografií, abyste dosáhli dokonalé ostrosti.

Tato metoda může být lákavá, ale většinou nevytvoří skutečně podmanivý obraz. Nesmíte zapomínat, že opravdu dobré jsou ty snímky, které dokážou zachytit příběh. Když jsem například fotil běžného pavouka domácího (viz foto výše), rozhodl jsem se silně zaostřit na jeho oči a tesáky, abych zprostředkoval pavoukovu živost a pohyb – a tato fotografie vznikla spojením pouhých dvou fotografií.

Osvětlení pro makrofotografii hmyzu

Pro tuto fotografii berušky bylo nastavení docela jednoduché, klíčový byl výběr pozadí. Jasná barva a nitě z šátku vytvořily krásné pozadí pro předmět. Použil jsem dva spouštěcí blesky – jeden s barevným gelem, druhý překrytý bílou lepenkou pro změkčení hlavního světla. A další list bílého kartonu jsem položil nalevo od fotoaparátu, aby se stíny vyplnily odraženým světlem.

Experimentujte s pozadím
Až získáte zkušenosti s technikami stohování, můžete zkusit použít barevné gely nebo karton, abyste své fotografie skutečně oživili zajímavým osvětlením a pozadím.

Použijte vyhrazený vytyčovací program
Specializovaný program, jako je Helicon Focus, vám umožní propojit vaše zdrojové soubory dohromady, takže pokud jde o postprodukci, máte spoustu možností. Experimentujte s kombinováním souborů, pracujte s JPEGy, než se přesunete přímo ke zdrojům.

Ke spojování obrázků se používá program Helicon Focus Pro.

Ochlaďte hmyz
Po smrti se těla hmyzu extrémně rychle rozkládají, proto je nejlepší je vyfotografovat živé – nesmíte je však nechat hýbat. Pro natáčení je nejlepší snížit jejich tělesnou teplotu, aby začaly usínat a jejich pohyby se zpomalily. Jak dlouho uchovávat hmyz v chladničce (nebo mrazáku), závisí na jeho velikosti a hmotnosti. Umístěte je do plastové nádoby a každých 1-5 minut kontrolujte, jak moc se jejich pohyby zpomalily.

Použité vybavení pro makrofotografii

Sony Alpha 7R II
Vzhledem k tomu, že stohování vyžaduje hodně oříznutí, fotoaparát s více megapixely vám k tomu poskytne skvělou příležitost a přesto budete vytvářet velké soubory, které lze tisknout. Full-frame Alpha 7R II dokáže produkovat velmi čisté a detailní snímky se správným objektivem.

Macrorelsa
Při použití objektivu je téměř nemožné provádět jemné posuny zaostření. Makro kolejnice vám umožní pohybovat fotoaparátem na velmi krátké vzdálenosti, což vám umožní pořizovat plynulé záběry, které jsou dobré pro stohování.

Bliká
Blesky vám umožní používat malá zaclonění a nízké ISO. Nízké ISO vám poskytne méně šumu a více prostoru pro úpravu barev a expozice při následném zpracování. Také potřebujete stejné osvětlení na všech fotografiích, abyste je mohli později kombinovat, což není vždy možné s přirozeným světlem.

Program Helicon Focus Pro
Přestože můžete fotografie spojit dohromady v jiném programu, vřele vám doporučuji použít tento, protože vám umožňuje vytvořit zdrojový soubor z konečného balíčku, což vám dává více možností úprav.

Autorem článku je Mikael Buck, redaktor a komerční fotograf z Londýna. Více než deset let pracoval jako fotoreportér pro publikace jako TImes, Mail on Sunday a The Metro. V současné době pracuje na základě provize pro britské národní publikace, významné společnosti a velké značky.

Vosy

Tip #1

I když nejste alergičtí, při plánování odstranění vos mějte u sebe léky proti alergii. Vosí žihadlo snadno snesete, ale pokud náhodou nějaký hmyz vyplašíte, okamžitě vyšle poplašný signál všem vosám v okolí. V tomto případě riskujete, že se stanete cílem celého vosího hnízda.

Tip #2

Při focení vos nekuřte, před focením si neberte parfém. Oblečení by mělo co nejvíce zakrývat tělo. Rukávy mají manžety, aby vosa nemohla vlétnout do dírky.

Tip #3

Nenoste vlněné oblečení. Vosa se může snadno zamotat do chlupů. Nezapomeňte si zakrýt krk. Nejnebezpečnější je kousnutí do krku. Vyžaduje se také klobouk. Vlasy musí být zcela zastrčené pod čepici nebo klobouk. Vosy se často zapletou do vlasů a když se leknou, štípou.

V srpnu loňského léta jsem byl třikrát píchnut. Poprvé se vosa zapletla do vlny svetru. Zbylé dva – unášeno natáčením, jsem sáhl po injekční stříkačce s návnadou, bez pohledu ji uchopil a zakousl se. Nepříjemný...

Včely

Říká se, že blázni mají štěstí. To je můj případ. Za jeden natáčecí den se mi podařilo porušit všechna dosavadní pravidla pro práci se včelami. Díky Sergeji Talanovovi jsem se včas dozvěděl, že jsem jednal extrémně nerozvážně a zastavil jsem nebezpečné experimenty.

Na této fotografii se včely připravují k útoku. Jak můžete zjistit, kdo je objektem zájmu armády včel? Opustil jsem úl doslova minutu před útokem, nechápal jsem hrozbu, která se nade mnou tyčila.

Natočil jsem, jak stojím před vchodem do úlu v dešti, což mezi včelami vyvolalo strašnou nespokojenost.

Nemůžete stát před vchodem, tím méně rozložit vybavení, postavit stativ atd.

Oblečení, stejně jako při focení vos, musí být vhodné (viz informace o vosách)

Antialergické léky by měly být vždy po ruce.

Klíšťata

Tito mikroskopičtí tvorové mohou způsobit spoustu problémů. Klíšťata jsou přenašečem onemocnění, jako je encefalitida, borelióza a další. Nebudu vám vyprávět hororové příběhy, ale věřte mi, není mnoho dobrých věcí.

Oblečení pro makrolov musí být tedy vhodné. Obleky proti klíšťatům jsou nyní v prodeji. Nevím, jak spolehlivé se osvědčily, ale preferuji maskování a namáčím to spreji proti klíšťatům.

divoká příroda

Divoká zvěř... je divoká zvěř. Dokud fotíte květiny na chatě, je vše v pořádku. Ale dříve nebo později se budete chtít dostat ven do lesa a při hledání nových míst k natáčení se zatoulat hlouběji.

Přesně to jsem udělal. No, co si vezmeme od moskevce, který jezdí na maximum pionýrské tábory v dětství? Když se za vámi ozve zdvořilé tiché zavrčení, v naprostém tichu, je to děsivé. Narazil jsem na vzdělaného medvěda. Choval se přesně tak, jak je uvedeno v pokynech na internetu o správném chování při setkání s divokou zvěří. Medvěd zprávu jasně přečetl. Já ne.

Ještě prozíravější z mé strany bylo rozhodnutí toulat se ovesným polem. No, jak? Klasy, slunce, vůně, příroda a tak dále, tak dále. Tehdy jsem poprvé v životě viděl divočáky. Máma, táta a děti. Myslím, že mi budete věřit, že jsem snad překonal všechny možné běžecké rekordy. Naštěstí na krátké vzdálenosti. Džíp stál poblíž...

Pamatujte: včela, vosa, mravenec, medvěd nebo divočák – všichni jsou na svém území. A jsme na návštěvě. Nezapomeňte na to a vše bude v pořádku!

Hodně štěstí!

o autorovi

Technika: Pentax K10D, SMC Objektiv PENTAX-DFA MACRO 1:2,8 100mm WR

Minulý týden jsme také založili téma. Je čas v něm pokračovat a mluvit o vlastnostech fotografování různého hmyzu.

Nejprve bych v návaznosti na předchozí díl rád nabídl několik technických tipů:

1. Při makrofotografování používejte ochranný filtr. Květiny a motýlí křídla obsahují pyl, aktivní chemikálii, která může poškodit antireflexní vrstvu na čočce. K tomuto účelu se doporučuje použít nejjednodušší a nejlevnější UV filtr.
2. Při fotografování makra na blízko za dobrého slunečného počasí musíte ve většině případů fotografovat v protisvětle. Abyste se vyhnuli možnosti oslnění, doporučujeme vám použít sluneční clonu.
3. Postarejte se o pozadí. Tmavé pozadí vypadá výhodně, ale je nutné dobré osvětlení samotného objektu. Světlé pozadí se používá v případech, kdy je potřeba ukázat siluetu objektu, přičemž samotné pozadí musí být dobře osvětlené. Barevné pozadí pracuje na kontrastech teplých a studených tónů, např. „vtlačuje“ předměty teplejších tónů do popředí. Šedé pozadí dobře zvýrazní barvu hlavního objektu.

Zvyky hmyzu

Zkušenosti vás naučí předem posoudit situaci a selektivně přistupovat k výběru objektů. Například za jasných slunečných dnů hledejte hmyz odpočívající na vrcholcích rostlin. To vám pomůže vyhnout se rušivým stínům mezi listy. Pozorně se podívejte na pozadí a snažte se vybrat předměty, které budou jasně viditelné na pozadí hustých stonků. Není to vždy možné, ale
Jako kompromis si pečlivě vyberte hloubku ostrosti a mírně nižší zvětšení, abyste měli větší kontrolu nad kompozicí a později zarámovali záběr.

Za jasných slunečných dnů hledejte hmyz vysoko na stoncích vegetace, protože tam nebudete muset řešit silné stíny. Ve velmi jasných nebo horkých dnech používejte delší čočky s prodlužovacími kroužky, abyste zvýšili pracovní vzdálenost od čočky k objektu. To je praktické pouze při fotografování velkého hmyzu s faktorem zvětšení až poloviční přirozené velikosti.

Prohlédněte si květenství Apiaceae, protože přitahují malé brouky a hmyz. Brzy ráno navštivte břehy malých rybníků a potůčků, kde se mohou skrývat vážky.

Neomezujte dobu focení na střed dne, kdy jsou teploty vzduchu nejvyšší; Vydejte se na focení velmi brzy ráno nebo pozdě odpoledne, když se ochladí. Možná se vám podaří najít hmyz, který bude tolerantnější k vaší přítomnosti.

V zatažených, pošmourných dnech, kdy teplota vzduchu není tak vysoká, stojí za to hledat mezi přízemní vegetací velký hmyz, který často odpočívá a skrývá se mezi listím a trávou. Často je možné střílet ze stativu, pokud si nevšimnete okolní vegetace.

Jeden špatný pohyb a předmět seskočí a zmizí v trávě. S více vysoká teplota hmyz se stává aktivním a je obtížnější se k němu nepozorovaně přiblížit.

Práce s hmyzem, který dlouho odpočívá na stoncích rostlin, může být produktivnější, zvláště když zdokonalujete své dovednosti. Mnoho zkušených hmyzích fotografů vám potvrdí, že je to všechno o šikovné kombinaci terénních dovedností a pozorování.

Motýli

Motýly, stejně jako mnoho jiného hmyzu, přitahuje světlo. Jsou pravidelnými návštěvníky zahrad; Některé z větších druhů, jako jsou jestřábí můry, jsou často cílem fotografů kvůli jejich atraktivním barvám.

Jasné světlo dopadající z otevřeného okna koupelny za teplé a vlhké noci v létě přiláká do místnosti moly a další hmyz.

Housenky

Housenky (larvy) motýlů jsou opatrnější než jejich dospělí příbuzní. Některé lze čas od času objevit náhodou, ale většina je skryta, takže si jich vůbec nevšimneme. Nejběžnější druhy najdete pečlivým prohlédnutím listů a větví nízkých stromů a keřů.

Natáčení housenek může být docela únavné. Jakmile je vyrušíte, stočí se a uplyne spousta času, než se znovu rozvinou. Nejlepší je nechat je o samotě, aby se usadily způsobem, který je pro ně nejpohodlnější.

Vážky

Mnozí považují vážky za jeden z nejatraktivnějších druhů hmyzu. Jejich duhové barvy a schopnosti leteckého pilotování nás dělají obzvlášť šťastnými.

Malé jezírko na zahradě bude jistě zajímat nejběžnější druhy vážek, nicméně většina z nich vyžaduje velmi specifické podmínky pro život.

Mokřady, rybníky a další sladkovodní útvary jsou nejčastějšími místy, kde budete moci vážky spatřit a vyfotografovat. Časné vstávání a pečlivá prohlídka vegetace kolem malého rybníka nebo odlehlého břehu jezera často odhalí odpočívající dospělce, kteří noc předtím uhnízdili.

Darter vážky jsou mnohem běžnější než velké vážky. Odpočívají v celých hejnech a je mnohem snazší je najít. Pokud teplota vzduchu klesne pod práh pro zahájení letu, zůstane tento hmyz nehybný, dokud se neohřeje, takže se můžete přiblížit a dokonce použít stativ.

Mnoho vážek a motýlů má charakteristické zvyky a trpělivost a pečlivé pozorování odhalí jejich tradiční vzorce chování.

Někteří motýli dávají přednost konkrétním květinám a ostatní budou ignorovat, zatímco některé vážky se vždy vrátí na to či ono izolované „oblíbené“ stéblo trávy poblíž rybníka nebo potoka. I základní pochopení chování a zvyků vašich cílů vám pomůže zlepšit vaše šance na úspěch.

Kobylky a cvrčci

Nejčastěji se jedná o letní druhy vyskytující se na mnoha stanovištích. Většinu času tráví mezi hustou vegetací. Nejsnáze je najdete v teplých slunečných dnech, kdy samci začnou „zpívat“ a otírají se o sebe různými částmi těla. Tento detail chování je známý jako cvrlikání nebo stridulace. Pro každý druh je charakteristický jasně rozlišitelný zvuk; brzy vám zkušenost pomůže rozpoznat hmyz podle jeho „hlasu“. Vyděste je z nízké vegetace a snažte se je přimět, aby se přestěhovaly na otevřenější plochu, kde je větší šance na získání dobré fotografie.

Brouci, jepice, pestřenky a listonohy jsou stejně atraktivní, ale pro svou malou velikost jsou mnohem méně známé. Lze je najít, když se objeví na květenstvích nebo odpočívají mezi vegetací, kde stojí za to si je pozorně prohlédnout.

Předměty

Hmyz se přeměňuje z vajíčka na larvu, z larvy na kuklu, z kukly na dospělý hmyz. Tomu všemu se říká metamorfóza. Můžete získat zajímavou sérii snímků tohoto procesu, i když najít předmět v přírodě v různých fázích bude vyžadovat hodně úsilí.

Někteří milovníci makrofotografie hmyzu se z této situace dostanou samostatným „pěstováním“ hmyzu, který se stane předmětem fotografování.

Jednou z možností, jak vytvořit podmínky pro natáčení, je zasadit rostlinu, která se stane potravou pro larvy.

V procesu růstu hmyzu je pravděpodobně nejzajímavější okamžik, kdy se objeví křídla. Existuje hmyz, jako jsou motýli nebo rohatí brouci, kteří se stanou dospělci z kukly (úplná metamorfóza), a vážky a cikády, které se přímo stanou dospělými z larev, aniž by prošly stádiem kukly (neúplná metamorfóza). Ať tak či onak, proměna je dramatická.

Foceno na Nikon D3100, NIKKOR Helios 44-2 a makro kroužky

Pokud chcete vytvořit skutečné umělecké dílo, musíte k dokončení obrázku přidat prostředí. Řekněme, že pokud vezmeme jako příklad motýla, pak přítomnost květiny v rámu vytvoří nejen fotografii motýla, ale plnohodnotnou scénu, ve které okolní pozadí kompetentně doplní hlavní objekt, což umožní můžete pozvednout svou fotografii na vyšší úroveň.

Existuje mnoho způsobů, jak fotografovat hmyz, ale bohužel neexistuje žádná konkrétní technika, která by fungovala v každé situaci. Je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů, jako je velikost a zvyky hmyzu, vybavení, které máte k dispozici, a povětrnostní podmínky v té době. Je velmi důležité naučit se pozorovat chování různého hmyzu, aby bylo možné pořizovat úspěšné fotografie v terénu.

Nejúčinnějším přístupem je soustředit své úsilí na jednu skupinu hmyzu najednou; To vám pomůže získat zkušenosti a sebevědomí při používání vašeho vybavení fotoaparátu.

Tradiční poděkování fotografům, kteří poskytli fotografie pro tuto publikaci, tzn.